herpot

Electrónica,motor tipo (D)BNM, en este caso se trataba de un polo tricilíndrico, aunque lo montan ibizas, golfs, y demás. El bloque es gemelo al AHF pero con un cilindros menos, de hecho el colector de escape tiene una tobera al aire, ya que se usaron piezas procedentes de los tetracilíndricos, con la diferencia que el turbo es de geometría fija, y por lo tanto no pudo palmar por la presión o depresión generada, ya que estos turbos llevan una "waste gate" mecánica que rara vez falla. No siendo así en el caso de los turbos de geometría variable, que varían la presión cambiando el ángulo de ataque de los álaves, y mediante el uso de diversas válvulas electro-mecánicas.

Digo lo de la batidora porque soy fumador y mi sentido del olfato es limitado, pero hay quien es capaz de detectar la mezcla de aceite y gasoleo a golpe de nariz, yo no.

Muy buenas compañero, en primer lugar vaya faenon, espero que tengas a tu niño andando de nuevo lo antes posible. Comentarte un caso con el que me encontré una vez: Resulta que un motor vw audi rompe el turbo con los los mismos síntomas que el tuyo (poco humo blanco, mucho humo negro y un fuerte olor a aceite) pero con muchos menos km (unos 100.000). Bien, la propietaria en primer momento lo lleva a la casa oficial, donde la cambian el turbo a razón de 1.200 €. Al mes el turbo nuevo casca de idéntica manera, la propietaria cambia de taller y se va a un conocido, el cual la monta un turbo reconstruido por unos 500€, aparte la comenta que el nivel de aceite está excesivamente alto y que hay viruta metálica en los inyectores, que tiene que desmontar la culata y tal tal. Ahí es cuando yo la recomiendo cambiar la bomba tandem, ya que los sintomas apuntan a eso, por un lado la viruta metálica es síntoma de que la bomba se está despedazando, y la subida del nivel del aceite indica que está entrando gasoil en el carter ( la bomba mete el caudal que le viene en gana a cada inyector); el aceite del carter es el mismo que lubrica el turbo, y al estar mezclado con gasoil provocaba la averia. Tras un cambio de aceite y de la bomba tandem jamás ha vuelto a dar problemas. Te digo esto para que verifiques primero que tu turbo ha muerto de viejo, ya que si cambias el turbo y lo que ha provocado la avería no se repara el siuiente turbo te volverá a cascar. Soy consciente que tu bomba de inyeccion es una bosch rotativa típica de los AHF, y no suele cascar como la m**** de las tandem, pero te recomiendo hagas las comrobaciones pertinentes y así quitarte de futuros problemas. Comprueba el nivel de aceite, y si es posible extrae una muestra y pásala por la batidora, si está mezclado, la disolución se separará en 2 fases. Si el aceite está bien no cambiará por mucho que lo pases por la batidora. Siento la parrafada y mucho ánimo

Conforma la suspensión. Si queremos reforzar realmente dicho cuadrilátero se debería montar un refuerzo de torretas de 3 puntos de anclaje, lo cual modificaría las características del vehículo, y sería necesario homologar y legalizar. 2- Así de dinero te gastes, así de prestaciones tendrás, a mi el precio me parece muy razonable, pero son unas suspensiones diseñadas para circuito, para mi gusto no es lo más cómodo para circular día a día,que es el uso que le doy al coche y ni eso. Perdón a todos por el corte en el mensaje anterior, voy en el metro y se me fue el dedo. Un saludo a todos

Muy buenas otra vez, vamos a ver un par de cosas: 1- Un refuerzo de torretas comercial ( de torreta a torreta) no va a mejorar las prestaciones del vehículo ni va a impedir que se doble el puente o la cuna en caso de sobre esfuerzo, simplemente va a aportar más estabilidad al cuadrilátero articulado que c

Cuando se lo pases nos cuentas, yo en mi Audi cuando cambié los calentadores no protestó, pero en algún polo y algún golf tras cambiarlos entran en modo avería (la perdida de potencia a la que haces referencia) y tras pasarles el VAGCOM dejan de protestar. Mucha suerte y que sólo sea pincharle el cable

Muy buenas, puede que te parezca estúpida mi pregunta, pero... Le pasaste el VAGCOM al coche después de cambiar los calentadores del gasoil????

Muy buenas compañero, no conozco el kit, pero respondiendo a tus preguntas y como norma general: 1 No es necesario montar la barra de refuerzo sobre las torretas, es opcional y va por gustos, a mi personalmente no me gusta la sensación que transmite en el paso por curva, pero para gustos colores. 2 Los tirantes o vieletas que van desde la torreta a la barra de torsión, deberías cambiarlos siempre que cambies el amortiguador, pero lo de usar unos telescópicos regulables en altura dependerá de cuanto modifiques la distancia entre la torreta y la barra de torsión. Yo siempre he montado las simples, ya que no me ha surgido el problema de que se quedarán cortas o largas a la hora del montaje. Un saludo y espero haberte ayudado

En principio no produce mayor desgaste sobre el muelle, a menos que uses el coche para competir y estés cambiando los reglajes del amortiguador continuamente, en ese caso el muelle puede sufrir más fatiga estructural aunque no tiene porque, ya que lo que realmente afectaria al desgaste del muelle es una modificación del mismo, como cortar alguna espira, modificar la capacidad de almacenaje de energia del sistema (sometiendolo a tratamientos térmicos y mecánicos) y cosas por el estilo.

Muy buenas, en mi opinión lo de cambiar los muelles va por gustos, ya que un muelle está diseñado para durar toda la vida útil del vehículo, por lo tanto podemos cambiar los amortiguadores dejando los muelles de serie. Me gustaría aportar como experiencia personal que yo he cambiado varias veces de muelles y amortiguadores, amortiguadores siempre he montado bilstein (he jugado con el largo de los vástagos hasta conseguir la altura y las caídas a mi gusto). En cambio, tras probar diferentes muelles de diferentes marcas (H&R, koni,...) acabé montando los de serie de nuevo, que son los ambition que ya publiqué en un tema de muelles. Con los ambition se consiguen prestaciones similares a las ofertadas por las marcas antes mencionadas, con la ventaja que al ser de serie éste tiene la frecuencia de confort (1Hz), lo que mis lumbares agradecen constantemente. Espero haber ayudado. Un saludo a todos

Perdona , ya he visto tu modelo y es tracción delantera en principio, así que si el ruido procede del eje delantero haz lo que te he comentado. También aclarar que para comprobar la mangueta hemos de tirar y luego hacer presión en el mismo punto y lo más alejado que se pueda del eje, sobre el extremo de la llanta está bien, donde se une con el neumático.

Muy buenas compañero, tiene toda la pinta que es la mangueta de la dirección, si es el eje delantero, aunque también podría ser el rodamiento, o que la mangueta haya cogido holgura en el punto de unión con el rodamiento, que sería cambiar mangueta y rodamiento, en ambos lados del eje. Pero lo mejor es que te acerques a un taller con elevador, o si tienes caballetes,( NUNCA con el gato del coche) y una vez arriba comprobar el juego de la mangueta ( hacer presión sobre la llanta hacia dentro, es decir hacia el coche, y luego tirar hacia afuera) si hay holgura ya te digo que mangueta y rodamientos x2. Si no encuentras holguras deja girar la rueda en vacío, la das impulso y acercas la oreja, si el rodamiento está mal, sonará como un llavero lleno de llaves mientras el que lo porta va corriendo, si es el rodamiento, pues 2x rodamientos. Si finalmente no es ninguna de las dos cosas, mucho me temo que sería un problema del palier, si es que el ruido procede del tren delantero, ya que no nos has especificado el modelo, el propulsor o la tracción del vehículo en si. Espero haberte ayudado Un saludo

Tiene pinta de que se ha quemado la placa, la desmontaste y miraste como está la placa madre de la bomba???? Si es eso mal arreglo, yo acabo de cambiar la mía porque no funcionaba, por fuera parece nueva, y la bomba de paletas está bien, pera la placa entre quemada y sufaltada. Un saludo

Es el mío Bully, ya sabes que lo tengo parado y no lo uso, y exactamente eso es lo que hay que hacerle, y después un paralelo, los silemblock no están mal, ya sabes que los monto reforzados, pero ya que hay que hacerle las rótulas sería aconsejable cambiarlos. Lo demás va de miedo. De hecho el compañero albaud22 me pidió unas fotillos, así que al bajar al garaje y verlo tan mierdoso pensé en darle un lavado. Al ir a arrancarlo muerto, le paso el multímetro y 0,75V, ya me veía comprando una batería nueva, lo he pinzado con el coche de mi novia y ha arrancado a la primera, y después de darle hoy un paseo para que estirase las piernas (70 km o así) arranca sin problema y la batería cargada por alternador, era nueva, la cambié en enero (cuando pasé la itv) pero los 3 últimos meses anduvo durmiendo y olvidé desconectar los cables de los bornes y poner vaselina en los mismos. Y decir que me encanta igual que el primer día, que las sensaciones que transmite son auténticas, y que ojalá fuera rico y no tuviera que deshacerme de mi niño. Ya os pasaré unas fotos. Saludos

Si, la pasa sin problema, las bilstein son homologadas y legalizadas, a mi hace muchos años me tiraron por los muelles H&R, pero por los amortiguadores nunca han puesto pega, y son los segundos bilstein que he montado, los primero eran excesivamente cortos, (bueno, mejor dicho, les recorté el vástago jeje, eso no se hace eh!!) así que ya te digo que no deberían ponerte problemas. Un saludo

Los tienes todos en el etka, tienes que pinchar en todos y ir mirando las medidas de cada uno individualmente, y para que coche es posible montarlos (medida del muelle helicoidal y el peso del vehículo, ya que los trenes de rodaje varían de peso según motorización). Tedioso pero sencillo. Un saludo Por cierto, yo no pintaría los muelles, me agenciaría unos de segundamano y punto, a pasar la itv, y luego te pones los que quieras.

Muchas gracias por los consejos Curro, la verdad que no he sacado tiempo para hacer nada, pero en cuanto lo mire pongo un par de fotos. Un saludo

Muy buenas, ya lo siento Juanjo A3, son cosas que pasan y más con 350.000 Km Solo una aclaración, en las itv a la hora de testar la opacidad el protocolo es diferente para motores diesel y gasolina. En un motor gasolina se ha de acelerar progresivamente y mantener el motor durante unos segundo en las revoluciones indicadas por el técnico (entre 3.500 y 4.000 r.p.m.). En un motor diesel para la comprobación de opacidad se ha de acelerar de golpe y bruscamente hasta alcanzar las máximas revoluciones del vehículo. (No entiendo por qué te hizo repetirlo tres veces, sería un poco inu...) Respecto a tus problemas con ruidos y demás sólo hacerte una pregunta, ¿es el mismo modelo el motor el que has adquirido que el que tenías montado anteriormente? Un saludo

Muchas gracias, este finde lo levanto y le hecho un ojo

En la ficha técnica del vehículo Motor tipo: (1 letra) 3 letras Ejemplo: Motor tipo: (D) AHF

Muy buenas, soy propietario de un A3 8L así que me siento por aquí como pez fuera del agua jeje La cosa es que tengo un amigo que tiene un Audi A4 3.0 gasolina tracción quattro del 2004 y le ha palmado el compresor del aire acondicionado. Yo he cambiado estos compresores anteriormente pero en modelos de motor transversal. (A4 1.9 TDI y similares) así que me asaltan las siguientes dudas: ¿El compresor es el mismo? es decir, ¿me vale un compresor estándar de un A4 1.9 TDI? Si la respuesta es no, ¿que compresor necesito? Aún no he levantado el coche y no se que tipo de compresor lleva, se que va alojado debajo de la parte delantera izquierda y es accionado por una correa de servicio (del otro lado va el alternador, así que me imagino que ese será el compresor), ¿si lo levanto se ve bien la placa del compresor? ¿o es necesario desmontar el compresor para comprobarlo? Muchísimas gracias de antemano, y si ya existe un post referido a esto, o algún brico me lo decís y así no os hago repetiros Un saludo

De nada Ranka, no me viene tampoco mal, ya que estoy pensando en vender al niño y quería saber que suspensión llevaba de serie, ya que la gente prefiere un coche que no haya sido modificado, aunque entre amortiguadores, bomba del cierre centralizado y alguna que otra "pijada" la cosa se va a poner en 1000€, me va a salir más cuenta despiezarlo que venderlo.

He aquí las fotos

Muy buenas, traigo interesantes noticias y algunas fotos. Vamos a ver, aprovechando que hoy me tenía que pasar por la VW Audi de Villalba (Madrid) a recoger unas piezas para el polo de mi cuñada, he aprovechado a llevar los papeles de mi coche para buscar por el ETKA del conce en base a mi número de bastidor que muelles montaba mi coche en origen. (Con el chico tengo confianza ya que nos conocemos desde hace algún tiempo) Muelles traseros: 1 trazo plata + 1 trazo azul 8L-Y-045.000 (310mm) Audi A3 8L 1.9TDI 3 puertas (09/1996-08/2000) 2 trazos plata + 1 trazo violeta 8L-Y045.001 (320mm) Audi A3 8L 1.9 TDI 3 puertas (09/2000-06/2003) Muelles delanteros: 1 trazo violeta + 1 rosa 8L-Y-110.001 (325mm) Audi A3 8L 1.9TDI 3 puertas (09/1996-08/2000) 1 trazo violeta + 3 trazos verde 8L-Y-110.000 (340mm) Audi A3 8L 1.9 TDI 3 puertas (09/2000-06/2003) Pues bien, como le debía unas fotos de mis muelles a Ranka y he llegado a casa disfrazado de mecánico le he pegado un vistazo a los míos, y como siempre que indago en el coche con conocimiento de causa...SORPRESA En el eje delantero llevo: 1 trazo violeta + 2 trazos azul 8L-X-030.000 (360mm) Lo cual me genera una pregunta y una inquietud:¿Por qué lleva esos muelles? Cuando compré el coche en 2005 su anterior propietario era un hombre mayor que pasó todas las revisiones en la casa (tengo el libro de mantenimiento) no creo yo que se dedicara a ir cambiando los muelles, y mi coche es acabado "ambition", así que no se, si alguien sabe algo o le pasa lo mismo que me lo diga. En cuanto a la inquietud, la cosa es que la suspensión es una Bilstein deportiva (dura como las piedras) y con muy poquito recorrido, por lo tanto me imagino yo que el muelle de 360mm tiene que ir "hipercomprimido". (De echo para poder ver los trazos había que limpiar el muelle, y no me cabía la mano por el hueco que hay entre la rueda y el faldón, se aprecia en la foto) de hecho me he fabricado una herramienta de alta ingeniería porque sino me era imposible limpiarlo (adjunto foto) En el eje trasero llevo: 2 trazos plata + 1 trazo violeta 8L-Y045.001 (320mm) Audi A3 8L 1.9 TDI 3 puertas (09/2000-06/2003), lo cual es lógico, ya que éstos muelles los compré en un despiece de un A3 restiling, los originales traseros los destrocé hace años en una ñapa, así que no se que código llevaban. Os paso las fotos luego que me dice que son muy pesadas, y eso que las he hecho con el móvil. Un saludo y a ver que os parece.

Ranka, cuando saque un rato te lo miro.