Rana1

A mi me suena a mal contacto de alguna masa.. sucia o un poco floja. ¿Hay algo más que pueda orientarnos? Me refiero a que si en días humedos ocurre más, con motor frío, etc.

....que acoj*ne! Ya lo has visto tu mismo lo que es, brazo roto/suelto. La verdad es que no es normal que ocurra eso, y asusta un poco la verdad. Menos mal que no ibas rápido :crying_anim: Si tuviera que apostar por algo, diría que la unión del brazo con la mangueta se rompe antes pero en tu caso parece que es por el otro lado:

El ERG es por decirlo claro y rapido una m**** que poco ayuda. Sirve para mejorar un poco (pero verdaderamente poco) las lecturas de los gases de escape haciendo recircular en ciertos momentos (no a pleno gas por ejemplo) gases que aún son susceptibles de ser requemados. Por una lado si es verdad que algo se aprecia en las medidas pero también es cierto que mete en los cilidros bastante porquería que con los km se va notando. En el caso de los motores con turbo es peor porque el turbo es más sensible a la suciedad y falla con más facilidad. Si un coche da una buena lectura en los gases sin ERG yo no me complicaría la vida y la mandaba a paseo.

Quería hacer una observación que me parece importante. Yo trabajo en seguros de automovil, en siniestros concretamente y por eso mismo no voy a aconsejar ningún seguro en particular porque no tendría credibilidad alguna. Lo que si quiero que conste es que en ciertos seguros el asegurado a terceros se va a encontrar con una sorpresa desagradable si le dan un golpe, teniendo que reclamar él mismo a la cia del causante igual que el que no tiene seguro. No es que no le vayan a reparar pero si que va a pasar un tiempo considerable hasta que lo consiga. Entre la mayoría de las compañías hay convenios que obligan a cumplir una serie de plazos y que no se eternice. Que se lo pregunten a los que hayan pasado por eso en el consorcio, mercurio, balumba, cahispa, etc. Estos seguros muchas veces se complementan con otro con una empresa de reclamación de daños pero claro, ya no hablamos de un seguro tan barato y sigue siendo bastante más lento. Suerte con la busqueda.

Tiene que ser KE-Jetronic. Ahora mismo me quedo un poco pillado, pero creo que al igual que la K-Jetronic la bomba se pone en funcionamiento cuando llega señal del relé y también de un microcontacto sobre el brazo del plato sonda. Voy a ver si puedo confirmar que la KE también lo tiene. Si es así, voto porque el problema está ahí, necesita que el plato sonda se eleve un poco (muy poco) para poner en marcha la bomba y si coje holgura es posible que el plato no suba lo suficiente con el aspirado de los cilidros en el arranque como para hacer ese contacto.

Terceros mejorado, supongo lunas incendio y robo. Incluso solo con lunas ya tienes derecho a la compensación como un todo riesgo. Lo que sería importante es una peritación y si tu seguro no la hace (debería) una pila de fotos. Suerte!

Hola! Siento lo del granizo porque vale que no te deja sin coche pero es que hay que rehacer toda la chapa. Vaya huevos que cayeron Como ya te lo han dicho y tu mecánico ya está en ello tampoco voy a insistir más en lo del agua en el motor que es lo que te puede arruinar del todo. Una cosa más, lo que se haga hay que hacerlo pronto, no veas la de cosas que se oxidan si no se hace rápido. Entiendo que tu seguro es a terceros, sin lunas, ¿no?

Pues a mi que me encanta que lleven inyección mecánica.... Lo digo porque estos sistemas admiten que se les meta mano. Además la base es facil de entender, lo unico que complica las cosas son los muchos añadidos para arranque en frio, etc. Muchas veces falla un componente y la gente en vez de comprobarlo se pone a cambiar reglajes y la lía. Mi 100 2.3 no ha dado ningún problema de inyección desde que nació en el 92, y tengo otro cacharro que lleva K-Jetronic y tampoco me ha dado problemas (y este es del 78!!!!!).

Hola, antes de nada un comentario. Tu coche es un 2.3, o sea con KE-Jetronic, que si que tiene caudalimetro. Lo digo porque tampoco hay que poner a caer de un burro al mecánico que no te está contando necesariamente historias para no dormir. De todos modos como ya han mencionado más arriba a mi me suena a que el sistema no es estanco y tiene una entrada de aire que hace que no se levante lo que debiera el plato sonda (caudalímetro) cuando pisas el acelerador. Revisa bien todos los manguitos de inyección y sus uniones porque parece lo más probable. Si es eso lo que está pasando la mezcla será muy pobre y eso se puede detectar en los gases de escape porque habrá muchos oxidos de nitrogeno. Creo que eso lo pueden mirar sin cobrar un ojo de la cara, así sabrás por donde van los tiros. Otra cosa puede ser que el mecanico no te estuviera contando milongas y que el caudalimetro realmente esté roto (no creo que sea muy corriente pero bueno) y que la fuga esté ahí...

¿Algo nuevo?

Si se siguen fundiendo cosas.. mira que tensión está enviando el alternador, no vaya a ser que el regulador se haya estropeado.

Hay un error de concepto considerable en la explicación. Que el mercedes se "abra" y sirva de colchón al smart que al ser solo habitaculo es muy rígido y no se rompe mucho es una cosa. Otra cosa es la deceleración que sufren los pasajeros. Si te fijas, desde el primer momento del impacto el habitaculo del smart se detiene, no avanza mas de 5 centímetros, incluso retrocede. Vas a 60 y en un instante a 0, eso es deceleración muy fuerte y si la sufre el cuerpo humano por bién que haya quedado el smart (y que tampoco ocurre, el pilar cede en la imagen pero eso ni importa). El morro del mercedes también queda frenado, pero no así el habitaculo que si se detiene progresivamente según se deforma el morro haciendo que la deceleración sea mucho menor. Luego según nos acercamos a zonas más duras del mercedes este ya no cede tan facilmente y tiene inercia suficiente para echar para atrás al smart, aunque ya llegado ese momento lo peor ya ha ocurrido que es el primer instante.

El smart efectivamente no se ha deformado gran cosa, pero el ocupante... si el coche rebota te puedo asegurar que queda peor que si se queda parado en seco en el golpe arrugado hasta la mitad. El gran problema para los ocupantes son las desaceleraciones fuertes y es brutal la del smart.

El del MB contra el Smart tres cuartas de lo mismo. Los del mercedes se bajarían para decir "vaya leche" abriendo ellos mismos la puerta, el del smart hay que sacarlo en pedazos. Un coche así de pequeño tiene 20 cm para absorber energía antes de llegar a los pies del conductor mientras que el mercedes ha absorbido todo antes de llegar al habitaculo.

Hombre, yo lo que veo en el video es que el Q7 (que por cierto no me entusiasma) cumple con lo que se espera de él. Se deforma, si, pero es que es lo que se busca para que los pasajeros no sufran lesiones. El morro se arruga bién y de forma progresiva hasta el habitaculo que queda intacto (no se rompe ni la luna, ni se descuadra). El fiat queda hecho una chufa, el habitaculo cede igual que lo ha hecho el morro deformandose mucho, haciendo saltar las puertas y dando una soberana leche a los dummies (que siendo humanos quedan muy mal si no muertos). No hay color y eso que en el Q7 hay un fallo, el capó se ha abierto y por eso no ha absorbido la parte que le tocaba. Es importante el cambio que han pegado los TT o todocaminos en este caso para hacerse más flexibles. El problema que han tenido los todoterreno en el pasado es que tenían bastidor independiente y muy rígido (que aún llevan muchos) obligados por su función. En un accidente quedan bastante bién pero a cambio los pasajeros quedaban peor al absorber ellos lo que el coche no ha hecho.

En cualquier caso es un 15W40 o 20W40 para tu coche.

2'3 litros de SAE 75w90 sintetico si es cambio manual. Normalmente es un coñazo hacer eso porque el orificio de llenado de las cajas que he visto tiene el acceso bastante incomodo y en muchas el llenado toca hacerlo con jeringuilla.. Lo de los aditivos yo no me preocuparía.

Exacto, de esos. Pero en el extremo pongo una boca que termina en punta para escuchar mejor el motor en vez de la que suelen usar los médicos. Es muy útil para localizar ruidos, y al menos saber si es de culata, cilindros y cual de ellos o si es de más abajo. Parece raro pero hay talleres en los que se usa, incluso hay proveedores de herramientas para taller que los tienen en catálogo. También he usado alguna vez un palo de madera pegado a la oreja.

En mi 100 2.3 también suena en frio, es como un taca-taca que al principio me asustó porque crei que sería algún cojinete de biela.. luego escuchando el ruido con un estetoscopio lo ubiqué ahí, en la bomba de vacio. Tengo pensado cambiarlo pero sin demasiada prisa ahora que sé que el motor no esta para ingresar en urgencias.

Saludos! Para el neumatico que montas es incluso peligroso una llanta de 9 (plugadas) de ancho lo suyo sería 7, 8 maximo. Si decides poner esa llanta tendría que ser con otra goma y entonces empieza el baile con los separadores. Necesitas saber el ET que efectivamente es el "abombamiento" de la llanta o distancia del anclaje al centro de llanta. Sin eso no se puede saber si hace falta separador ni de que medida, también haría falta saber los mismos datos de las ruedas que lleva ahora. Si toca o no depende de varias cosas y aunque pase te puedes encontrar con sorpresas del tipo de que toque la rueda girando mucho la dirección o si va rebajado que toque la aleta...

Buff, depende. Si pones una foto te podemos orientar mejor. Si es monocapa es más sencillo, un bicapa necesitará al menos lacar.

Para aclarar el esquema, lo que hay encima de lo coloreado va antes. Del depósito va un filtro basto (24), luego a la bomba (2) y después ya entra en el acumulador (rojo) y después filtro fino (azul). De todos modos por lo que has ido contando, de todos ellos solo me ocuparía de la bomba ya que el acumulador parece que cumple y el filtro está cambiado. Si cuando pruebes la bomba esta vá bién, seguimos buscando modos faciles de comprobar lo poco que queda por cambiar que es el regulador de presión de control y... creo que eso es todo. Por ir adelantando algo, este se encarga de que funcione bién en frío y poco a poco vaya aumentando la presión de control en caliente. Si se estropea lo normal es que el coche vaya bién en frío pero ya no en caliente ahogandose con facilidad y consumiendo más. Papeletas tiene también este.

No conozco los desguaces que teneis en Leon, si te sirve de algo mira estos .

Es un coche que es relativamente facil encontrar en desguace..

Hay un filtro en el depósito para impurezas importantes pero es otro el filtro del que hablaba. Es un filtro que por cierto conviene cambiar cada 20.000Km. ¿A ver si es el que está taponando..? El orden suele ser: bomba de cebado (si la hay que no lo sé), bomba, acumulador (en rojo), fitro (azul) y ya entra a la caja del dosificador. De todos modos como dices que el coche no tiene problemas de arranque en caliente ni pierde presión con el tiempo.. parece descartado. No así el filtro, ¿tiene mucho tiempo? Como tenemos tiempo para ir pensando en posibles causas he estado dandole vueltas a otros sospechosos, el regulador de presión de control, la valvula adicional de aire.... Es que la k-jet en si es simple pero tiene unas cuantas cosas sobre todo para el arranque en frío que la complican y que si fallan pueden hacer que el coche vaya mal en frio y bien en caliente o al revés si lo que hacen es no dejar de actuar. Antes de soltar otro rollo, ¿hay alguna cosa más que no esté bién? Me refiero a consumo excesivo, etc. Por lo que contabas es como si se quedara sin gasolina, no como si se ahogase ¿verdad? ¿Cuando se para en curva, es con gas a fondo, a medio pedal, de cualquier manera? Otra duda para ir adelantando, ¿que manguitos de depresión lleva tu Audi? ¿De la capsula del rotor de encendido va directo a la admisión o pasa por alguna unión en T de la que derive a otra pieza?