Antonio Díaz

Hola a todos: Con los Parrot Mki (con entradas de audio USB, iPod, aux) solo pierdes calidad de sonido si la instalación no te la hacen como debe ser, es decir, quien amplifica el audio es la propia centralita Parrot con su amplificador clase D. Pero si se instala correctamente, de modo que el Parrot mande la salida de audio del USB, iPod o aux, por su salida de línea, y esta que entre con ese adaptador a las tomas del CDC, de modo que el sonido lo amplifique y controle tu autorradio, la calidad de sonido será IDÉNTICA a poner solo el adaptador USB que se menciona más arriba. Ahora la decisión es otra, si BT original o Parrot, pero no por la calidad de sonido en la música, os lo aseguro. Saludos.

Te he contestado en un MP, seguimos ahí y te ayudo en lo que haga falta ;-) Saludos.

Hola a todos: Sí que sale y sí que se puede tirar de las llaves. Hay que introducirlas correctamente, la cara con el corte y la muesca creo que iban hacia dentro, hasta que se note un "click" y encajen, entonces quedan bloqueadas y se puede tirar de ellas que sacas el equipo. Luego para desbloquearlas hay que presionar (una vez fuera el aparato) en cada anclaje para sacar la llave de cada una. Saludos.

Buenas tardes, con permiso del autor, recupero este hilo para comentar un par de cosas. Primero agradecer a 18-Turbo por el brico que me ha ayudado en lo más sencillo a priori (le daba vueltas a cómo integrarlo y no se me pasó por la cabeza alimentar el mando desde el propio coche y que esa alimentación fuese el "pulsador" del mando). Y segundo un par de consejos más por si a alguien le sirve de ayuda. Primero que se me ocurre que meteré en la misma caja el mando y regulador, con lo que me ahorro trabajo y materiales; del mando sueldo directamente regulador a las patillas de salida y masa, y solo necesito sacar dos cables; masa y positivo, montado todo en una misma caja, mejor metálica y conectada a masa para apantallar, una jaula de Faraday, así evitamos esas posibles interferencias del alternador. Otra idea es colocar un núcleo de ferrita (en componentes electrónicos) con un par de vueltas en la alimentación, y ya tenemos otro filtro contra parásitos electromagnéticos. Y alguien dirá que si apantallo, qué pasa con la señal de radio para abrir/cerrar la puerta. Pues ahí va el segundo consejo, mejorar el alcance y fiabilidad del mando. Para ello de la pista que haga de antena, sacamos otro cable que llevaremos fuera de la caja, de tal longitud que corresponda a 1/2 ó 1/4 de ciclo de su frecuencia, y lo colocamos dentro del vano motor bien extendido y lo más al frente posible. No lo he probado con un mando de puertas, pero sí en disparadores por radio de los chinos (para flashes de cámara), y comprobado que funciona con un 100% de efectividad en un radio al menos de 50 metros, con lo que supongo que ya podemos abrir la puerta del garaje antes incluso de estar cerca del mismo ;-) En cuanto pueda me pongo a ello. Nuevamente gracias por hacerme ver lo más sencillo. Saludos.

Ref. 8E09209???? Los signos de ? finales dependerá de tu vehículo (motorización, FIS, color... hay en total más de 10 referencias de cuadros), así que mejor en el conce, con el número de bastidor que te lo confirmen. Y efectivamente, esta referencia es el cuadro completo, como repuesto original (no Audi, es decir, no en concesionario aunque sea del fabricante original) ronda los 155 euros. Más barato?? Si eres manitas, en un desguace compra un cuadro, e intenta despegar y montar en tu cuadro solo el cristalito. Saludos.

Aquí lo tienes... http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...1&hl=Parrot Saludos.

Buenas noches, he estado en el conce que me vendió la cubierta y me insisten en dos cosas; que la pieza que me han vendido (con la parte que le falta) es la que corresponde a mi chasis, es decir, insisten que es así, con esa zona al descubierto, y que no les aparece en el EKTA ninguna otra donde sí venga todo cubierto, que esa zona siempre queda al descubierto. POR FAVOR!!! alguno de lo que ya lo tenéis, alguien que me diga si esa cubierta la tiene en una sola pieza completa como aparece en la foto, y para qué chasis la han pedido a ver si por ahí son capaces de pedir la correcta. Muchas gracias y saludos.

Una imagen vale más que mil palabras, con permiso de Quijote, utilizo la foto de tu coche ;-) La cubierta que nos referimos, la que me han vendido le falta justo todo el "cacho" contorneado en rojo en la parte derecha, que ni viene ya en mi coche, ni lo veo en el ETKA como pieza alguna. Las que tienen ustedes, ¿viene en una pieza incluyendo esa zona en rojo? Tan solo necesito saber eso. Saludos.

Gracias por tu interés, pero no es así. A ver si me explico, la pieza que viene de serie es una tapa para la entrada de aire del climatizador (marcada como 17 en la imagen que he adjuntado), según se ve el capó motor, a la izquierda, y hay que retirarla para poner la otra. La tapa de referencia 8E1819447 01C que me han vendido a mi le falta el "cacho" que menciono, de forma rectangular, justo al otro extremo, a la derecha según se mira el capó de frente. Por eso pregunto si la que tienen ustedes es completa, para reclamar y que me la cambien (ellos sabrán cómo pedirla digo yo, pues la referencia es la misma sea el tipo de cubierta que sea. Saludos.

A ver, alguna cosa más... La pieza es la marcada como 3 en la imagen (ref. 8E1819447 01C, los tres últimos caracteres solo hacen referencia al color, en este caso, negro satinado). El caso es que hay varios modelos, según sea volante a izquierda o derecha, y según cilindrada del motor, todas con idéntica referencia. Pues a mi me han ido a vender (y eso que lo miró en el ETKA el dependiente) la que le falta según se mira de frente, un cuadro a la derecha que me deja al descubierto ese extremo. Y veo que las vuestras es todo una pieza y cubre completo. Simplemente, me podría alguno confirmar que las vuestras es una única pieza que cubre completo (salvo la tapa de la batería, lógicamente) y de qué modo lo han pedido para que me entreguen justo esa y no la que le falta "un cacho". Gracias y saludos.

Buenas noches, recupero este hilo para preguntar lo mismo, pues no lo encuentro por ningún lado. La cubierta de la caja de aguas (ref. 8E181944701C), según se mira de frente, deja un hueco rectangular en el extremo derecho. Y quisiera saber si hay otra tapa que cubra dicho hueco (y su referencia) o hay dos referencias distintas de cubierta, la que sea completa incluyendo ese hueco que deja la que he indicado su referencia, es decir, para que quede todo bien cubierto como veo en todas las fotos de vuestros coches que habéis subido. Tengo unos días para ir al conce a cambiar la que tengo o para comprar la parte que me falta. Gracias y saludos.

Hola Cuero, gracias por responder. Ya leí el hilo que me refieres. Pero es que me extraña que fuese del clima, como digo, aun sin ponerlo en marcha se calienta en exceso y se nota el calor en el habitáculo, es una pieza por la zona donde está el clima, sí (hoy desmonté la guantera para verlo bien), pero no entiendo que se caliente aun sin haber estado en marcha el clima (es decir, horas apagado). Con encender el clima lo solucionas, mantienes una temperatura, pero digo yo que si esto es normal (que se caliente esa zona de esa manera), no me parece lógico en esta época que vivimos y en esta marca, que lleve dentro del habitáculo algo que emite tanto calor (que no todos vivimos en Alemania y aquí el fresco se agradece ;-) En fin, a ver si lo consulto en el conce en cualquier caso. Saludos.

Buenas noches: Con el buscador he encontrado varios hilos que hablan de este tema, calor en el habitáculo que proviene de la zona de los pies, si puede ser fallo del clima, que se meta aire del compartimento del motor, etc. El caso es que he notado lo mismo, que como no lleve el clima en marcha empieza a notarse el calor dentro del habitáculo. Mirando y buscando creo haber encontrado la causa, lo que no sé si es normal o de qué es. Me explico. En el lado del acompañante, entre la consola central y la parte de abajo de la guantera (donde acaban ambas, según estás sentado de copiloto, a la izquierda por abajo en la zona de los pies, para explicarme) hay una pieza de plástico negra que debe cubrir no sé si algo de electrónica o qué, el caso es que se calienta excesivamente y genera ese calor en el habitáculo. Y no debe ser del clima, pues se calienta aun sin poner el clima en marcha, es decir, con estar el coche en marcha, esa "caja" empieza a calentarse. No sé si será el mismo problema, pero como he leído a más compañeros que notan lo mismo, calor en el habitáculo que proviene de la zona de los pies, a ver si es lo mismo, a ver si alguien sabe qué hay en esa caja que se calienta, y si es normal esto, pues estoy por acercarme al conce a comentarlo y que me lo revisen, pues no es normal que tengas que llevar el clima puesto para compensar el exceso de calor que genera esa instalación sea de lo que sea. ¿Alguna idea? Saludos.

Disculpas para nada, se agradece la aportación. No dudo de la calidad, conozco también que China tiene productos y tecnología propia del más alto nivel. Pero no deja de chocarme en Audi que suele hasta el más pequeño tornillo indicarte su procedencia alemana, que las llantas las fabrique en China. Simple curiosidad, que por otro lado, seguro que hay marcas independientes chinas de llantas que tengan la misma calidad, pero tendemos a generalizar y cualquier cosa que se fabrique en ese país lo miramos con recelo. Saludos.

Hola a todos: Cuando se hablan de llantas se comenta si son originales, réplicas, fabricación europea, etc, etc. Pero acabo de ver algo que me ha llamado mucho la atención y no me lo esperaba, ojo, no dudo de la calidad de las llantas, pero no deja de llamarme la atención. ¿Alguno se ha fijado dónde están fabricadas sus llantas originales? Me explico, trasteando en el maletero tuve que sacar la rueda de repuesto y me fijo en la llanta (monta de serie la 7.5J x 17" de 16 radios, las cinco) que aun siendo original (logo Audi en relieve, venía de serie, del concesionario oficial para Canarias) son fabricadas en China. Lo dicho, no desconfío de la calidad, pero cuando hasta un simple tornillo te pone fabricación alemana, me sorprende una pieza mucho más importante como es una llanta, y al precio que las cobran, que las fabriquen en China. A ver si van mirando las suyas originales y comentando a ver si son todos los modelos. Saludos.

http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...howtopic=201121

Hola a todos: Estaba curioseando en este hilo, sin ser lo mismo, pero respecto al ruido exterior, insonorización, ya hay una alternativa que se puede pedir como extra, los cristales laminados. Básicamente un cristal blindado es un laminado; dependiendo del grosor de cada lámina y número de láminas, será más resistente. Pero por lo pronto aun siendo el menor, supongo que un 3+3, ese tipo de cristal ya es mucho más resistente (a golpes por ejemplo, un chorizo no te rompe el cristal tan fácil, tiene que emplearse a fondo y en plena calle por ejemplo, llama mucho la atención) y por supuesto aislante. No tengo idea cuánto supone (en euros, de más) el pedir tu coche de serie con laminados. Pero básicamente esta es la solución en insonorizaciones y antigolpes empleada no solo en automoción; el punto débil en cualquier habitáculo (sea un coche, una vivienda, etc) en cuanto a aislamiento (y seguridad) son las ventanas, un laminado aporta un extra frente a cristales normales (incluso en viviendas, es más efectivo que los dobles cristales). Curiosidad, para quien le interese. Saludos.

Aprovecho este hilo y subo un pequeño brico para esta misma instalación, por si a alguien le resulta de ayuda, ya que he visto varias veces esta misma consulta y no he encontrado un hilo donde se detalle todo lo necesario conjuntamente. Vamos allá. MATERIAL Y HERRAMIENTAS Parrot MKi 9100, clavija hembra roja ISO 10 pines (repuesto Audi, conector rojo de la imagen) Adaptador entrada aux-in mini ISO azul (dibujo adjunto) http://cgi.ebay.de/Line-IN-Aux-Interface-A...=item2eaac22ffd 2 metros de cable naranja 1,5mm, terminales crimpar macho/hembra, clavija aérea hembra mini jack estéreo, cinta aislante, punzón pequeño, tijeras, alicates corta cables, alicates o crimpadora, cutter, soldador y estaño, juego llaves extracción autorradio, tester. PREPARACIÓN MAZO DE CABLES (la “madre del cordero” de todo este invento) El mazo de cables original de Parrot (corriente, masa, altavoces, etc) NO SIRVE en nuestros coches tal cual viene, hay que adaptarlo del siguiente modo: 1.- sacar la toma amarilla MUTE ayudándose del punzón (introducir el punzón por el frente para bajar la pestaña que bloquea el terminal metálico, y tirando suavemente del cable sale todo el conjunto). Igualmente sacar la toma naranja (+12v bajo llave). 2.- colocar el terminal con cable amarillo MUTE en el conector (a la derecha, 10 pines, en la imagen de conexiones) rojo ISO, en la posición 1. 3.- cortar el terminal del cable naranja y crimpar un terminal. Crimpar el otro terminal en el cable naranja suelto que hemos comprado, y unir ambos terminales. 4.- A las salidas line-in (cables sin terminal) soldar la mini jack del siguiente modo: rojo (canal derecho) que una con el terminal más exterior de una clavija macho, blanco que una con el terminal central de una clavija macho, y los otros dos (marcados como Line -) unidos entre sí, al terminal interior de una clavija macho (masa, es la patilla más larga de nuestro conector hembra). Una vez bien soldado y aislado, unir con el terminal mini jack macho del adaptador que hemos comprado. 5.- El cable negro que va junto al rojo y amarillo (ambos con fusible), cortar, unir y crimpar a un terminal. Del adaptador para la entrada auxiliar, cortar el terminal del cable de masa, crimpar el otro terminal y unir con el de masa anterior, de este modo ya tenemos en el mismo mazo de cables unidas todas las masas. CONEXIÓN DE TODOS LOS TERMINALES Y EQUIPOS Desconectar de nuestra radio todos los terminales (los tres de la izquierda, ISO de 8 pines y mini ISO de 20 pines). El más laborioso de preparar es el conector mini ISO de 20 pines, hemos de cortar el extremo donde irá el conector azul (de 8 pines) de forma que encaje el nuevo del adaptador para entrada auxiliar. Con una pequeña sierra, cutter y paciencia, es sencillo (ver dibujo del adaptador y su conexión). Una vez hecho esto, es tan simple como volver a conectar cada uno en su sitio; el azul más el resto que queda cableado con el coche, al mini ISO de 20 pines del autorradio. El nuevo terminal rojo ISO de 10 pines (el de la derecha en la imagen), al correspondiente del autorradio que antes debía estar libre. El hembra con las tomas de corriente, al autorradio, el hembra con las conexiones de altavoces al autorradio correspondiente. Y los machos a sus correspondientes de los terminales que vienen del coche (corriente con el de corriente, altavoces con el de altavoces). La extensión del cable naranja de +12v bajo llave, lo llevamos hacia la caja de fusibles, donde tomamos de cualquier punto libre un +12v bajo llave (ayudándonos del tester). NOTA: La extracción del autorradio, desmontaje y montaje de guantera, guarnecido bajo brazo dirección y caja de fusibles, para trabajar bien la instalación, no lo detallo pues aparte de estar explicado en varios hilos, es bien sencillo, bastan las llaves de extracción que es lo más específico, y una llave hexagonal de vaso del 8. AJUSTES DEL PARROT Para acabar, en los ajustes hay que modificar dentro de la opción audio, el desactivar la opción “silenciar si música”. Y LISTO… Ya tenemos funcionando todo el sistema perfectamente. Cuando recibimos o realizamos una llamada, efectúa el mute si tenemos música, aparece la palabra “PHONE” en la pantalla del autorradio y en el FIS, y el sonido de nuestro interlocutor lo escuchamos por los altavoces delanteros (amplificado por la centralita Parrot, con lo que es independiente de si tenemos el autorradio encendido o no). Cuando colgamos, desaparece el mensaje de “PHONE” y la música continúa sonando. Cuando escuchamos música por una entrada auxiliar (USB, iPod, aux) el sonido sale por la señal de línea del mazo de cables, con lo que controlamos desde nuestro autorradio (volumen, bass, treble, fader, balance), suena en todos los altavoces del coche (seleccionar pulsando el botón CD el autorradio la fuente CDC, el adaptador simula que tengamos un cargador de CD para esa entrada, aparece “CDC” en la pantalla del Concert y en el FIS) y la calidad de sonido es mucho mejor que con el Parrot. El control de la música (pausa, avance, retroceso) se hace desde el mando del Parrot. Siguiendo esta guía se va a tiro hecho en cada paso, no debe llevar más de una hora montarlo todo (aunque para averiguar todo esto yo haya tardado varios días en el montaje ;-) Finalmente agradecer a los amigos del foro cuyos hilos me han ayudado a ir recopilando todo lo necesario (caso del mute, caja de fusibles, entradas de línea, etc). Saludos.

Efectivamente, para la Chorus I parece que no hay cómo conectar una entrada auxiliar. El adaptador que he utilizado (y otros similares, varían por el tipo de conector, pero todos funcionan simulando una entrada de CDC) no serviría y por tanto el método tampoco, sería a partir de la Chorus II (Concert, Symphony, Naviplus). En cualquier caso a ver si lo preparo y ya lo subiré al subforo de audio, para quien interese. Más saludos.

Hola a todos: ¿Aun andan buscando solución al sonido por todos los altavoces con el Parrot? Ya lo comenté en otro hilo pero nadie se interesó. Acabo de montar el mío (un A4 B7, Concert II y Mki9100) recopilando de varios hilos, más lo que yo he podido averiguar, porque no encontré nadie que lo tuviera todo completamente claro. Pero al final funciona todo correctamente como debe; teléfono por los delanteros, aparece en la pantalla del Concert y FIS "PHONE" y hace mute con la música, amplificado por la centralita del Parrot, y música por todos los altavoces por entrada auxiliar, aparece en la pantalla del Concert y FIS "CDC" y el sonido lo controlas desde la Concert (aparte de tener mayor calidad que con el amplificador integrado clase D que lleva el Parrot). Cortar o romper de la instalación original, solo hay que tomar los +12 v bajo llave de la caja de fusibles, y cortar el extremo de la clavija mini ISO de 20 pines que corresponde a la conexión del cargador de CD, mínimo y nada que quede a la vista. Tiempo de instalación, 1 hora más o menos. Material necesario aparte del Parrot, un conector ISO de 10 pines (sobre 6,30 €), un adaptador aux-in (sobre 40 € en Ebay), una clavija aérea hembra mini jack (si no quieres cortar y empalmar cables del adaptador), y un par de terminales de crimpar macho/hembra. Si les interesa detalles sobre el material (referencias, direcciones, etc) o un tuto del montaje lo paso. Saludos.

Bueno, pues ya está, acabé comprando otro solo para ver cómo iba, y el primero desmontarlo para integrarlo lo mejor posible en la preinstalación. Todo ha quedado funcionando perfectamente, merece la pena no solo por escuchar la música desde el Parrot por todos los altavoces, sino por la calidad de sonido (el amplificador clase D integrado en el Parrot está muy limitado). Si alguien tiene interés en un tuto sobre cómo instalar este dispositivo, que me diga y subo lo que he hecho paso a paso, ya digo, funciona perfectamente y todo integrado; si llaman hace el mute, aparece "PHONE" en ambas pantallas (autorradio y FIS), si escucho música lo controlo desde el autorradio, aparece "CDC" en ambas pantallas (autorradio y FIS), suenan todos los altavoces y la calidad de sonido es mucho mejor. Saludos.

Me queda claro que no hay nada que hacer con esas centralitas, gracias. Aunque sigo pensando que no es una idea muy acertada por parte de Audi vista la tendencia y el avance tecnológico en leds en los últimos años, pero queda claro que es lo que hay, contra eso... ajo y agua ;-) Saludos.

Buenas noches, a ver, llevo poco por aquí, pero estoy viendo y leyendo algunas cosas que no me cuadran. La iluminación por leds surgió con el fin del ahorro energético, y veo que aquí se monta simplemente por la estética, que me parece bien, pero ¿no hay forma de aprovechar igualmente ese ahorro? Me explico, aparte de la medio chapuza que le tenemos que hacer a nuestros coches añadiendo (cortar, empalmar cables, etc, etc) montando las resistencias en paralelo, de ahorro de energía nada de nada. Pregunto, que no lo sé, pero por lo que he leído, aquí hay gente muy puesta. ¿no se puede modificar con el Vag-Com ese el valor de cada luminaria (en potencia) que cambiemos por leds, de modo que no de fallo el FIS, y sin añadir resistencias? Así matamos dos (o más) pájaros de un tiro; cambiar por leds, estética, la chapuza de las resistencias, y por fin ahorro de energía (menor consumo). Porque todo parte del error (por lectura de consumo) producido en el FIS si variamos la potencia de la lámpara (incandescente a leds), no hay más. ¿Se puede solventar como indico? Mejor dicho, poder se puede, otra cosa es que Audi lo haya previsto para poderlo hacer sencillo. Saludos.

Por si interesa a alguien, otro sitio... http://stores.shop.ebay.es/Alfombras-Automovil__W0QQ_armrsZ1 Yo las acabo de recibir hoy, excelente trato con el vendedor, buen precio y tienes variedad para elegir color, ribete, apoyapies. Encajan a la perfección. Ya tengo las de goma originales y las de moqueta que dan otro aire, para poder cambiar cuando me apetezca ;-) Saludos.

Gracias por la respuesta. No hay que codificar, funciona directamente, en cualquier caso los colores que me interesan es de los cables que trae el adaptador que indico, ya que el conector sé a qué corresponde cada pin como me dices, pero la parte del CDC viene sin cablear y es ahí donde he metido los conectores de ese adaptador (que solo lleva 3 hilos para control del "supuesto" CDC) pero mal, y no doy con los que corresponde para que el pequeño circuito que lleva "engañe" a la Concert y crea que lleva el CDC. Seguiré averiguando, no hay muchas combinaciones y más bien es que estaré obcecado al probar y menos la que corresponde, coloco los cables en todas las posiciones posibles ;-) Saludos.