bichozzz

Un año me ha durado... otra vez la misma historia. Al final he comprado una por eBay, 60€ puesta en casa. Cambiar y listo. Como curiosidad, la cerradura del A6 es la misma que el A3 8P 3 puertas. Aunque por si acaso, comprobad bien la referencia!! Ya cierra bien otra vez

La semana pasada le hice distribución al mío, también con bomba de agua y la revisión de los 120.000km. En mi caso, antes de hacerle distribución iba perfecto, consumo anual de 5,3L / 100km (sí sí, anual, tantos km he recorrido en un año y tanto he consumido) y ahora después de la revisión va incluso mejor, más suave. Te debería ir redondo el coche. Desde hace varios años voy a Bosch, de trato excelente, precio razonable, y el coche perfecto. Salu2

El bombín es otra pieza diferente a la cerradura. Se conecta a la cerradura con una especie de "espárrago" que acaba en punta plana, baja del bombín y hace girar una pieza de la cerradura (que la abre y cierra). Ojo, si desmontais la cerradura, no olvideis conectar después este espárrago y el del tirador. En las cerraduras traseras imagino que solo llevará el espárrago del tirador. La dificultad es la misma. Contactos, pues como os contaba, accesibles hay pocos, los de la clema y los de los 2 motorcillos, y para la clema sin desmontar la cerradura, hace falta luz para ver donde se toca, tener manos pequeñas y es un sitio difícil. Lo mejor es desmontar la cerradura (con llave XZN para hacerlo bien) y sacar la clema fuera... Y ya que se ha desmontado, directamente buscaría la misma referencia de cerradura y cambiaría el módulo completo por uno de 2ª mano. No es una pieza que se desgaste mucho por lo que he visto. La mía con 100.000km y los abre-cierra correspondientes en 6 años y por dentro los piñoncitos de los motorcillos estaban nuevos. Lo del mando, si al abrir o cerrar siempre falla la misma cerradura, no es problema de mando, es problema de esa cerradura. Si no abre ninguna o no cierra ninguna, puede ser problema de la pila del mando. EDITO--- La referencia de mi cerradura, lado conductor, 8P 3 puertas: 4F1 837 015 sin embargo con el ETKA salia 4E1... Supongo que dependerá del año. La cerradura con referencia 4F1... parece que también es la del Sportback. Lo mejor, desmontar y apuntarla. Si no, llamada al concesionario, repuestos y con el nº de chasis que se estiren y os digan la referencia. Salu2

Hola, pues el problema es casi seguro de un mal contacto. A mi me pasaba lo mismo con la del conductor, cerrar cerraba pero abría cuando quería. Busqué manuales/bricos y algo encontré, te paso los enlaces: - Brico Desmontar guarnecidos - Brico fallo cierre A4 Después de leer el brico para el A4, me animé y desmonté la cerradura (te hará falta una llave XZN del 8 para los tornillos que la sujetan a la puerta). Para mi sorpresa, la cerradura viene como en 2 módulos encajados en ángulo recto y para abrir la parte de los motorcillos/electrónica hay que desmontar la cerradura casi entera, quitando todos los tornillos, separando los módulos, tirando con cuidado y se te desengancharán (a mi se me soltaron también un par de muelles y alguna cosilla más que luego me costó recolocar). Después de tener las dos partes separadas (en mi caso una blanca de plástico sellada y otra negra de metal) desmonté la parte de plástico blanca donde esperaba encontrar la placa de circuito con los contactos y segunda sorpresa, no hay nada de electrónica a la vista y todos los contactos van termosellados (diferente al brico que encontré del A4). Tan solo se pueden sacar los motorcillos y volverlos a conectar. Pues eso hice, limpié esos contactos, limpié los contactos de los conectores de la cerradura, monté todo y ahí la tengo funcionando de nuevo perfectamente. Resumiendo, es un tinglao que no veas y si no eres un poco mañoso te quedarás con piezas que no sabes donde van. Lo que sí puedes hacer es desmontar guarnecido y acceder a la clema que conecta con la cerradura que es una tarea sencilla. Conecta y desconecta varias veces la clema por si el fallo de contacto estuviera ahí. Si no se arregla con eso... puedes conseguir una cerradura de sustitución por tu cuenta y cambiarla entera (es relativamente sencillo), o dejar todo en manos del taller y que te hagan todo ellos, o liarte a desmontarla por dentro como hice yo. Es una pieza que no está pensada para repararse, más bien es para sustituir. Ah, por mucho aceite que le eches no se arreglará nada. No es fallo mecánico, es fallo eléctrico de contactos. Por cierto, la cerradura de 2ª mano son unos 70-80€, en un taller Bosch la cerradura y montaje unos 200€ y por último la cerradura solamente, sin montar ni nada, pedida en repuestos del concesionario unos 240€. Espero haberte ayudado algo Salu2

Que te miren las copelas de los amortiguadores delanteros. Si el ruido es el parado no hay mucho de donde rascar, o algo en la dirección o copelas de amortiguadores (no se me ocurren más partes móviles en parado...) Salu2

El mío es BKD, 2006, 105.000km, y al margen de las cosas que se gastan y hay que cambiar (filtros y aceite), un guardapolvos recientemente, el turbo a los 40.000km por precaución y evitar posible avería (reparación bajo garantía), no me ha dado casi guerra. La culata de momento aguanta, creo que es la B, y de consumos medios anuales (hoja excel con km y repostajes en mano) 5,2 - 5,3. En referencia al hilo, ¿puede fallar? pues claro, es una máquina con desgastes y rozamientos y durará otros 100.000, o más o a lo mejor no, creo que me cansaré antes del coche que hacerle otros 100.000km Marca premium, ejem ejem, bueno, pagamos sobreprecio por los acabados, los interiores, quizá esperando unos controles de calidad más estrictos. Yo me apunto a la teoría de la rana. Si te toca, te toca, sea la marca que sea. En cualquier caso, me resulta cómodo de conducir, un poco ruidoso, pero me transmite mucha seguridad en caso de accidente. Salu2

Si es que... no nos leemos el manual Página 257 (al menos en el manual que me venía con el coche, el mío es inyector bomba). dice... "Dependiendo del estilo de conducción y de las condiciones reinantes, el consumo de aceite puede llegar a los 0,5 litros/1.000 km. El consumo puede ser superior en los primeros 5.000 kilómetros. Por este motivo, el nivel de aceite del motor se debe controlar con regularidad (lo mejor es hacerlo al repostar y antes de emprender viajes largos)." Es decir, que Audi sabe que sus motores consumen aceite y lo avisa en el manual del coche. Salu2 ---- Edito: Sí, está bien escrito, parece una barbaridad pero es medio litro cada mil km y no menciona nada de tipo de aceite en referencia al consumo del mismo. Lógicamente jugando con densidades, consumirá más, o consumirá menos, pero que gastar aceite, lo gastan, es un hecho.

Si no me equivoco es hidraúlico y ni idea de cómo se tensa. Supongo que purgando como los frenos Salu2

El original de serie me parece que es un Garret. 1700€ me parece una barbaridad. Yo lo cambié en garantía, no me llegó a dar problemas pero empezaba a sonar a sirena y por precaucion Audi decidió cambiarlo asumiendo el coste de piezas y reparacion (en garantía). Recuerdo ver la factura (que no te dan al ser reparación bajo garantía) y eran unos 1100€. Yo tiraría por el de serie en taller de confianza (Bosch o similar) pero porque no soy de repros y tampoco me hace falta hacer salidas o adelantamientos como en la F1. Estoy contento con el coche tal cual viene de serie. Salu2

Yo solo puedo aportar por si os sirve, que en Vallehermoso Wagen ni se os ocurra. Casualmente quien suele atender tb se llama Miguel Angel y me ha traído malos recuerdos... Me llegaron a decir que repuestos comprados en su concesionario (y montados por mi) no eran los originales (filtro de polen por ejemplo), o me rayaron el techo con el numero magnético que te ponen cuando reciben el coche (leve pero apreciable), o al entregarmelo comprobar roces y suciedad en el asiento trasero y decirme que imposible, que no se había subido nadie y que ya los llevaría yo de antes (sabremos nosotros si tenemos el coche sucio o limpio y quien se monta o deja de montar), o mancharme las alfombrillas con aceite (poco cuidado a pesar de que todos llevan bata blanca impecable), o llevarlo a tope de líquido limpiaparabrisas y aún así tratar de cobrármelo sin preguntarme antes si lo quería cambiar, u obligarme a cambiar las ruedas para acceder a hacer un simple diagnóstico de un ruido en parado y ellos decían que era de rodadura (rodadura en parado?), claro, el presupuesto que me pasaron en neumáticos era de unos 800€ a ver si colaba y obviamente los cambié en otro taller por poco más de la mitad y finalmente el ruido no era de neumáticos como ellos decían y cualquier persona con sentido común, que no esté sorda y sin saber nada de mecánica hubiera dicho... en fin, nunca jamás volví y es lo mejor que pude hacer con el coche Me alegro que todavía quede algún conce que realmente se preocupa por sus vehículos y escucha a sus clientes. Respecto a que las revisiones selladas en Norauto o talleres similares no valen, no es cierto, mientras cumplan con lo que el fabricante estipula, la ley nos respalda. Otra cosa es que meterse en pleitos nos haga perder mucho tiempo además de soltar dinero en abogados por adelantado, pero tendríamos las de ganar. Y por supuesto, en el concesionario te lo pintan muy mal y nos dirán que la garantía se pierde y demás barbaridades, pero sería cuestión de pedir a la persona que afirma que esas revisiones no valen, que nos lo de por escrito, firmado y sellado y estoy casi 100% seguro que no lo van a hacer porque saben que no es cierto. Salu2

uffff, que mal... de todas formas yo me aseguraria que la chapita que te han quitado es la que te comentamos, a ver si va a ser que te han quitado otra y por eso sigue sonando. Si es la correcta, yo ya si que no sé que decirte, pero podría ser lo que te dicen los mecánicos, el bimasa. A medio embrague en punto muerto y recién arrancado, ¿te hace ese mismo ruido también? Salu2

Estoy casi seguro que sí, pero ni idea de los códigos. Supongo que en el momento de hacerle el paralelo, cuando lo tienen bien calibrado y antes de montarse en el coche y girar el volante es cuando habría que hacerlo.

Pues que no salta cuando tiene que saltar, o salta antes o tarda más, según los grados que te hallan tocado del volante hacia un lado u otro. Al parecer para que salte (y que me corrijan si estoy equivocado, hablo de memoria), depende de varios factores como son el angulo de giro del volante, la pérdida de adherencia de las ruedas y una centralita (que creo que lleva un giróscopo). Con todo eso, determina si tiene que saltar y sobre qué ruedas actuar. Pregunta en el concesionario mejor. En algunos talleres con tal de no reconocer que no tienen ni idea, te pueden decir verdaderas barbaridades. Y pasar pasar, pues lo que decía antes, a ver, en un paralelo no suele variar mucho esto de los grados, más bien diría que es mínimo, pero por si las moscas y más con temas de seguridad, en mi opinión, creo que es mejor dejarlo bien ajustado. Salu2

Por partes: - Cuando rotar las ruedas depende de la rueda, es decir, las hay más blandas, más duras, según compuesto porque el desgaste es diferente de un neumático a otro. Yo diría que cada 10.000km no viene mal rotarlas (alante-atrás nunca cruzarlas derecha-izquierda) para que no se vicien, pero por pereza rara vez lo hice y estas ultimas las he quitado con 55.000km y sin rotar que de taco no andaban mal pero por mal desgaste me metían mucho ruido/zumbido dentro. - Equilibrarlas, más de lo mismo, ya que las desmontan, por lo que cuesta (7€ cada rueda en mi caso) prefiero hacerlo en el momento que no tener que volver al taller otra vez exclusivamente para eso. - Levantar el coche, pues también depende, lo más seguro es un elevador, después quizá dos gatos pero... por ejemplo, antes de ayer cambié ruedas y con un solo gato hidraúlico, de esos rojos que tienen en todos los talleres, levantando por la parte de alante y el freno de mano echado, me las cambiaron de dos en dos y el coche no se meneo lo más mínimo. Salu2 EDITO ---- Cuidado con los paralelos que no en cualquier taller saben que en nuestro coche, siempre que se hace un paralelo, hay que reajustar con la maquinita el ESP para que salte cuando tiene que saltar al cambiar aunque sea mínimamente algún grado en el volante y hay que resetear el ángulo de giro a punto 0 de nuevo. Que no se hace y no pasa nada, pues también, pero deber, se debe hacer.

Yo acabo de cambiar unas GY F1 Eagle GSD3 con 55.000km a las espaldas por las Continental SportContact 3. De momento me parecen mucho más blanditas y para el día a día quizá diría que son más cómodas, pero lo más probable es que no duren ni la mitad por lo blandas que son. Respecto agarre y demás, no noto mucha diferencia. ¿Y si que os consume a vosotros el coche no? El año pasado hice una media real (litros repostados/kilómetros recorridos) anual de 5,74 y este año llevo 5,28... eso sí, trato de respetar los límites de velocidad pero no quita que en algún momento puntual o carriles de aceleración lo estruje un poco. Combustible, pongo el que me pille más a mano, siempre y cuando sea de "marca" conocida. Nunca puse en supermercados. Cada año me gasta menos Salu2

Exacto, es la chapita que tapa la "ventanita" del embrague y roza con el propio disco del embrague. Cuando me la cambiaron, también me pusieron otra chapita de no sé qué en otro lado por otro ruido y tengo las referencias en la factura pero no sé cuál de las dos es la correcta. Os las pongo tal cual vienen: 038103645E - "Chapa" - 5,07€ 068103645M-038103648D - "Chapa" - 4,17€ Una de estas dos es la del ruido del aspersor... Si os habéis fijado lo hace cuando el coche está muy caliente, circulando por ciudad con atascos, etc... pero en cuanto refrigera algo, se para el ruido. Salu2

Está en la parte izquierda del maletero (si no me equivoco). En mi caso, empezaron a cricrear todos los altavoces de un lado incluso a volumen bajo. En casa saqué la radio, desenchufe todo, la desmonté, miré por encima a ver si había algún componente quemado, limpie por dentro conectores, aspiré el polvillo donde me resultó accesible, volví a montar y mano de santo. Suena bien de nuevo y además está muy limpita y como nueva. Decir que llevo un interfaz MP3 de esos. Os contaré si vuelve a hacer cosas raras. Salu2

IDEM, hoy me ha empezado a hacer lo mismo, los 3 altavoces de un lado distorsionan incluso a poco volumen. ¿Es la Concert o hay alguna etapa de potencia por ahí escondida que se haya podido averiar? Salu2!!

Este fin de semana pasado hice Madrid-Oviedo respetando los 110km/h y la media real (salir con depósito lleno y vuelto a llenar en destino) fue de 4.95 con el coche cargado. En ciudad 6.4-6.5, pero claro evitando acelerones tontos y demás. Salu2

Si se te rompe la correa de la distribución, es MUY mal asunto. Hay que para el motor inmediatamente, ni se te ocurra tratar de arrancarlo, y si has tenido suerte, a lo mejor solo se te ha doblado alguna válvula, y es una reparación "leve" dentro de lo que cabe. Lo habitual, es que te quedes sin motor y la reparación sea más costosa que poner uno de sustitución. Romperse se puede romper en cualquier momento. El uso estimado es de 120.000km pero no hay garantía de que rompa antes o después. Lo suyo es que la cambies por desgaste, no por rotura. Conozco casos de rotura antes y otros con 30.000km de más y sin romper. Lo suyo es hacerlo cuando te dice el fabricante que sus estadísticas tendrán. Si la cambias a los 90.000km pues fenomenal, más tranquilidad para tí y si esperas a lo que dice el manual, pues también bien. Alargar más el cambio de lo previsto en revisiones, yo no lo haría. Salu2

Si no me equivoco hay que hacerle el calado del motor cuando se cambia la distribución y me suena que además hace falta una herramienta especial que no es barata precisamente. Creo que es una de las operaciones de mantenimiento que o te enseñan y te ayudan o las puedes cagar facilmente y dejar el coche fuera de punto o quizá males mayores. Con el nº de bastidor te dan los repuestos adecuados para tu coche en el conce. Salu2 y suerte

Yo se la acabo de pasar y he repetido en taller Bosch cerca de mi zona. Los filtros de aire, polen y gasoil los cambién yo comprados en concesionario, no es complicado y te ahorras unos € de mano de obra. El aceite, su filtro y el reseteo del ordenador en taller. Total he gastado unos 220€ y me podía haber ahorrado algo más con filtros compatibles (que realmente son los mismos...). A lo mejor puedes rascar algo haciendo todo en el taller pero por ahí andará la cosa. La hora de mano de obra no es barata. Salu2

... pues a mi me toca renovar el seguro el mes que viene y me estaba planteando cambiar de seguro. Ahora mismo lo tengo a todo riesgo con 180€ de franquicia en Direct Seguros por 451€ y me lo suben a 469€. Cuánto pagais por los vuestros? alguna recomendación? Un saludo

En Tudor tienes la de perfil alto y perfil bajo, tienes que comprar la alta. Lo único molesto es el tornillo de la chapa que fija la batería, que te va a hacer falta una llave de tubo larga o un alargador de esos y una carraca. no es complicado quitarla si tienes la herramienta adecuada. A mi la original me duró 2 años y medio y la Tudor hará los 3 en Agosto, pero a veces me parece que flaquea. Las baterías de ahora no avisan, de un día para otro, mueren y ya no arranca. Salu2

Yo llevo un xcarlink de esos y va muy bien, superfácil de instalar y funciona de maravilla. Lo de la tarjeta SD ni lo utilizo, le he puesto un alargador de USB y pincho ahí el pendrive con mi música. lo único malo es que no te dice el nombre de las canciones (o por lo menos el mío no lo hace), pero tampoco me molesta, y llevas música de sobra para un viaje largo. Salu2