JIGonzalez

Preparandome para iniciar la faena, he inspecionado por encima quitando algunas cubiertas y tapas y veo: Las tuercas del ventilador viscoso están muy "machacadas" y dado la dificultad que han tenido en algunos casos para soltarlas mucho me temo que tendré problemas para soltarlas así que si alguien que las haya sufrido me puede dar algún consejo se lo agradeceré, También he visto que el tensor de la bomba de inyección esta sobrepasado el índice que debe estar enfrentado con el fijo para dar una correcta tensión a la correa.

Rómulo TDI te debes de estar refiriendo a otro post puesto que yo no he dado presupuesto dado que pienso hacer el cambio yo mismo. El kit de SKF completo (correas 2, rodillos 3, tensor hidráulico, y palanca + bomba de agua) 260 €.

Saludos foreros, después de reparar el cuerpo como comentaba, aquí estamos de nuevo, dispuesto a repara el coche. Al final me decidí por el kit de SKF VKMC 01952-1 según mis cálculos es para mi coche motor AFB de 2.5 TDI, le tengo pedido a OSCARO y espero recibirle esta próxima semana. Como pienso realizarlo con toda la tranquilidad del mundo, mi plan es poner el frontal en posición de “servicio” y desmontar las correas y rodillos auxiliares, les reviso como están y pido los elementos que considere necesarios de sustituir, dependiendo de cómo vea la viabilidad de actuar sobre la distribución y cambio de bomba lo más probable es que desmonte los radiadores. Mi preocupación es que me pueda encontrar con algún “gazapo”, digo esto porque el último cambio que me hicieron no me cargué el motor gracias a que como yo estoy a menudo revisando la zona del motor, pude detectar a tiempo que la correa dentada de 30 mm se había desgastado y ya solo media 13 mm o sea que le quedaba nada para partirse, esto ocurrió porque el tornillo del rodillo tensor se les había pasado de rosca e hicieron una chapuza que al poco tiempo (2000 Kms) se inclino escupiendo la correa hacia afuera y rozando con el protector que la fue comiendo, bueno esto es una larga historia que ocurrió hace 7 años y como desde entonces no he tenido problemas espero que ahora no me los encuentre. He tomado los valores de diagnosis con el VAG-COM para tenerlos como referencia y como los que importan en este caso son los relacionados con el TIMMING los reflejo aquí para que me deis vuestra opinión y cual serian los valores mas apropiados para este coche. En el Bloque 0 campo 2 = 74 oscilando entre 73 y 75. En el bloque 4 tengo RPM= 789, Spec start BTDC= 1,2, Actual start BTDC= 0,0 y %=100,2 El Bloque 4 en basic setting RPM =835, Late, BTDC= 0,0 y %=100,2 RPM= 835, Early, BTDC= 15,6 y %=7,9 Y esta es la grafica Timmig pdf Espero que no resulte demasiado “rollo” TIMMING.pdf

Saludos, estoy siguiendo este post porque mi coche esta igual el MAF no me pasa de 650 aunque se requieran 800, me gustaría que si se encuentra la solución la detallarais en el post.

Supongo que si, no tuve problema alguno. De todas las manera he instalado una maquina virtual windows xp aunque aun no lo he probado.

De acuerdo, en cuanto a la dinamométrica como la mia va de 28- 210 Nm ando buscando una que cubra el rango bajo pej. de 6-60 Nm. OscaRR en cuanto a la bomba y termostato te refieres a comprarlo en la casa??.

Saludos. Tengo Un vagcom release 11.11.3 que me funciona bien con windows xp pero me he cambiado a windows 10 y no me lo reconoce y si displayo el controlador me dice que el driver esta incompleto cargado que me conecte a internet para continuar cosa que de momento no quiro hacer por si estropeo el cable. Alguien sabe como solucionarlo??

Bien sigo con la idea de hacer la distribución yo mismo, lo que pasa que estoy pendiente de que me realicen una intervención quirúrgica asi que sospecho que hasta el verano no podre realizarla.

Pues es raro ya que SKF referente a rodamientos es de lo mejor y en correas me parece que se las suministra otro fabricante que bien pudiera ser GATES.

En principio había pensado en SKF exactamente el hit vkmc 01952-1, pero veo que que no hay buena opinión de SKF. En buestra opinión cual me podéis aconsejar

Si tengo previsto cambiarletambien, mi intención es cambiar en la distribución las correas, rodillos y tensores osea comprare un Kit que incluye todo esto mas la bomba de agua y en cuanto a las correas auxiliares le cambio las dos y reviso rodillos y tensores por si fuese necesario cambiar alguno, en cuanto a la herramienta creo que solo me falta una dinamometrica de rango bajo la que yo tengo va de 28 a 210 Nm..

Si, el método tipex es el que normalmente se hace incluso en talleres que no sean oficial de la marca, dado que en las dos veces que anteriormente me hicieron la distribución debieron utilizar el tipex y el motor suena un poco a "tractor", y como la mayoría de útiles a utilizar me les puedo fabricar (solo necesitara el del bloqueo del cigueñal) quizás me anime a hacer el ajuste correcto. En la revisión que le hice he visto dos cosas, una que el tensor de la bomba de inyección no están enfrentadas las marcas para la correcta tensión sino que esta sobrepasada, y la otra es la tueca del viscoso que esta bastante machacada así que no se si tendría problemas para quitarle.

Saludos a todos Planteándome hacer la distribución a mi coche A6 2,5l Motor AFB del 1999, en un principio tenía dudas, pues aunque por kilómetros solo tengo 55000 desde el último cambio bien es cierto que de esto hace ya 8 años como últimamente le hago pocos kilómetros me he puesto a echar un vistazo a la distribución porque si lo veía bien posiblemente aguantase más tiempo sin cambiarla. en esta revisión me encuentro que la correa larga de 207 dientes aunque aparentemente se la ve bien, por la parte lisa está marcada perpendicular mente a intervalos de unos 3 centímetros con unas marcas más brillantes, en mi opinión como si un rodillo no girase bien, también veo que la bomba de agua pierde unas gotitas de liquido. Con todo esto creo que empiezan a disipárseme las dudas de si hacer o no la distribución, he pedido presupuesto en varios talleres y la broma esta en torno a los 1000€ por lo que me he planteado hacer el cambio yo mismo que por unos 400€ (Kit distribución completo + bomba de agua + correas auxiliares) sería lo que me costase. En caso de decidirme hacerla yo (sitio y tiempo tengo) mi otra duda es si hacerla por el método “tipex” o correctamente con lo cual necesitaría alguna herramienta especial que aunque alguna me las puedo fabricar yo mismo si necesitaría le de bloquear el cigüeñal y una dinamo métrica pequeña (de 10 a 50 Nm) por que la que yo tengo va de 28 a 210 Nm. Perdón por el tocho pero si me podéis aportar algún consejo o lo agradecería.

El viernes pasado puse la pasta en la junta vieja (tenia buena pinta) por ambas caras y monte las tapas de balancines, he dejado el coche parado durante 6 días. Ayer le arranque (costo un poco) y en principio parece que se ha solucionado la perdida más importante que tenia (es bien conocido que el motor AFB es difícil eliminar todo) así que el trabajo me ha dado resultado. Muchas gracias por la ayuda que me habéis proporcionado.

Acabo de levantar las tapas de balancines y veo que las juntas no están rotas pero si algo resecas, así que no las cambiare como dice a34323. La pasta se la pondré según he creído ver en algún brico así: Pasta encima del plano de la culata. Pongo la junta y la aprieto con la mano. Limpio lo que rebose. Pasta encima de la junta. Pongo tapa de balancines. Aprieto ligeramente los tornillos en cruz. Después de unos 15 minutos los aprieto bien. ¿Es correcta la secuencia ? Una satisfacción que me he llevado ha sido ver que los arboles de levas no están desgastados, pues tenía miedo ya que estos motores AFB suelen tener problemas en este sentido. Seguiré contado cómo me va, sobretodo el resultado final.

De acuerdo Tazrider he estado en una tienda de repuestos y tienen el Nural 28, 60 y 61 y vistas sus características parece que lo único que las diferencia es el color y gracias por las recomendaciones que me parecen muy acertadas. Tambien quería cambiar las arandelas de cobre (12 de A6x10) que van en los tornillos de los tubos de retorno y no encuentro donde tienen, si tenéis conocimiento donde comprarlas o lo agradecería. He visto varios bricos que tratan el cambio de la junta de la tapa de balancines y creo que me voy a animar a hacerlo yo mismo, ya que el año pasado limpie el filtro de desairacion y creo que era mas lioso hacerlo, lo que mas temo es el cebado del circuito de gasoil ya que me preocupa hacer funcionar la bomba de inyección en vacio.

Me podeis facilitar la referencia de la pasta y donde comprarla.

Gracias Panadero por la aclaración, yo lo tengo con el motor en frio justo en el mínimo así que parece que esta correcto, de todas maneras he descartado que la perdida sea del aceite hidráulico. Sigo investigando haber si encuentro de donde procede esa perdida y si no logro ver nada, tendré que empezar a cambiar cosas y lo primero que se me ocurre es la junta de la tapa de balancines.

Me presento ahora aunque estoy registrado desde el 2008. Mi coche es un A6 2.5 litros con motor AFB del 1999 color negro. En cuato aprenda a reducir el tamaño de ficheros JPG para poder ponerlas las subire.

Gracias por la respuesta, he mirado el nivel del liquido de la dirección y le tengo al mínimo, yo suelo revisarle por lo menos una vez al año y desde luego le hubiese rellenado, así que hay posibilidad de que pudiera ser. La zona donde gotea esta aproximadamente a la mitad del recorrido entre la bomba de servodirección y la caja de dirección, no se si pasa algún manguito con empalme por ahí.

Saludos foreros. Aunque el problema de pérdida de aceite es largamente tratado en este coche a6 AFB, me gustaría comentarlo para ver si me podéis orientar algo. He localizado por donde gotea y estas caen justo encima del brazo que sujeta el motor de lado del conductor por lo que no puedo ver más arriba, en un principio pensé que podía ser del radiador de aceite pero como este se puede ver un poco por la parte de atrás y he limpiado la zona, no parece que sea de este y además está un poco más adelante, la zona de la tapa de balancines tampoco parece que pierda aceite y la junta de la bomba de vacio tampoco parece que sea. No sé si puede haber otro elemento por esa zona que pudiera ser el causante, si tenéis conocimiento por favor informarme de él. El filtro de gases lo limpie el año pasado.

El cambio de los tubitos es altamente recomendable realizarlo cada cierto tiempo si no queremos tener sorpresas desagradables, en cuanto a las arandelas de cobre consideró que no es necesario cambiarlas si no se han aflodado los tornillos, eso si si se han aflojado es obligatorio cambiarlas.

Yo he llevado mi coche a cambiar el aceite ATF y hace un par de años a reparar la caja de cambios tritonic al taller especializados a cc automáticas, AUTOMÁTIC en Alcorcón calle hermanos laguna en el polígono Urtinsa y muy contento, la sensación que da cuando entras en el taller es que por lo menos experiencia deben tener dado la cantidad de equipo y cajas que tienen. A mi me reconstruyeron totalmente la cc.

Saludos corsitage, te envió un fichero con lo que dice el ElsaWin para cambiar este inyector, y esto es lo que comenta un forero "una vez fuera la chaveta procedemos a sacar el inyector ayudándose de una llave fija que encaje en el rebaje que lleva el cuerpo del inyector golpeando suavemente con un martillo, Sale y entra perpendicular a la culata y lleva posición marcada por una guía que lleva el inyector y que hemos de introducir en la posición marcada en la culata", con esto y si no lo impide una leva como indica ElsaWin no debieras de tener mas problema. Inyector desmontar.pdf

Saludos compis. Enredando con los test, valores y curvas, se me ocurre que con el test del turbo (basicmode grupo 11) nos puede mostrar como nos responde el turbo, no solo visualmente sino gráficamente con lo que considero que tenemos un conocimiento mas exacto de su comportamiento. Este es el grafico de mi turbo. Aqui podemos ver el tiempo de respuesta de OFF a ON y valores que alcanza, con lo que si tenemos alguna referencia o conocemos que valores son adecuados se puede determinar como tenemos el conjunto vacio, N75 y turbo. Espero que los entendidos consideren si con esta grafica se puede sacar alguna conclusion, y si alguien ha hecho esta prueba la publique para comparar. Respuesta del turbo.pdf