JCR Coupe

Lo encontré:

Hola, si te refieres a silbidos que aumentan con la velocidad, eso suele arreglarse en gran medida ajustando la posición de la luna contra la goma. Una junta dañada lógicamente habría que cambiarla, pero si aún están aparentes, yo intentaría lo que te digo. Hay que jugar con la inclinación y altura hasta que desaparecen. Si se ha descolgado algo la puerta, creo que la bisagra permitía cierto ajuste, si no, tendrás que trabajar con la luna y el bastidor de la luna hasta dar con la posición. Creo recordar que el año pasado alguien publicó un video antiguo, de la época, con el método de ajuste. A ver si puedes dar con él, pero vamos, que es prueba y error hasta entender cómo debe ir.

A partir del esquema que te adjunto, mira a ver si localizas la fuga en algún punto del recorrido. No tiene pérdida, sólo puede perder por uno de esos sitios. Te adjunto diagrama del paso de rueda para que veas como va.

Eso no sé si te lo puede hacer Audi llevando papeles y comprando nuevo bombín, o bien en algún especialista que se dedique a ello. Por tu cuenta dudo que puedas.

Hola, Muy bonito ese coupé blanco. ¿Qué modelo de llantas son esas? Para lo de las piezas, comentarte que la web de Audi Tradition ya está otra vez operativa y atiende pedidos sin necesidad de tener que acudir a un concesionario con taller de repuestos. Lo mismo alguna de pieza que buscas está disponible en la web si no la localizaste antes en un desguace. Introduce el código de pieza y mira a ver si tienen stock y precio. Recientemente he tenido que hacer un pedido... eso sí, si lo haces, aprovecha para pedir varias cosas, que los gastos de envío son elevados.

Hola, Seguro que es algún manguito que está pasado y se ha rajado al endurecerse con el tiempo y el calor. En la curva de paso al capó es en donde más sufren por estar algo más tensionados o en las uniones como dice el compañero. Revisa el camino hasta la bomba que no tiene pérdida. No debería ser mucho problema cambiarlo por ti mismo.

A disfrutarlo! Podrán ir saliendo cosillas, pero te divertirás arreglándolo si te atreves tú mismo, al menos lo menos complejo. Me llamó la atención ver el líquido refrigerante verde.... juraría que los que visto, siempre llevaban el rosa. Lo comento porque siempre me pregunté por si había alguna diferencia.... ¿es por el tipo de bomba del agua que se use?

Sí, efectivamente al ser mas delgado el cable se cuela por el espacio entre la polea y el metal de retención. Una vez lo canalizas y lo enrollas en el carrete, yo lo conecté eléctricamente para que se tensaran los muelles del final de las sirgas, y que de ese modo no se escapara el cable de las poleas. Se me olvidó mencionártelo... si te pones con la del copiloto puedes probar. Saludos!

Hola, yo tuve que hacer eso mismo en un par de ocasiones... te dará un poco de guerra al principio hasta que le cojas el truco, pero realmente no tiene mucha historia. Móntalo bien en el carrete, lubricándolo, y por último ajusta el marco como indican en el vídeo para que la luna selle bien. El cable que viene en el kit de eBay suele ser un poco más delgado que el original, y tienes que tener cuidado para que no se salga cuando lo guías por las poleas del marco, por lo demás es equivalente y la mejor opción para resolver el problema.

Hola, Con un poco de suerte sólo se trata de lubricar el cable y sobretodo el interior del carrete en donde se enrolla el cable. Se nota mucho cuando está bien lubricado. Si no se mueve casi, entonces puede que sea que el cable se ha deshilachado y se ha bloqueado el movimiento. Si es así, toca cambiarlo. Me temo que tendrás que descubrir el panel para seguir investigando y saber dónde está el problema. Saludos

Hola. ¿Sabes si al instalar el catalizador emplearon pasta o sellador para tubos de escape? Ese es uno de los motivos que aparece entre la documentación que tengo de cuando renové los míos. Otro de los motivos que dan es lo que comentas, una mala combustión .

Hola. Un coche precioso, idéntico al a6 de mi padre, mismo motor y color que el tuyo. Me imagino que no es el caso, habiéndote revisado el asunto ya algún mecánico, pero en el de mi padre cuando se le quita la batería durante un tiempo, la centralita intenta reconfigurar parámetros y hace eso. Se supone que dando un acelerón prolongado se normaliza. No siempre se lo ha hecho, sólo algunas veces. Ánimo y espero que resuelvas pronto el problema.

Si no busca por la web que algunas tiendas las tienen, incluso en Aliexpress: https://es.aliexpress.com/item/32572144413.html?spm=a219c.search0302.3.14.12a8c500FUbvgn&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0,searchweb201603_0,ppcSwitch_0&algo_pvid=636d79e2-908e-4552-be58-35483323d31a&algo_expid=636d79e2-908e-4552-be58-35483323d31a-2 https://www.tme.eu/es/details/lamp-3x7-12v/fuentes-de-luz-en-miniatura/brightmaster/?brutto=1&gclid=EAIaIQobChMIj8a30OWg7AIV1eJ3Ch0MgAw7EAQYAyABEgLGy_D_BwE

Hola, si te pilla cerca, o de camino, en Madrid en la calle Barquillo encontré yo bombillas en una tienda de iluminación. Creo que no eran de 12V, sino de 11V o 10V, pero funcionan bien. Llévales la antigua y sabrán el modelo.

Me alegro, una reparación rápida y efectiva, así da gusto. Pd. Vigila el resto de tuberías que andarán en un estado parecido, y si huele a gasolina en algún momento, ya sabes lo que hay que hacer. Enhorabuena!

Ahhh perfecto. Si lo has podido sacar entonces cualquier distribuidor de hidráulica te engatilla otra vez un flexible nuevo. Cortarán la punta del tubo para sacar el viejo y engatillan el nuevo. No te cobrarán mucho. El problema es cuando tienes que sacar una linea entera desde el depósito, que suele dar más guerra.

Hola, si no estoy confundido, ese manguito va engatillado a la tubería metálica que viene del deposito y filtro de gasolina. El otro extremo va roscado a la toma del motor. Deberás renovar la parte fija y el flexible. No puedes cambiar solo el flexible al estar engatillada. En Audi tradition, a través de una tienda de recambios Audi, te lo podrán conseguir. Otra opción es ir a una tienda de manguitos o mangueras hidráulicas y pedir que te hagan el tramo flexible y la parte con rosca. El tramo que va a la tubería fija ya no irá engatillada, lo conectas con una abrazadera metálica. Antes habrás tenido que cortar la unión a la tubería. El manguito, siendo gasolina no sufrirá presión elevada y la union con abrazadera será válida. Muchos coches llevan esa solución. Te dejo un ejemplo entre una tubería original y la de repuesto con abrazadera.

Hola. La verdad es que cuando llega una temporada que usas poco el coche, sólo unas pocas veces al mes o ni eso, lo de poder desconectar la batería con un simple giro es todo un acierto. Antes tenía que acordarme de arrancar cada x tiempo, y si se descargaban, luego venía el rollo de poner las pinzas y arrancar con otro coche o bien recargar la batería... Ahora todo eso es historia, pueden pasar dos meses o más, giras el interruptor y arranca como si lo hubieras usado hace nada. Lo recomiendo en caso de dejar sin uso el coche durante una temporada o si se tienen consumos a causa de la alarma o bien por algún fallo eléctrico. Saludos!

Hola. Por? Sip, al negativo. Suelo hacerlo así en mis coches y por ahora bien. Tengo entendido que es de donde se debe cortar, ¿no?

Cortacorrientes instalado en el maletero (pues la batería va instalada en la bancada trasera) En caso de nuevo confinamiento (esperemos que no), se acabaron los problemas de batería.

Hola, si no se ven por la noche, pero sí funcionan, entonces se trata de las bombillas que están fundidas. La del termómetro está escondida en el propio modulo del display. Tienen un formato mini que va soldado a la propia placa. No tiene misterio cambiarla. La del reloj será la típica que se reemplaza con un cuarto de vuelta. Las encuentras en tiendas de recambio. Por detrás son así:

Hola, comprueba que te hayan cableado bien la señal de velocidad, pin 1 del conector amarillo que está detrás del cuadro. Revisa los siguientes temas que hablan de ello: Termómetro Termómetro 2 Termómetro 3 Si no estoy equivocado, si está mal conectado ese pin, no se tendrá en cuenta la señal de velocidad y en consecuencia, estando parado seguirá actualizando el valor de temperatura, pero afectada por el calor del motor o la radiación del sol sobre el capó.

Así es jtopiso, gracias por el asesoramiento que me proporcionaste! Menos de 4 euros en materiales y todo arreglado. Las otras opciones que manejaba eran mucho más caras: cambiar el cuadro y reprogramar kilometraje, o bien mandar a especialista a que lo repararan. Sabiendo más o menos dónde puede estar la avería, una vez que te pones no tardas nada en solucionarlo, y la satisfacción personal es grande! Ahora el cuadro vuelve a ser como el de un avión por la noche... La próxima tarea del verano: instalar un cortacorrientes en la batería para no tener que volver a usar el arrancador dichoso que estropeó el cuadro. Lo dicho, gracias!

Gracias zeimon! Esperemos que dure!

Hola! Por fin hoy pude revisar el cuadro otra vez. Repasé soldaduras y nada. Menos mal que había comprado algunos componentes para renovar los transistores y algunos condensadores. Primero cambié los dos transistores de potencia (BD437 y BD709) y nada. Luego el condensador (220uF de 16V) que está cercano al BD709, y yo no sé si fue eso, o el cambiar todo a la vez, pero al volver a montar el cuadro en el coche ya vuelve a estar operativo! Lo comento por si le viene bien a alguien en el futuro. No es complicado renovar estos componentes con el soldador y chupón adecuado. Que no os dé miedo poneros con ello. Otros componentes sí serían más complejos, pero estos no. Ahora ya sólo me falta renovar la bombilla del cuentakilómetros que está fundida.