titolu

Hola. Yo lo que tengo claro es que sin pérdida prestaciónal. Ya sea aumento combustible. O pérdida de potencia. Sin añadir ningún elemento van a ser capaces de bajar emisiones. Porque. Porque sino lo habrían realizado en un inicio. Para eso hay ingenieros en vag. Si asumieron los riegos es porque pensaban que no los iban a pillar. Es muy complejo hacer una prueba de gases a un coche rodado. Si dos coches iguales andan diferente emiten diferente. Por poner un ejemplo. La diferencia entre un mapa eficiente y un mapa fraudulento puede ser que detecte alguien sentado en el asiento posición volante etc. Y bajo el amparo de la eficiencia se hacen verdaderas barrabasadas. Cuando estudié yo una placa fotovoltaica contaminaba más en su producción y deseche que en la energía verde que produce. Paradójico. Esta muy de moda decir que son ecológicos. No los justificó. Pero tampoco los machaco. Con q no me hagan perder el tiempo y mi dinero es suficiente. Lo que sí deben hacer es ganar confianza que quiero poder vender bien el coche. Un saludo

Lo dices porque crees que no ha realizado ninguna o porque has metido vag com. porque es raro que en tantos km no haga reg

Ok. Alagar la próxima vez q pases revisión en conoce seguro q lo hacen. A ver q va comentando la gente. Gracias

Y que vais a pasar por el concesionario?? Habrá pérdida de prestaciones? Los coches repro? Y los que han anulado dpf?

Hola segun tengo entendido. La mezcla de aire y combustible (estequiométrica). Se puede hacer más pobre o más rica. En función de esto se desgastaran más o menos los componentes y se gastará más o menos combustible. Así mismo se producirá más o menos temperatura en los gases( temp en egt). Que quiere decir esto. Que si tienes 150 cv se puede cambiar el consumo con una repro para q a regímenes normales (por debajo de 150) consuma un pelo menos a Costa de una mayor temp ( más soplado) y una combustión pobre. A medida que subes rpm aumentan la mezcla (manteniendo un pequeño sobresoplado). Llegando a ser más rica que la de origen. Por eso sacan más cv. Evidentemente en ese rango consume más q de serie. Por eso se suele decir q por debajo de 2500 rpm se baja algo de consumo y por encima se dispara. Q los expertos me perdonen si uso erróneamente algún termino. Pero este no es mi campo.

Yo me esperaría a ver en q queda el tema de las emisiones.

Vamos a ver. Según entiendo yo. Los coches afectados son los de normativa euro5. Donde el valor europeo anticontaminacion estaba lejos del estricto americano. Los coches q cumplen norma euro 6 ya no llevan el software q modifica las emisiones. De todas maneras. Quitando los vaciles de los amigos. Que más da si el coche cumple la normativa europea. Si lleva un soft que detecta el modo test y emite por debajo de la euro 6 para entrar en el mercado de EEUU. A mí no me preocupa lo más mínimo que cuando haga una prueba la ECu mejore las emisiones para entrar en el mercado americano. Otra cosa sería que no entrase en el europeo y también se la hayan colado a el impuesto de matriculación español. Cosa qu le debe preocupar al gobierno si quiere cobrar esos euros por emisiones de 119 (aunque son las nox las q preocupan) A mí lo que me jode es que 1; contaminar el mundo y modificar normas anticontaminacion según pais. En unos mucho se permite y en otros poco. Según prime gasolina gas oil etc. 2 hacerlo a Costa del usuario. Poniendo filtros urea catalizadores y m****s mil que hacen q el coche no ande consuma y sea más verde a Costa de llenar un filtro de m****. A ver cómo se reciclan esos filtros 3; que nos metan miedo a los usuarios como si llevásemos un Cancer con ruedas. Cuando un euro 4 escupe m**** por un tubo. Literalmente hablando. Y hay un monto. De esos coches. Qué preferís que atonten más el coche para bajar las emisiones o que quiten el programa q se activa cuando haces rodillos?

.Probablemente haya que bajar pulgada y,o garganta para bajar consumo,por lo que comentas, si sólo varías ancho y perfil en misma llanta,apenas se notará diferencias de consumo.Te lo ahorras en coste de neumático,al menos,que está bienMe parece que la medida más propia en mi opinión es 18,y máxime para en mi caso, motorización 150 cv tdi,que si ya no son muchos para el peso del coche,si encima le metes 19 con 255.....me da la sensación que parecerá muy pesado en carretera,además de otros motivos comentados como consumo y coste. Gracias.Saludos Totalmente de acuerdo con las opiniones anteriores. Para lucir hay que sufrir. Por el tema de las prestaciones a no ser que ahora vayas casi siempre a fondo. No notaras mucha perdida. Puesto q los tdi y los tfsi o cualquier coche turbo. Tienen bastante reserva de par. Por lo que lo único q hará es empujar un poco más el motor para mover el coche. Solo cuando pises a fondo notaras algo de diferencia. Un saludo

Si buscas estética si. Ya que dependiendo si tu coche lleva suspensión sline o deportiva 3 y 2 cm más bajo el coche si montas 225/40/18 el diámetro de la rueda pasara de 653 a 637 casi 2 cm. Por lo que hará un efecto como si no estuviese bajo el coche. No llena el paso de rueda. En ese caso haría que montar bajo mi punto de vista 225/45/18 que se va a 660.( y son 660 cortos ya que va estirada ósea al tener 8,5 de ancho de llanta no tendrás esos 660 en 225, si fuese 8j si) Yo tengo un a4 con suspensión deportiva y las llantas sline de 5 palos quedan muy bien en un sline y bien en un coche con deportiva. Para arreglar eso lo que suele hacer la gente es montar 235/45/18 que te vas a 669 restante el ajuste de la garganta 665 le ganas ese centímetro para que sea la misma estética. Yo no lo valore en su momento. Simplemente tenía unas 19 (la 255/35/19 son 661 de diámetro) y unas 18. Las 18 no quedaban del todo bien por tener suspensión deportiva y las 19 como llenaban más al ojo quedaban mejor. Tampoco note en las semanas q lo probé diferencia entre ellas. 18 y 19. Pierdes décimas en aceleración, pero no entiendo cómo alguien puede apreciar una subida de consumo de 235 a 245. Que seguro que algo hay. Pero para medir en un laboratorio. Si haces 20000 al año el sobre coste de neumático y de carburante de 18 a 19 o de 225 a 245 no te va arruinar. Pero si la ley lo permite. Puedes ir probando por el tema de estética medidas diferentes en eje. Lo que a prestaciones se refiere. Yo aunque tuviese 100 cv. Como nunca voy a fondo. Y suelo ir a velocidades legales. La reserva de par contrarresta el lastre de llevar una rueda más pesada y mayor rozamiento de neumático. Por lo que a mí respecta el coche anda igual. En lanzadas. Hay décimas de diferencia. Es un 136cv con repro. Cambie la repro por patinamiento del embrague tras cambiar embrague y hay más diferencia entre repros que entre neumáticos. Y mira que medi el coche con vagcom en una subida y una recta. Si he de decir que la sensación es de más pesado y más estable por autopista. Aunque cada uno con su pasta y en su situación toma su decisiones. Mi consejo es q primero valores q quieres estética o economía y que en función de eso lo valores. Un saludo

Hola. A ver cómo quedan luego esas llantas. Si puedes pon unas fotos para ver si quedan estiradas. Como bien dices puedes poner índice de carga igual o superior. Un saludo

Si os fijáis en la mayoría de medidas de rueda y neumático se suele montar para cada garganta de llanta. El neumático más ancho. Hablando de lo que se monta de serie. Sobre todo en medidas grandes. Por eso una 255 va en una 8.5j o como mucho en una 9j como el caso del a4 y a5 respectivamente. Para 18 la llanta es una 8j. Para 245. Recordemos que el perfil es un porcentaje del ancho. Por lo tanto para tener la misma goma linealmente debes aumentar perfil al disminuir ancho. Yo sinceramente en mi opinión; o dejo una 16 por tema de consumos y economía de Neumaticos montando energy saver por 110 para hacer muchos km. O meto 18 o 19. Con medidas originales. ¿ Porque?; porque si quiero 18 o 19 quiero estética aunque consuma un poco más y el neumático sea más caro. Unos 150-180. Si bajo perfil hago que quede rara la rueda. 235/3519 y 225/40/18 personalmente no me gusta. Prefiero montar 245/40/18 que 235/35/19. Se ve más redondo el coche. Luego rayarme con medidas 235/45/18 etc. Para aprovechar la medida deberías bajar 0,5J en llanta. Por eso respetando todas las decisiones yo primo estética o funcionalidad y montó en consecuencia. Otra cosa es a quien le viniese el coche de serie con 18 o 19 y quiera bajar consumos perdiendo estética y abaratando costes en neumático (caso del 225/40/18). Jejejjej sí que da de sí. Aunque es un tema bastante hablado. Un saludo

Yo creo que os estáis centrando mucho en las medidas y poco en los desarrollos el tipo de neumático y las masas suspendidas( ósea peso conjunto de llanta y neumático). El cambio de una 205/55/16 mi chelín energy saver ( ósea neumático con poco roce y duro=consume menos desliza mas) siendo esta de origen. =peso contenido. Con el paso a medidas con neumáticos mas deportivos. O llantas replica que pesan mas etc. Si en la misma medida. Cambias neumáticos. Puedes notar fácilmente 0'5 litros de dif en consumos. Y si varias desarrollos montando en una 18 un 225/40/18 etc. Ya estas maquillando la comparativa. La medida exacta en 19 a 18 es 245/35/19. Como bien dice el compi mas arriba la diferencia del ancho de la llanta 8'5 o 8. Es la que le va a dar la estética y el ancho mas real. Yo cambie de 16 a 19. Y no note una subida tan llamativa como ponen ahí. Por la teoría de algunos debería haber pasado de un 6 a un 9 en autopista. No digo que gente q baje perfil o medida mienta. Pero mas bien es por el compuesto del neumático o porque en medidas más pequeñas se monta original que por la pequeña diferencia de rozamientos. Yo pase de 16 originales energí saver a 19 dunlop Sport Max y no tengo mas de 1 litro en conducción normal. Un saludo

Otro que le aparecen ordenado como le da la gana. Apellido o nombre y no hay manera. Jejeje

He interpretado que estaba llevando a acabo una regeneración activa y lo he dejado 15min Hola, te veo muy preocupado con el dpf; mi consejo es que disfrutes mas del coche. Y que si le cortas 2 regeneraciones la próxima vez q cojas el coche con temperatura le des algo de candela. Pues cuando le cortas 3 regeneraciones se le enciende el testigo y según manual recomiendan circular por autopista a más de 2500rpm. Dicho esto a modo de opinión te comento; si el coche estaba sobre 1000 rpm y lo mas seguro es q estuviese haciendo una regeneración. Para saberlo a ciencia cierta había q verlo con vag com ( un cable q se conecta al coche). A mi me coincide siempre que esta el coche sobre 1000 con una regeneración. Las condiciones de tu viaje. Son ideales para regeneraciones pasivas pero; Para que se lleve a cabo una regeneración se debe dar 2 cosas. 1 estado del coche; temperatura alta o de servicio. Y tener mas de 1/4 de depósito. 2. Que la centralita detecte que tiene una carga de más de 16 o 17 gr de hollín. (Aprox) Entonces puede ser que hagas un viaje pero si viene vacío de cenizas no la hará. O bien es la segunda que haces. Para saberlo con exactitud tienes que tener el cable. A ver si subo una foto El canal 147 indica la distancia en metros desde la ultima regeneración El 150 cuando se va cargando según usas el coche. Al llegar a 16 o 17 regenera. El 151 no se que indica. Y el 152 el tiempo que lleva desde la ultima reg. Un saludo

hola gracias por tu respuesta,pero que le hizistes en concreto para quitarlo y te sonaba siempre o a esa velocidad,xp a mi solo me suena cuando voy en autovia gracias[/ Le quite la tapa y puse una goma para que hiciese tope. El problema es que los clip no hacían fuerza y estaba un poco suelta. Era tan poco que casi no se notaba con la mano. Es un "grillo" mítico en este modelo. Pd; si ver un grillo a 120 km/h solo pensamos en multar es q compartimos una misma visión. No se si me explico. Jajjaja

Hola yo tengo un grillo en la zona del cuentakm y al final provenía de la caja de fusibles. Si abres la puerta del conductor es una tapa q esta en la zona del salpicadero. A la izquierda del cuenta km. Con la puerta cerrada no se llega pues se enfrenta a la puerta.

Fallo de arranque cuando esta caliente?

Entiendo q aunque esté frio, conduccion normal con cambios entorno 2300/2500rpm para no forzar turbo... gracias por tus consejos titolu Correcto.

No es cuestión de tiempo. Es cuestión de temperatura. Esta claro que en 2 minutos no da tiempo para coger temperatura. Pero en unos 10 min circulando por autopista en condiciones normales debería estar en temperatura para hacer regeneraciones. Con esos recorridos, si no es a la ida, por si fuese cuesta abajo, será a la vuelta cuando haga regeneraciones. Yo hago bastante cuidad, y tengo un desplazamiento de 10 km con 2 km de circunvalación a 80. Tardo unos 18-22 min según semáforos y le da tiempo a regenerar. Como orientación si no tienes brico temperatura en fís, un par de minutos más tarde que llegue el agua a 90C ( indica en el cuadro) el aceite tiene y el motor están a una temperatura óptima para darle caña o hacer regeneraciones ( la temperatura real del escape la tienes en la egt). Con el coche frío procura no pisar mucho el acelerador y dejar que el coche revolucione hasta 2400-2500 rpm. Caemos en el error de pensar que cuando el coche está frío no es bueno pasarlo de 2000 rpm y así forzamos en marchas largas. Cuando el aceite esta frío que el turbo trabaje para subir de 1600 rpm una 4 velocidad. Prodiciendo q el turbo gire mucho con una lubricación mala( poca viscosidad por temperatura) y que s llene de carbonilla el escape por no quemar bien el gasoil. No hay problema. Antes tuve yo dudas y me las han ido resolviendo. Estamos para eso

Pues yo las veces que he cogido un coche de alquiler no lo cuido como uno mío. Además siempre pruebo que tal recuperan y aceleran. Y los bajos que tienen. Tampoco es que haga tramos ni nada de eso. Pero si que hago una lanzada en 5 o 6 a ver que tal levanta el coche. Y algún pisotón en 2. Y caldo del barato sobre todo si hago km. No les arreo en frío pero si quiero adelantar tampoco espero. No llevan la mejor vida esos coches.

La regeneracion pasiva se da cuando la velocidad del coche es superior a 50 o 60 km aprox tienes mas de un cuarto de depósito y la temperatura del motor, escape es alta. Debes llevar un rato con el coche encendido y a cierta carga. Normalmente a más de 2000 rpm entonces la gestión de regeneraciones eleva la temperatura para quemar hollín. La manera de forzar una regeneracion pasiva es circular por autopista en 3 o 4 entre 2500 y 3000 rpm para asegurar que el motor tiene una temperatura alta y una carga constante para poder elevar la temperatura en el escape. En caso de que la temperatura no llegue. El motor al detectar que debe hacer una regeneracion hará una post inyección para subir temperatura y quemar el hollín. Se nota sobre todo a ralentí. Y si paras cuando lo esta haciendo o lo acaba de hacer suelen quedar los ventiladores o oler a quemado. Procurar no llevar mucho el depósito bajo para que salten las regeneraciones forzadas. U saludo

Eso quedaría estirado en una 8.5j??

Ahí también sufren los puntos del carné ???jajajajaj

Jajajajjaajja si veo un a4 a 3500 rpm sabré que ha leído este post!!!!! Brrmmmmm. Yo creo que el problema radica mas en la demanda que se le haga al coche y las revoluciones. Según tengo entendido que me corrijan si me equivoco; la lubricación y refrigeración de un coche óptima esta en tono a 2000 2500 rpm. Hasta que el coche no coja la temperatura de aceite de 90 no es bueno darle mucha caña. Ya que la lubricación no es óptima. Y digo aceite no agua que es lo que marca la mayoría de coches. Lo de pasar de 2000-2500 se refiera a con el pedal del acelerador poco pisado. Ósea es mejor ir a 2300 rpm con una carga baja del motor/ pedal del acelerador en 3 velocidad. Que en la misma cuesta ir a la misma velocidad en 4 o 5 a 1600 rpm con el pedal pisado. Asimismo se puede llevar el coche muy bajo de vueltas como hace el multitronic. Pero si queremos abordar una cuesta o cambiar la velocidad rápidamente. Deberemos hacer un cambio de marchas en vez de pisar mas el pedal para subir las cuestas. El no hacerlo hará que el coche tire de par (que sobre 1800-2200 tiene el máximo pico) y de gasoil mal quemado. Por lo que el par acabará por dañar el embrague si este viene justito. Problema de los primeros B8 y el gasoil mal quemado saturando el dpf. Pero tampoco hay que ir todo el día a 3000 rpm. También le sientan mal los pisotones rápidos sobre 1800-2000 rpm porque normalmente carga a tope el turbo y mientras no regula sobreexfuerza el embrague. Principal problema de los tdi en autopista en 6 o 5 a 100 km. Flanders nunca tendrá problemas con el embrague pese a llevar el coche muerto. Porque tampoco demanda respuesta del motor. Solamente busca moverlo. Un saludo

Si, yo creo que los coches vienen preparados para una conducción eficiente. Pero los conductores de coches manuales no. Evidentemente los coches turbo aunque no tengan muchos cv para mantener la velocidad puede ir en 6 a 90. El caso ideal seria ir con una carga ligera de motor. Ya que en esa circunstancia al subir una pendiente o solicitar acelerar bruscamente el indicador de marcha recomendada. Pedirá q bajes de marcha. (Aunque le cuesta bastante aparecer). Es en estos casos cuando vas en una marcha larga y viene una pendiente o quieres aumentar la velocidad. Cuando fuerzas la mecánica( embrague soporta par muy alto) aumentan temperaturas y coche quema mezcla muy rica y echa humo que se traga el dpf ( con su temida obturación a la larga). En este caso los s tronic o multitronic como es la electrónica quien lo gestiona. Y esta no es tan perezosa como los humanos. Baja y sube de marcha según la carga del motor. Evitando así cargas innecesarias al motor. En un manual vas en 6 en autopista bajas de velocidad porque te frena un camión, luego pisotón y a volar un automático bajara un par de velocidades. Si quieres ser eficiente debes usar mucho el cambio. Un saludo