Refriparts

Normalmente en conducción racing,arrancadas bruscas,cambios violentos,fuertes y continuas retenciones el gran perjudicado es el taco motor,pensar en rotura prematura si el perfil de conducción responde a lo anterior para mi es precipitado si por el contrario la conducción es mas suave y menos agresiva un taco de motor puede durar casi toda la vida, si solo te han durado 85.000 km entonces para mi si es algo anormal, Vamos, es mi solo mi opinión

Yo si tengo mas que comprobado y medido que con el gas oil de Shell el focus va mejor y gasta menos,con un tanque lleno hasta el tapón hago 70/80 kms mas de autonomia, con un promedio y trayecto clavaos.

Hola Churro26. Las valvulas insisto no se esmerilan solas, no entiendo la estanqueidad por rotación y mira que he leido detenidamenete este el articulo que mencionas por cierto muy bueno. La estanquiedad solo se produce al ajustar y esmerilar el asiento,por rotación solo puede producirse un desgaste homogeneo y dudo al emplear este término por que las valvulas no rotan,puede producirse un pequeño giro si la guia sufre un desgaste excesivo y francamente tengo dudas en esto ultimo. Por supuesto que hay gente profesional y gente que engaña a diario,como también hay clientes excepcionales con una empatia y confianza en lo que les dices deslumbrante y digna de mi admiración,como también hay sinverguenzas que te traen la m**** que les han hecho en otro taller y pretenden hacerme culpable a mi despues de agotar sus cartuchos con el chapuza de turno, o el getilla de turno que no pretende pagar, o el getilla que dice que ese arañazo y el piloto roto no lo tenía cuando dejó el coche en el taller o la tapiceria manchada de papilla del nene y dice que son las manos del mecanico que es un guarro y lo ha manchado el. En fín, un libro podría escribir sobre esto,mi opinión es eso,solo una opinión,por supuesto que se pueden apretar las culatas a ojo y a guevo y no planificar, los riesgos de cada uno son de cada uno,personalmente yo en tu coche o en el de cualquiera no puedo permitirme esos lujos y fallar en una reparación Pero como tu,yo también digo que hay gente buena y mala como en todas las profesiones y clientes buenos y clientes que no permito la entrada a mi taller, Saludos

Me gustaria dar mi opinión sobre algo de lo expuesto aquí. Rebajar,rectificar o planificar una culata es lo mismo.depende del grosor que elimines,4 decimas se considera un rebajado para busqueda de compresión y un planificado, la palabra lo indica (busqueda de plano) es totalmente normal hasta media decima. Es un riesgo que despues de un calentón considerable y tengamos que cambiar la junta de culata no comprobar estanqueidad y plano de culata,sobre todo en alumino donde existen dilataciones por temperatura.el no comprobar este dato suele traducirse en problemas posteriores en junta de culata normalmente a problemas de fogeo en junta consecuente de un plano de culata irregular. Las valvulas no se esmerilan solas,despues de comprobar culata y desmontar valvulas lo normal es comprobar su asiento,rectificando en casos de desgaste excesivo o sustituyendo en casos de rotura,esmerilar su asiento es la forma de conseguir un cierre perfecto de la valvula.las valvulas no giran sobre su asiento para conseguir un desgaste uniforme. Todas las culatas sin excepción alguna necesitan su par de apriete,especialmente donde existe bloque y culata de alumino. el par de apriete esta hecho para poder dar un aprite uniforme en su longitud y que la junta haga su trabajo que no es otro que el perfecto cierre y estanqueidad entre bloque y culata. De esta forma evitaremos romper tornillos,dañar roscas y un sin fin de problemas. Las culatas no de aprietan ni a ojo,ni a guevo,ni a criterio del vecino,se aprietan a criterio del fabricante. Un planificado y estanquiedad en una rectificadora oscila entre 60/100 euros dependiendo del sitio Una llave dinamometrica es la encargada de dar el apriete requerido, las podeis encontrar para uso normal por unos 100/120 eurillos. Llevo 20 años en el oficio y jamas he reparado un problema de junta de culata sin seguir paso a paso y de forma sistematica lo arriba descrito. Gracias y saludos

Dicen las malas lenguas que en los talleres las aprietan a pistola... muy malas lenguas

Siento no poder interpretar correctamente lo nerviosillo de tu motor,te refieres a fallos en ralentí,a subidas y bajadas de regimen,¿tienes un ralentí algo inestable a 900rpm?¿desaparece al aumentar unas pocas revoluciones? Hola, gracias por el interés. Siento no saber explicafrlo mejor. Lo hace sólo de vez en cuando, a lo mejor 2 ó 3 veces por mes. LLegas a un semáforo y te paras después de venir rodando varios kilómetros y parece como que falla un poco y retiembla, pero es casi imperceptible. S2 Desde mi modesta opinión el fallo que comentas no es producido por inyectores,nunca confié en Wynns ni aditivos por el estilo para problemas de inyección

Siento no poder interpretar correctamente lo nerviosillo de tu motor,te refieres a fallos en ralentí,a subidas y bajadas de regimen,¿tienes un ralentí algo inestable a 900rpm?¿desaparece al aumentar unas pocas revoluciones?

Habitualmente las averias en los inyectores responden a problemas de consumo,arranque con cierta dificultad y algo de humo, Las presiones de inyección correctas son las que marcan el perfecto funcionamiento,unas presiones bajas se traduce en los problemas que anteriormente habeis indicado mas arriba, En los sistemas TDI no es necesario cambiar el inyector completo si no la tobera que es la que hace posible la pulverización en el cilindro. Para haceros una idea recientemente se han reparado inyectores de una Jumper de citroen con algunos de esos problemas TOBERA 60 PAVOS X 4 = 240 EUROS MANO DE OBRA 155 EUROS TOTAL 390 LEUROS mas IVA

Creo interesante describir algunos consejos,precauciones y puntos a comprobar para un correcto funcionamiento y poder evitar algún que otro problemilla este verano en vuestros sistemas de aire acondicionado. 1. Revisar los filtros de polen o de habitaculo, a veces suelen ser los grandes olvidados durante el invierno y un filtro tupido puede restarnos capacidad de flujo en el interior 2. Comprobar el funcionamiento de los electroventiladores en especial los de velocidad variable que son los que evitan excesos de temperatura en la capacidad de condensación. 3. MUY IMPORTANTE Mantener lo mas limpio posible el radiador condensador frontal,un condensador sucio es el culpable de excesos de temperatura de condensación y corte por presión de alta excesiva,unas moneditas un poco de paciencia y al elefante azul. 4.Revisar las mangueras principales del sistema, que no estén rozadas unas con otras, es la causa principal de fugas y roturas 5. Debido a los nuevos gases refrigerantes de tres y cuatro componentes R-134A libres de HFC y cloros, los sistemas actuales de aire degradan algunos de estos componentes en el interior del circuito y ello se traduce en una reducción de capacidad frigorifica, mas notable en sistemas cortos o justos de capacidad 6. Los fabricantes de gas admiten esa perdida por degradación de sus componentes,personalmente recomiendo una revisión cada 2/3 años en función de uso y vehiculo y la sustitución del gas reduciendo la perdida de capacidad por degradación,esta sencilla operación puede aumentarnos hasta un 30% nuestra mejora y calidad de funcionamiento. Espero puedan ayudaros estas precauciones para disfrutar de un verano fresquito.. Saludos

tiene que llevar toma de baja,particularmente Audi la lleva en el compresor.

Desde luego no se pierde nada por intentar como dice COTOS, a mi personalmente me da lo mismo que me lo pague el cliente que la compañia el precio de la reparación va en base a mi presupuesto de cara al seguro,en este caso no hay tasación previa como en las reparaciones de chapa,la unica deventaja que al seguro le cobras en 30 dias y al cliente con visa o efectivo

basandonos en la logica acabas de dar en el clavo del asunto

Según mi fabricante dispone de las dos mangueras que monta el condensador (no evaporador) en principio descarto la necesidad de sustituir el condensador de todas formas las peliculas de los concesionarios confunden a todo el mundo el primer confundido soy yo al ver tu descripción del tema, No sé como ayudarte de la mejor forma sin confundirte a ti también pero, entiende que me resulta muy dificil desde aquí desmontar la pelicula del concesionario y mucho menos saber de forma clara y con criterio que problema tiene tu coche. Estoy literalmente aburrido de los diagnosticos de los concesionarios y recibir gente con monumentales cabreos.......

Probablemente tengan algo de razón,las roturas en el condensador por impactos de piedras son comunes, si me detallas tu modelo podré ver el despiece del condensador y garantizar de algún modo lo que te cuentan en la concesión. Dudo que el seguro acepte esto en sus cobertura pero intentalo y si está fuera de garantía sería mucha suerte que lo acepten Suerte

Permiteme recomendarme a mi mismo como empresa colaboradora en este foro donde tienes el taller ? no te conozco lo siento hace mucho que no entraba Algete,tienes nuestros datos completos en nuestra ficha en el subforo de empresas colaboradoras ok muchas gracias, mas o menos puedes decirme cual podria ser el problema y de cuanta pasta estamos hablando? gracias. En primer término me resulta muy dificil dar un diagnostico previo sin ver la causa,la mejor forma de poder ayudarte es ofrecerte un diagnostico acertado y un presupuesto de reparación con las condiciones de miembro del foro sin ningún compromiso.

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He pensado que después de la clase teórica viene bien unas prácticas de laboratorio. Para lo cual he llevado al coche un termómetro de interior/exterior y lo he instalado de la siguiente manera: y mira a que temperatura sale el aire Mi coche "pasa olímpicamente" de la temperatura exterior. Está regulado a 20 ºC y sale a 3,6 ºC. No hay que ponerlo al principio a 12 ºC ni a 14 ºC para que enfríe mas. Tiene en cuenta que está regulado a 20 ºC y el habitáculo está a 27,3 ºC. Cuando tenga tiempo sigo con las investigaciones. Saludos Pero entonces está bien... no? Dentro tienes 27.3, fuera hay 26 mas o menos y tu lo programas a 20. El coche tira aire frioa 3 grados hasta que llegue a 20 y cuando llegue a 20 mezcla el aire y lo tira mas normal para mantenerlo..... Efectivamente, eso es lo que hace y no es necesario ponerlo primero a 12 ºC para que salga mas frio. En mi opinión un funcionamiento 100%

Si tus electros no funcionan correctamente tendrás problemas cuando sufras una temperatura exterior de 27º/30º

Exactamente,cuando fijas a 20º y llegas a los 23º de habitaculo, normalmente se pone a modular de forma automatica. 3.6º en salida directa es una gran cifra,se nota la calidad DENSO.

Pues de todas la vida eso ha sido mas bien en las calefacciones de las casas, vamos, los que llevan aire acondicionado + bomba de calor pero en los coches desde siempre ha sido, excepto en los mercedes estos que llevan calefaccion sin arrancar, un compresor de aire acondicionado estandar cutre y luego para la calefaccion se cambia una trampilla y entra aire caliente que viene del calor del propio coche, del anticongelante, por eso con el coche frio la calefaccion no va ni de coña, es mas, desde siempre se ha recomendado que si el coche se calienta y sube de 90 grados un solucion para intentar enfriarlo y llegar al destino es poner la calefacción a tope! Amigo Redesoft,perdona que no entienda la comparación con lo de la casa en tu comentario,a lo del mercedes seguro que te refieres al sistema de precalentador de calefacción WEBASTO muy extendido en BMW y AUDI en paises de clima frio y que se suministra como opción por estas marcas. En cuanto a la solución de la apertura de calefacción cuando el coche se calienta en cierto modo es cierto tu comentario pero en situaciones limite desgraciadamente no consigues nada, la apertura de calefacción consigue poner en funcionamiento otro radiador que puede contrarestar en cierto modo el exceso de temperatura pero no olvidemos que es un radiador no mayor que una caja de zapatos. Saludos Bueno a lo de las casas me refería a que normalmente los aires acondicionados de las casas, antaño, cuando eran los antiguos solo traian aire acondicionado, solo tiraban aire frio. Luego no se lo que hicieron que sacaron los aires acondicionado + bomba de calor, tal que son capaces de dar aire frio y aire caliente. Sin embargo en los coches yo siempre he tenido entendido que el aire frio lo da el aire acondicionado pero el calor es otro sistema independiente, el del radiador, vamos, que el compresor no tiene nada que ver para la calefaccion, como si lo quitas y lo tiras a un contenedor y le pegas fuego. Claro, despues de todo tambien es verdad que yo de aires acondicionados se lo mismo que de amamantar cocodrilos, así que..... Jajajajjajaa Ahota te capto,no estas mal orientado veras, los sistemas mixtos frio/calor es el compresor el encargado de hacer las dos temperaturas tanto para frio como calor, este ultimo con la diferencia de invertir su ciclo original mandando gas caliente al evaporador para conseguir calorcito. Todo principio de aire acondicionado es igual para todas las aplicaciones (automovil,casa,grandes superficies, etc) como es logico cambian las proporciones de los componentes en función de su aplicación. taluego

Muy Cierto..... cuando los electros no funcionan y/o funcionan a un regimen muy bajo la presión de alta sube debido a que el condensador no tiene refrigeración, cuando reanudamos marcha y ganamos refrigeración en el condensador vuelve a bajar la presión de alta y tenemos frio de nuevo,quizas no con el mejor rendimiento debido a que no estamos condensando de la mejor forma debido a la alta temperatura de condensación tan alta, desde mi punto de vista mejor no conectar el sistema de a/acond

Pues de todas la vida eso ha sido mas bien en las calefacciones de las casas, vamos, los que llevan aire acondicionado + bomba de calor pero en los coches desde siempre ha sido, excepto en los mercedes estos que llevan calefaccion sin arrancar, un compresor de aire acondicionado estandar cutre y luego para la calefaccion se cambia una trampilla y entra aire caliente que viene del calor del propio coche, del anticongelante, por eso con el coche frio la calefaccion no va ni de coña, es mas, desde siempre se ha recomendado que si el coche se calienta y sube de 90 grados un solucion para intentar enfriarlo y llegar al destino es poner la calefacción a tope! Amigo Redesoft,perdona que no entienda la comparación con lo de la casa en tu comentario,a lo del mercedes seguro que te refieres al sistema de precalentador de calefacción WEBASTO muy extendido en BMW y AUDI en paises de clima frio y que se suministra como opción por estas marcas. En cuanto a la solución de la apertura de calefacción cuando el coche se calienta en cierto modo es cierto tu comentario pero en situaciones limite desgraciadamente no consigues nada, la apertura de calefacción consigue poner en funcionamiento otro radiador que puede contrarestar en cierto modo el exceso de temperatura pero no olvidemos que es un radiador no mayor que una caja de zapatos. Saludos

OJITO!!!!! con los compresores de desguace,normalmente suelen tenerlos almacenados de forma poco profesional y esto puede producir averias posteriores que los desguaces no se hacen responsables,cuando digo poco profesional me refiero a tenerlos sin protección a la humedad y esto es la muerte de un compresor. Cierto....cuando un sistema no tiene gas el compresor no funciona A tasensi decirle que desde luego te querian engañar,ese arreglo que mencionas en tu coche cuesta mas de 1500 leuros por lo tanto me temo que no te iban a cambiar nada y menos por ese precio,me alegro que esté resuelto el tema. El VAG-COM te permite ver si el compresor actua pero no te da un analisis de su rendimiento y capacidad,también puedes ver el funcionamiento de los electros. Honestamente he de decir que sufro muchas reclamaciones y gente muy cabreada en verano provenientes de centros de macanica rapida que todos conocemos y concesiones oficiales de intachable nombre donde cobran y no hacen nada o simplemente donde no cobran por que no hacen nada, Tengo que decir que al margen de todo AUDI tiene un sistema un tanto peculiar en sus sistema de carga de gas donde no todo el mundo acostumbra a estar familiarizado. Saludos

Creo que la explicacion es bastante explicita, se agradece, pero yo sigo con la situacion que describo, que a diferencia de la expuesta por ti, yo cuando el coche esta parado y ha estado expuesto bastante tiempo al sol haciendo el "efecto invernadero" teniendo en cuenta que en la calle pueda haber 12º y dentro del coche muchisimos mas, es cuando quiero que salte el compresor poniendo en el clima si hace falta 16º (que es lo minimo) para que me refresque el habitaculo, ya que si pongo 20º entiendo la manera de modular que tiene y a la que haces referencia. Si la situacion que expongo se reproduce en otros A3, esta claro que el compresor por debajo de 14º y poniendo en el clima 16º "no actua" an caso contrario mi compresor o clima se ha ido de vacaciones........... Saludos y espero que alguiien siga colaborando para despejar esta duda. Gracias a todos. Amigo Pimpollo. A ver si te entiendo, tu tienes temperatura exterior de 14º por ejemplo,y tu coche ha estado expuesto al sol y tienes una temperatura interior de habitaculo de 30º, si tu conectas tu clima (no en modo eco) a una temperatura de 19º para que logicamente te elimine rapido la sensación de invernadero y no consigues que tu sistema encienda la ventilación interior a un regimen generoso con la entrada del compresor en modo frio desde luego tienes un problema,pero tendras un problema también en regulación normal es decir, fijas a 20º y no hará modulación,la sonda interior o de ambiente es la que manda y si no funciona el sistema clima no obedece y tendras un sistema on/off de aire acondicionado. Espero haber entendido tu exposición y que mi comentario ayude a despejar tus dudas.