JIGonzalez

Romulo TDI, en principio no esta rota, solo es precaucion.

Yo la lleve Automatic porque me pareció que tenia buena "pinta" pero buscando referencias efectivamente me ha entrado las dudas, esta es la razón por lo que le estoy dando vueltas al asunto. Como comente anteriormente con 148000 Kms me hicieron mantenimiento, cambiaron filtro, junta y 6l de Dexron III según reza la factura, con 174700 Kms se fue al garete y me la repararon ahí en la factura solo pone "reconstrucion de CC 5HP19 FL", en un principio no lo relacione con el anterior mantenimiento pensé que le habido llegado la hora de romperse, así que solte el bolsillo, desde entonces con 30000 kms parece que va correctamente, tan solo en febrero del 2017 con el VAG-COM vi que había dado un error esporádico de temperatura del ATF y no se ha vuelto e repetir.

En automatic

Gracias por las aclaraciones, buscando por la WEB he visto esta información técnica de ZF con esta recomendación el cual transcribo: "ACEITES PARA TRANSMISIONES ZF-LIFEGUARDFLU Las temperaturas de servicio muy elevadas en las cajas de cambios automáticas hacen que el aceite se envejece más rápido que bajo condiciones normales_– p. ej. con un estilo de conducción muy deportivo o uso frecuente de remolques. En función de la forma de conducción, ZF Services recomienda, por este motivo, cambiar el aceite de la caja de cambios cada 100.000 km, o tras haber transcurrido 8 años a más tardar. El garante para un rendimiento óptimo de la caja de cambios automática para turismos es, en este caso, el aceite ZF-LIFEGUARDFLUID, especialmente armonizado con la caja de cambios. BENEFICIOS DE LOS CAMBIOS REGULARES DE ACEITE POR ACEITES DE CAJAS DE CAMBIOS ZF _ Mantenimiento regular prolonga notablemente la vida útil de la caja de cambios automática _ Comodidad de cambio de marchas vuele al nivel superior _ Desgaste reducido en los componentes sometidos frecuentemente a un esfuerzo _ Prevención de averías de cajas de cambios y anomalías generales en el funcionamiento LOS ACEITES ZF-LIFEGUARDFLUID SE PUEDEN PEDIR EN DOS TAMAÑOS DE ENVASE Y POR SEPARADO ZF-LIFEGUARDFLUID 5 Aceite para transmisiones S671.090.170 1 Litro ZF-LIFEGUARDFLUID 5 Aceite para transmisiones S671.090.172 20 Litros ZF-LIFEGUARDFLUID 6 Aceite para transmisiones S671.090.255 1 Litro ZF-LIFEGUARDFLUID 6 Aceite para transmisiones S671.090.253 20 Litros ZF-LIFEGUARDFLUID 8 Aceite para transmisiones S671.090.312 1 Litro ZF-LIFEGUARDFLUID 8 Aceite para transmisiones S671.090.311 20 Litros ZF-LIFEGUARDFLUID 9 Aceite para transmisiones AA01.500.001 1 Litro"

Una pregunta, esta cajas tienen tambien un diferencial con una capacidad de 0,5 l y un aceite diferente a la de la CC, que mantenimiento requiere ya que no he visto hacer referencia por ninguna parte, supongo que AUDI dira que es por vida, Toyota lo sevisa cada 30000 kms.

Bien lo cambiare, pero después de informarme por algún foro se me han puesto los pelos de punta, os comento: Yo este coche lo compre en MAY-2002 de segunda mano importado de Alemania con 76400kms aunque me imagino que tendrá algunos más. En MAR-2008 con 148000kms (71600kms más) le cambio el aceite, no había notado nada anormal. En MAR-2012 con 174700kms (26700kms mas) se rompe la CC, tira todo el aceite en segundos y según la casa donde la lleve a reparar se había roto en casquillo/rodamiento y que era habitual en las TRIPTONIC. Actualmente tengo 203000kms (28300Kms). El cambio de aceite y la reparación la hice en el mismos taller (especialista en cajas automáticas), después de leer por algún foro problemas habidos me entra el tembleque si es conveniente hacer mantenimiento o no, estas CC llevan como 9 litros de ATF y cuando se lo cambian suelen sacar unos 6 con lo que se queda con un tercio del viejo, pero esto no sería lo peor si se pone el mismo tipo, lo grave puede ser si se mezclan con otro tipo de ATF.

Gracias Romulo, yo no pretendo hacer 200000 kms sin cambiarla, pero la cuestion es si es necesario hacerlo a los 30000 Kms??,

Saludos: Mi Audi con C.C. Triptonic me encuentro que la casa dice que no necesita mantenimiento ya que el aceite ATF es de por vida, sin embargo consultados talleres especializados en cajas automáticas me dicen que el mantenimiento se ha de realizar a los 60000 kms o a los dos años. Ante esta diversidad de criterios me planteo la duda de que hacer, yo cambie el ATF hace 6 años pero solo he recorrido unos 30000 kms desde entonces. No entiendo esta disparidad pues un coche que puede estar diseñado para durar 500000 kms me dicen que no es necesario cambiar el aceite y otros que hay que cambiarla a los 60000 o a los dos años me parece demasiado, quien esta más acertado o donde está el negocio. Como podéis entender me surge la duda asi que os pido opinión a los que tengan claro o sean experto en el tema, también decir la CC funciona perfectamente.

Si, pienso que mientras la temperatura permanezca dentro de los limites normales, lo mejor es que no se mueva el reloj de los 90º para no estresar al conductor. En cuanto al activarse la alarma por alta temperatura, dado que el termo conductor para activar el ventilador en alta velocidad no actúa hasta que la temperatura alcance los 102º, lógicamente esta ha de ser por encima de estos grados. Intento averiguar esto porque como comente este nuevo sensor mide esos 3-4º de mas, podría ocurrir que se activase la alarma antes de lo debido.

Saludos, he cambiado los sensores del liquido refrigerante G2 y G62 que están en un mismo encapsulado por que el reloj del tablero marcaba lo que quería, fallaba el G2. He puesto un FEBI BILSTEIN 31539 que equivale a Referencia de constructor (Número OEM) 059 919 501. El reloj ya se queda clavado en 90º pero si mido la temperatura que va a la ECU con el VagCom me da como 3º-4º mas que el viejo. Sabéis con que temperaturas se sale el reloj de los 90º y que sensor es el que da la alarma de temperatura y a que grados,

Muy buen aporte pues estos malditos motores (el mío AFB) no hay forma de conseguir que no pringue de aceite. Yo el año pasado le hice la distribución y no me llamo la atención de que pudiera perder por esos puntos claro que no busque específicamente por esa zona. Es posible comprobar si se produce esta perdida sin tener que liarse mucho?.

Ya están cambiados estos otros dos, así que solo me faltan dos pero estos son uno el que esta debajo del tubo de aspiración del turbo y el otro el que esta debajo del colector de admisión delantero por lo que supongo que habrá que quitarles para tener acceso, alguien que los haya cambiado a estos modelos me puede confirmar que es necesario desmontarlos?? por que me extraña que el Elsa-Win no contemple esto.

Ya he cambiado 2 calentadores, sin problema, ayer mañana les rocie con WD-40 y por la tarde les volvi a dar otro "chute" para que estubiese toda la noche actuando, esta mañana les he ha flojado sin ningun problema con el motor frio. He comprobado otros dos y tambien estan mal asi que seguire el mismo procedimiento para cambiarlos.Si he comprobado 4 de 6 y estaban mal todo hace suponer que los 6 estaran mal y con esto el coche me arranca bastante bien.

Haber si alguien que lo haya usado nos informa.

Totalmente de acuerdo con lo que dices pb4, en esta operación lo importante es que no se rompa ninguno por lo cual utilizare el método que comentas y con la dinamométrica que tengo de 6-60 Nm que aunque no sea de mucha calidad si no paso de 30 Nm (par de rotura 35 NM y apriete 15 Nm) para aflojarlos supongo que no se romperán, si con esto no saliese alguno habría que reconsiderar el procedimiento. Ya tengo pedido los 6 calentadores que me salen a 11€ cada uno así que intentare cambiarles poco a poco y con mucha paciencia.

Gracias por responder. Lo de la duda si con motor frio o caliente me surge porque después de leer por diferentes foros y apuntar los partidarios de un método u del otro prácticamente estaban al 50%, mi idea es que después de limpiar bien la zona aplicarle WD40 y dejarles toda la noche intentar sacarlos, como el par de rotura de estos calentadores es de 35 Nm pues tener la precaución de no aproximarse a ella. Una buena práctica parece ser que en el momento que aflojen un poquito volver a echar WD40, si con esto no pudiera aflojarlos, probaria con el motor caliente. He encontrado una información de BERU (fichero que adjunto) donde explica bastante bien el tema de calentadores. Info Calentadores.pdf

Saludos, Aunque el coche no arranca mal si esta un poco perezoso por lo que me he puesto a revisar los calentadores y me encuentro que los dos primero que mido estan mal (no he comprobado mas) asi que por probabilidades supongo que habra varios mas mal. Ante esto mi intencion es cambiar los 6 y tengo principalmente dos dudas, la primera me surge despues de leer varios post no veo cual es la mejor opcion para aflojarles, si con el motor frio o caliente por que hay diversidad de opiniones y la segunda he visto que hay dos tipos de calentadores, ceramicos y metalicos, estos ultimos se identifican por tener una arandela roja, mi coche segun el Elsa-Win debe ser BERU-GN008 (059 963 319 A) que son metalicos, yo no he podido apreciar la arandela roja, me podeis decir si se puede ver esto con ellos montados.

Por lo que yo he podido ver en las piezas cambiadas por el grupo wAG en la distribucuion son de la marca INA con su sello. no se si estas son de mayor calidad que otras marcas como SKF, DAYCO, FEBI etc, en cuanto a su precio son parecidos.

EURECA PUERTA ABIERTA , efectivamente quitando el Guarnecido superior del pilar B me ha permitido sacar e guarnecido de la puerta. Muchas gracias a todos que me habeis ayudado.

El botón del elevalunas esta quitado, y el tornillo que me comentas no le veo si pudes darme mas referencias. Para sacar el guarnecido solo hay que quitar los dos tornillos en la parte superior y tirar un poco hacia arriba para que se liberen las presillas, con la puera cerrada debiera ser lo mismo (tornillos quitados) a no ser que que no haya margen para que suba para arriba, en principio el impedimento podia ser el embellecedor de la columna B, pero antes de seguir desmontando cosas me gustaria saber si existe la posibilidad de que salga.

Mi gozo en un pozo, incauto de mi, he quitado el embellezedor pero solo estan los taladros de las presillas asi que no se ve mas que con el puesto. Se supone que sin los tornillos laterales y tirando hacia arriba debiera salir el guarnecido, debe ser asi? Me imagino que sin poder abrir una puerta no pasaria la ITV.

los tornillos laterales no estan puesto asi que solo seria tirar hacia arriva aunque en los primeros intentos parece que esta dificil. He vito una posibilidad que quitando el embellecedor del guarnecido de la puerta lo mismo tengo aceso al mando. Embellecedor del guarnecido.pdf

Si claro que tengo acceso a la maneta y cuando la aciono se oye como si actuase lo mismo con el mando. El error que meda es el 01562 rear righ t door 59-10 cant unloock intermitent se puede borrar pero vuelve aparecer cuando actuo laspoertas con el mando. la luz del seguro de puertas se enciende. He probado lo que dices y sin resultado.

El pestillo no se ve y el seguro supongo que es el de apertura de de niños. a34323 me puedes aclarar un poco mas lo de "repetir apertura de puertas".

Saludos. Como tenia problemas con el elevaluna de la puerta trasera derecha, me he puesto a mirarlo quitando el guarnecido, una vez solucionado al intentar poner el guarnecido de nuevo he cerrado la puerta sin darme cuenta de que el seguro quedaba dentro por lo quee la puerta se ha quedado bloqueada si que consiga abrirla, he intentado sacar el guarnecido pero como no sale no quiero hacer el bruto y primero quiero ver la posibilidad de poder desbloquearla por algun metodo. He quitado la bateria haber si se desbloqueaba sin resultado. Conoce alguien la manera de poder desbloquearla. El coche es un A6 TDI.