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  1. jmjm1
    Rectifico: Si que hay pérdida de aceite. Me he fijado mejor, ahora que estoy cogiendo bastante el coche, eso si, rellenando cada vez bastante el aceite, y efectivamente hay una gran mancha de aceite en el suelo cada vez que lo dejo aparcado, más bien por a la altura de la zona de atrás del motor. En fin, que quiero pensar que estoy llegando al final del calvario de las averías mecánicas. Supongo que tan sólo me queda averiguar por donde se fuga ese aceite, todavía no he sido capaz de descubrirlo, y en ese momento podré dar el tema por resuelto. ¿Alguna idea o truco para descubrir la fuga de aceite que a simple vista no se detecta?
  2. jmjm1
    ¿Y ENTONCES PORQUÉ ME HE VUELTO YO LOCO, Y POR EXTENSIÓN, A VOSOTROS TAMBIÉN CON EL INDICADOR ROJO ENCENDIDO DE PRESIÓN DE ACEITE? ¿POR EL MANOCNTACTO DEFECTUOSO? No, porque lo cambié y le puse uno nuevo original y seguía encendiéndose. El problema era que el cable que alimenta ese piloto rojo de la presión, a la altura del conector que se engancha al manocontacto, estaba pelado por dentro y se quedaba el circuito eléctrico abierto en no sé qué momentos ¿vibraciones, temperaturas, vapores o no sé qué? Y se encendía. Ahora me queda quitar el medidor artesanal fabricado y poner nuevamente el manocontacto nuevo y sanear el cable y estoy convencido de que ya no se volverá a encender. Ojalá sea así. El coche va muy bien, y desde que limpié el caudalimetro con un espray de limpieza de contactos eléctricos parece que el turbo fuese nuevo, pero tengo un nuevo problema e importante, y es que me está consumiendo ahora muchísimo aceite, a razón de medio litro cada 100 km (es decir, una exageración) y no entiendo nada de por qué ahora sale esto, y no es que lo pierda, no hay manchas de aceite en el suelo, si no que será que lo consume? Y por qué tanto, tanto. ¿Podría ser porque de alguna manera se pierde por el invento del reloj de medición del aceite? No parece que tenga mucho sentido. ¿Conocéis alguna prueba que le pueda hacer para verificar esto del consumo del aceite? He observado que con el motor en marcha, si quito el tapón de llenado del aceite y lo dejo superpuesto en su sitio, éste vibra o traquetea mucho. ¿Eso es normal? Creo recordar que una vez vi un video de algo parecido del tapón de llenado, pero no recuerdo si era por algo muy malo o por qué era ¿Me podéis ayudar con este nuevo episodio? Gracias a todos y feliz navidad
  3. jmjm1
    Y por último, después de haber estado circulando esos 50 km y al ralentí 1,1 bares
  4. jmjm1
    Circulando a 120 km/h y a 3.000 r.p.m. 3,2 bares
  5. jmjm1
    Después de estar circulando unos 50 km., a 3.500 r.p.m. 3.8 bares.
  6. jmjm1
    Cogiendo ya los 90º C de temperatura y a 3.100 r.p.m. 4,2 bares.
  7. jmjm1
    Y a 1.500 r.p.m. 3,4 bares
  8. jmjm1
    Cogiendo temperatura (60ºC) al ralentí: 2,4 bares
  9. jmjm1
    Medición de la presión de aceite: En frio al ralentí, casi 4 bares.
  10. jmjm1
    Mas fotos del reloj fabricado
  11. jmjm1
    Fotos del reloj fabricado para medir la presión de aceite según el manual de M0nch0.
  12. jmjm1
    Mas fotos del intento fallido de instalación del reloj de medición de presión de aceite.
  13. jmjm1
    Hola a todos: Disculpar por no haber podido continuar informando en el post del tema de la presión del aceite, el primer mes del nacimiento de un hijo es una locura, no da tiempo a nada. DAVID ST ST. Siento tus padecimientos con el motor de tu coche, hay veces que es un poco desesperante, y nos están pasando cosas muy parecidas, y eso que yo tenía entendido que el motor 1.8t era una roca. ¿Sabes que a mí me pasó lo mismo con el cable del capó? En una de las varias veces que me tocó desmontar el frente, con las prisas se me olvido engancharlo al final y la lie, no fui capaz yo sólo de solucionarlo. Lo tuve que llevar al taller de chapa de la zona para que me pudiesen abrir el capo y enganchar el cable (35 euros). Bueno tengo noticias sobre la presión del aceite del motor. Inicialmente intente colocarle el reloj de medición de la presión de aceite que compré en el Norauto. Después de tener que desmontar el colector de admisión para montar el sensor de presión y de aprender un poquito de las conexiones eléctricas de la caja de fusibles para alimentar el reloj (todo ello me llevó bastantes más horas de las deseadas) resulta que el reloj que me habían vendido estaba roto. Me quería morir, tuve que ir a un taller para confirmar que el problema fuese del reloj y no de una instalación defectuosa por mi parte. Allí me recomendaron que en lugar de un reloj de estos electrónico (poco exactos normalmente), comprobase la presión del aceite de motor con un reloj normal de medir presión. Es decir que me lo fabricase, tal y como me sugirió Carlisu84 el 11 de noviembre, con el manual de M0nch0. Así lo hice (me costó todo el material unos 15 euros), y tata chan, la presión del aceite en todos los casos y en todas las condiciones me las está dando dentro de los valores teóricos. Lo llevo probando desde hace 3 días y ok. En frio y al ralentí 4 bares nada más arrancar, luego conforme va cogiendo temperatura el aceite del motor la presión lógicamente no es tanta, pero está dentro de los valores. Cuando la temperatura del aceite ha alcanzado lo 100º C los valores de presión que me da son los siguientes: Al ralentí me da entre 1.0 y 1.1 bar. A 2.000 r.p.m. me da 2.5 bar A 3500 r.p.m. me da 3.8 bar Recuerdo que lo que dice el ELSA al respecto es lo siguiente: "Presión del aceite a 2.000 rpm: como mínimo, 1,3 bares. Presión del aceite a 3500 rpm: como mínimo, 3,5 … 4,5 bares." También verifiqué la temperatura del aceite circulando con el VAG como me indicaron Tolo y Tracker_A4, y la temperatura es correcta, en ningún momento me subió de 100º. Con esto descubrí también que sube mucho antes la temperatura del agua que la del aceite, y que aunque el reloj de la temperatura del agua siempre se quede clavado en los 90º, en el VAGCOM indica unos 100º.
  14. jmjm1
    Gracias “Chirrito” por tus ánimos. ¡¡Enhorabuena por tu paternidad!! Ahora toca disfrutar del aumento de familia. Tienes toda la razón, he tenido mucha suerte con que “Tolo” se pasase por este tema. Está siendo un auténtico ángel de la guarda, y me da mucha seguridad emprender la siguiente aventura en el arreglo del coche, sabiendo que “Tolo” y sus magníficos conocimientos me están guiando, así como del resto de amigos que también me están aportando mucha sensatez en el tema. Confío en que en el futuro esta experiencia le pueda ser útil a más Audi-foreros. Os tendré puntualmente informados de los siguientes pasos que vaya dando, aunque en los próximos días tendré muy complicado avanzar algo en el asunto.
  15. jmjm1
  16. jmjm1
    Fotos después de limpiarlo:
  17. jmjm1
  18. jmjm1
  19. jmjm1
    Fotos del soporte al desmontar.
  20. jmjm1
    El error saltara cuando la desconectes. La centralita detecta la resistencia del solenoide. Yo me refiero a que al actuar no envie aceite al pistón que lleva, sino que se desparrame soltando aceite y bajando la presión del circuito. Es una idea, tendria que "repasar" como funciona la distribución variable. Apunto a que la desconectes y pruebes un ratito al ralenti, acelerando un poquito a ver que ruido hace. Sino suena muy mal pues probar de circular con la válvula desconectada, por probar. “Tolo” estaba yo dándole vueltas al tema de lo del sensor de sobrepresión, ahora que con lo del parto no puedo, en unos días, continuar con la reparación del coche, y estaba pensado, si a lo mejor pudiera ser una opción cambiar también el soporte del filtro del aceite, el que muestras en la figura, dado que en él se aloja el sensor de presión y el de sobre presión, y ahora cambiarlo me resultaría fácil al tener desmontado el colector de admisión. Lo digo, porque cuando el calentón del coche, y al desmontarlo para cambiar la junta de culata, tuve también que desmontar este soporte, y lo cierto es que estaba lleno de la pasta esa que se forma cuando se mezcla el agua con el aceite. Cierto es que lo limpié bastante bien, pero ya me hace pensar que a lo mejor pueda venir por ahí, porque en su momento, leí que en algunos casos de estos motores 1.8t había habido problemas de poca presión del aceite en casos en los que no montaron el filtro de aceite original, y se arreglaron precisamente volviendo a poner un filtro original. (Por lo visto ponían unos más pequeños, creo recordar). No es mi caso, porque el filtro del aceite que llevo es nuevo y es original de la AUDI. ¿Qué opináis? Tampoco quiero gastar dinero a lo tonto, y tampoco es barato. El precio de la pieza son unos 140 € (IVA incluido) Ref. modificada: 6A 115 405 BS (La anterior referencia terminaba en AH). A continuación os pongo unas fotos de mi soporte al desmontarlo y luego después de limpiarlo (creo recordar que lo limpié con la kharcher??, igual me cargué algo y por ahí pudiera venir el problema).
  21. jmjm1
    Y si estuviese reventada ¿No saltaría el error en el VAG-COM? porque en este momento no me sale ningún error. Gracias
  22. jmjm1
    Ja, ja, ja, “Tolo” tienes toda la razón- Los ladrillos que escribo son para aburrir al más paciente. Debe de ser que el día que repartieron la “capacidad de síntesis” yo no me puse a la cola, ja, ja, ja. Lo siento de veras. Prometo intentar no escribir tanto en las próximas ocasiones. Me interesa mucho esto último que has dicho, pero como novato ignorante que soy, no me termino de enterar. ¿Qué propones? ¿Que intente cambiar ese muelle con su embolo del soporte del filtro de aceite (válvula sobre-presión) en el soporte del filtro del aceite, o te refieres a la otra? ¿Qué quieres decir con que pruebe a desconectarla? Me refiero, ¿No rompo nada si desconecto el conector de esa válvula? ¿Qué debería comprobar al desconectarla? La foto es de mi culata cuando tuve que desmontarla para cambiar la junta de la culata. Muchas gracias de nuevo por tu tiempo, tu sabiduría y tu paciencia.
  23. jmjm1
    La foto de lo que supongo que es la válvula de sobrepresión en mi caso.
  24. jmjm1
    “Carlisu84” muchas gracias por la documentación aportada sobre la comprobación del aceite. Lo cierto es que a “M0nch0” es a otro experto que también he leído mucho sobre sus opiniones y bricos y me parece un auténtico maestro, además de un tío muy generoso por sus aportaciones y trabajos para los demás. A propósito del contenido de ese documento, lo he ampliado con lo que dice el ELSA al respecto de la comprobación de la presión del aceite, y el ELSA dice textualmente lo siguiente para mi coche: “Comprobar la presión del aceite – Arrancar el motor. Presión del aceite a 2.000 rpm: como mínimo, 1,3 bares. Presión del aceite a 3500 rpm: como mínimo, 3,5 … 4,5 bares. Si no se alcanzan los valores teóricos: Está averiada la válvula de sobrepresión o bien la bomba de aceite.“ Y aquí me surge una nueva duda, considero que muy importante. A ver que opináis. Dice el propio manual de taller, que si tras la medición de la presión del aceite (cosa que conseguiré una vez que termine de instalar el reloj) si no se alcanzan los valores teóricos, tan sólo da dos opciones. Una es que no funcione la bomba de aceite, cosa que ahora ya no es mi caso por estar nueva, o bien que esé averiada la válvula de sobrepresión. En ningún caso habla de casquillos de biela y/o bancada-cigüeñal, por lo que por la lógica directa, debería de pensar que mi problema debería atacarlo por la válvula de sobre presión. Pero las dudas son las siguientes: Supongo, dentro de mi tremenda ignorancia al respecto, que la función de la válvula de sobrepresión es precisamente para salvaguardar lo contrario, es decir, que cuando haya exceso de presión de aceite, esta válvula de sobrepresión se encargue de aliviar esa sobre presión, por lo que no vería la relación de que ella no funcionase precisamente por falta de presión. ¿Tiene sentido esto que digo? O pudiese ser que la fortuna se aliase conmigo y a lo mejor mi problema es precisamente por esa válvula?Por otro lado, he consultado en el ETKA la localización y precio de la válvula, pero en el caso del motor BFB no he sido capaz de encontrarla, en cambio para el motor ALT si que aparece claramente con la referencia 06B 103 741 F por un precio de unos 300 euros, eso sí, sólo se vende la pieza completa con caja. En cambio para nuestro motor BFB no soy capaz de encontrar la referencia en el ETKA. Lo que he podido averiguar con la ubicación en el motor ALT en nuestro motor es que la pieza es sensiblemente diferente, y la caja del uno es parte de la culata en el BFB, y en cambio la válvula en si en el BFB parece que se puede desmontar, pero insisto, no encuentro la referencia. La “susodicha” válvula ¿es la que pongo en la foto de abajo señalada con el círculo rojo? Alguien me podría confirmar eso y cuál sería su referencia. ¿Pensáis que antes de meterme con la sustitución de casquillos debería probar a cambiar esa válvula de sobrepresión? Muchas gracias nuevamente a todos, y si al final consigo que el coche funcione, estáis todos invitados a unas “birritas”.
  25. jmjm1
    Bueno amigos: Antes de nada, deciros que he estado unos días ausente del foro para actualizar datos del proceso, porque este sábado 9 de noviembre, se adelantó una semana mi nuevo bebe, y he vuelto a ser padre, así que espero vuestras felicitaciones, ja, ja, ja. No hago más que babear con mi nuevo retoño. ¿A que no os imagináis como me pilló la rotura de aguas de mi mujer el sábado por la noche?... Pues efectivamente, desmontando el colector de admisión, para instalarle a mi A4 1.8t cabrio el reloj medidor de la presión de aceite. Así que ahora está el coche nuevamente medio desmontado y tan solo para la instalación del reloj. No ha habido manera, o por lo menos, yo no he sido capaz de montar el medidor de presión, que debe ir en el lugar del sensor de presión (en el soporte del filtro del aceite) sin desmontar el colector de admisión. Coincido contigo “Tolo” que, de momento, no voy a tocar el cigüeñal. “Serjio” y “Tracker_A4”, es verdad que después de todo el esfuerzo y la inversión, el último cartucho de 1.000 estarían justificados, pero por otro lado, además de los 1.000 euros tendría que emplear adicionalmente, le calculo que unas 20-25 horas de trabajo (sacar motor, desmontar nuevamente culata, volver a montarla, nueva junta y tornillería, etc.,) y eso tan sólo por si existiese la posibilidad de que el cigüeñal también estuviese algo tocado. Para mí, en estos momentos, 1.000 euros son mucho dinero, en el sentido de qué no tengo manera de saber si al final con eso será suficiente para reparar el coche. Por lo que al final voy a intentar que el último cartucho me salga más barato y sin tener que invertir tantas horas de trabajo adicionales. No lo veo nada claro, y he decidido probar primero sustituyendo exclusivamente los casquillos de cigüeñal-bancada y los de bielas. Ya he pedido presupuesto de las piezas en la Audi y me salen todos los casquillos, incluyendo los axiales del cigüeñal (no sé si éstos son necesarios sustituirlos) por unos 160 euros, IVA incluido. He decidido también, después de valorar todo y de leer vuestros consejos y aportaciones, que voy a intentar hacer la sustitución yo sólo en el garaje de casa, no sé si se podrá hacer la sustitución de los casquillos (cojinetes) atacando por abajo, tras desmontar el cárter y aflojar parte del tren delantero, pero lo voy a intentar. Apoyaré el coche en unos caballetes y espero tener espacio suficiente para ello. Todavía no sé cómo voy a elevar el motor unos centímetros, como indica el manual de taller Elsa que hay que hacer para desmontar el cárter, pero estoy barajando hacerlo comprando una grúa para sacar motores (unos 160 euros), o se me ocurre también, en lugar de la grúa, comprarme un cabestrante eléctrico (ya andaba yo antes detrás de uno, para el quad y otras utilidades) también por el mismo precio, unos 130 euros, y fijándolo a una pared del garaje, y fijando una polea en el techo, e intentar la operación. Parece un poco locura, pero es por optimizar recursos, aunque antes de ello voy a consultar con mi hermano que sabe un montón de cálculo de estructuras, para saber si el techo del garaje, la pared, la polea, etc., aguatarán el peso del motor y esas cosas. Ya os contaré.