Rana1

Se me han adelantado

Siento no conocer bien ese coche para echarte una mano. De todos modos sabiendo como son de caros los dichosos relés de elevalunas en audi, yo votaría por que lo han puenteado para que funcione. Pero claro, al hacerlo alimentan algo que no debiera estarlo o eliminan alguna de las pijadas que hacen los E/E (como abrir o cerrar ventanas con llave, etc). Lo de que estén iluminados ya da pistas de que está alimentado sin contacto algo que no debe. Ahora, volver a hacer las conexiones como deben estar.. tela. Y si lo consigues te encontrarás con la avería que el anterior propietario no quiso reparar (facil que el relé)

Jajajajjajajaa! Me pasa lo mismo, tengo un 911 SC que es mi ojito derecho y mi novia pone todas las trabas que puede para que no vayamos nunca de viaje en él (eso si, a la manera de las chicas, sin que sea evidente). Para viajar con mi clasico tengo que apañarmelas para ir solo, con ella ya ni lo intento. Ha aprendido bastante sobre coches teniendo en cuenta de donde partía pero efectivamente ¿quién iría en un 911 con 30 años pudiendo hacerlo en un volvo con 2.. ? En fin, que a pocas las gusta el tema y punto. Son coches incomodos (sin clima bizona, por dios!!) y ruidosos, el look está pasado, hay que repararlos más a menudo (y eso es tirar el dinero), no se puede dejar en la calle como el ford fiesta, etc... que os voy a contar. Si mi princesita me llevase vestido de años 20 porque ella fuera una apasionada de la moda de entonces, supongo que mi cara tampoco sería de entusiasmo. Es cuestión de que te guste o no. Afortunadamente ella no tiene aficiones

Es que no es tan elemental saber donde está el problema, hay varias cosas que pueden fallar para que arranque mal en caliente. Así a bote pronto se me ocurre el inyector de arranque en frío. Lo encontrarás entre los colectores de admisión. Prueba a desconectar la la ficha eléctrica y arranca, si mejora el arranque en caliente ya tienes un culpable. También una sonda de temperatura que falla puede hacer creer a la centralita que tiene que inyectar más combustible. Otro posible es el acumulador de presión. Es cierto que si baja la presión a motor caliente se forman burbujas en la inyección que hacen más dificil el arranque pero normalmente si este falla suele dar problemas de arranque en caliente y también cuando lleva unos días parado. Hay más cosas... pero no es facil que demos con la solución.

Acabo de acordarme de que no puse el final de la historia. Pasó tanto tiempo desde que entró en taller hasta que salió funcionando que este post se fué quedando enterrado en las profundidades. Bueno, el coche funciona otra vez correctamente aunque a mi me sigue pareciendo que arranca un pelín peor que antes de la avería. No hubo nada concreto y eso es lo que más me frustra. Me estuvieron mareando durante mucho tiempo porque el mecánico tampoco daba con ello. Que si esto y lo otro, que si voy a probar tal y cual... Saqué en claro que las compresiones están como de coche nuevo y todas iguales. Que el problema finalmente era que por motivos desconocidos los cilindros 3 y 5 tenían demasiada gasolina (era una barbaridad, no recuerdo la cifra). Entre otras cosas se cambió el rotor de encendido porque el sensor hall enviaba señal erratica (pero no solucionó nada). Hizo ajustes durante semanas en la cabeza de inyección y posición del plato sonda. Terminó funcionando pero sin encortrar el problema. Eso si me contaba historías muy amenas de mecánica ficción. Yo tengo mis sospechas de cual es el problema pero como no se manifiesta lo dejo estar. Si vuelve a pasar algo no lo llevaré a taller porque no sabe más que yo pero me cobra como si supiera.

Tampoco es que sea un experto en el tema pero me parece que no hay que cambiarlo a menos que te esté dando algún problema con los muelles entre masas. Si sueltas el embrague y te dá algún tirón o temblequea si es posible que necesite cambio pero si no buena gana con lo caros que son.

Poder siempre se puede cambiar. Si la suposición que hice antes es correcta el embrague al resbalar va a oponer aún menos resistencia, así que más facil cambiará de marcha en parado.

Con la compresión de un diesel no es facil moverlo y menos en 1ª. Pon 5ª y prueba de nuevo, así si debería moverse.

Pues por lo que cuentas puede que sea eso, gasoil. Algo, sin saber ni remotamente que, de la alimentación se rompe y vierte combustible (a todo esto, el gasoil ES un aceite) que pringa el embrague (con muy poco el embrague patina). Que el "aceite" sea oscuro puede ser por la porquería que va recogiendo a su paso sobre el motor, caja, embrague... Si es eso, puede que con suerte salgas de esta con el cambio de un manguito y un embrague nuevo, que este si se mancha ya no vuelve en si. Suerte

Lo de que sean distintos en entre iz/dcha es normal siempre que esté dentro de tolerancias. Piensa que son medidas muy "finas" y ajustar al minuto de grado es dificil. Aunque se haga, en el primer bache se habrá movido. De todos modos veo que anda fuera de margen en varias cosas. No parece haber nada grave pero a veces me deja un poco preocupado que después de ajustar te den la hojita y no digan nada. Los valores nominales son los que deberías conseguir (en negrita) y a ambos lados las tolerancias. Mira la inclinación (caida) del eje trasero. Valor nominal 1º20', estás en 1º21' y 1º22', perfecto porque las tolerancias son generosas (30' arriba o abajo). La diferencia máxima entre iz y dcha debe ser de 30' máximo y estás en 01'. Eso está perfecto. Ahora: La convergencia de la rueda TD está fuera, tendría que estar entre 8' y 15' y su valor es de 0'. Por culpa de eso la convergencia total (suma del angulo que hacen las 2 ruedas) es de 9' y debería estar entre 15' y 30'.... En el eje delantero la convergencia es muy buena, la caida es lo que está fuera pero con matices. La caida dcha/iz es similar y el hecho de que no se parezca al valor nominal no quiere decir que esté mal necesariamente. Es posible que se haya dejado así a propósito si quieres un caracter un poco más deportivo. En resumen, el eje delantero lo dejaría así aunque puede que gaste ligeramente más el interior de las gomas pero responderá algo mejor en curva. El eje trasero tiene algo pero... tampoco es que sea terrible. No sé que reglajes admite con que a veces es mejor olvidarse de ello. Es probable que no se pueda modificar y que tenga algo doblado ligeramente, pero no lo suficiente como para justificar cambiar ni para que lo vayas a notar en carretera. Espero haber ayudado :ranting2:

Uf todas esas piezas si las compras nuevas salen por un ojo de la cara. Yo no he tenido mayores problemas para encontrar repuestos en desguace (cambié distribuidor precisamente porque el sensor hall mandaba señal erratica), la bobina por si acaso, etc. Dos duros. La bomba me costó unos 20 o 25 euros. Si vas a cambiar la bomba mira bién que corresponda el año. Los del 92 como el tuyo tienen una bosch, luego cambia (93 o 94 no sé) a una pierburg que se puede poner (consume más amperios pero el relé no da problemas) pero como es de otro diámetro hay que cambiar también el soporte y la cubeta. Lo de vaciar el depósito es importante, tu mano va a pasar bastante tiempo dentro del depósito y al cabo de un rato duele. Yo terminé vaciandolo con la propia bomba a un bidón. No te desesperes, es un coñazo pero se puede hacer.

Confirmo, va en el fondo del depósito. No se a los demás pero a mi me costó lo suyo sacarla. Va sujeta con tacos de goma dentro de una cubeta que va atornillada al fondo. Hay que sacar el tapizado del fondo del maletero, levantar la tapa (3 tornillos), desconectar la ficha eléctrica, la salida de gasolina y el retorno. Luego se gira un aro que inmobiliza la tapa interior. Esa tapa lleva el aforador y el acumulador de presión. Luego empieza la fiesta porque no se vé ni torta ahí dentro y hay que adivinar al tacto que hay 3 pestañas que sujetan la bomba. Si hay suerte las encuentras y sale sin problema. En cualquier caso no fuerces porque es plástico. Cuando la saqué tenía algo más de medio depósito, no lo recomiendo nada . No conseguí sacar las pestañas y tuve que desmontar unos cuantos tacos de goma para que cojiera holgura y pudiera salir.

Estoy de vuelta, y francamente harto. Este coche se ha propuesto volverme loco. Reconozco que he sido muy cándido y he cambiado piezas alegremente (no suelo pero..) según me iba autojustificando porque los sintomas parecían corresponder con tal avería, luego tal otra, luego otra.. y ya me duele todo. Tengo moratones y mataduras por todas partes. Mi utima aventura ha sido la bomba de gasolina. Después de cambiar varios componentes que eran sospechosos y que se las han arreglado luego para ser inocentes, después de hacerme ir a desguace ni sé cuantas veces, me ocurrió algo.. pongo contacto y suena el zumbido de la bomba, trato de arrancar y se resiste como un condenado. Pongo contacto y suena la bomba, quito contacto, lo vuelvo a poner y suena la bomba, así 4 veces. Trato de arrancar y lo hace a la primera sin titubeos. A los 3-4 segundos empieza a ratear. Tate, es la bomba que está fallando y al hacerla girar varias veces antes de arrancar envia más caldo y arranca bién. Ni me lo pienso y vuelta a los desguaces. Después de mucho buscar encuentro un 100 poco posterior al mio y uno de los 1ºs A6. Los 2 llevaban la misma bomba. Empieza la aventura. La bomba en estos modelos va sumergida en gasolina en el fondo del depósito al que se accede por el fondo del maletero. Así que culo en pompa arriesgandome a que me desvirguen saco la bomba del A6, curiosamente salió sola sin mucho problema. Voy a casa y me pongo a quitar la de mi 100, que dicho sea de paso tenía unos 50 litros en el deposito.. Hay 3 pestañas que se ven estupendamente una vez fuera la bomba y su soporte de plastico pero que en las condiciones en que lo hice no se ven. Si llego a saberlo tampoco hubiera sido facil pero bueno. Además conviene soltar los manguitos que unen la bomba al plastico que hace de tapa y aforador y que incordia como para hacerlo pedazos. Saco, después de rasparme bien bien el brazo con el borde del depósito, la bomba original y me caigo de culo. La original es una bosch, la de repuesto es una pierburg!!!!!!!!!! Las 2 envian unos 100 L/h y las dos 6'5 bar, las diferencias son que la bosch consume un máximo de 11 A y la pierburg 16 A, y la bosch tiene un diámetro de 60mm y la pierburg 44mm. Tenedlo muy en cuenta si buscais bomba, creo que la bosch se deja de llevar en el 93 o 94. Vuelvo al desguace a por el soporte de la pierburg, allí vuelvo a poner culo en pompa y me hago un corte grande en un dedo al romperse el plástico en vez de salir de su sitio. Me toca ir a por el 100 que aún tenía la bomba (en ese momento es cuando supe que era la misma que el A6, que me he adelantado diciendolo). El maletero sin sus fuelles se me cerró sobre los muslos, fuí cojeando a buscar un palo para sujetarlo. La bomba salió con relativa facilidad y esta vez me llevé el soporte de plástico y hasta la cubeta de plástico que va atornillada al fondo (y que también cambia según la bomba). Vuelvo a casa, tengo heridas en las manos y no estoy dispuesto a volver a meter la mano en el caldo. Un rato no pasa nada, pero cuando se alarga os aseguro que empieza a doler la piel y hasta las articulaciones. Meto una de mis 3 bombas y empiezo a vaciar el caldo en un bidón. Hice un par de trasvases a otro coche hasta que solo quedaba un fondo de gasolina y ya se podía trabajar sin tanto sufrimiento. Como decía hay que cambiar hasta la cubeta, luego se pone la bomba con su soporte. Tiene que enganchar y no me lo puso facil. Luego hay un aro de plastico que sujeta el conjunto que tampoco entra sin palabrotas. Puestos a ello pasé el manguito por delante del flotador del aforador y tuve que volver a empezar pero ya a esas alturas daba un poco igual. Al arrancar el coche lógicamente le costó un poco por todo el aire que había en el circuito pero pronto pudo arrancar y funcionar exactamente igual que antes de cambiar de bomba. Fuí corriendo en busca de una farola que aún está temblando de la patada que mi dolorido pié le pegó. Así que, he cambiado regulador de ralentí, regulador de presión diferencial, regulador de presión, sensor de temperatura, filtro de gasolina, cabeza de delco, dedo de delco y bujías. He comprobado inyector de arranque en frío, señal de la centralita a distintos sensores y actuadores, resistencia de cables de encendido... y seguro que me dejo cosas. El miercoles el coche se va a un taller bosch, si sigo creo que voy a dejar de quererle. Perdón por el rollo, necesitaba desahogarme.

glups... espero que no sea eso. No lo he abierto, si me falla lo siguiente me temo que tendré que mirarlo. Solo miré el plato sonda que iba muy suave. El mio solo falla en baja, a partir de ahí va como la seda. Pero por el momento parce que hay brotes verdes , acabo de hacer un experimento que ha dado un resultado digamos medio bueno. No se si sabeis, la centralita tiene un reglaje de base. Es decir, si los sensores fallan la mezcla será estequiométrica. Así aún con fallo el coche no deja de funcionar. Sabiendo eso he decidido desconectar cosas. Una a una (regulador de ralenti, sensor de ralenti/plena carga, inyector de arranque en frío, sensor de temperatura y el regulador de presión diferencial. He probado si llegaba alguna señal y todos parecen correctos. Al desconectar la alimentación del regulador de presión diferencial ha mejorado bastante, renquea aún un poco en bajos pero ni tiende a calar ni dá tirones. El rango de rpm en que daba problemas se ha estrechado mucho (900 a 1200 aprox). Supongo que en frío irá peor si la mezcla es estequiométrica pero es un resultado. Mañana trataré de conseguir uno de desguace para probar. Ojalá.. Os contaré

Bueno, que sepais que después de pasar un par de días funcionando correctamente dejó de hacerlo Llevo unos cuantos días frito con la inyección. El encendido ya lo he descartado después de mil pruebas. No creo que esté relacionado con lo del filtro pero también es casualidad... El coche arranca con dificultad tanto en caliente como en frío, hace falta tirar bastante de motor de arranque. Una vez que arranca anda cerca de calarse aunque siempre (o casi) recupera antes de calar. El coche le da mucho dramatismo siempre al limite de calar. Lo peor no es eso, sino que por debajo de unas 1600-1800 rpm va fatal, como sobre 3 de los 5 cilindros. Pasado ese punto es todo suavidad y ningún titubeo, como otro coche. He mirado un poco por todas partes y ayer creí haber encontrado el problema (regulador de ralentí) pero nada de nada, seguimos igual. Aproveché para cambiar cosas que estaban un poco gastadas, delco y dedo del delco, bujías, regulador de ralentí (cojí 2 en desguace). La señal que le llega a este de la centralita es correcta (si.. estuve mirando con osciloscopio y todo). El inyector de arranque en frío funciona perfectamente (lo saqué y comprobé su funcionamiento con el arranque). Actúa mientras lo hace el motor de arranque y eyecta un spray en forma de cono bien homogéneo. No gotea después. No he localizado fugas en manguitos (que no quiere decir que no las tenga, solo que no las he visto). Filtro de aire nuevo así como el de gasolina. La bomba funciona.. Voy a mirar el regulador de presión pero estoy un poco desanimado, nunca mi 100 había dado tanta lata. El miercoles tengo cita en un taller Bosch, pero por cuestión de orgullo y precio me gustaría encontrar el fallo antes si puedo. ¿Alguna idea genial?

Hola a todos. Hace unos días empecé a tener problemas de arranque con mi 100 2.3 '92. Ha sido como una roca y nunca me ha dado problemas. El problema era que el coche tenía dificultad para arrancar tanto en caliente como en frío y una vez que lo hacía los primeros segundos el ralenti estaba un poco debil. El consumo nunca ha sido lo mejor del coche pero en viajes ya se estaba poniendo en + de 12 litros!! Comprobé que no era tema de encendido y me lancé con la ke-jetronic. Más o menos conozco esta inyección así que fuí comprobando los componentes uno a uno según iba sospechando de ellos.. inyector de arranque en frío (y la señal), estabilizador de ralentí (y su señal, hasta con osciloscopio), regulador de presión, etc, etc y etc. Casí me vuelvo loco buscando hasta que mirando facturas comprobé que nunca, que yo sepa, se la había cambiado filtro de combustible. Como en cualquier caso no le iba a hacer daño me decidí a cambiarlo. Al soltar el tornillo lado inyección salió un buen chorrete de gasolina, lo esperado. Al soltar el lado bomba... me quedé de piedra viendo lo que salía. Gasolina sucia y hasta grumos de un barro-aceite-porquería o que sé yo que debía dejar pasar muy mal el combustible. Ahí dejo una foto de lo que salió del filtro. Todo el fondo está lleno de esa porquería espesa. ¿Será normal? ¿Será que en alguna gasolinera se caga el gato en los depositos? En cualquier caso, el problema era ese, vuelve a arrancar a la primera y (aunque parezca que debe ser al revés) consume menos otra vez. :ranting2: Un filtro es barato y facil de cambiar. No dudeis en cambiarlo de vez en cuando.

Lo mismo me ocurrió a mi. La solución fué tambien abrir y reparar la soldadura que había fallado. En mi caso funcionaba mal en caliente pero en frio nada de nada. Eso depende de como sea la rotura. Un saludo

Te has comido la pintura... Hay que tener cuidado con los pulimentos porque precisamente eso es lo que hacen, comen para eliminar rayas y rugosidades y dejar plana la superficie. Depende de lo que busques hay que usar boinas de un tipo distinto y pulimentos distintos (y por si las moscas, nunca se usa la misma boina para pulimentos diferentes). Ahora de poco sirve pero lo que tu hubieras querido es usar lo más fino para sacar brillo. Ahora tendrás que volver a pintar y eso tiene más miga aún. Yo probablemente pinte un lateral de mi 100 azul (monocapa, menos mal) porque algun capullo le ha dado bien. Si eso abriré un post explicando los pasos.

Como orientación: Si el humo azul sale acelerando lo más probable es que sea falta de estanqueidad en segmentos/pistones/cilindros. Si el humo sale decelerando o trás mucho rato a ralenti es probable que sean las juntas de guias de valvulas.

Hola. Es correa y no hay intervalo fijado para cambiarla. Cada 60.000km hay que comprobar su estado pero solo se cambia si hay anomalía (a saber lo que puede durar). El autodata dice eso, comprobar / no hay intervalo fijado por el fabricante. Es casi peor, porque si no lo llevas a taller a que la vean tendrás que juzgar tu mismo el estado en el que está y si necesita cambio. <_<

Yo votaría también por tas y martillo, siendo una zona accesible es lo mejor. Solo hay que quitar el cubrepase. El resto de metodos se usan cuando no hay acceso desde el interior como suele pasar en estribos. La masilla.. lo suyo es evitarlo siempre que se pueda. Si te lanzas a hacerlo vé con cuidado, nada de golpes fuertes porque puedes estirar la chapa y entonces no hay manera de que quede bién, eso es más dificil de solucionar. Cuantos menos golpes tengas que dar mejor. La manera de sacar el bollo es hacer fuerza desde atrás con el tas y golpear con el martillo alrededor del bollo. A ver si me sé explicar mejor.. si miras de cerca el bollo verás que el centro está hacia adentro pero el "borde" del bollo sobresale ligeramente. Ahí es donde hay que dar con el martillo pero con moderación. Ese bollo tiene la pega de que coje un nervio y es algo más dificil darle forma bién. Hay que dejarlo lo suficientemente bién como para que una imprimación de alto volumen y lija lo dejen liso. Luego el pintado.. se puede hacer con spray aunque no soy muy partidario pero sé que es un mundo si te metes a hacerlo con pistola. Animo, no es tan dificil como parece.

200 euros tuyos y 200 míos.... 400 lereles que se pierden los pobres concesionarios. Si en estos tiempos dificiles de crisis les hacemos estas faenas..

¿Tienes alarma (un clásico)? ¿Se te enciende la luz de batería sin contacto o el alternador está templado con el coche frío?

Saludos. Son distintos, 443 959 257 es uno 443 959 257A otro, 443 959 257D otro, etc, y no intercambiables. Yo acabo de salir del mismo problema (endemico parece) y quizá puedas hacer lo mismo. Mi coche es un 100 2.3 del 92 y lleva como los demás 2 relés para el elevalunas, uno pequeño y simple que raro será que falle porque no hay gran cosa que pueda fallar y al lado "el otro", el grande ref 441959257D en mi caso que siendo muy parecido al tuyo tampoco valdrá. El pequeño viene a salir por 30 euros y el grande 180... así que fuí a desguaces donde en más de 30 coches como el mío no quedaba un solo relé de esos. Hoy me he lanzado a desmontar los dos relés para ver si por casualidad la avería era de las evidentes y de las reparables. Ha habido suerte y hace poco más de una hora que tengo elevalunas otra vez. Si quieres intentarlo: El relé pequeño es muy sencillo y parece muy sólido, lo único que se me ocurre que pueda fallar es la bobina. Con un multímetro se puede medir la resistencia para ver que no se haya seccionado el hilo en algún punto. Si te fijas hay una resistencia entre los extremos de la bobina y por los colores (azul/gris/marrón + oro) es de 680 Ohm, si en el multimetro tuviera 680 Ohm es que la bobina está chafada porque suelen ser de muy baja resistencia. Afortunadamente me dió apenas 35 Ohm. Aunque ya lo había descartado he querido probarlo conectando una fuente de alimentación.. y funciona, claro. El segundo es bastante complicado, es más que un relé. De hecho se llama unidad de control de elevalunas y techo electrico (que el mío no tiene). He pasado un rato largo haciendo pruebas y siguiendo el circuito para ver donde fallaba hasta que me he dado cuenta de algo que estaba a la vista desde el pricipio... una soldadura resquebrajada (ampliada en la 2ª foto). Comprobé con el multimetro que efectivamente el contacto no es que fuera malo sino que era inexistente. Cojí el soldador de estaño y arreglado. Por el aspecto de algunas soldaduras creo que debe ser la avería típica de esta pieza y por el precio que tiene vale la pena intentarlo. Si llego a ver un diodo quemado, etc, también lo hubiera cambiado ya que los componentes que lleva no cuestan más que unos centimos cada uno. Ánimo! No pierdes nada por probar salvo unos minutos. Felices fistas a todos :claugh:

Lo del ruido como los demás opino que pueden ser mil cosas pero el "tactactac" al soltar me suena a conocido. Supongo que el tdi lleva la misma bomba de sevofreno que los gasolina, y ese es el ruido típico que hace cuando empieza a desfallecer. Es la "seta" que hay adosada a los cilindros.. con el capó abierto puedes escuchar mejor de donde viene. Es solo una idea.