COLLECTED

Es fácil y no hay que desmontar nada, te metes debajo del coche con un destornillador gordo, y mientras alguien que vaya tirando del difusor, vas soltando las pestañas y voila!

Hay un problema en el cableado de la puerta trasera derecha a la centralita confort..Es posible que haya habido algún golpe en esa puerta y no lo hayan arreglado bien, o algún cable esta defectuoso

A ver...

ve a www.ross-tech.com, una vez ahí, ve al wiki, fault codes, introduces el tuyo, y ya está.. El 01616 no me aparece, seguro que era ese?

Lo puedes encargar en el concesionario, todo el juego con carpetita Audi 50 dueros.. Escanear? Son cientos de paginas, sale mas barato encargarlo..

Vagspeed, APR, llamales..

Pues eso, que es delicado de usar, pero bien hecho queda de vicio. Enviado desde mi cacharro talparacual

Yo puse la Philips esas blue, al menos no son tan amarillas, pero si quieres mas blanco, LED.

Yo tengo el A4 B7 del 2007, con el motor 3.0 TDI QUATTRO, y en fin, un avión en toda regla, muy bien aislado, no se oye ni el motor ni hay vibraciones, y el coche, con 290 Cv es un tiro. Además la tracción Quattro es otra cosa, no hay limites para un conductor normal, se agarra como una lapa.

Otra opción es llevar el tuyo a tapizar en cuero. La ventaja es que eliges el que mas te gusta, o combinas cuero y alcantara o lo que te guste. Un buen tapicero lo dejará de vicio,..

Yo me inclino por el 3.0 TDI, sino, a quedarse con el que tienes..

El Volico es la alternativa profesional, no es barata y su aplicación debe ser cuidadosa y limpia, pero si es cierto que queda perfecto. Yo creo de todas maneras, que es mas fácil comprar piezas nuevas, o en su defecto de segunda mano en buen estado....

Contesto Aljasando, las bombillas offroad de 65w duran un mínimo de 500Horas, comparadas con las OEM de 550 horas, no parece gran diferencia, aunque en lúmenes si,ya que dan 1500 lm. contra 2100lm. Lógicamente, hay una version Long-life, que da 1500lm y 1100 horas.. Pero otra vez, la luz..la luz..la luz.. :acute:

Equilibrado

Soy del genero escéptico, parte del problema es la mala calidad de las bombillas que casi todo el mundo monta en sus coches, caso H7, por ejemplo.. Que si las azules, las ray no se cuantos, nightbreaker..todas esas bombillas son atuneras y malas generalmente, es curioso ver las características de fabricantes serios (Philips, Osram, etc..) las bombillas atuneras dan 800lm/900lm como mucho..mientras que unas de origen de buena calidad suelen dar unos 1800lm... Curiosamente, en Alemania hace poco, este verano pasado, hubo gran revuelo con un estudio que se publicó desmontando todas esas afirmaciones, mas propias del marketing, y se demostraba como muchas de estas bombillas con reclamos de 100% mas de luz, hasta 150% mas de luz, etc.. no eran mas que patrañas. Hay dos cosas importantes en la construcción de una bombilla para focos de automóvil, una es la precisión de las medidas de construcción, el filamento debe estar muy exactamente donde debe, sino, el cálculo de la reflexión de la parabola no será correcto, y no tendremos un buen foco de luz. La otra es el tipo de filamento y gas, incluso el cristal que se usa para fabricarla, este determinará los lúmenes reales de la bombilla. Al dato, las bombillas azules, están alrededor de los 800lm, aparte la calidad de construcción, la mitad o mas son chinas, o sea, como poco, sospechoso. Las bombillas OEM de marcas reconocidas están alrededor de 1800lm Las bombillas OEM de 2ª marca suelen rondar los 1200-1500lm Los LED que se presentan aquí arriba son supuestamente de 2400lm, pero no sabemos de sus tolerancias de construcción ni si sus focos están bien calculados. (ni siquiera si la afirmación es cierta) Muchas veces nos dejamos llevar por el color de la luz, pero esto solo es estético, no demuestra que alumbre mas o menos. La bombilla ganadora para mi, es sin duda la Osram Offroad 65w (64217), da 2100lm, fabricada en Alemania (con las garantías y estándares de fabricación correctas), la ventaja principal es que 10w adicionales no estropean el foco por calor, ni carga el sistema eléctrico en demasía. Al estar bien fabricada, el cambio es muy notable, no solo porque tiene mas lúmenes, sino porque al estar correctamente ejecutada en sus tolerancias, el foco actúa correctamente y se nota mucho en la carretera con los faros bien regulados...Lo cuál sigue siendo parte del problema, mucha gente los sube mas de lo debido, y lo único que logra es dispersión, deslumbramiento, y poca visibilidad. Que un faro luzca mucho al ojo humano no significa que alumbre correctamente... Vaya tocho que he soltado, en fin, espero que ayude a alguien, yo ya cambié a mis tres coches las bombillas de origen, o peor, las que te van cambiando en el taller (ninguna de marca premium, por cierto, ni en Audi, hay que jod**se por ahorrar) por las que indico, y es impresionante el cambio en conducción nocturna.

Muchas gracias, ha sido de gran ayuda, pena que no se pueda filtrar por VIN, aunque parece que hay una opción de pago on-line que activa dicha función. Alguien lo ha probado?

Muchas Felicidades!!

Felicidades a todos, se nota la franja de edad...Luego nos dirán nuestras chicas de los juguetes...

Algún detalle sobre como? En que menu y como se corrige? Gracias

Hay un comportamiento raro cuando uso el bluetooth (original de mi B7), todo funciona correctamente, el menu en RNS-e funciona correctamente, se empareja correctamente con el teléfono, pero, curiosamente, al usarlo, sea si me llaman o llamo yo, en el FIS aparecen datos sobre el uso del teléfono, y todo sale en Alemán... La verdad me confunde, ya que el FIS está seleccionado en Español, el RNS-e también, y es el único módulo o funcionalidad que está curiosamente en otro idioma. Alguien sabe como corregirlo? Muchas gracias,

Por cierto, los porta-matriculas se venden en eBay, a lo mejor alguien los quiere para personalizar para el Club, son mejores, en mi humilde opinion, que los que tenemos aquí, no hay que taladrar.. Los hay super-chulos, desde originales AUDI , hasta de todo lo que se pueda imaginar, también impresos a medida.. hasta ahay un distribuidor o fabricante en Valencia, buenos precios.

Hola, gracias por vuestros comentarios y ánimos, así da gusto... La matricula va sujeta dentro de su porta-matriculas, en Alemania no se taladran normalmente las matriculas, ya que para ello vienen preparados estos porta-matriculas, los hay de dos tipos, los que se desmonta la parte inferior, se desliza la placa y se vuelve a colocar, y esta, que lleva unos clips en la parte superior, se introduce la matricula y luego los clips evitan que se pueda caer o soltar. Es seguro, no se te va a caer, y si alguien te la quiere quitar, lo hará igual, pero con menos destrozo... Los tornillos son tornillos de acero inoxidable A2 (M3 x 20mm) con cabeza Allen de 2.5mm.. Menos de 20 centimos 10 de ellos...Un poco de grasa a la hora de ponerlos (solo un poco!) ayudará a que no vuelva a pasar el problema.

Bimasa y embrague fijo

Hace unos días que el chivato de la capota se enciende al arrancar el coche durante unos 15 segundos.. No parecía nada ir mal, per el pasado fin de semana, al ir a capotar el coche para sacarlo del garaje (llovía fuera) no quiso hacerme caso, se resistía y no hacía ningún amago de funcionar. Conecté el vag-com (gracias Oscar) con el resultado de G356, y “implausible signal”. Claramente algún sensor estaba haciendo de las suyas. Como siempre he tenido cabrios, ya tengo idea de por donde van los tiras, aunque bien es cierto que el vag-com ya te da buenas pistas. G356 es el “Convertible Top Frame Position Sensor”. Me estrené ese día utilizando el útil para capotar de manera manual, aconsejo a quien no lo haya hecho nunca que lo haga como práctica, nunca sabes cuando puede pasar, y aunque complejo la primera vez, la segunda y alguna mas resultan harto sencillas. Al capotarlo de manera manual aproveché para ver donde tenía sensores de posición y movimiento, y hay uno que registra el movimiento de la capota, es un codo con un potenciómetro dentro, lo cual coincidía con el mensaje vag-com de señal improbable,. Una vez sacada la referencia de la pieza, unos 50 dueros en la Audi. Cambiarlo ha sido tarea de 5 minutos, la capota, después de borrar el error con el vag-com funcionaba, sino, repetimos el proceso manual que viene en el manual del coche, solo hay que abrirla hasta que la parte trasera de la capota, la del cristal trasero, queda levantada a 90º en vertical. Paramos ahí y quitamos el contacto y la llave. Ahora en el lado derecho veremos que hay un actuador fijado en dos travesaños del techo. Desenchufamos el conector, quitamos el tornillo de estrella que sujeta un lado de la pieza, y veremos que sale sin problemas. La otra parte del codo simplemente va colocada en un tetón, no hay que hacer nada, sale sola. Solo hay que colocar nuestra pieza nueva y mejorada(la nueva referencia es 8H0959613A) colocar el tornillo, enchufar el conector, y ya está. Al encender el contacto, hacer que quede la capota cerrada, y luego proceder a la operación de apertura y cierre completas. Funciona perfectamente, y ya el chivato solo se enciende durante la maniobra de la capota y todo va perfectamente. Aquí tenéis un enlace a un video de youtube que encontré que ilustra fácilmente el tema..

Luego, sacar los tornillos viejos y limpiar bien el conjunto. Esto fué una pesadilla, estaban tan carcomidos que tuve que taladrar las luces de matricula alrededor de los tornillos para luego sacarlos con alicates..Aqui veis como quedaron Yo aproveché para lijar ligeramente y pintar el soporte con pintura calórica (es la que tenía) Recordad de limpiar bien las roscas de las luces de matricula, y al pintar usar unos palillos para evitar que se llenen de pintura. Limpié bien el bombín, y aproveché para desmontar el actuador del maletero, tenía mucha mugre y así también lo engrasé para que fuese fino. Para montar, hacemos a la inversa, y yo aproveché para poner unas luces LED canbus especificas para el coche, y unos tornillos de acero inox con cabeza allen, así evitamos que vuelva a suceder.. Espero os guste y sirva a quien tenga que liarse con ello...