Javiolo

Muchas gracias Creo que de todas maneras cogeré la original. He estado investigando y creo que no ponen el par de apriete del tornillo de vaciado por ningún lado porque es el mismo que el de llenado, como tú bien dices 25Nm. En cuanto a las referencias ya me he enteradohay que poner la G052911A y el número del final indica el tamaño del bote, medio litro si termina en 1 (G052911A1) y un litro si termina en 2 (G052911A2). Es muy interesante ya que estoy seguro de que ese patrón se repite en más casos de aceites o líquidos. Lo único que no sé es que puede costar aproximadamente el litro de la valvulina buena de la que todos hablais. Un saludo a todos

Bienvenido Yo lo hago con http://imageshack.us/ Subes las fotos ahí y luego pegas aquí el link que te da ya preparado para foros Un saludo

No me puedo creer que nadie sepa nada de este tema. ¿Nadie sabe el par de apriete del tornillo de vaciado ni cual es la referencia correca del aceite? Muchas gracias Un saludo

Acabo de comprarla yo en una tienda de Ebay Alemania por 5,85 EUR. Aproveché el envio y compré un monton de herramientas más que necesitaba. La tienda es brutal y tienen de todo. Desde mi punto de vista no merece la pena andar haciendo el miserias con las herramientas. Por si a algien le interesa: http://stores.ebay.e...sid=p4340.l2563 Un saludo

¿¿¿¿????? Ni se te ocurra dejarle el coche a ese artista. Si cree que los coches sólo regulan la temperatura con el electroventilador ¡HUYE! jejejej Fuera de broma la temperatura de estos coches se clava en 90 y no se mueve ni aunque haga -10C Un saludo

Muchas gracias ttoni Como ya os comenté me gustaría poner la misma valvulina que lleva de origen pero la verdad es que esa tiene muy buena pinta. ¿Cuánto te costó el litro? porque la original vale 17,5€ la G052911A1, y 29€ la G052911A2 Un saludo

Muchas gracias Zeimon pero se va a encontrar el mismo problema que yo ya que el G 052 911 A no lo venden, lo venden como G 052 911 A1, G 052 911 A2, etc. Y no son iguales, no sé qué diferencia habrá. Un saludo

Hola Para saberlo exactamente deberías saber qué caja monta. Viene escrito en el manual de taller (además de en la propia caja). Lo que dice el manual de taller con respecto al nivel es que si nunca se ha tocado el nivel debería estar a 7mm por debajo del orificio de llenado pero si por lo que sea lo vacías y lo vuelves a llenar debes llenarlo hasta el nivel del orificio . Eso es lo que no entiendo por qué. Lo de que notas que necesitas cambiar la valvulina ¿por qué lo dices? no deberías notar nada. Igual con un repaso del mecanismo de mando de la caja lo solucionas. Muchas gracias por tu respuesta. Un saludo

Hola a todos y Feliz Navidad Estoy dándole vueltas últimamente al tema de cambiar la valvulina (aceite) de la caja de cambios de mi A4 1.9 TDI 110cv del 99 de motor AFN y caja de cambios manual EEN. Ya voy a hacer 180.000km y además de la distribución, bomba del agua, retenes, correas y demás quiero ponerle la valvulina nueva ya que aunque no está dentro del servicio de Audi, todos los aceites, plásticos y demás compuestos orgánicos se descomponen y pierden sus propiedades originales. La primera pregunta es cual es la referencia VW de la valvulina porque la que he encontrado en el despiece es G052911A pero a la hora de comprarla sólo te venden la G052911A1, G052911A2... con precios distintos. A ver si alguien sabe algo más de ésto. También he encontrado otras ref como G052145S2 tengo un cacao de cuidado al final lo único que me ha quedado claro es que tiene que ser SAE 75W90 sintético. Me gustaría ponerle el mismo que lleva ya que la caja va muy bien y quiero que siga como hasta ahora. Otra duda que tengo es el nivel de la valvulina ya que de fábrica tiene que estar 7mm por debajo del orificio de llenado, mientras que si lo vacías y lo vuelves a llenar hay que llenarlo hasta el orificio, ¿alguien sabe por qué? Yo no le encuentro el sentido. En mi caso tengo que usar una llave especial para el tornillo de vaciado. La compraré, pero no he encontrado el par de apriete de éste y no sé si hay que sustituirlo. Mil perdones por el tocho, pero no he enconrado nada por aquí. Un saludo para toda la buena gente que hay por aquí

Ok, entonces igual no es lo mismo que lo que me pasa a mi. Lo cierto es que la batería estaba en las últimas y después de dos o tres recargas tuve que cambiarla por no decir que además tenía una un poco inferior a la que debería. Cuando haga frío de nuevo probaré a dejarlo una noche en la calle a ver si sigue haciendo lo mismo con la batería nueva y os cuento si ése era el problema. Un saludo

Hola de nuevo. No hace falta que te vuelvas loco buscando está muy claro lo que te pasa. TERMOSTATOOOO... Un termostato que funcione bien en nuestros coches debería empezar a abrirse a 87ºC y quedarse abierto del todo a partir de 102ºC (8mm de abertura máx). Según lo que he estado viendo que te pasa es que te abre a 70ºC más o menos. No tienes mal el sensor de temperatura porque porque te cambiaría de temperatura erráticamente, según lo que cuentas no hay duda. Subiendo puertos el termostato de todos nuestros coches se abre del todo y mantiene los 90ºC funcionando el electro si hiciera falta mientras que bajándolo se cierra completamente para que no se enfríe. Lo que te pasa es que tu termostato se abre antes, nada más, subiendo puertos se queda abierto como todos los demás el problema es que no cierra cuando tiene que cerrar (lo que les pasa a casi todos cuando se rompen) olvídate de sensores y de historias y vete al grano. Te recomiendo encarecidamente que te lo hagas tú, aunque esté en grantía se van a escaquear para no pagarlo y si lo hacen te harán una chapuza. Si lo haces tú lo harás con cuidado y sabes lo que le vas a hacer. Con la info del foro sobre éste tema sobra. Te dejo el link de mi aportación cuando lo cambié yo http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/275806-reparacion-del-termostato/ Suerte y ya nos contarás. Un saludo

Hola fenómenos. Respecto a lo de la luz del airbag a mí me pasa una cosa parecida, no sé si será lo mismo. El problema viene cuando hace mucho frío y pasa la noche fuera (rara ocasión pero ya me ha pasado unas pocas veces). A la mañana siguiente la luz del airbag se queda dando parpadeos aleatorios disminuyendo la frecuencia progresivamente hasta que al minuto o minuto y medio se apaga. Estoy perdidísimo y no he encontrado ningún fallo con el Vagcom. A ver si a alguien le pasa algo similar. Un saludo a todos

A mi me pasó lo mismo también, es un fallo muy común. El problema es que el coche con el termostato mal además de funcionar a una temperatura inferios a la óptima el coche gasta un poquito más con lo que es una de las reparaciones que se amortizan antes yo en su día lo calculé y en 15.000km con lo que te has ahorrado en gasoil ya lo has pagado. Un saludo

El motor del dibujo es un AEB 1.8T de un B5. Ahora que lo dices tienes razón, en el AFN no lo trae. Un saludo

Hola de nuevo Recordando luego me he dado cuenta que sí que se puede vaciar el refrigerante del bloque motor por un tornillo de vaciado que tienen en la zona de la bomba del agua. De ésta manera no hace falta quitar el termostato. Es el tornillo 3 con su junta 4, ésta última hay que sistituida una vez fuera. Espero que os sirva de ayuda. Un abrazo tíos

Hola Yo le hice ésta operación al mío hace no mucho y si os puedo aportar algo os comento mi experiencia. Lo primero es que sin quitar el termostato salen algo más de 4l de refrigerante y al quitar el termostato sale todo el refrigerante del bloque motor que es más de 1,5l. Al final a mi motor AFN le entraron 6l de refrigerante. El refrigerante puedes comprarlo al 100%, al 50% y al 30%. Depende de la zona en la que vivas debería variar según el manual de taller entre el 40% y el 50%. Y por supuesto JAMÁS debe echarse puro ya que reduciría entre otras muchas cosas la capacidad de trasnmisión de calor. Al 40% aguantaría si congelarse hasta -25ºC y a 50% hasta -35ºC. Solo en casos de clima polar puede echarse hasta el 60%. Un saludo a todos

Aún estoy en la primera fase y todavía no he comprobado el timing pero en principio mi idea es dejar el mismo piñón. En cuanto a las piezas originales...puff no sé, había pensado pillar las juntas y retenes en VW y el resto alguna otra marca buena estilo Febi Bilstein o similar. Muchas gracias otra vez. Un abrazo

Hola de nuevo Voy a empezar a pedir las piezas y aquí me tenéis repasando una vez más éste maravilloso brico. Como os comenté yo también voy a cambiar los retenes del cigüeñal y del árbol de levas pero no tengo claro cómo es el proceso de extracción de los mismos. El del cigüeñal está tras esa tapa que nos mostró Sata y el del árbol de levas imagino que quedará accesible al quitar la polea, pero...ahí es cuando empieza lo desconocido ¿Alguien lo hahecho? No me gustan las sorpresas, jejeje Otra cosilla que me he fijado es que en el manual de taller he visto que el punto muerto superior del cigüeñal es cuando sólo se ve medio 0 en el volante de inercia (sé que es una tontería pero aquí lo dejo). Un abrazo

Me juego unas cañas a que es el termostato. Empieza por ahí, que además es lo más barato. Un saludo

Muchas gracias a todos. Por fin conseguí cambiar el líquido de frenos. Al final busqué un líquido DOT 4 con la especificación FMVSS 116 (si lo hacemos, lo hacemos bien) y con el manual de taller en la mano me puse manos a la obra. Purgué los 4 frenos hasta que empezó a salir el líquido nuevo (mucho más transparente) y el embrague también (aquí salió aun más sucio, creo que en la casa nunca lo habian purgado). Aproveche y medí el espesor de los discos y para mi sorpresa comprobé que los delanteros medían 22,5mm, 0,5mm menos del mínimo según el manual de taller. Mi pregunta es: ¿Cambio los discos o espero a que se fundan las pastillas (aun están a medias)? Muchas gracias fenómenos

Bueno señores ya está resuelto. Llevé el coche a un taller a ver si con la pistola de impacto salía pero no hubo manera y terminamos partiendo el adaptador. Como ya no había remedio lo llevé a un taller donde preparan coches de carreras y saben soldar de p..ta madre. La pena es que les dejé el coche una tarde y no ví cómo lo hacían, pero supongo que soldarían una tuerca al tornillo y ya está. Tengo que decir que la llanta no sufrió lo más mínimo y mira que me fijé. Realmente vale los 20€ que cobran. Bueno tíos, que me enrollo. Gracias otra vez por los consejos. Un abrazo

Comprueba los silenblocs de los trapecios puede que estén a puntito de caramelo. Creo que tienes muchas papeletas de que sea eso. Si no, me uno a mis compañeros en la transmisión. Un saludo

con esto Qué exagerado, no hace falta un micrometro para medir un disco. Con un calibre y dos tuercas de espesor conocido vale. Creo que con décima de milímetro es precisión más que suficiente. Un saludoooo

Hola Sata. Enhorabuena por este maravilloso brico. Yo tengo que hacerle lo mismo al mío y reconozco que cuando vi el pedazo manual que te has marcado me quitaste un peso de encima. Yo voy a cambiar también retenes y bomba del agua así que haré una pila de fotos y si al Jefe Duke le parece bien se pueden añadir ya que es el mismo motor. Igual nos llaman de una editorial para publicarlo,jejeje. Un saludo

Muchas gracias a todos. Lo que más me gusta de este foro es la participación de la gente. Me habeis dado ideas en medio de tanta oscuridad. Voy a pasarme por un taller de neumáticos que conozco a ver si con la pistola de impacto podemos aflojar el maldito tornillo. Si no habrá que soldarle una tuerca. No me importa que se estropee la llanta ya que ya la he rallado yo... La cambiaré por la de repuesto y pista! Ya os contaré cómo termina la película. Moraleja: No pongais tornillos de seguridad que ya nadie piensa en robar estas llantas y si los poneis cuando el coche entre en el taller los tornillos siempre en el bolsillo Un saludo y gracias otra vez