sapooro

A mi tambien me interesa para un golf, pero tengo un problema, Que me gusta ver la presión en Bar y no en PSI. Aqui en Andorra he encontrado el manómetro VDO a 50€, pero viene en luz naranja, y claro no queda muy bien. No se si al pedir se pudiera pedir, el soporte que sale por 60€, el kit de tubos por 12 € y los led en azul que salen por 4€ cada uno. Uf.... mira por 10 € más, ya lo pido todo completo con PSI. Una pregunta, ¿como se va ha hacer para pedirlo? si alguien entiende el ingles que lo pida el, yo le puedo mandar una transferencia por adelantado.

Yo lo hice más a lo véstia, hace tiempo. Coji un regulador de presión y lo instale junto un manómetro en el retorno de la bómba. Lo fuy regulando hasta encontrar el punto idóneo y luego quite el manómetro. Con la regulación que corre más el coche te vas a encontrar que hace como si respirara al ralentí.

Yo lo que si se es que los Leones de la Supercopa se les perforaba un pistón, casi siempre era el mismo. Lo mecánicos de los distintos equipos deducieron que era un problema que se quedava seco, es decir sacaban la bujias blancas y eso quiere decir que le faltaba gasolina. Yo creo que si se te ha perforado un pistón, según a la rpm que ivas lo del agua pasó un instante después. Ten encuenta que toda la compresión del pistón passa al bloque, sube a la culata, circuito de agua, etc... pero ya te digo que es mi opinión. Creo que un périto mecánico lo sabra mejor. Por cierto 1,5 kilos de reparación lo encuentro una barbaridad, a no ser que te cámbien turbo, culata, etc...

DavidBCN, el convertidor de presión es una de las dos válvulas que van sujetadas en el chassis, diriamos que encima del turbo. una el la de la EGR y la otra la del turbo. Ya se que todavia tienes el motor, si no te he pedido más información es porque me sale mejor conprar coches enteros siniestrados y desguazarlos aprovechando asi todo un montón de piezas más. Igualmente lo que he hecho es hacer el motor nuevo con el cigueñal y volante motor aligerado y equilibrado, pistones y tapetas nuevas, culata revisada, etc... Robo BeasTT: Yo no creo que 1,5 bar para tu TT sea ni mucho menos exagerado, aun que me gustan más o me dan más confianza los turbos Garret que los KKK. peri: Con 0,7 tienes turbo para dias. Despues de haber provado y preguntado a turberos, preparadores y gente que entiende he llegado a la conclusión que: En un 110 el problema por exceso de presión es el turbo, es decir que los pistones, junta de culata, culata, cigueñal y en definitiva todo el resto del bloque aguantaria perfectamente 1,6 bar (para calle) siempre que en autopista lo dejes respirar y no le pongas durante 500 km el pie a fondo. Pero esto es demasiado. En mi opinión para que el conjunto aguantara no deverias sobrepasar en ningún caso los 1,2 bar. Tambien tengo que decirte que si sólo le das turbo y no le das paso de combustible, abance y demás, poco vas a notar. Mi coche a 1,2 bar, y un chip que seria impensable para calle estara rondando los 180 cv y 480 Nm de par. Todo progresivo desde 1000 rpm hasta el corte de la bómba, es decir que tengo un márgen de rev. parecido a un gasolina con la diferencia que salgo de una paella en 3a a 2000 rpm y no le puedo pisar a fondo para no perder ruedas. Cuenta que llevo autoblocante y unos paliers que valen 600€ cada uno. Dicen que són indestructibles. (son los que llevava el ibiza kit car evo 3)

Pues nada hace unos meses me revento el turbo de un TDI 110 con una electronica de competición que lo hacia soplar en principio a 1,2 bares. La cosa no se quedo aqui, entraron trozos de aspas dentro del motor y tuve que levantar la culata y llevarla a revisar. Pero mi sorpresa fué que los pistones que tenian 1500 km se havian deformado, y al parecer era por exceso de presión o porque havia entrado gran cantidad de aceite del turbo y al no poder comprimir el aceite... pues eso. Ahora he hecho todo el motor nuevo por 3a vez con turbo nuevo, total, lo saco del mecánico para hacerle el rodaje y cuando ya le he hecho 40 km adelanto a un camión y veo como el manómetro de presón alcanza y sobrepasa los 2 bares de presión y el coche continua sin que haya saltado ningún sistema de protección. Me paro alli mismo y veo que en punto muerto y manteniendo el coche a 3000 rpm el turbo ya sopla a 1,3 bares. Esta vez no se ha roto nada por llevar el manómetro. Y despues de hacer toda una série de comprovaciones entre ellas dejar el coche de série (que ya sopla a 1,6 bares) he cambiado el convertidor de presión y efectivamente estava jodido, ahora todo esta normal y sopla a 0,9 bares como tenia que haver soplado siempre. Deduzco que se deformaron los pistones y se jodió el turbo porque el dia que se rompió hacia 3º positivos, estaba a 2200 metros de altitud y en estas condiciones y con el convertidor jodido, podria haver llegado un pico del turbo de unos 2,5 bares o más. Y eso no lo aguanta nada. He escrito este post porque si a alguien de vosotros un dia os corre el coche más de la cuenta, lo reviseis, no os fieis de que ya va a entrar en modo emergéncia y os vais a ahorar bastante dinero.

Esta pagina en ingles me ha parecido muy interesanta ya que nos explica que procedimientos y que comprovaciones tenemos que hacer para comprovar fallos en el grupo Vag. Por ejemplo voltajes del Caudalímetro o la EGR o la válvula de presión de turbo. Casi todo te lo puedes bajar en formato PDF, y aunque este en ingles vienen ilustraciones fáciles de entender. http://www.msi-motor-service.com/pierburg/...aloge/index.asp entrar por ejemplo en "Brochures" Hecharle un vistazo y decirme que os ha parecido y si conoceis más como esta me gustaria conocerlas.

Si se puede montar un turbo de 130 o 150 en un 110 hasta en un 90 ya que el bloque es casi el mismo. Pero para competición te tienes que ajustar a la homologación de la FIA, es decir Gr.A o Gr.N. Si fuera para la calle ya lo habria hecho teniendo en cuenta que lo mejor y más fiable para mi es no inventar nada. Es decir comprar el turbo del 130 por ejemplo, los colectores y válvulas y a correr sin cambiar ni el intercooler. Piensa que con un turbo del 130 en un 110 no vas a ganar mucho ya que donde se gana es en la presión y creo que són parecidas. El que si que cámbia es el del 150 que sopla con picos de 1,5 bares de serie. Tienes que mirar las compresiones de uno y de otro, casi todas són distintas y esto te influye tambien en que puedas augmentar más o menos la presión de soplado. Ah y otra cosa, como más grande es el turbo menos bajos bamos a tener. Todo tiene que ser proporcional y saber exactamente lo que queremos y para que lo queremos. Lo del nuevo (supongo que quieres decir A4) TDI 140cv no me lo he mirado pero creo que cámbian un montón de cosas, para empezar es motor 2.0 y no 1.9 como siempre, a partir de aqui ya puedes imaginarte lo que sea. Desde que lleve exactamente la misma electronica que el 130 hasta que sea distinto hasta el sistema de inyección. No lo se. Quando aparezca más información ya nos lo miraremos ¿no?

Lo del 1.8T no lo he mirado atentamente pero por lo que he leido por la red algunos 180 cv són idénticos que el 150 cv y sólo varia la electrónica, y en los demás 180 cv varia la electronica y montan un turbo que le llaman k03 sport que tiene la misma referéncia que el k03 pero lleva la turvina de admision (creo) del k04 que es el turbo del 225 cv. Lo que si se es que el 150 cv sólo con un "chip" se pone en unos 190cv y el 180cv solo sube entre 190 y 198cv, para pasar de esa poténcia creo yo que lo mejor es cambiar el turbo y dejarse de chorradas de turbo boost y demás aparatos que al final salen más caros que meterle un buen turbo. Para lo de los TDI de carreras, es muy sencillo. El montaje de la carroceria i cámbio vale lo mismo para un gasolina que para un TDI pero en lo referente al motor te puedes ahorar unas 800mil de las de antes. El porque tambien es sencillo, a un TDI 110 le metes electronica y turbo reforzado por 1.000€ y estas en 180cv y el bloque aguanta. A parte lo utilizamos para correr resisténcia de 24h, y és muy importante los repostajes. Os pongo un pequeño ejemplo. Este año ganó un Leon de la supercopa, pues bueno tenia que repostar cada 45 minutos y tardavan 7 minutos sin cámbio de ruedas ni piloto, nosotros repostavamos cada 3 horas 40 minutos, luego haciamos cámbio de neumáticos y piloto y gastavamos 9 minutos 20 segundos. Para dar una vuelta el Leon tarda 2'02" y nosotros 2'15". Haz un cálculo rápido y veras lo que te dicen lo números. A razón de esto cada hora subiamos unas 10 posiciones scrach (hicimos una vuelta clasificatoria muy mala al soltarse un tubo del intercooler) y estavamos 4 en Diesel y 28 de la general quando rompimos de 78 coches. Ah mi amigo Vinyes corria con un 320 d, y a la tercera hora iva tercero general, rompió a la 5 hora. Por todo esto y más me gusta correr con un TDI y no con un gasolina.

Yo he provado las Blue vision, las Vision Plus y otras marcas pero las que van mejor a mi pareces són las PIAA. Sólo tienen 2 inconvenientes, que valen 5 veces más y que duran 3 veces menos aun que tienen garantía.

En los audi no se sabe pero algunos BMW y alguna otra marca se puede saber y sólo a veces. Sólo se tiene que conectar un ordenador al puerto de diagnosis y comprovar los datos del ABS. Con un marjen de un 3 o un 5 % es que los km són reales. Añadiria a lo que dice goodson de la comprovación un par de cosillas que nadie se fija demasiado. Mira las opticas de los faros delanteros y desmonta y mira los pilotos traseros, si estan las opticas nuevas es que algún accidente habra tenido y si estan demasiado quemadas pues enterate de porque. Puede ser que sea del norte de Alemania y utilizan mucho más las luces. Pero bamos si lo llevas a algún buen mecánico te puede decir aproximadamente su estado.

he contestado a esta pregunta más detalladamente en el foro de preparación. Hay bastantes cámbios, por ejemplo los pistones 1 y 2 són iguales y los 3 y 4 són distintos, las vielas són las mismas pero el cigueñal no. La culata y los inyectores són los mismos pero cámbia la junta de culata, y luego el turbo la electronica y otras muchas piezas són distintos.

Yo mirando el ETKA lo que he visto que varia es el turbo completo, colectores de escape, catalizador y primer tramo del escape, el programa de la electronica ya que la caja es la misma, y tambien cambia alguna pieza de la culata pero no se cual es. Por ejemplo, la culata pelada, las vávulas, el eje de levas, muelles, junta de culata, etc... són la mísma referéncia. En el bloque passa lo mismo, vielas, pistones (sólo los 1 y 2), segmentos, etc... lo que si varia es el cigueñal, pistones 1 y 2. Entoces no encuentro lógico la diferencia de compresión a no ser que algunos 150cv tengan cosas distintas, ya que hay 3 modelos de junta de culata (con 1, 2, y 3 orifícios y además distinto grosor) que supongo que sera para engrasar mejor. Tambien hay otros cámbios, como por ejemplo el intercooler, algunos modelos llevan una bómba de agua electrica suplementária, la relación del cámbio de marchas (el 150 es más corto) y ahora no lo recuerdo bien pero creo que el conducto de la admisión y el caudalímetro són más grandes. La bómba de aceite es la misma, los inyectores bómba tambien. Me queda por mirar, los soportes, alguna válvulas, el sitema de gasoil, y casi todos los sensores de presión, temperatura, etc... pero mucho me temo que seran igual. Són motores que parecen y són muy parecidos, pero al mirarlos al detalle, tienen pequeñas variaciones, dejando ya aparte lo que es el turbo y alguna otra cosa. Todo esto lo mire porque queria montar el turbo, la electronica, intercooler y alguna cosa más del 150 a un 130, ya que tengo un 150 para desguazar y un 130 para competir al que todo lo que haga lo tengo que hacer sin que se enteren. Despues de ver todo lo que cámbia ya no lo hago. ¿por que querias saber las diferéncias?

yo tampoco puedo descomprimirlo correctamente, pensaba que era el único. Algunas cosillas se descomprimen poniendo atkeforum, sobretodo archivos de texto donde explica los pasos a siguir, pero no me funciona.

goodson, ¿conoces las pastillas de freno Pagid?... que maravilla de pastillas, después de provarlas ya no quiero ninguna otra (almenos en competición), En las 24 de Montmenlo pueden durar entre 12 y 14 horas, que contra las 4 horas que duran las Brembo sin frenar tan bien. Es que no las conoce mucha gente, y además al ver en la caja que vienen presentadas, te dan una mala espina que no veas.....que bien que van. (Las que prove són la Pagid endurance con pinzas y discos Brembo de 320mm)

Pues la verdad, no lo se. Yo los he sacado por el mismo sitema que el etka, el archivo se llama "preise_für_etka.zip" pero no se hasta que punto esta acualizado. Por cierto la página que tu dices ha cambiado, la que antes era vw-motorsport.com ahora es http://www.rallypartsireland.com/ pero he buscado y no he encontrado nada.

Yo tambien lo tengo, y me pasa lo mismo, ahora estoy bajando versiones anteriores para intentar de poner más modelos. Lo que si que he utilizado són los "preis.bin" para Etka Seat y funcionan.

Perdonar, me he equivocado de carpeta, bueno la verdad es que lo instale en las 2 carpetas. No os he contestado antes porque se me fundio el ordenador y he estado trabajando en la recuperación de datos. No me estraña que se haya fundido, 17 dias sin reiniciar y sin ningun sai són muchos dias. Ya estoy activo otra vez. Eso de poner seat y Skoda en el mismo programa lo tendremos que provar ¿no? Ah y por cierto lo de los precios són los de venta, ya que lo pregunte a un muy buen amigo mio que esta en recàmbios de la Porsche y utilizan el mismo programa. Lo que pasa es que es el precio que le hacen a un taller y no a un particular. Hay entre un 25 o un 30% de más para particulares.

Jaja, yo tambien baje ese archivo y me quede igual. Yo si tengo ese archivo que dije. Have que quizá no lo hice asi, creo que exactamente lo hice de otra forma: Como no funcionava, copié la parpeta Et_prog y le cambié el nombre a sea_prog, inicie el programa y se me abrió como si fuera en de audi (normal). Luego abri la carpeta original sea_prog y empece a passar archivos a la carpeta sea_prog a la que le cambie el nombre, passe archivos de 7 en 7 más o menos y fui arrancando el programa desde el icono del escritorio hasta que arrancó y funciono en Seat, havia passado hasta el archivo mencionado. Lo del archivo ese de la instalacion alemán creo que es para al abrir el etka y tengas todas las marcas en el mismo programa, de esta forma no tienes que abrir o el programa de Seat o el de VW-Audi por separado. Pero ya te digo, solo lo creo. Intentate bajar una versión de ETOS, que vienen todas las marcas en el mismo programa, lo único es que yo me he bajado una versión dónde no me aparecen todos los modelos de coches, más bien dicho sólo me aparecen, versiones nuevas con alguna que no ha salido ni al mercado y modelos con cámbios.

Casi mejor que te los pase yo los precios, a no ser que te quieras bajar tambien el programa ETOS, dónde si ponen los precios de Seat, Skoda, Audi y VW, y que además sirven para el Etka. La instalación es por separado y trae algún problemilla con el hardlock, le metes el pach de audi y luego da un fallo de programa y se cuelga. Yo lo he hecho muy muy a la torera y ha funcionado. Se trata de abrir las dos carpetas de ET_PROG y sea_prog, ordenarlas por nombres con detalles y reemplazas los archivos de Seat por los de VW hasta el archivo "ETKA_VW.INS" bueno la S es esa del dolar, le pones el pach y arrancas. Yo tambien me estoy bajando un montón de cosas, pero no he empezado con mercedes. Tengo bajando Peugeot, Porsche, Audi, VW y BMW. Para mi el mas interesante es Audi y VW.

Bueno, pues ya me contesto yo mismo...jeje, es tan sencillo que después de complicarme la vida lo he descubierto por casualidad. Cogemos el archivo descomprimido que pone preis.bin y lo insertamos en la carpeta ET_PROG, y ya funciona. Con lo fácil que es.... pero es que me he confundido con un programa para actualizar los precios y no havia manera. Deciros que es muy útil lo de los precios y más si os bajais el etka para Seat y Skoda. Por ejemplo la misma referencia de caudalímetro vale 242€ para audi VW, 247€ en skoda y 149 en Seat. Aparte de esto ayer me hice un presupuesto en 15 minutos para reparar un Seat que tengo, lo lleve a una casa de recámbios y hoy me van a decir si me lo sacan todo al mismo precio que y les he dado. Sube 5.500 € sólo de piezas y vale la pena mirarlo. Ah, tambien me he bajado el Etka PET para porsche pero no consigo el listado de precios, si alguien me puede ayudar se lo agradeceré.

Si són mios al dia de hoy, si pongo sólo los que he tenido sin mencionar los que he conducido o los de la familia.... ni te cuento. Solo decirte que hace 4 años me dedique ha hacer una colección de Golf 1, queria uno de cada modelo que sacaron, busque y fuí por todo europa y en 2 años llegue a la cantidad de 12 golf 1 originales. Más adelante, al conseguir mi preciado Golf 1 Pirelli GTI 16v de los cuales se fabricaron 50 unidades, empece a vender o a preparar otros golf de poco valor. El que no he conseguido es un GTI 1600 cc que sacaron con 150cv y de estos si se fabricaron muy pocos y estaban destinados a la competición, de este sólo he conseguido un cámbio de marchas nuevo por estrenar y tengo localizados otros recámbios del piloto oficial VW en el campeonato de España del año 81 o 82.

En mi opinión, no hay ningún coche, ningún piloto, ni ningún sistema con el que se pueda correr encima del hielo o superfícies deslizantes a no ser que se lleve unos neumàticos adecuados para las circumstáncias. Sea 4x4, 2 ruedas motrices o los bien vistos "JEEPs" que la gente confia en que són una maravilla en todas las condiciones y no tienen en cuenta la inércia de esos 2000 kg pueden ocasionar a altas velocidades, ya sin mencionar a la altura que estan esos quilos y las gomas con que vienen equipados últimamente estos vehículos. Para mí la única solución para el firme deslizante y sin llevar el equipamiento de gomas adecuadas (ya sea por desgaste o por otros factores) es la prudéncia, reducción a una velocidad más segura y calma. Todos los otros sistemas, olvidate que los llevas, es decir como si no los llevaras. De esta forma no te cojes falsas confiànzas. Aunque claro si llevas estos nuevos sistemas mucho mejor, supongo que por algo los fabrican. Por poner un ejemplo, no se si habreis visto esta última edición del Rallye Montecarlo. La cuestión es que los WRC en los tramos con 25 km en seco y 2 km con hielo, montavan ruedas de seco y ganaban mucho tiempo en el asfalto, pero al llegar al hielo ivan a 4 km/hora en las curvas y aceleraban en las rectas, hasta el punto que con todo lo que llevan esos coches, a muchos de ellos les tuvieron que empujar los espectadores porque sino no salian de las paellas.

Pues yo en archivos sólo de Elsawin de VW y Audi tengo para bajar más de 14 gigas y sólo me ha bajado desde el lunes 3,3 gigas, es decir que tengo para rato.

Si os sirve de algo, yo estoy como vosotros, tengo como 30 archivos sólo del Elsa al mismo tiempo. Por cierto hay cosas que me bajo y todavia no se para que sirven, por ejemplo, en la versión 6 de VW tenemos el Datenstandard_2002_08 y la Datenstandard_2002_10. Luego tengo cosas como Winelsa reg_v1_9.exe, WinelsaKiller_v1_5.exe, y no se a que vienen ni las versiones ni estos archivos.

Me he instalado el etka satisfactoriamente y ahora me he bajado un archivo que pone preise_Für_etka y no logro instalarlo. Es un archivo que al descomprimirlo se convierte en "preis.bin" de 5 megas. Es del 2001, pero para hacerme una idea no estaria mal ¿no? Tambien me estoy intentando bajar el Etka para Seat y Porsche, aparte de todo lo que he encontrado del elsa, haver si me funcionan, a este paso para el próximo año.