Dariog36

Me acabas de salvar la ITV este mes jajaja. Hoy mismo lo pongo a imprimir, llevo meses con el faro anclado con una cinta americana guarrísima y rezando en cada viaje. Mil gracias!

Buenas tardes compañeros, Hace unos meses instalé unas pinzas delanteras de brembo y ya con el tiempo, quería instalar un repartidor de frenada porque al poner pinzas mas grandes en el eje delantero siempre se tiende a repartir hacia atrás llegando a hacer saltar el ABS practicamente en cada frenada medianamente fuerte. El caso es que ahora al pensarlo me doy cuenta de que probablemente sea el módulo ABS el que se esté encargando de repartir la frenada y quería saber si hay alguna forma de instalar un repartidor mecánico sin que el módulo ABS se vuelva loco o de fallos, sino habría que anularlo? De ser así, además de rehacer las líneas de freno, habría que anularlo por vagcom o no se puede? Muchas gracias de antemano, Un saludo.

Bienvenido Xian!! Pues a ver, vamos por partes... Un A4 B5 con 250.000km? Para rato no, para una vida entera, pero todo depende del mantenimiento que haya llevado y el que estés dispuesto a darle (Un Audi, sobretodo un A4, lleva mantenimiento y es un poco más exigente que en otros coches), a tener en cuenta: ·Revisa suspensión (Comprueba los amortiguadores, que los brazos de suspensión no tengan holgura ni grietas en los silentblocks [Los tacos de goma de dentro], que las rótulas de dirección no tengan juego y que en su marcha no tenga sensaciones extrañas ni ruidos raros... Son unas suspensiones muy precisas y cómodas, pero si van bien, sino es un pozo de dinero, tiempo, quebraderos de cabeza y ruiditos Te lo digo por experiencia). ·Revisa los líquidos, el aceite saldrá negro (Es normal, un TDI es guarrete por naturaleza) pero debe estar en su nivel, si baja periódicamente es muy común que se lo esté comiendo el turbo y tarde o temprano el eje se acabará marchando de viaje para no volver, el anticongelante bien rosa, limpio y en su nivel y el líquido de dirección verde (Si el tapón es verde), comprado en la Volkswagen (No van bien con otros) y en su nivel. ·Revisa el motor, debe estirar bien. No debería tener muchos bajos pero tampoco que dé tirones ni eche demasiado humo, y debe llegar a altas sin problemas. La caja de cambios debería engranar bien todas las marchas, sin rascar (La palanca posiblemente tenga juego pero con un kit de 15€ en Autodoc se arregla fácil, es normal). Revisa también la correa de distribución, se debe cambiar cada 90.000km ni un km después y no debe tener demasiado juego con el dedo ni estar cuarteada. ·Revisa el embrague y el bimasa, son elementos caros y costosos de arreglar, debería no patinar (Aceleras pero el coche no avanza) y en ralentí no debería oirse ningún ruido metálico en el motor. Aunque si no me equivoco, los AHU de 90cv llevaban monomasa, vibrará más pero eso que te ahorras. ·Alineación: Que todo esté en cotas (Eso ya depende de un taller), pero siempre al llevarlo a alinear que te revisen TODO (Te vendrán con que no se puede regular la caída ni las ruedas traseras, mentira, todo está en el manual de taller, pero lleva mucho tiempo y mano de obra para los talleres y se lo suelen saltar) deberían mirar convergencia en ambos ejes, caída delantera y alineación de la cuna motor (Lleva 3 agujeros en la zona frontal del subchasis por donde debe entrar sin juego ni resistencia el útil VAG 3393). ·Frenos: Que los discos no tengan rebaba por el diámetro exterior y las pastillas tengan aún vida, sobretodo revisa los traseros porque son un engorro de cambiar y la gente suele pasar de ellos hasta que van chirriando (Como es mi caso...) Por lo demás... Llevas el 1.9 TDI más sencillo, no esperes grandes sensaciones ni los típicos popcorn de los TDI PD (Eso es inyector bomba, tiene sus pros y sus contras, para mí es mejor los bomba rotativos como este, son los llamados VP). 90cv parece poco pero es más que suficiente para el día a día y viajar tranquilo, a 150km/h se pone sin problemas pero tampoco sin darte cuenta no es un avión. Sobre repros... Suelen quedar en unos 120cv, llevas el motor con turbo de geometría fija, los variables están a partir de los motores de 110cv. Si te es suficiente 300€ de repro y 120cv adelante, sería suficiente. Si eres un quemado, tranquilo, te entiendo jajaj ahí ya deberías pensar en montar un turbo más grande uno de AFN/AVG de 110cv, el de AWX de 130cv o un BV43 de KKK del TDI de 170cv, puntas de inyector más grandes y entonces sí, reprogramar. Eso ya te saldrá por 500-800€ si te lo haces tú y sabes donde mirar piezas, pero ya hablamos de dejarlo en 150cv, 170cv, 200cv. No subiría más, es perder fiabilidad, humear, tener problemas con los de verde... Y por lo demás.... Tienes un coche escuela magnífico para probar cosas, aprender a meterle mano a un coche, viajar, disfrutar y tener bajos consumos con algo que corre... decentemente. Ánimo y espero verte por aquí . Cualquier duda nos vas preguntando a unos y otros. Te dejo mi proyecto por si quieres ver cosillas que se le pueden hacer a estos cacharros: Un saludo!!

Ole ole ole!!! Otro más para el subforo! Rebienvenido, muy bonita unidad, es una pena ver el estado en el que están estos B5 muchas veces pero oye, perfecto que salgan más aficionados a este modelo dándoles el cariño que se merecen! Esperamos actualizaciones

Se me había olvidado dejar esto...

Muy buenas chicos!! Estos meses he seguido avanzando y en breves os podré postear más cosillas. Por ahora diré que he estado preparando el Audi para acudir de nuevo al Circuito de Los Arcos de Navarra para la Volrace de este año, en la exposición no he entrado por estar ya llena pero espero que me llamen para entrar en tandas (Y sinó iré el siguiente finde a las tandas que organiza el circuito ). La verdad es que cuando compré el A4 tenía la intención de dejarlo elegante, pero el ansia me ha podido y me he ido viniendo arriba poco a poco... Ahora vuelvo precisamente de montar porfín las rótulas de dirección nuevas (Las anteriores estaban machacadas y giraban locas asique he aprovechado para cambiar también los brazos articulados, los fuelles y engrasar todo el conjunto), también le acabo de hacer el paralelo con el método de la cuerda (Dejo abajo un vídeo por si os interesa, siempre lo he hecho así antes de entrar en circuito con todos mis coches y aunque no es 100% preciso sirve) y les he dado un poco de divergencia (Unos 0,2º). Aquí mi chica probando el Audi después de alinearlo porque andaba con el mono lleno de ****: Por cierto, decir que se me ocurrió la macarrada de ponerle pegatinas tipo rally en las ventanillas traseras, mi cuenta de instagram detrás y el nombre de un proyecto que ya os comentaré algún día ... (La idea es que con el tiempo este no sólo sea mi coche de diario sino el coche de asistencia de un equipillo que estamos montando mi pareja y yo): La verdad, no me desagrada como le quedan, empieza a llamar la atención... Por otro lado y ya para que quede totalmente a punto le quedará por cambiar (En cuanto me llegue el pedido de Autodoc) las 2 homocinéticas lado rueda (La izquierda tiene un poco de juego), las 2 homocinéticas lado caja (La holgura la tiene la derecha...), cambio de aceite (Voy a ponerle el Motul 300V 5w40 de cara a entrar en circuito y tratar de que no se caliente demasiado), reparar la holgura de la palanca de cambios y montar rodamientos nuevos en los discos traseros que aún no los he montado porque desconocía que llevaran incluídos los cojinetes... Una vez tenga esto ya tengo pedidas unas suspensiones roscadas marca FK (Baratitas y tras haberlas probado en otros B5 he de decir que muy decentes), alinear la cuna de motor porque está ligeramente descuadrada hacia delante y la derecha (Ya os contaré sobre esto porque me enteré hace poco de que había que tenerlo en cuenta y hoy me he llevado la sorpresa al ver que estaba descuadrado), aprovechar que tengo la luz central de freno fundida para cambiarla por una tira de LED rojo (Estilo Bentley Continental), volver a montar las tapas de llantas antracita (Las perdí en un bache...), reparar el cuero de los asientos delanteros, tapizar en cuero las puertas y el reposabrazos, retapizar el techo en negro cambiando también el color del plagfón, agarraderas y parasoles, montar diales de presión de turbo y temperatura de gases de escape y.......... Montar el parachoques de un RS4!!!! (Réplica, porque no voy a ensanchar las aletas, pero ya tenía ganas de esta modificación) Además... he estado trasteando con el VAG EDC Suite y en breves me pondré a hacerle Logs al 1.9 TDI para cargarle una Stage 1, por ahora reescalando los mapas he obtenido esta curva con 148cv y 326Nm... Ya os contaré como acaba esta historieta, pero por ahora hasta que le monte el BV43 y las puntas con esto sobra Y también he estado trasteando con la aerodinámica... No sé si os habréis fijado, pero como obseso por el detailing me está quemando muchísimo que la aerodinámica de los Avant (Y todos los familiares y SUVs en general) provoque que todo el barro y suciedad de la carretera acabe incrustado en la luna trasera y el portón. No hay semana que no lave el coche dedicandome a fondo y dejándolo perfecto, para llegar a casa y que la parte trasera vuelva a estar llena de ****, pues bien, aquí os dejo una comparativa que simula un túnel de viento a 100km/h. La primera simulación es el coche original, vemos turbulencias en la parte trasera y prácticamente toda la superficie trasera hace vacío, llegando a valores de 1150 Pascales (Vamos, que chupa barro). En el medio, tras bajar la suspensión, añadir un deflector en el alerón que reenvía el aire superior hacia la luna y un difusor trasero en los bajos que baja la velocidad del aire en la parte inferior para crear vacío y succionar el aire que va a dirigir el deflector superior... No sé si me explico... Baja la succión en casi 915Pa, nada mal... Pero mejorable, si véis, la capa límite se desprende en el pilar B del coche haciendo que el deflector prácticamente no haga nada. Para eso en la simulación 3 por un lado se elimina la antena y las barras del techo, se montan unos generadores de vórtices (Triangulitos de plástico) para que no se desprenda el flujo, se montan taloneras en los alterales y un splitter en el frontal (También podría servir un labio al parachoques...) y así se consigue bajar más aún la succión, las turbulencias y en principio no se ensuciaría tanto el portón. En finnnnn.... ¿Es todo limpieza? Pues no, el barro realmente lo que indica es que tenemos un gran vacío detrás de nuestros Avant que succiona nuestro vehículo hacia atrás... Esto, aunque sea imperceptible básicamente nos frena, nos quita adherencia... En fin, prácticamente serán décimas en circuito y unos ml menos de combustible en carretera, pero todo sea por la eficiencia (Y tener una excusa para montar difusores jeje). Bueno, por ahora esas cosas os cuento. Mañana me encerraré un poco más en el taller y a ver que va saliendo poco a poco... Nos vemos!

Gracias chicos!!! La verdad es que avanza bien este proyectillo jeje a ver si la gente se va motivando con estos cacharretes antiguos y reavivamos este canal. Es un cochazo por muy poco precio la verdad

Adjunto por cierto una simulación de los adaptadores de freno: En este estudio, le aplico un par de 5600Nm a los pernos de las pinzas y la deformación unitaria que calcula es de 0,09314mm en la zona roja, es decir, mas que aceptable. Todo esto aplicado en Aluminio 2024-T361 (Duraluminio).

Buenos días compañeros!! Pues después de casi 3 meses ya estoy de vuelta, pero no he estado quieto jeje. Después de pensármelo mucho y evaluar muchos pros y contras... He montado los frenos de un Porsche Cayenne en el B5 . Lo mejor de todo es que la diferencia es brutal, estéticamente quedan discretos y bien integrados con el resto del coche. Os dejo una fotillo de mi chico con todo montado: También he hecho un video del montaje: La lista de materiales sería: ·Pinzas Brembo (VAG - 7L6615424H) ·Discos 312mm de Audi A4 B6 (En caso de otro modelo de VAG recomiendo buscar los discos originales en Autodoc y en cualquier fotografía salen los planos de los discos con medidas para ver qué discos de 312mm son 100% compatibles) ·Pastillas de freno traseras de Porsche Cayenne GTS 9PA ·Adaptadores para pinzas de freno (Link de los modelos 3D: https://www.4shared.com/s/fuEBpK2ePku) (El diseño es muy sencillo y cualquier taller de mecanizados podrá fabricarlos por poco dinero. Recomiendo usar duraluminio) Incluyo el archivo de SOLIDWORKS para poder abrirlo y modificar la distancia entre los agujeros de la mangueta y los de la pinza en caso de querer instalar discos de mayor diámetro. La distancia actual es de 25mm, es decir, si queremos discos de 330mm: (330-312mm)/2=9mm -> 25mm+9mm=34mm. Se modificaría en el archivo la distancia y se mandaría a mecanizar. ·Tornillería de calidad 8.8 (Como dice en el video, con esta calidad nos aseguramos de que, en caso de fallo, los tornillos se doblen en vez de partirse como ocurriría con calidad superior como la 12.9... Al final es mejor que la pinza se desvíe un par de mm en vez de que toda la carga recaiga sólo sobre uno de los tornillos) ·Líquido de frenos (En mi caso usé Motul RBF600 porque absorbe menos humedad que el 660 y es suficiente para un uso mixto de carretera y circuito) Respecto a los discos, no recomiendo usar rallados ni perforados salvo que nuestro coche lleve una preparación de motor enorme... Con unos buenos discos lisos es más que suficiente, ahorramos dinero y damos menos el cante en caso de decidir no "meter en papeles" los frenos Ahora bien, ¿Se puede homologar? Si, pero es complejo y costoso (El cambio de frenos me ha costado unos 400€, mientras que la homologación suele costar cerca de 1.500€). En caso de querer hacerlo, tendríamos que adjuntar a nuestro homologador: ·Fotos de los frenos instalados en el vehículo. ·Fotos del conjunto disco-pinza. ·Referencia de los discos. ·Referencia de las pinzas. ·Certificado de montaje en taller (En ocasiones lo redacta el homologador para ser firmado posteriormente) Bueno, pues con esto os dejo por ahora! Espero que os sirva si estáis pensando en hacer un cambio de frenos

Muchas gracias Sata!! Me sirvió muchísimo el Brico

Gracias chicos. Lo de las fotos me pasó también ayer en mi móvil, en ordenador tampoco se termina de ver bien del todo pero se ve mejor... Por lo que veo también ocurre con las fotos anteriores, que sí que se veían bien antes. A partir de ahora las subiré mas pequeñas

Nombre : Dario Edad : 24 años s..o : Hombre Profesión actual: Estudiante (Ingeniería Mecánica) y operario logístico en la marca barata de ropa de deporte A4 B5 1.9TDI 110CV. comprado con 310.000 kms por 1000€ ahora tiene 335.000km Comprado en octubre de 2021 Dinero invertido : No lo sé exacto, pero unos 2.500€ entre llantas, dos cambios de neumáticos, mantenimientos, detailing, asientos recaro, LEDs, etc. Un saludo!!

Refloto el tema!!

Ya está ya está!! jajajaja

Bueno, al final se me ha liado la tarde trabajando y sigo a estas horas. Ya con la distribución a punto rellenamos anticongelante, ajustamos timing y como aún salía un poco de humo blanco (El mismo que salía antes de cambiar la distribución) ajusté también la corredera. Ya de noche y con todos los valores bien configurados salgo a dar una vuelta (Sin parachoques...), el coche va de lujo pero al volver a casa encuentro esto: Salpicaduras de gasoil que venían del tubo de retorno, no se veía pero a través de la malla se podía observar gasoil goteando, recordé que tras ajustar el avance era recomendable soltar y volver a apretar todos los racores de la bomba. Así lo hice pero la fuga no se detuvo, probé un apaño momentáneo para volver a dar una vuelta y ver si al no tener fugas se comportaba diferente: Por desgracia no funcionó el invento (Muy chapucero, lo sé) y al día siguiente busqué otro tubo de un coche que tengo desguazado en el jardín. Pues bien, con todo a punto ya sólo me quedaba pulir los faros, cambiar el aceite y montar el frontal, aquí como quedaron los faros sólo utilizando un pulimento específico de Meguiar's y puliendo a mano (Antes amarilleaban ligeramente por la parte superior de la tulipa): Peeeeero no todo iba a ser tan fácil, el goteo de gasoil continuaba en la válvula N108 (La que regula el avance dinámico de la bomba de inyección), situada en la parte inferior de la bomba. Casualidades de la vida, este sensor se encuentra sobre unos manguitos que vienen de la brida trasera (Donde va el sensor de temperatura) y el intercambiador (Donde se mete el filtro de aceite) y van hasta la parte trasera de la bomba de agua por detrás del bloque. Efectivamente el gasoil y los polímeros de los que están hechos los manguitos no se llevan bien, sobretodo si en vez de tener el manguito original de 45º tienes una manguera de jardín mal doblada que hace arrugas cada vez que deja de tener presión. Con los años y el gasoil acabó rajándose y empezó a fugar todo el anticongelante del depósito de expansión... Probé a encontrar el tramo de 45º por distintos desguaces pero o no lo tenían o no lo vendían, es este en cuestión: Y el manguito que se rompió es el codo de la derecha, total que lo acabé encontrando en Autodoc a 12€ y esperar una o dos semanas sin coche, o en Recambios Gran Vía por 67 EURAZOS!!!! Acabé pecando de impaciente y gastando una animalada por tres trozos de caucho. Antes de eliminar la fuga me puse con el aceite, una cosa que quería hacer desde hace tiempo era meter el aditivo Xenum XG-100K que ya he usado en varios coches y me ha servido para igualar la compresión de los cilindros y reparar pequeñas fugas de aceite... además quería subir de 5W40 a 10W40 para ver si sonaban menos los taqués (Efectivamente así fue). Pues nada, filtro, tapón y aceite nuevos. Cambié los manguitos y terminé de limpiar el motor y el vano para que quedara como nuevo: Quién diría que tiene 23 añitos... Y para la fuga de la N108 probé de todo, apretarla, volver a apretar todos los tornillos de la bomba, etc. Menos soltarla y cambiar la junta porque a Bosch se le ocurrió poner una chapa detrás que te impide retirar la válvula sin sacarla del motor... Sinceramente, paso de volver a desmontar todo de nuevo. Al final voy a probar con un aditivo tapafugas de bombas inyectoras que me han comentado que funciona genial y mientras llega y no me apaño con una chapa de aluminio que deriva el goteo (No es muy grave) a un embudo y de ahí lo dirige al suelo a través del cubrecarter... Chapuza? Si, pero funciona y como dice un colega "Si gotea diesel, es que lleva" aquí el apaño: Y aquí el manguito nuevo de refrigerante, que se encuentra justo debajo: Y nada, refrigerante nuevo (Por tercera vez...), una buena lavadita y para casa. Por ahora llevo 200km en un par de días y va de cine, parece otro coche. Arranca como un demonio, corre que se las pela, consume nada (Entre 3.2 y 5.4 a 120km/h en autopista) y el medio que me ha hecho ha sido de 5.6l/100km pisando bien!! Estoy entusiasmado, además me he dado cuenta de que el gasoil es tan mínimo que no termina goteando por el tubo, supongo que el tapafugas hará lo suyo. Y eso es todo por ahora, me quedarán rótulas de dirección, alineación por fin y quiero meterme a aumentar el diámetro de los frenos a 312mm, latiguillos, líquido de frenos, pasar la rueda de repuesto de 15" a 16", reparar la holgura de la palanca.... En fin, la obra de nunca acabar!

Vuelvo a poner el video, que ha habido un error: Pues bueno, tras ver que era imposible ajustarlo volví a repasar todo y recordé el tema de soltar la polea del árbol de levas... En fin, decidimos rehacer todo sin soltar el frontal (En posición de servicio) ni las tapas de plástico de la distribución. Volvimos a reordenar el garaje y nos pusimos manos a la obra: Aquí se ve como lo hicimos, los útiles de calado, la polea suelta y uno sujetando el cigüeñal en PMS con una llave acodada controlando el punto en la ventana de la caja de cambios y haciendo pinza en la correa de distribución para que no se pase ningún diente de la bomba ni del cigüeñal. Pues nada, todo bien calado de nuevo y remontado: Sigo en el siguiente mensaje!

Bueno, poco a poco voy retirando mugre, me imprimo el pedazo de brico que hizo nuestro compañero @sata sobre cambiar la distribución de los motores AFN / AVG en los A4 B5, calo la distribución correctamente pero se me olvida un detalle importante! Soltar la polea del árbol de levas, por tanto al montar la correa y soltar los útiles de calado la bomba de inyección se salta varios dientes y no me doy cuenta en un primer momento de esto... Después de debatir mucho con mi pareja sobre como proseguir, procedemos a desmontar de nuevo, calar y volver a las marcas de tipex que habíamos hecho inicialmente, ahí nos damos cuenta de los 3 dientes que se saltaba y tratamos de comensarlo adelantándolos antes de montar la correa... Todo queda en sus marcas (O eso creíamos), el coche arranca aunque con muchísimo humo blanco (Pensaba que sería cuestión de adelantar la bomba después...). Aquí el motor montado sin el frontal (También se aprecia la diferencia en cuanto a grasilla por el vano motor: Además me encuentro con un tubo de vacío de la N75 suelto (Yo que pensaba ya abrir el turbo porque la geometría variable estaría atascadísima...), conecto y aseguro todo y montamos el frontal: Procedemos a ajustar el avance de la bomba peeeero... Sorpresa!!! Tenemos el timing a 255 y no hay forma humana de subirlo o bajarlo, el VagCOM directamente no era capaz de encontrar el punto de la bomba. En este punto ya sabíamos que la habíamos cagado en algo: Además el arranque era horroroso: https://youtu.be/An9LN1fdSJE Sigo en el siguiente mensaje después de comer!

Comienzo a desmontar el frontal: Aquí ya surgen los primeros problemas... Me encuentro con que el soporte frontal donde va el ventilador del A/C tiene el segundo tornillo a la izquierda totalmente agarrotado y que además la cabeza torx está redondeada... Martilleo una torx mas grande y trato de soltarlo con bien de WD40... Acaba en esto: Pero finalmente, con un destornillador plano y un mazo voy desenroscando poco a poco hasta que sale con todo su óxido, por fin tengo ya el frontal completamente desmontado para trabajar cómodo: Aquí un video que he dejado en privado del proceso: Al desmontar me encuentro con una cantidad ingente de suciedad, sabía que los diesel en general eran guarretes... Pero esto para mi era inaceptable, tenía muchas ganas de tener acceso al vano motor para pegarle una buena limpiada (Habría sido genial tener una limpiadora de vapor para dejar todos los metales relucientes pero sólo tenía desengrasante, pinceles, un cubo para drenar la suciedad y trapos...), aquí se puede apreciar toda la suciedad: Descubrí que la mayoría de piezas no eran negras porque estuvieran pintadas sino que debajo de la capa de mugre había aluminio... Sigo en el siguiente mensaje!!

Buenas de nuevo!! Parecía que el hilo estaba desactivado pero no estaba de parranda peleando con la distribución del Audi. Bueno, como sabe el compañero @Athabasco a mitad de viaje para ir a recoger un parachoques Rieger ví el nivel del líquido de dirección bastante bajo y decidí comprar una botella en una gasolinera, iluso de mí acabé comprando el líquido rojo que no es compatible con nuestro modelo y la lié, ruidos en la dirección, pequeños bloqueos al girar de lado a lado, etc. Volví a Zaragoza (Sin parachoques, por cierto, luego os cuento mas...) y ya compré el líquido correcto con referencia VAG, cambié todo y por suerte no hubo fugas en ningún conducto de dirección, todo ha vuelto a la normalidad (Salvo por la necesidad de cambiar rótulas de dirección por una pequeña holgura). Aquí foto del chapapote que se armó en la dirección al mezclar líquidos: Pues bien, vamos con el asunto del parachoques... Veo en wallapop un parachoques Rieger fabricado en ABS en Pamplona por 200€ negociables. Dicho y hecho, hablo con el vendedor y quedamos en que me envía el parachoques a Zaragoza por 226,97€, yo ya estaba listo para hacer la transferencia pero me encuentro con que me dice que me lo deja por 190€ si voy a recogerlo a Pamplona. Me parece correcto porque así ya de paso viajaba con mi pareja allí, pasabamos el día y recibíamos el parachoques antes... Este era en cuestión: Me comenta que él no está en España porque trabaja fuera pero que me lo entrega su compañero de piso, le adelanto 80€ para reservarlo y apalabramos 110 en mano. Bien, vamos de camino y a lo que nos quedan unos 20km me llama y me comenta que el compañero se ha ido a Madrid sin avisar , que va a contactar con la señora que le pasea el perro para que me abra el trastero y yo ya le dejo el dinero allí. Llegamos a Pamplona y me llama diciendo que no ha conseguido contactar con la señora y que si puedo, que espere allí tomando algo, que me descontará 10€ por las molestias, eran ya las 20:00 pero bueno, un Rieger por 180€ merecía la pena... A las 22:00 me vuelve a llamar pidiendo perdón por enésima vez porque no contacta con nadie, que si quiero que vuelva a Zaragoza, que me lo deja todo en 120€ (Cuando ya tuviera todo en casa) por todas las molestias y que el 27 de mayo vuelve a España y me lo envía él. El 28 de mayo no tenía respuesta, le escribo y me encuentro con su móvil apagado sin recibir mensajes... En fin, tras 300 mensajes no recibidos, llamadas diarias y estar a punto de denunciarle, el 5 de junio recibe todo y me cuenta que ha discutido con su compañero, que siente todo y que me devuelve los 80€ mas otros 20€ por los 40 que gasté en gasoil. Iba a volver a intentarlo pero sinceramente ya desistí. Avanzo al 1 de Julio, acabo exámenes en la Universidad, cojo vacaciones en el curro y me dispongo a la sencilla y poco estresante tarea de cambiarle la distribución a un Audi con motor longitudinal... sigo en el siguiente mensaje

Efectivamente es mineral. Al principio no iba muy convencido pero hoy al cogerlo iba todo bastante suave, como nunca ha ido en los 2 años que lo tengo y ya no me hace el bloqueo al recuperar el giro, lo que creo que aún volveré a cambiarlo otra vez porque hice como en un post de hace años en el que decías que ibas vaciando el depósito y rellenando varias veces hasta que quedara verde pero esta mañana al comprobarlo volvía a estar marroncillo asique seguiré botella tras botella hasta que quede verde y a ver si de una vez por todas y con las rótulas nuevas deja de dar sensaciones extrañas y con suerte no haya roto nada

Vale, líquido cambiado. Cual ha sido mi sorpresa cuando al sacar el líquido anterior era completamente rojo... Asíque al menos ha estado rodando 2 años con el líquido equivocado. No he podido conseguir el líquido original G002000 de VW (Porque me decían que al menos hasta la semana que viene no tendrían) pero he encontrado uno de Krafft verde que cumple la norma VW TL 521.46 y he visto que engloba la G002000 y la G004000... No sé hasta que punto es compatible, en la etiqueta dice "Fluido hidráulico para circuitos centralizados, servodirecciones, amortiguadores y dirección asistida especialmente diseñado para AUDI-VW-SEAT-SKODA-BMW-CITROËN", creo que mejor eso aunque no sea el suyo que el ATF que llevaba. En fin, por ahora el click en el volante justo al frenar ha desaparecido (Empiezo a intuir que va según la temperatura...) pero sigue habiendo un pequeño click en la dirección (Como si se quedara pillada) cuando vuelvo de girar el volante a la derecha. Otra cosa que me he encontrado es que inclina mas la suspensión en los giros a derecha que a izquierda.... Me desconcierta teniendo amortiguadores y brazos nuevos. Aprovecharé el cambio de rótulas y brazos para volver a apretar las bieletas de suspensión como me dijiste y cambiar los silentblock de la barra estabilizadora...

Pueees a ver... Que me están subiendo los calores sólo de pensar Con los brazos me refiero a articulación axial que está justo antes de la rótula. Probaré lo que me comentas del juego en la dirección. Respecto a las C deberían seguir al par al que las dejé, lo comprobaré de nuevo pero recuerdo el ruido que hacían cuando estaban cascadas y era diferente. Lo que me preocupa es lo que me has dicho del líquido... Hace una semana lo comprobé en una revisión y lo ví un pelín bajo y como estaba en una gasolinera compré "Aceite LHSD SAE 10W de krafft" porque era el único mineral que ví. Lo que no sabía era que además de mineral tenía que cumplir un standard... Lo rellené como 5mm... puede haber j*dido todo el sistema de dirección??

Muy buenas compañeros! Desde ayer me está pasando algo en el Audi que me tiene muy mosca. Tengo los dos guardapolvos de los brazos de dirección rotos desde hace un mes (Que me dí cuenta, quizás mas) entonces, a la espera de tener tiempo de ponerme a cambiarlo he ido engrasando una vez a la semana con grasa de litio después de lavarlo o de que lloviera fuerte y de vez en cuando antes de salir de casa le tiro un chorrito de WD40, en fin... sé que no es lo mejor pero por ahora no me queda otra. Ocurre que ayer tuve que hacer un viaje de 400km ida y vuelta y a mitad de camino noto la dirección extraña (Giraba en autovía y notaba que tenía que rectificar el volante en giros extremadamente abiertos, como si la dirección se quedara clavada o como si los neumaticos flanearan... Imposible, son unos Yokohama V105 y el flanco es duro como una piedra), pensé que quizás del calor se me habían disparado las presiones de las ruedas y paré para bajar un poquito de 2.8 bar a 2.65 (Son unos 255/40R18) funcionaba un pelín mejor pero aún así notaba algo raro. Seguí y al llegar al destino me encuentro que girando a tope a la derecha suena un chirrido de metal, comprobé el líquido hidraulico (Que estaba como 1cm por encima del maximo, pero lo atribuí al calor y la dilatación), inspeccioné visualmente la suspensión/dirección y estaba todo correcto y por si acaso usé grasa de cobre, que siempre llevo en la guantera, para engrasar el brazo de dirección. Con esto el ruido desapareció pero surgió algo nuevo. Al llegar, la conducción pasó de autovía a ciudad y empecé a darme cuenta de que al parar por completo el coche en semáforos y stop, en ese momento en el que el coche suele cabecear (El instante justo antes de llegar a 0km/h) se escucha un "clack" y se nota muy levemente en el volante. La cosa sería por que os lo imaginéis, como si el motor estuviera colgando y al frenar golpea muy suavemente contra el chasis... Pues algo así pero en la dirección. Me volví a alarmar y comprobé todo en la suspensión ya levantando con un gato. No hay juego en las ruedas en ningún eje así que descarté rodamientos, todos los tornillos de los brazos en su sitio (Son nuevos), las bieletas nuevas y en su sitio, la dirección no hacía ese ruido y giraba correctamente, y los palieres estaban bien salvo el derecho que tiene un juego muuuuuuuuuuuuuuuuy leve (Hablo de 1mm como mucho) en el propio eje del palier. Yo imagino que viene de ahí y que por eso noto cosas raras en giros cerrados y frenadas a cero o al volver a salir de parado que noto el clack, pero el caso es que ese juego en el palier ya lo noté cuando compré el coche, hará 2 años y esto no lo había hecho jamás... ¿Habría alguna forma de comprobar que efectivamente es el palier? ¿Bastará con cambiar homocinéticas? ¿En estas cajas hay retén para la valvulina o se derrama si soltamos los palieres como en otras marcas (Tenía entendido que en VAG no pero lo desconozco)? ¿Se os ocurre algo mas que comprobar? Muchas gracias de antemano compas!

Buenas compañeros!! Hace un par de findes estuve con mi pareja construyendo un cockpit para un equipo de motociclismo de estudiantes de ingeniería del cual formamos parte. La idea era tener un simulador sencillo y barato, que podamos dejar en la universidad para recaudar fondos y trasladar fácilmente a los eventos a los que asistimos. Llevaba ya meses con la idea en la cabeza de hacer una estructura en acero, comprar unos asiento backet, un buen volante... Pero al final para un simulador arcade acabé haciendo algo mucho mas sencillo. Os dejo vídeo de la construcción: [code][youtube] El asiento lo conseguí de un Hyundai Coupe que tengo en el jardín y estoy preparando para competir (Como no usaré los asientos originales cogí el de copiloto por si hubiera que moverlo hasta que lleguen los nuevos). El volante es un Logitech Momo Racing que compré antes del confinamiento en Wallapop por 15€, según el dueño estaba roto pero con un engranaje nuevo impreso en 3d a medida para quitar holguras en el FFB y un poquito de grasa de litio quedó como nuevo. Un consejo que os doy para mejorar el tacto en estos volantes baratos!! En el hueco que hay tras los pedales cabe perfectamente una pelota de softball, poned una de las duras para el freno y una blanda para el acelerador, le da un tacto mucho mas realista y cuestan muy poco en el Decathlon. La estructura está hecha integramente con madera que tenía por el jardín (Los palés se pueden conseguir gratis en cualquier polígono, muchas empresas los dejan fuera de sus naves para que se los lleve el camión de la basura, las vigas grandes que se ven en el vídeo son literalmente vías de tren que conseguí de una obra terminada, estaban ahí abandonadas, y el resto como tablones de aglomerado y pino son retales de otras construcciones). La pantalla es una Samsung de 27" y también me costó 15€ en wallapop porque tiene una pequeña marca en la esquina inferior derecha... Nada molesta la verdad, sigo alucinando con los chollos que se pueden encontrar por ahí, pero como dice el dicho: La basura de un hombre es el tesoro de otro. Por último la herramienta: Taladro, caladora, brocas, tornillos y unos botes de pintura negra metalizada que tenía por el garaje. Creo que todo el mundo puede tenerlos por casa y en el caso de la caladora, se puede sustituir por un serrucho y un brazo con ganas. Después todo consiste en ir jugando con los tamaños que tienes y tratar de triangular la estructura lo máximo posible para que quede estable. Bueno, pues eso ha sido todo shurs! Espero que os mole el proyecto y probéis a hacerlo en casa porque no cuesta nada y en 2 días tienes algo muy sencillito y hecho con tus propias manos para ser el rey de la pista. Un saludete !!

Al final me dí por vencido con las versiones que encuentro en google para descargar. He visto que en aliexpress venden CDs del ElsaWin y del ETKA, probaré en los próximos meses a ver si funcionan mejor