ucry77

que hay que poner un tubo termoretractil despues de areglar mosfet . cualquier cable con aislante rajado no esta seguro .

tambie se me olbido de decir , que hechas un vistaso a los cables que salen de la parte electrica a las valvulas , es cable negro y por calor se destruye aislante y final es muerte de mosfet.

la bobina de la inyeccion la que va metida detras de la bomba entre tubos de inyeccion . Patilla rota o quemada por corto , romerse por romperse no puede , quemarse si y tiene pinta que es por la bobina , hay que ver la resistencia de la misma . Por lo que yo se , ponen un IRLR 2905 es de 55voltios y 42 amperios .

IRF44N es de 49 Amperios y si se calienta mucho , buscate algun problea con la bobina electrica , que puede ser que esta con aislante malo . Por lo general ese mosfet , se quema por falta de refrigeracion ( filtros malos , filros que llevan muccchhos km sin cambio ,tener poco gasoil en deposito y que al final se calienta mas ) o por aislante de bobina que es de biejo se raja . ID @ TC = 25°C Continuous Drain Current, VGS @ 10V 49 A ID @ TC = 100°C Continuous Drain Current, VGS @ 10V 35 A

BOSCH.

Si no me equivoco , al quitar el cajon del filtro del aire . Tienes que ver alternador y en ese lado me parece se ve la pegatina con modelo y amperios . Te armas de una linterna y un espejo por si acaso .

Mira ese enlace http://www.ebay.co.uk/itm/160880482529?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649&clk_rvr_id=612118202819#payCntId . Lo unico que esas piezas son para alternador VALEO , es como tengo yo . Y tuyo , puede ser que es BOSCH . tienes que mirarlo primero que tienes . Lo de cambiar no es complicado , lo unico , si vas cambiar los rodamientos , tienes que tener un extractor de rodamientos , ademas con patas finas unos 3 mm grosor del gancho . Si no te interesan los rodamientos , lo tienes mas facil . Un soldador de estaño , mejor de 100 wattios , para soldar las escobillas nuevas . En ese enlace tienes un video . Para sacar alternador . te tocara desmontar todo frente , tambien se puede sacarlo por debajo , pero es astante jodido , mas rapido es quitar frente .

Por aqui , habia un tema con enlace de ebay , donde puedes comprar las escobillas y regulador y mucho mas . Yo hace 3 semanas , hice una revision del alternador y como compre todo para su reparacion , ya de paso lo cambie todo . Los dos rodamientos , escobillas , y unos tal llamados anillos .Y me costo todo cerca de 18 EUR. Con regulador saldra mas .Y tienes alternador para otros 200000 km y mas.

Si es tiptronic debajo de los pies es la ECU del cambio automatico . Si esta llena de agua no te recomiendo conectarla al coche bueno .

Es caja manual o automatica ??

Y de paso echa un vistaso al alternador . Si de verdad tiene tantos km , las escobillas estaran en las ultimas y por no desmontar todo frontal . Mira las escobillas y en general estado del alternador , mas motor de arranque , revisalo , y estado de los soportes del motor , si tiene alguna marca de liquido maron por debajo , es para cambiarselos y soporte delantero que no vale mucho , pero seguramente estara en estado de cambio .

Ademas , si tu coche es A6 tienes que meter codin 01006 , es para los de A6 . O pruebalos dos .

Por la captura de la vag . Tienes ahora mismo la ECU del motor codificada con 06005 y es para caja manual .Tienes que cambiar coding por 06006 , es para caja automatica - traccion total . Ademas en la fila de 2.5l/4VTEDC G000SG y SG es para manual . Tiene que salir AG despues de meter coding 06006

Lo primero hay que saber si te lo permiten abrirlo por lo menos las tapas de culatas para ver los arboles , en que estado estan . Pero yo pienzo que te van decir que no se abre antes de compra . Y te van decir que primero lo compras y lo montas y despues te ablaran de garantia , sea cual sea . Ya de paso el motor estara muy bien limpio por fuera ,y tu o veras como estan las juntas del carter superior , tapa de carter , los retenes del cigueñal (delantera y tracera ) los retenes de los arboles . Y que sorpresa tendras si despues de montar motor ,tendras alguna fuga . Y diria , que mejor es cambiar todo lo que se puede por nuevo y olbidar lo . Pero son mas EUROs . Mas correas , que seguramente tendras que cambiar las , digan lo digan ( que motor soamente tiene 20000 kms con esas correas , y mas cuentos ) .Rodamientos y tensores . Y antes de meterte con todo eso , haz unos calculos y comparas . A ver si es mejor mirar tuyo , areglarlo.

De poner motor BAU en lugar AFB , si se puede y sin mucha cosa de cambiar , son casi yguales por fuera . Lo unico que uno es de 150 y otro de 180 , pero si tu vas dejar cableado y la ECU del AFB ( o sea antigua centralita motor ) . El motor BAU en lugar de ir con 180 cv , andara con 150 . Pero claro , antes de meter nuevo , hay que ver estado de ese motor , BAU.

Son los dos buenos , pero yo tengo correas Continental , rodamientos INA , bomba QH ... Echa vistazo por el precio KIT entero y por separado, correas ,tensores , rodamientos . Y averigua por que se te ha roto la auxiliar . Mire tensor y los casquillos del tensor . Y no dejes ningun rodamienta antiguo ni la bomba , para reducir los gastos , todo nuevo .

Valla andadas teneis ! Siempre a lo mismo . Pagar. Cuanto cuesta un cable vag-com sencillo y una bomba inyectora . Entrais al foro para pedir ayuda , consejos . Pero al final de todo , os sacan la pasta , por algo que ni vosotros mismos lo creíais .

El sabe por que no arranca :claugh:

A mi , por los sintomas que estas contando . Los mecanicos te ven como un potencial cliente , que va soltar los EUROs . Y ademas tanto como dien ellos . Y todo eso TU mismo puedes abaratar , bastante SI compras un cable vag-com sencillo . 311 o 409 .

Muy buen dia y para ti. Yo tambien tengo un coche y tiene motor 2.5 tdi V6 , AFB de 1999 y tiene cerca de 160000. Traccion delantera. Y esta conmigo de año 2005. Yo no soy de los que te van a mandar , primero a hacer una presentacion y tambie te van pedir fotos de tu coche. Que por lo menos de que parte eres ? Antes de meterse con motor , la bomba y aforador , que hagas un diagostico con vag com tu mismo o que te lo hace , alguien con conocimiento de vag com y motores 2.5 v6. Grupos de avance de la bomba inyectora , que es 004 . Grupo 021 , que datos te salen por alli . Grupo 004 en basic test . Y que te sale en grupos 013 y 014. Es para empezar .

Para que veas lo que pone Elsa .

Si ya la tienes cambiada y intentas de arrancar , solo te queda de adaptar la ECU con la llave y cuadro , si sacas el pin de cuadro es de cuatro numeros y con ayuda de vag-com o algun otro programa emparejas la llave , te tiene que arrancar . Lo de diferentes numeros despues de numero de ECU , no es de mucha importancia , como los cohes tienen dierente mes o año de fabricacion , y tambien bienen con diferente equipo , eso son numeros que meten alli. Pero no son importantes . Lo unico que no me entero , es que te cuentan que por problemas de ECU , motor va mal . Si nadie se ha metido con ECU no tiene que romperse , sobre todo solo 2 cilindros , o ninguno o todos . Asi se rompe la ECU . Pero ya si la tienes , prueba de adaptar la llave y a volar .

Como os cuesta de escuchar algunos concejos . Los que tienen 2.5 V6 , lo mejor es meter la bomba electrica , para que empuje gasoil de deposito hasta filtro . Y propia bomba dentro tiene antiretorno , y ayuda a la inyectora , y os quitais pocible disgusto de sacar unos cuantos euros para su reparacion . Y filtro siempre estara lleno . Hace unos dias cambie filtro de gasoil , y para probar , nuevo filtro coloque sin llenar de gasoil , coloque los tubos de gasoil y doy el contacto , espere un minuto y arranco motor .Y que paso ?

si no se oye electro , ni con clima , ni con palanca de tiptronic en posicion +/- . Tendras las escobias del electro desgastadas , o mira los reles y fusibles bajo volante . O buscas el conector del electro , tiene que estar al lado del ABS , es gordo redondo y color rojo ( si no me equivoco ) y le metes 12V directamente de la bateria . Si no gira .Las escobias .

Lo tuyo es termostato puro y duro . Si tarda mucho en calentarse , y temperatura se baja y sube mucho en la caretera , y en la cuidad te llega a 90 , es termostato malo . Te va siempre en frio y gasta mas de lo que debe . Motor siempre intenta calentarse a su temperatura de trabajo , que es mas de 87º , si vas por debajo de esa temperatura digamos no es recomendable para motor en movimiento , parece mentira ademas de gastar mas combustible , artes del motor sufren mas ante desgaste . Pff ya me leere el post que hay par cambiarla sin hacer distribuicion porque aun tiene 20mil km por hacer y en febrero me traslado con mi mujer y el peke a mi tiera y no puedo gastarme esos 1200 lereles por navidad Entiendo que al estar nal el ternostato se ha qedado abierto y por eso tarda mas en calentar no? Corrigeme si me equivoco Saludos y gracias Audi a6 Style Plus avant 1999 2.5 tdi v6 afb 150cv Quattro triptonic 5v cuero,volante s6 con cambio Tienes una salida muy rapida y eficaz , cojes un cacho de carton y lo metes entre parachoque y radiador en lado de viscoso , y intentas que te tape la mitad del radiador. Y echas a veses un vistaso al indicador de la temperatura . Si te mantiene en 90º lo dejas asi , si te calienta mas de 90º quitas un cacho menos . Y si sigue con menos de 90º pon un cacho de carton mas amplio .Si ves que en movimiento te sube mas de 90º , puedes poner en marcha clima en auto y electro va saltar y enfriar liquido un poco , y como veo tu coche es tiptronic , puedes poner palanca a postura de tiptronic +/- y electro tiene que empezar de soplar , hasta que no la pones en D . Entendido! Hare una prueba este finde, No unico que no entiendo es de que salte el electrovetilador, deberia de saltar igual en D que en +/- no? Gracias Audi a6 Style Plus avant 1999 2.5 tdi v6 afb 150cv Quattro triptonic 5v cuero,volante s6 con cambio No , en D no tiene que saltar, cuando lo pones en +/- si escucharas ventilador en marcha.