ucry77

Si pones una foto , mejor . Y si no . Tienes toda pinta de : Junta carter superior . Junta tapa de carter . Y por rematar , y mas costaso y jodido , es reten del cigueñal delantaro o junta de la tapa delantera . 8)(

Si , por lo de enfriador de EGR esta mas delicado , pero con tranquilidad se quita todo . Por lo de quitar la bomba inyectora , no hace falta quitarla . Y tambien voy a contaros lo de aceite para nuestros motores y los motores en general. 120 horas de atascos es lo mismo que 10000 km de caretera . Y los que cojen muchos atascos , que echan la cuenta , que 10000 kms con atascos son mas que 10000 , y ademas aceite que coje atascos se estropea mas que cuando vas por caretera .

Yo no desmontaba la inyectora , solo quitaba los tubos de inyeccion , son 6 . Pero si vas a desmontar turbo para limpiar , te facilita bastante trabajo para desmontar soporte del filtro . Lo unico que para quitar turbo tienes que tener la llave de 12 con una forma rara o doblar una , para poder quitar una tuerca que esta poquito incomoda para sacar . Y los 6 tubos de inyeccion , tendras que quitar , si no , no sacas el soporte de filtro y no podras quitar un tornillo del soporte , que esta por debajo de los tubos. Y lo de aceite en filtro , con valvulas nuevas tampoco filtro esta lleno hasta arriba . Estara solo en el fondo .

Si , en filtro tiene que quedarce aceite , pero no hasta arriba , mas o menos en el fondo , como dicen 0,5 litro. Yo las cambie hace 2 años , y no hay ningun misterio . Sin desmontar admision , ni turbo , solo quitando la EGR , tubos de gasoil entre inyectores y la bomba , tubo de engrase para turbo . Y las llaves en condiciones .

Para empezar , haces unos logs del motor y caja , y si te llega hasta 3200 para empezar andar o cambiar las marchas , no es normal . Y de que año es coche y letra del caja de cambios?

Canal 01 adaptacion de cantidad de inyeccion . Si no me equivoco , con ese canal no vas a conseguir mucho . Ademas antes de ver ese canal y poder cambiarlos numeros . Tienes que entroducir login . Canal 02 adaptar ralenti . Sin login Canal 03 EGR . Mejor dicho modificar el caudal de aire que entra al motor . Con login . Canal 04 adaptar avance de la bomba inyectora . Con login. Canal 05 adaptar cantidad de combustible para arranque . Con login . Canal 12 adaptar tiempo de calentadores . Sin login.

Y yo te lo cuento . Por que tu pienzas que lentitud de tu coche es por culpa de la reprogramacion tiptronic ? A mi me parece , que primero mirar el motor ( como sopla turbo , unos logs , mirar inyeccion , caudalimetro , revisar too lo que influe en funcionamiento motor ) y estoy seguro , que motor no esta en su mejor momento . Por lo general , la ECU motor obliga a tiptronic cambiar marchas ( subir en su momento o reducir ) . Si en parte motor todo esta bien , las marchas en posicion "D" se cambian de menor a mayor , antes de 2200 rev . Y hacer repro de la ECU caja automatica , si , se puede , pero tambien hay que mirar estado fisico de la caja . Si pasas mas de 420 Nm te va patinar . Y si su estado ya no esta bien , va romperse antes , y es mucho euro.

Bueno . Yo soy de escuela antigua , el que quito con esa ref pongo , y asi te quedas mas tranquilo . En mi motor ( es AFB) tengo cartucho de caudalimetro con ref F00C2G2047 y ese biene con sensor de temperatura fuera del cartucho ( tu lo llamas diodo zener ) . Los que utilizan cartucho con sensor y meten cartucho sin llamado diodo . Esos motores tienen senor en otro sitio ( en sensor MAP ) . Y lo que te cuenta de tener sensor dentro del cartucho . Va ser , que el sabra , donde lo tiene . No quiero confundirte , pero tu , antes de meter ese cartucho dentro del tubo . Desconecta el conector del caudalimetro viejo , y conectalo al nuevo sin desmontar nada . Pones el contacto sin arrancar motor y veras como se te va ensenderse el muelle de calentadores y mas cosas y sale fallo de dicho sensor .

Si es para un 2,5 V6 2000 . Ese caudalimetro , sin sensor de temperatura de aire admision no te vale . Tiene que tener ese sensor , si no te sala fallo , de dicho sensor .

Como os encanta de complicarse la vida .

Bienvenida . Para empezar no esta mal on 4 dudas , lo mejor que no sean mas . Por la 1 , hay que saber cual de ellos . Viscoso es derecho , mirando al coche de frente , y electro es izqierdo . Viscoso gira siempre on motor en marcha , motor parado = viscoso timbien parado . Electro de izquierda , si arrancas motor y se pone en marcha : 1 clima esta activado o 2 tiene termoconmutador roto , algun rele estropeado , o alguna cosa mas , que ay que ver . 2 si en marcha la aguja se sube y baja = termostato . 3 se supone que se queda 1/4 pero ese indicador no es exacto , y tambien depende de la posicion del coche , a que lado esta inclinado y mucho mas .Si lo hace en un sitio horizontal , puede ser algo con aforador , pimero saber cuanto le queda de gosoil y segundo adaptar la aguja con el nivel de ese gasoil . 4 puede ser tubo del retorno del gasoil que tiene poquito de fuga , y cuando coche se inclina se le sale por desague ,( tienes que notar olor de gasoil )

Claro . La bomba electrica no puede purgar circuito de aspiracion , sin que la inyectora empieza hacer giros ( intentos de arranque) . Por eso , ya os dige: que la bomba electrica tiene que tener una precion de 1-1,5 bar . Alli si con esa precion , la electrica puede cargar gasoil al circuito y sacar aire atraves del retorno , y al dar arranque motor arranca . Eso sirve si tienes filtro totalmente vacio y la inyectora tambien . Pero , si solamente le cuesta de arrancar despues de la noche , es suficiente una bomba de 0,5 -0,8 bar , pero de totos modos tienen que tener caudal 180 litros/hora y mas . y no se mete las bombas de los gasolina , son con mas precion y no todas tienen caudal de mas 180 Y no olvidamos del termostato que esta en filtro de gasoil.

Si , señores ! Si haveis llegado hasta tal punto , que teneis que arrancar coche con cuatro manos y casi rezando al lado del coche . No quiero desanimaros , pero creo que se acerca CAPUT , a las bombas inyectoras . Y yo en vuestro lugar , cuando antes , meto la bomba electrica en tramo de aspiracion para alargar la vida de la inyectora . Y en cada repostaje hecharia medio litro de aceite de dos tiempos , al deposito lleno.

Calla por favor...si la mía es una m****....jajajajajaja.. Pb4, tu esquema y el mío es igualito. POr cierto, que tubo dices que está picado? Pues claro que se parecen si en realidad es tu idea junto con la mia, una mescla extraña, pero la base de funcionamiento es tu aporte y la verdad es que me gusta , el esquema que yo puse es solo una idea rápida, ya estoy tramando como hacerla a mi gusto,sera la forma que mas seguridad me de. Lo que no entiendo en tu esquema es el uso de la electroválvula, supongo que la idea es que cuando cortas el contacto dejas totalmente cortado el retorno La verdad es que si no la pusiera no pasaría nada....e igual es hasta bueno porque la inyectora podrá chupar más gasoil....Igual no la pongo fíjate....jejejejeje a34323. y demás lectores Tengo una bomba inyectora por aquí desmontada totalmente , la idea es ver por mí mismo los posibles problemas, y para eso no hay nada como desmontar y verle las tripas a una de ellas, y visto lo visto te comento mi opinión (solo eso) yo le he encontrado tres posibles problemas , 1ª Ese transistor que se jode y deja toda la placa electrónica inservible, (pues bien ese tipo de encapsulamiento no lo veo adecuado para un equipo que está soportando vibraciones y temperaturas altas. Las conexiones con los substratos de silicio están hechos directamente sin ningún tipo de fijación “una pequeña capa de gel tan solo por encima” si por lo menos tuvieran un encapsulamiento tipo SMD seguro que no daría problemas 2ª El aislante plástico que protege los cables de las válvulas que comandan el caudal de gasoil y el avance de bomba es deficiente , con el tiempo se cuartea y se deshace lo que hace que los conductores se pongan en corto circuito y al instante el transistor de marras se jode , 3ª En el primer cuerpo de bomba el que aspira del tanque es una bomba de paletas, pues bien una cara del rotor esta con material duro, (podríamos decir acero no se especificación exacta pero al menos lo parece) la otra cara del rotor que sella la bomba, está en contacto directo con el cuerpo de bomba que es de aluminio (y me da la idea que es de una calidad dijéramos que estándar) 4º Por aquí he leído muchas opiniones respecto al problema de que esta bomba al más mínimo problema en la aspiración esta da problemas , pues bien esta sí que me ha resultado fuerte de verdad , ya en el cuerpo de bomba tenemos un estrangulamiento muy fuerte , aunque nosotros veamos que aspira por un tubo dijéramos que gordo , pues bien nada más entrar en el cuerpo pasa a un espacio considerable y desde ahí al punto donde la bomba de paletas aspira pasa por un conducto que no es mayor de 5 mm además de pequeño y largo el recorrido tiene otro problema y es que por motivos de mecanizado ese conducto tiene dos curvas de 90º seguidas a no más de 10mm , jod** eso genera turbulencias lo cual impide que el combustible circule con fluidez , empiezo a pensar que está hecha para que dure un cierto tiempo y listo , Si estáis interesados en el tema yo creo que si pondré por aquí unas fotillos del tema las edito un poco y las cuelgo por aquí Los problemas ya las vemos , hay que hacer algunas soluciones . De tipo , ayudar a la pobre bomba , y que no sufra , y no se calienta mucho . Y no solamente en los momentos de dificil arranque o entrada de aire . Siempre , cuando motor esta en marcha . Y si no , por lo menos cambiar filtro de gasoil mas a menudo . Yo , cada 15000 km .

Edito un poco la esquema .

Gracias por los archivos Ucry!!! El dueño dice que igual arregla el coche con un par de euros....de gasolina y un mechero...jajajajaja A veses mejor asi , que estar areglando .

Y a tí que fue lo que te pasó entonces? Fue , lo que hay con coches de segunda y sintomas que avisan el acercamiento de caput . Pero no hace falta esperar los avisos , mejor prevenir que reparar

AFB , traccion delantera . La bomba dentro del deposito , en lugar de la bomba antigua ( que se encargaba de llenar el baso (cazoleta del depósito) y que tambien bombea de un lado de deposito al otro en los de traccion total) . Ahora esa bomba bombea directamente hasta motor .

En castellano2 Averias_audi_2.pdf

En simple castellano 1Averias_audi.pdf

Ucry, a lo que tengo miedo es a que se fastidie del todo como a Panadero después de ponerle la bomba electrica. :crying_anim: Por que ? Caudal , precion , y cuando motor esta en marcha la bomba tambien TIENE que bombear gasoil , y si qieres , tambien puede bombear antes de arrancar . Yo tengo la mia instalada ya 2 años , y bombea desde que giras la llave y despues de parar motor bombea unos 3 minutos ( para refrescar la VP44 despues de parar motor ) un capricho mio .

Madre mia . Cuantos lios os gusta . Si no quereis disgustos y sorpresas con la VP44 , hay que poner una bomba electrica . Y esa bomba tiene que empujar siempre gasoil de deposito hasta filtro . Nada de conectar para un rato SI , para un rato NO . Y laga vida al VP44 !

Las dos ultimas cosas que tienes en la lista , pueden esperar . Primero aregla el motor y humos , y fugas de aceite . Y mas tarde ya lo ultimo de la lista . Por-que si tienes coche bonito y no anda como tiene que andar , es poco coche ! Haz unos logs para ver como tiene motor, turbo, bomba inyectora , inyectores , y mas cosas . Lo de fuga de aceite en la tapa de culata , tambien se areglan sin silicona .

Por lo que dice ETKA ese filtro ( separador de aceite ) en coches de 2004 , ya biene ciclonico 059103464B

entiendo yo que esta referencia es para el motor 1.9 tdi 130 cv motor tipo awx? Para motor AWX , la ref: de N75 depende del numero bastidor , si su numero bastidor es menos de 4B_2_200000 la ref: de N75 es 8E0906627A . Y si num. bast. es mayor de 4B_3_000001 , la ref: de N75 es 8E0906627C