paspale

Hola Lo cierto es que que se te amoldarán las pastillas y te frenará bien, pero sin animo de incordiar,yo soy partidario al cien por cien de cambiar siempre que cambio discos nuevos, hacer lo propio con las pastillas...de haber puesto nuevas..te frenaria perfectamente desde el principio, y no someterias a estas a un calentamiento excesivo saludos

Holaaa, yo probaría a cambiar antes de nada el bombin de envio del pedal de embrague y el receptor que está en la carcasa de embrague y a continuación purgar bien el circuito...ya que este sistema de accionamiento suele dar estos problemas con el tiempo...si sigue igual la cosa es seria, o embrague o caja de cambios...la primera mala pero la segunda mucho peor Saludos

Hola a todos...yo creo que el problema esta claramente en la purga...estos sistemas hay que purgarlos con máquina, así que no lo hagas de la forma tradicional porque nunca conseguiras purgarlo bien...llevalo a un taller oficial y que te lo purguen y luego nos cuentas...

Hola, lo que haria yo es apurar las pastillas que has puesto unos 20000km mas o menos y luego cambiar discos y pastillas nuevos, eso si PONLAS DE SERIE!!! y no te dejes engañar por marcas especiales porque duran mucho menos y no frenan mas...

Hola! lo del tensor hidraulico en este caso, no es un tensor como los de distribución por cadena que se van autotensando con la presión de la bomba de aceite cuando el motor se pone en marcha, si no que es un tensor similar a los amortiguadores de los maleteros, y que esta ejerciendo una presión de tensión continua aunque el motor este parado...además todos ellos llevan una carraca antiretorno...en cuanto al motor ASZ...decir que los primeros llevavan tensor hidraulico, y luego cambiaron al mecanico...así que pueden llevar de los dos segun el número de serie de este Saludos

Holaaaa, si no vas a cambiar los muelles y actualmente el coche te gasta bien las ruedas, ni se te ocurra alinear las ruedas...puesto que no varia nada la altura, otra cosa seria si le metieses unos muelles mas cortos y rebajases el coche, puesto que siempre varias algo el apoyo Saludos...

Hola a todos...muy simpático vuestro concepto de "par" y "potencia" jajaja pero con el debido respeto no teneis ni P. idea!...es divertido el hablar de los temas pero c***! siempre y cuando se sepa algo...yo no me considero un intelectual del tema pero os puedo decir que es tan simple como las formulas de física que nos han enseñado a todos...osea: potencia es igual a trabajo partido tiempo....el trabajo es el par...que en los los motores de hoy viene definido por Newton-metro o en su defecto Kg-metro...esto es 1KG colgado en el extremo de una barra de un metro en posición horizontal, esta ejerciondo sobre el otro extremo de la barra anclada 1KG-metro de torsión...pues bien quedando claro que esto es la fuerza...para calcualr la potencia hay que aplicar la formula y esta va en función de la siguiente formula que es aplicable a los motores...potencia es igual al par multiplicado por el numero de RPM partido por la constante 716...si aplicais esta formula os dareis de cuenta como un gasolina suple la carencia de par que tiene un diesel sobrealimentado moderno a base de subir mucho mas de vueltas al conseguir así multiplicar su trabajo mucho mas rápido...osease conseguir mas potencia...pero nunca olvidando que en la formula hace subir la potencia tanto el incremento del par como del numero de RPM...el problema es que un diesel da mucho par a pocas vueltas pero decae enseguida ademas de ser poco revolucionado, mientras un gasolina da mucho menos par pero lo mantiene durante prácticamente toda su franja de RPM, siendo estas ademas el doble de altas en muchos casos (sin comentar los motores de competición claro que llegan hasta las 19000RPM en algunos casos pues bueno, siento haberme enrollao tanto...y el hecho es que me podria pegar muchísimo mas rato pero creo que no viene al caso...espero que que os haya servido saludos a todos fenómenos

Hola...a mi me pasa exactamente lo mismo, y es cosa del cuadro entero, se estropea y le afecta la humedad, porque cuando arrancas y se calienta el coche to do empieza a funcionar correctamente, el problema que tuve yo es que cierto día no seme encendía el simbolo de la llavecita del inmovilizador y el coche me arrancaba solo durante dos segundos y se paraba...al final me toca cambiar el cuadro entero, que es lo que vas a tener que hacer tu! que no te sepa mal! pero me consuela que no me haya pasado solo a mi, y pienso que es un punto debil de estos coches modernos, hay un abuso de electrónica excesivo y si falla (que fallan y mucho)estas vendido...donde estará mi peugeot 505...aquel jamas me dejó tirao Saludossss

Hola! a mi también me pasó...de la misma manera, fue pasar la revisión de los 60000 en la que le puesierón el filtro nuevo y a los 72000 aproximadamente, noté un fuerte olor a gasoil...en fin en mi caso lo que se rompió era el tapón de plastico que lleva abajo para purgar el agua, (me dijerón que se suele romper de ahí), nada cambiar el filtro y a correr...eso si perdía mucho y yo tuve suerte de que me toco cerca del taller pero si te pilla en plena autopista te quedas tirado!!! Saludossss

Bueno vamos a ver, el catalizador en un motor diesel, carece de sonda lambda, y su manera de funcionar no es la misma...tiene por dentro un material cerámico que lo que hace es OXIDAR el humo para que no sea tan contaminante... yo le puse a mi coche un tubo recto y el resultado fué el siguiente: mas ruido, igual o menor potencia y vibraciones molestas...conclusión le volvi a poner el catalizador y no se lo vuelvo a quitar por nada, hablando con un técnico de AUDI, me dijo que la función del catalizador también es de insonorizante, así que si se lo quitas en pocas palabras "la cagas" luego la preparación del motor de serie tiene en cuenta todas las condiciones de serie, y esas son catalizador, filtros de origen, egr, intercooler, etc...todo lo que varies de ahí es! para fastidiarla...y...hacerme caso lo mejor es no tocar nada!!!, que estos cacharros están hechos al milimetro y cualquier variación se nota y en la mayoría de los casos para peor Saludosssssssssssssss

Amigo Manu!, si piensas que el 2.0tdi, estira mas que el 1.9tdi130cv, estas en un error, yo he llevado el 2.0 y te aseguro que se estira menos y corta la inyección casi 500vueltas antes..., lo de ir mas revolucionado a la misma velocidad es mas por cuestión de peso, el coche pesa mas y pide una relación un poco mas corta..., por cierto yo solo he probado el mio una vez a fondo, pro bien probado y con terreno a favor he hecho pasar la aguja de 240... eso si no lo vuelvo a repetir porque sobre todo te juegas la piel y no merece la pena...lo malo que estos coches invitan a ello Saludos foreros

Bueno Santi2, ante todo expresarte mi admiración por tanta sabiduria y felicitarte por tan buenas valoraciones...,estamos de acuerdo en que el punto negro del sistema monobombainyector, es sin duda su poco margen en cuanto a inyecciones múltiples, lo cual sin duda le quita suavidad y suma rumorosidad al motor...pero... no es menos cierto que coincide que por mucha evolución que tenga el CR de segunda generación, los monobomba siguen siendo los reyes en cuanto a rendimiento y consumo..., yo creo que ahí precisamente está el embrollo, a que dar mas importancia? porque por supuesto si te montas en un tdi 130 o 150cv, se ve claramente que el motor es mas brusco, pero CARAJO!!!, el patadón!,y la inmediatez de respuesta, no lo experimentas con ningun otro motor eh? y en esto VAG a dado con la gallina de los huevos de oro en cuanto a rendimiento, porque luego pillas uno con CR, y aunque rinda bien con el crono en la mano..., parece que llevas una carretilla elevadora... por otra parte a mi me cuesta creer y mucho que VAG, este aplicando este sistema por cabezoneria cuando instalar un CR de segunda generación le saldria muchísimo mas barato,(ni que decir, de las comeduras de coco que se han tenido que cascar para meter en los nuevos 2.0tdi 4 válvulas por cilindro con el poco sitio que hay...y ya se está anunciando el 2.5 con 5 cilindros)... por consiguiente pienso que si a sus motores de mas cilindrada audi aplica el CR es mas por cuestión de suavidad y sonoridad, que por rendimiento!, y que en modelos de 4 y 5 cilindros diesel de baja cilindrada, la VAG seguirá apostando por el sistema monobomba inyector, que como no!, y tal y como lo a hecho ya el CR, también seguirá evolucinanado en la calidad de sus componentes... decir que el V10 del tuareg es para darle de comer a parte... puesto que a este motor si que le doy dos días, y no creo que se vuelva a repetir un motor con mas de seis cilindros con monobomba... Saludos a todos...

Hola! pues si le ha cambiado el caudalímetro y sigue fallando , si! que es posible que sea el turbo pero de ahí a cambiarlo entero va un abismo, los turbos de geometria variable están dando problemas sobretodo si la gente lleva los coches muertos y tiran mucho de par a bajas vueltas y marchas largas que es cuando mas carbonilla hace el motor, el resultado es que se van impregnando las aspas que dirigen el humo hacia el interior o exterior de los álabes(esto es la geometria variable) y se ensucian hasta que la menbrana que las aciona no tiene fuerza para moverlas y el turbo empieza a dar errores de funcionamiento (muy similares al fallo de caudalímetro). Solución: soltar y limpiar bien el turbo, y para los que les va bien un consejo, llevar estos motores alegres y no les forceis mucho en marchas largas es preferible reducir, aunque os parezca que el motor puede facil...y por supuesto si le habeis dado caña, siempre dejarlo 1 min o mas al ralenti antes de parar el motor Saludos a todos

Hola, yo tengo también un A3 tdi 130cv, y te aseguro que corta la inyección y el que diga que no!, es que no tiene ni idea con perdón..., si lo has subido a 5000, acabas de llegar justo al punto maximo de vueltas y te aseguro que de ahí poco le vas a rascar..., ahora bien seguro que te habrás dado cuenta que subirlo tanto no tiene sentido puesto que no compensa subirlo mas de 4500 rpm y eso andando en plan de carreras eh? puesto que estos motores su rendimiento bueno esta entre 2000 y 4000 vueltas..., por cierto si quieres comprobar clara y exactamente las vueltas a las que corta el motor no tienes mas que con el motor caliente, pisarle en parado y en punto muerto a tope y mirar el cuenta vueltas durante unos segundos y ahí comprobaras que corta exactamente a las 5150rpm, vueltas que estan limitadas por la centralita Saludosss

Pues bueno yo tengo un A3 tdi 130cv ambition y lo cogí también sin ordenador fis, mas tarde me arrepentí y fui a preguntar a la cas para colocarselo porque encima tengo un amigo que por 120 euros se lo colocó a un serie 3 de bmw, pero me dijerón que me lo quitase de la cabeza porque en el audi hay que cambiar todo el cuadro y colocar un montón de sensores que no vienen de serie y que era un marrón de mas de 600 euros, con lo cual me activarón el marcador de temperatura exterior (que viene desconectado de serie)que para mi es lo mas util y santas pascuas,es lo que hay colega así que vete quitándote de la cabeza lo del ordenador 1 saludo :blink:

Pues si! tiene un taller en el poligono de Beriainz... cerca de la discoteca artsaia... pregunta y lo encontrarás, talleres Mendi, creo que antes trabajaba en el barrio de San Jorge..., aunque también he de decirte que algún coche se a achocarrado por ahí saludoss

Bueno colega, lo siento mucho pero yo también tengo un A3 tdi 130cv y con 78000 km le he tenido que cambiar el caudalimetro y no hay pietburg ni gaitas que le valgan... solo tiene un caudalimetro y no es otro que el que trae un bosch ref:0 280 217 529, o bien la ref audi que es: 071 906 461A. A mi me la saco un amigo que trabaja en un concesionario skoda y me salio por 240 euros... pero su precio real es 294 +iva.... esto es lo que hay y aunque valga pasta déjate de equivalencias y gaitas y ponle el suyo que es con el unico que va a ir bien en serio tio Un saludo

Bueno! yo tengo también un A3 tdi 130cv, y le anule la E.G.R. sin tanto vagcom ni puñetas, de la manera mas sencilla, eficaz y barata... sueltas la unión superior dela tuberia que viene del colector de escapey que comulga con la válvula EGR, desatornillando los dos tornillos allen de 6 que lleva, luego intercalas una chapa ciega y lo vuelves a montar... (en mi caso añadí una junta mas a la que tenía poniendo así una arriba y otra debajo de la dicha chapa ciega para conseguir un buen hermetismo) el resultado ha sido bueno y la verdad que el coche tiene una chorrada menos en la que preocuparse... que si contamina mas? no lo creo porque el egr no es mas que para bajar la temperatura de combustión del motor al ralenti al sustituir el oxigeno por humo, con los kilometros todas se llenan de carbonilla y funcionan mal... perdiendo inclluso potencia así que la operación que os he comentado si la haceis bien os dará un resultado fenomenal... saludos a todos