Jilguer88

Llegó tarde pero 99% de ocasiones es botón de warning Me alegro que lo solucionaras antes de liarte a cambiar las palancas

lo peor sería que algun trocito si se ha roto haya podido llegar a entrar a la admisión, eso sí es una faena

Gracias, la verdad que ya que estaba liado aproveche para limpiar a fondo todo lo que pude, exterior y también interior como la admision, EGR, intercooler, geometría del turbo, también pintar algunas piezas como se ve, aunque en la foto no se aprecia, la tapa de balancines está texturada tipo forja y el logo tiene un pequeño relieve y aún me queda poner unos cuantos manguitos de vacío más, además del interior del coche que también estoy ahora arreglando pero eso ya lo enseñaré cuando termine en una "re"presentación para verano ya si eso jajaja mirar una foto de antes del incidente aunque por dentro no tenía tanta m**** como por fuera

Hola, perdón por la tardanza, si elring es una marca de recambios, puedes ver cuál es la que pusieron en la pestaña donde están hechos los agujeros que marcan el grosor, el la foto te enseño donde se encuentra, esto no quiere decir que si es otra marca vaya a fallar, la marca ajusa por ej. es muy buena tambien, un saludo

Pues yo te recomendaría seguir vigilandolo, el mío empezó exactamente igual, tengo un hilo en mecánica general con el título "posible junta de culata" explicándolo bien, por ciudad no perdía nada y en carretera al principio perdía pero yo no sabía por dónde porque era tan poco con el mismo aire de la marcha o el calor del motor se evapora, hasta que fue a más y se veía claramente que salía por el rebosadero de la botella, eso es porque el piston pasa parte de la compresión al circuito y al final se abre el la válvula del tapón para liberarla, en mi caso nunca entró líquido al cilindro ni se mezcló con el aceite, esto depende de si se han comunicado o no los orificios de la junta, en cuanto a lo del humo blanco es más posible que sea un exceso de combustible en la mezcla en un momento de demanda de potencia ya que para que se cuele en anticongelante al cilindro durante la marcha muy grande tendría que ser la fuga y sería de continuo además de que cuanto más le pides al motor el turbo mete más presión y más difícil es que entre líquido al cilindro, lo que pasa es lo contrario que la presión entra al circuito de refrigeración y en cuanto al código de motor no sé si tiene tendencia a fallar pero igual busca en San Google "culata asz" y a patear foros para ver casos similares que te puedan dar pistas pero por mi experiencia te diría que en par de meses o tres vas a tener que ir pensando el levantarle la culata y si es segunda vez rectificación si o si, un saludo

Yo acabo de reparar el mío con exactamente los mismos síntomas, y si fue la junta de culata, empezó goteando un poco por el tapón del bote de expansión, menos de un vaso de agua a los 100kmcambie la botella el tapón y el termosrato pero seguía igual y cada vez fue a más pero nunca se mezcló el aceite ni me entró líquido al cilindro, en cuanto a la presión, para que te hagas una idea, antes de hacer la culata con apenas 2km recorridos y el coche aún frio el manguito superior que entra a la culata estaba como una piedra e imposible de aplastar con la mano, despues de cambiar la junta aún quemándome la mano puedo aplastar el manguito sin problemas,está más duro que en frío pero se pude, también puedes comprar un kit de esos con un líquido para comprobar los vapores del vaso de expansión o si quieres te puedo decir cómo se hace el líquido pero tienes que apañar algún invento para poner en el tapón de la botella y recoger los gases, y en cuanto a lo de que sea la segunda vez te recomiendo mirar el código de motor de tu coche y comprobar si es un ASV y te cuento algo peculiar, el mío es ese código y después de leer mucho y patearme muchos foros para ver casos similares en uno de Seat León encontré un hilo lleno de casos iguales a este y muchos casos también de segunda culata, y el caso es que ya se sabe que los ASV tienen tendencia a meter presión por la culata debido a un supuesto fallo de fábrica que nunca se reconoció supongo, pero el problema es que mucha gente le volvía a poner la referencia de junta y al poco tiempo volvían a fallar, total que en ese hilo hacían mucho incapie en no comprar la junta original de Audi y evitar un par de marcas que fallaban y recomendando específicamente la junta elring que después de haber sido montada en coches con segunda culata no daban problemas, solo espero que que no sea nada y que todo esto no lo tengas que repetir, un saludo

Gracias, al final monte la de 2 agujeros que es la que traía, la planitud también la comprobé con galgas y una regla de planitudes y perfecta, y lo del calado pienso igual, he hecho muchas distribuciones y nunca me avía pasado, el circuito estaba purgado y el filtro lleno pero no hice eso de echar éter, aunque también es verdad que después de ya haber ajustado la bomba, leyendo el manual me di cuenta que según vag si hay que hacer calado dinámico como último paso, un saludo

Gracias bomberillo, estaría bien eso que dices de comprobar los pares, lo único que los dos últimos aprietes son angulares a 90° (30nm, 60nm, 90° y otros 90° más) con lo cual no sabría en verdad como calcular el par que se queda en los tornillos, pero en teoría eso de reapretar se hacía creo en las antiguas juntas de fibra, la que lleva el mío es multicapa metalica y en principio no sería necesario, un saludo

Buenas, hoy hace 15 días y unos 1500km que cambie la junta además de todo lo demás que mencioné y todo va de lujo, lo único que he tenido que volver a ajustar es el caudal y el avance de la bomba que estaba un poco alto a 6mg y al arrancar en frío tiraba mucho humo, ahora está a 4mg clavados y con un 52% de margen en el ajuste de avance y de hecho ahora va incluso mejor que antes de tener el problema de la junta, es algo menos brusco al acelerar (menos patada pero poco) y mucho más vivo en marchas largas en carretera que es donde hago más km la respuesta es muy notable, un saludo

Buenas noches, después de este tiempo por fin he cambiado la junta y todo parece estar bien, ya no coge presión el circuito de refrigeración ni lo tira por la botella, así que podría decir que caso resuelto a falta de vigilarlo unos días, al final he cambiado junta de culata con sus tornillos nuevos claro, la de admisión y escape, los calentadores, kit de distribución con todo, limpieza de taqués, aceite, filtro y anticongelante, las líneas de vacío de silicona, y el retorno de los inyectores de tygon para que se vea el gasoil moverse jejeje, unos 300€ y bastantes horas cuando tenía tiempo añadiendo que lo he hecho en la calle, no quiero animar tampoco a que nadie sin saber lo que hace se ponga a levantar una culata pensando que es como cambiar la junta de un colector ya que puedes liarla mucho, en mi caso por ejemplo he tenido muchos problemas para arrancarlo una vez montado, (con el circuito de gasoil purgado y el filtro lleno) todo porque en algún momento, no se cómo porque todas las poleas estaban caladas, sin darme cuenta debí mover la de la bomba y claro no arrancaba así que tuve que hacer un calado dinámico a ciegas sin máquina ajustando el eje de la bomba hasta conseguir arrancar y luego ya en el canal 4 del motor se ve el valor para ajustarla bien, así que aconsejo tener conocimiento de lo que se hace y a poder ser un garaje o lugar para hacerlo y evitaros tener que andar montando y desmontando todo el tinglado de caballetes herramientas subir y bajar piezas de casa ni depender del sol y todo eso...en fin todo muy comodo jajaja gracias y un saludo si leíste todo esté tocho

Huele a termostato, en cuanto al precio depende no es lo mismo un taller vag a 90€ la hora que un taller de barrio a 45€, pero la pieza en concreto no vale más de 10€ y se tarda nada y menos en cambiarlo, 30min Max, a eso hay que añadir la garrafita de G12 para reponer el anticongelante, un saludo

El coche es un A3 1.9 TDI 110cv transversal 4 cilindros ASV rozando los 280.000

Ese cero que falta sería mano de obra en un taller pero no tengo ningun problema en cambiarlo yo mismo más que encontrar el tiempo que necesito, ese precio lo saco de autodoc, aunque luego seguramente comprare las piezas en la tienda de repuestos que tengo de confianza, los precios los mire ni los más caros ni los más baratos, algo medio, marcas mapco, ering, vika, febi... Es una media de lo que calculé, la junta de culata unos 30, tornillos 25, kit distribución 140, calentadores 30 y juntas de admisión y escape 25, me salen 250 redondeando ya digo que son precios de autodoc , pediré presupuesto en los repuestos con referencias específicas de etka para saber el precio de las piezas exactas

Si desconectado en caudalimetro arranca bien cambialo que no vale mucho, yo te recomendaría uno de marca pierburg antes que el Bosch, en cuanto a lo de desconectarlo no te lo recomendaria ya que ese sensor es uno de los muchos que informa a la ECU para hacer la mezcla de combustible, si con uno nuevo sigue igual yo pasaría a comprobar el caudal y el avance de la bomba de inyección con vagcom o similar, yo hace poco cambie la junta de la corredera de la bomba y aun tengo que ajustarla un pelín más porque en frío me pasa igual que a ti, le cuesta un esfuerzo arrancar y cuando hace hasta que coge temperatura va brusco de revoluciones, luego a los 10min ya va perfecto

Gracias por las respuestas, empezaré a hacerme a la idea de cambiar la junta, he visto que lleva la de 2 puntos de 1.53/1.63 mm (grosor medio) pero quisiera ponerla ya de 3 puntos de 1.61/1.71 mm, la junta de culata, las de admisión y escape, el kit de distribución con bomba, tensor y guías, tornillos de culata y calentadores ya que estamos y con la esperanza de que no tenga que rectificarla, alrededor de 200€ y pico las piezas, creo que no me dejó nada pero si alguien se le ocurre alguna pieza importante que pueda cambiar ya que la voy a levantarla escucho ideas, un saludo

Bueno es cierto que si eres ágil y cambias rápido el sensor apenas pierde anticongelante, pero si sospechas del termostato cambialo tambien, si el anticongelante es joven no hace falta poner nuevo,vuelves a echar lo que sacaste y listo pero si tiene tiempo aprovechas a cambiarlo también, es lo que yo haria y se tarda no más de media hora

Si vas a cambiar el sensor, ya que sacas el anticongelante cambia también a la vez el termostato que vale 2duros y te quitas la duda, lo de mi culata cada vez lo veo más claro pero bueno no me preocupa el desembolso ya que la cambio yo mismo, es más encontrar el tiempo que me lleva y la bomba de inyección ya la tengo con juntas nuevas calibrada y ajustada pero esto lo comentaré en el post correspondiente para el que le pueda servir de ayuda Un saludo

Buenas a todos y feliz año, expongo mi problema, hace unos 15 días empecé a tener pérdidas de anticongelante por la botella de expansión y la temperatura no subía y por la botella se escuchaba como salía el aire, cambie termostato, botella, tapon, sensor de temperatura y termocontacto, ahora la temperatura perfecta y la botella ya no se oye, con una conducción moderada no tira nada pero creo que coge presión el circuito ya que los manguitos se ponen como piedras y cuando le doy zapatilla si que tira anticongelante, mi idea es que está la junta de la culata picada y comunicada con un cilindro que está metiendo presión al circuito, de momento no está entrando líquido al cilindro ni se mezcla con el aceite y cuando más presión coge es al pisarle, si alguien tiene otra idea de por dónde puede estar cogiendo presión a parte de la culata escucho ideas, un saludo y gracias

Prueba a cebar la bomba, tienes que desconectar el manguito de la tapa superior de la bomba, el que parece un latiguillo de freno, lo sueltas lo llenas de gasoil, lo enchufas y pruebas, también puedes mirar la válvula de pare de la bomba a ver si le llega corriente

Hola, feliz año a todos, el sensor que da la info a la ECU es el que va en la brida de refrigerante de la culata, es una pieza en tú motor creo que de plástico que sale del lado derecho de la culata encima de la caja de cambios donde se unen varias tuberías del anticongelante, el otro sensor supongo que te refieres al que va en el radiador pero ese solo activa los ventiladores, en cuanto a lo mío si me llegaron las piezas llevan una semana montadas y el problema de la temperatura se a solucionado pero ahora me he dado cuenta de otro problema, resulta que me sigue tirando anticongelante por la botella, menos que antes ya que el tapón estaba mal pero sigue tirando, sobre todo cuando hago tramos más largos y cuando le doy más zapatilla, el problema parece ser que el circuito está cogiendo excesiva presión pero no sé sobrecalienta y coge más presión cuando voy más ligero digamos jejeje, así que todo me indica que tengo un poro en la junta de culata comunicada con uno de los pistones que mete presión al circuito, si alguien tiene otra idea aparte de la culata por donde pueda coger presión el circuito bienvenida sea la idea, otra cosa añadida es que me di cuenta al cambiar el termostato que perdia gasoil la bomba de inyección por la corredera pero ya tengo las juntas de las dos tapas para mañana cambiarlas, en fin que se me augura buen proyecto veo, saludos a todos

Me alegro que hayas dado con la pieza, a ver si me llegan las mías y comento

Pues eso ya es por gustos, yo llevo led porque son luz blanca 6000k, y son lineales de 42mm en el plafon

Pues no sé qué decirte, mira aquí se ve tú motor, la bomba de inyección es la que está rodeada y no veo ningún tubo metalico más que los del gasoil que van a los inyectores

Aqui se ve el otro lado a dónde van a parar esos tubos, mirate un vídeo del chaval este de YouTube markos micz que a cambiado todo esto hace poco, solo espero no asustarte porque la que los es bonita

Vale es la 28 creo, son los acoples de la entrada y retorno del radiador de la calefacción, ref. 1J0 122 291 D , pero creo aunque no estoy seguro que para cambiar esas piezas hay que desmontar el salpicadero