ucry77

Lo tuyo es termostato puro y duro . Si tarda mucho en calentarse , y temperatura se baja y sube mucho en la caretera , y en la cuidad te llega a 90 , es termostato malo . Te va siempre en frio y gasta mas de lo que debe . Motor siempre intenta calentarse a su temperatura de trabajo , que es mas de 87º , si vas por debajo de esa temperatura digamos no es recomendable para motor en movimiento , parece mentira ademas de gastar mas combustible , artes del motor sufren mas ante desgaste . Pff ya me leere el post que hay par cambiarla sin hacer distribuicion porque aun tiene 20mil km por hacer y en febrero me traslado con mi mujer y el peke a mi tiera y no puedo gastarme esos 1200 lereles por navidad Entiendo que al estar nal el ternostato se ha qedado abierto y por eso tarda mas en calentar no? Corrigeme si me equivoco Saludos y gracias Audi a6 Style Plus avant 1999 2.5 tdi v6 afb 150cv Quattro triptonic 5v cuero,volante s6 con cambio Tienes una salida muy rapida y eficaz , cojes un cacho de carton y lo metes entre parachoque y radiador en lado de viscoso , y intentas que te tape la mitad del radiador. Y echas a veses un vistaso al indicador de la temperatura . Si te mantiene en 90º lo dejas asi , si te calienta mas de 90º quitas un cacho menos . Y si sigue con menos de 90º pon un cacho de carton mas amplio . Si ves que en movimiento te sube mas de 90º , puedes poner en marcha clima en auto y electro va saltar y enfriar liquido un poco , y como veo tu coche es tiptronic , puedes poner palanca a postura de tiptronic +/- y electro tiene que empezar de soplar , hasta que no la pones en D .

Lo tuyo es termostato puro y duro . Si tarda mucho en calentarse , y temperatura se baja y sube mucho en la caretera , y en la cuidad te llega a 90 , es termostato malo . Te va siempre en frio y gasta mas de lo que debe . Motor siempre intenta calentarse a su temperatura de trabajo , que es mas de 87º , si vas por debajo de esa temperatura digamos no es recomendable para motor en movimiento , parece mentira ademas de gastar mas combustible , artes del motor sufren mas ante desgaste .

Los chinos baratos y vag caros , casi siempre van con atmega162 , si estamos ablando de versiones 8 - 12 . Exepto los que van con NEC , son pocos pero hay . Esta tarde a ver si tengo tiempo y abro el mio a ver que microcontrolador llevaba...por curiosidad. Casi se me olvida ,si tu cable vag es con programa version 409.X , el que tienes en la foto. Ese cable no tendra ningun controlador atmega , ese va muy sencillo . Y casi no se rompe , mi se queda bloqueado . Que version vag com usas ? Tal ves solo tienes que actualizar los drivers del cable .

Los chinos baratos y vag caros , casi siempre van con atmega162 , si estamos ablando de versiones 8 - 12 . Exepto los que van con NEC , son pocos pero hay .

Por ser barato , no tiene que ser malo, yo tengo 3 cables vag-coms baratos y ningun problema .Incluso un vag 12.10.3 lo tengo reprogramado para vercion 10.6.1 . Y los que te meten por 70 eur , no tienen diferencias entre uno de 12 eur . Comprobado .

Ya de paso que prueban el radiador de ATF , el que esta dentro del radiador liquido refrigerante .Casi siempre se atasca por los restos de desgaste . Y como ATF tiene que circular por el , para enfriarse o calentarse , al no pasar en condiciones la caja te va durar otros 2 dias .

Lo mismo , voy hacer yo mañana en bricarbox . Mas , comprobando el nivel de aceite de caja automatica .

Señores , teneis que revisar el famoso caudalimetro , como dijo aravinias la caja casi no decide cuando tiene que meter la marcha , ademas la ECU de la caja es adaptable , parece raro pero la ECU siempre se adapta a la conduccion. Lo que manda casi siempre es motor , la ECU del motor , cartografia correspondiente , convertidor se cierra cuando la ECU motor le manda , dependiendo de los parametros que tiene motor en ese momento , convertidor o patina o se cierra . Qien de vos puede conducir su coche con caja automatica , en quinta marcha y 1000 rev. en llano ?

Te molesta por que esta jodido , uno normal no hace ruido de helicoptero . Por poner electro , se puede poner electro , pero tienes qe buscar un soporte que llevan motores 2,7 v6 . es el que va entre parachoque y radiador . Y tambien tienes que hacer una unstalacion de cableado , la propia ECU de tu motor puede controlar ese ventilador , poner en marcha cuando deecta temperatura por ejemplo 95 , y pararlo cuando baje hasta ejemplo 88 , las temperaturas de actuacion tienes que buscar tu en cartografias de la ECU , o poner algun controlador diferente . Y cuando ese electro se pondra en marcha , no te creas que ruido va ser menos que de un viscoso. Intenta cambiar tu viscoso , por lo menos hacer unas pruebas , si el esta malo . Con motor frio por la mañana , arrancas coche , calientas por lo menos hasta unos 60º , y aceleras hasta unos 2000-2500 . Si viscoso te hace ruido del helicoptero , ya puedes cambialo . Y si cojes un guante y lo intentas parar , y te va costar pararlo ,Tambien esta mal. Un viscoso bueno : con motor frio , tiene que pararse sin problema con un cacho de papel .

Valla tocho metiste . aposepito , mira primero el motor , CAUDALIMETRO y avance de la bomba inyectora .Cuando te da tiron , que temperatura tiene motor , cuanto tiempo coche estaba parado , haz un log del motor y caja en marcha , diagnostico de la caja y motor . Cuantos kms tiene coche y si alguien cambiaba aceite de la caja , si lo hiso que aceite hecharon ? No siempre los tirones son problemas de la caja . Si semeten con la caja , ya puedes preparar bietes para otro coche .

Si , ya lo se , que esta metida por alli . Pero estamos ablando de un coche , que es 1999 , v6 2,5 tdi . Y me gustaria ver la .

En tu caso , y con tu motor , SI puedes colocar la pera antes del filtro. Y si te sale gosoil por debajo de la tapa , la junta al cambio.

Antes de colocar las pastillas nuevas , hay que limpiar bien las gias de portafrenos y revisar y si hace falta engrasar las dos pernos gias . Si no lo hiciste , por la suciedad que se queda , se enganchan las pastillas y hacen clac . De malo , solo tiene que si se te enganchan en postura de frenado y no se alejan del disco , ya veras que va pasar.

Fijate , y yo tantos años , sin saber que mi coche tiene esa sonda . Por donde la encontro? Si no es un secreto.

Depende , lo mejor es ver los con vag-com , en grupos 013 y 014 , con motor caliente a mas de 80 . Si hay mucha diferencia entre ellos , mirarlos . 1 es consumo , mucho humos , arranques malos , mas olor de gasoil mal quemado , tambien puedes notar que aceie motor huele a gasoil, y nivel de aceite sube.Cuesta correr . Pero mas seguro es desmontarlos y dejar para limpieza , y verificar . Pero si coche tiene mas de 200000 , no los limpias , comprate las toberas nuevas directamente y cambialas .

Yo tambien , me uno al consejo de pasar vag-com . grupos 004 ralenti ,en frio, en caliente ,y en basicos grupo 004 . Tambien mirar grupo 003 en basicos y grupo 011 en basicos y en movimiento , haciendo un log conjunto con grupo 004. Y ya se podra ver, que hay en ese coche . Por que por los videos solamente se oye ruido de avance adelantado .

pero por que lo cambias..? el aceite no caduca por el tiempo eso una chorrada de los talleres el aceite se jode por km no por paso del tiempo por que por esa regla de tres las garrafas tendrían fecha de caducidad jejeje tu hazle sus km tardes el tiempo que tardes. Mi padre fue mecánico durante 40 años y se rie de las jilipolleces el aceite o se cambia a los tantos km o a los 1 o dos años. El aceite se cambia por km olvídate de listillos hazme caso compañero. A ver , tu tambien dinos , que los neumaticos no tienen desgaste por el tiempo . O gasoil con un año , dentro del deposito de un coche parado no se jode . O correas , si no cumples 120000 kms , tienes 5 años . Valla .

Valla tocho hiciste. Yo no pude escribir tanto , no tengo pasiencia . Pero lo pusiste bien claro y mas que explicado. Solo me queda añadir .Yo al motor mio estoy hechando , un aceite reutilizado .

Bueno yo tambie no estoy para explicar mas , hay aceites y aceites . Si un aceite bueno para motores con bomba inyectora , no es bueno para inyector bomba , porque ? Por los cables que se endurecen y se parten . Y hay mucho mas . Lo que es bueno para BMW , es muerte para AUDI , y atraves . Es como un compañero compro liquido de frenos , para llenar un poquito el nivel . Final pinza trasera se quedo atascada , disco salio rojo vivo torcido . Cilindo de freno , los retenes se incharon y se quedo sin freno . Parte hidraulica de ABS jodia . 1500 le salio añadir un poquito del nivel. Para que os queda mas claro . No todos los retenes , se comportan bien con los aceites de otras especificaciones . Y despues de echar aceites recomendados , por la jente de la calle . En los foros salen preguntas , ¿porque mi motor pierde aceite por todos los agujeros y juntas , y se me ha roto el turbo o los arboles y empujadores se estrearon ? , si yo estoy echando aceite 5w40 o 5w30

Miramos las especificaciones del fabricante del motor y los tenemos memorizados , y los cumplimos , y no simpre lo mas caro mejor. Aceites_especif.pdf

10000 no es demasiado poco . Yo hago 8000-9000 con 5w40 y no lo veo poco. Pero cada uno , es dueño de su coche . Pero , que no se os olvida que motores v6 2.5 no estan bien diseñados , y el punto flojo de esos motores , son conductos de aceite que se obstruen por residuos , y cuando mas tiempo pasa aceite en motor , mas residuos , y ellos no se atrapan por filtro. Antes yo tuve enlace de una pagina , donde los mecanicos ponen fotos de los motores abiertos y indican que aceite se usaba y tiempo de cambio . Y hay fotos que dan miedo . Lo encontre , http://www.2112.ru/showthread.php/23726-??????????-??????????-?????-?????????????-?????????-?????

Hay que risa me da esa tema . Para nuesros motores , con un cambio de aceite , no se llevan ni 20000 km , ni mucho mas 30000 km . Si , quereis vuestros coches , y sus motores , no dejeis que andan con aceite mas de 10000 . Nada de longlife , ni ningun aditivo . Y si haceis cambio mas amenudo , no ace falta de hecha ningun liquido para limpiar , ni nada raro .

Yo lo aproveche con todo . Cambio de correas , mas empujadores en culatas , mas valvulas limitadoras de presion , valvulas antiretorno,cambio ATF y todo lo que queria para prevenir en futuro . Total una semana con coche desmontado y montando poco a poco .

Mirando fecha de tu motor , ya es la hora de tirar aceite por donde sea . Es igual que mio 99 AFB . Tiraba aceite a chorros . Daba miedo de mirar por debajo del motor . Despues de cambiar filitro de ventilacion , dejaba de tirar algun tiempo , y en unos meses otra ves . Hasta que lo desmonte todo y cambie todo lo que pude : junta de tapa delantera , retenes de cigueñal , retenes de los arboles y juntas de las tapas de los balancines . Junta de bomba de vacio , Junta del carter superior ( puse la junta de verdad , no hermetico ) y junta de la tapa carter ( tambien de verdad ). Y ya 3 años ni un chorrete , ni sudores de aceite .

Ninguno fuga de aceite es normal . Ni grande ni pequeña , ni la que se ve por fuera , ni la que se mete por dentro . Ningu liquido tapafugas es bueno para motor, sobre todo en nuestros 2.5 v6 . Si te toca te toca , y hay que areglarlo , o siempre vijilar el nivel de aceite . En nuestros motores ,las fugas aparecen por : filtro de ventilicion del carter tapado, en los antiguos motores . Las juntas y retenes envejesen con el tiempo y trato . Y hay una causa de la que nadie se fija , es nivel alto del aceite . Nivel nunca tiene que pasarce de la ralla maximo. Lo de junta carter superior , es la que se mete entre bloque motor y carter superior ( ahora no ponen juntas , ponen hermeticos y si aplican mal con el tiempo te sele fuga ) Aqui tines la foto del carter superior Aqui se ve como esta puesto y lo que marcado en azul , alli va la junta tapa del carter Y en esa foto se ve bloque motor sin carter superior , lo que marcado en rojo, alli va la junta del carter superior. Lo mas jodido de cambiar es la del superior , y si te toca cambiar la junta de la tapa delantera , ya no te digo nada Hay que miedo me da . :shocked: