Tonytower

Todos los motores que funcionan a gasolina y que siguen el "ciclo Otto" para su funcionamiento llevan algún método para encender la mezcla de carburante, y suelen ser bujias de encendido. Asi que si tu motor es gasolina, lleva bujías si o si.

Guapísimo ese cabrio. Está estupendo

En cuanto al radiador, ha sido una de las piezas que he cambiado. El que he quitado, no estaba muy mal, pero el que le he puesto, está casi nuevo. El 2º radiador, el pequeño, no lo he cambiado pero no estaba muy mal, oxidado por dentro, pero funciona bien. Lo he limpiado todo lo que he podido antes de montarlo. Las pequeñas fugas no las he solucionado con tapafugas. Asi que el circuito está limpio. Los antinieblas son muy fáciles de montar. Quitando el tornillo que está a la vista, con el embellecedor de plástico, quedan a la vista las dos patillas que la fijan al paragolpes con dos tornillos de cabeza philips. Quitando esos dos tornillos, el antiniebla sale deslizandolo hacia el exterior y despues sólo hay que tirar del antinieblas por el lado interior hacia afuera y ya lo tienes fuera. Lo del módulo de mando a distancia me está dando quebraderos de cabeza, pero creo que he dado con ello.Te aseguro que pondré un brico completo para que os sirva de ayuda

Se me olvidaba. Ayer, para terminar la semana de mimos al 80, tambien lo cambié un antiniebla que estaba roto (era lo único que me echaron en cara en la ITV) Antes: Y despues: Tambien estuve echando un vistazo a la instalación de un módulo de mando a distancia para el cierre centralizado, pero tengo mis dudas con respecto al funcionamiento del compresor, ya os pediré ayuda y pondré un brico, ya que el que hay, es para instalar uno completo en un coche que no lo tenía y no me resuelve las dudas.

Una alineación te puede costar unos 40€ en un taller de servicio rápido, y en uno oficial casi el doble. Y en cuanto a la marca de neumático, depende de muchas cosas, como presupuesto, tipo de conducción, climatología de tu zona.......

Jejejejeje, cualquiera lo diría con tu expediente de conductor extremo. Me imagino que te gustan mas así porque así se va mas en las curvas y te lo pasas mejor

Yo vivo en Valladolid, y por aqui llueve casi tanto como por donde vives y en invierno caen unas pelonas de hasta 17ºC bajo cero. No te recomiendo que cambies de medida, ya que en mojado, la que llevas agarran mejor que una mas ancha. Lo que si te recomiendo es que busques unas con el código de velocidad y carga mas alto posible. Por ejemplo unas 205/55-R16 91V son buenas, pero si las encuentras 93V son mejores, ya que aguantan mas carga en kg o por el contrario, a igualdad de peso, soportan mejor el maltrato de un firme en mal estado o unas condiciones menos óptimas. Vamos, que duran algo mas. Como tu conducción no es deportiva, yo no buscaría un modelo que te costase 200€ por rueda. Te recomiendo marcas especialistas en neumáticos de lluvia como NOKIAN, UNIROYAL, VREDESTEIN, SEMPERIT. Todas ellas y alguna mas que me dejo en el tintero, pertenecen a grupos de fabricantes de neumáticos de mucha reput*ción y heredan todas las tecnologías de las primeras marcas. SEMPERIT pertenece al grupo CONTINENTAL, lo mismo que UNIROYAL que es compartida con MICHELIN. VREDESTEIN creo que pertenece a PIRELLI. A lo que voy es que estas "segundas" marcas, en regiones del norte de Europa, gozan de mejor reput*ción y mayor cota de mercado que sus respectivas "jefas". Esto es debido a que hacen mejores neumáticos para aquellas zonas de tan mala climatología. Siempre hablando de neumáticos normales, no especiales para nieve o barro y grava (ese devaluado "M/S" que muestran todas las ruedas que nos venden). Ademas te costarán menos dinero. Y en cuanto al desgaste, está claro que es la caída, que será muy negativa. Pero en tu coche es muy fácil de corregir, ya que tiene unos agujeros rasgados en las copelas para desplazar el amortiguador y con ello corregir la cota de caída. Eso si, estate al ojo cuando te lo hagan, porque las rótulas de la cremallera de dirección de nuestros coches se quedan gripadas con mucha facilidad y si no se molestan mucho, te lo vuelven a dejar igual y te volverá a fastidiar las ruedas

El tapón del vaso de expansión no es nuevo, pero tiene muy buena pinta. Aunque es cierto que cuando está caliente, los manguitos tienden a estar duros

A ver que no nos entendemos, yo no estoy diciendo que el motor tenga que ir a 105 ni 100 C°, más de 90 en estos coches no es normal salvo raras excepciones como subidas largas y muy pronunciadas, pero NUNCA debe llegar a 100C° (tengo un 80 y un 90 ambos 2.3E) Yo lo que te digo es que el motor debería ir a 90 sin huecos en el termostato, tendrás sucio el radiador u otra cosa, trabaje varios años mecánica, pero en América con coches americanos de los años 70-90 y ya hace más de 20 de esto. Salu2... Es verdad, psxpc, lo siento. En ningún momento has defendido el que tenga que ir "alto" de temperatura, si no que iba a tardar mas en cogerla. Te cuento mi prueba de ayer, y si alguien me puede indicar como mejorar la refrigeración o que diagnóstico le dais a mi 80, soy todo oídos. Ayer probé mis chapucillas de la siguiente forma. Puse el motor en marcha y reloj en mano medí el tiempo que tardaba el coche en hacer funcionar el ventilador y hasta qué temperatura subía sin moverlo ni acelerarlo y una vez caliente, acelerarlo en parado hasta que saltase la velocidad rápida del ventilador. Ésto fué lo que pasó: - Después de 8 minutos saltó la velocidad lenta del ventilador - Una vez saltó varias ocasiones, la temperatura había subido a unos 93ºc - Con el motor acelerado en parado, la temperatura subió hasta los 98ºc, pero no saltó la velocidad alta del ventilador. - El tiempo total de la prueba fue de unos 15 minutos. La verdad es que en muy poco tiempo el motor coje toda su temperatura y mas. Sigo mosca con la junta de culata, pero no hay síntomas de que esté fastidiada, ¿qué opinais?

Tienes razón, Richo_vw y lo siento. Como bien me has recordado, he cambiado el retén de cigüeñal del lado de la distribución. Creo que me costó unos 4€ y es muy sencillo cambiarlo. Eso si, tienes que estar seguro de que has comprado el correcto, porque para sacarlo hay que destruirlo. Yo lo hice facilmente con un destornillador fino. Lo metí por la zona de la espíga del cigüeñal y girándolo salió perfectamente. Para meter el nuevo busqué un tubo de un diametro aproximadamente igual al del retén para empujarlo con suaves golpes de martillo y que no se cruzase o dañase de ninguna manera. En cuanto a la distribución, yo me he gastado 280€ en correas, rodillo y bomba de agua. El precio oficial de la bomba es de 137€, el del rodillo ¡200€! y el de las correas es menos escandaloso pero tambien cuantioso. Tengo la misma suerte que tú, tengo un amigo en un auto-recambios y me ha hecho hasta el 60% de dto. en algunas piezas, para contener la factura. Tanto descuento me hizo que para evitar problemas con el jefe, solo me ha puesto los precios netos para no reflejar los dtos. En cualquier caso, se nota el pedigrí de la marca, ya que a pesar de ser "antiguallas", nuestros coches tienen unos recambios a precios "PREMIUM".

Buena idea compi. Yo he comprado piezas en las dos primeras y me quedo con la 2ª por rapidez en el envío y por que tiene menos críticas que la 1ª

Gracias compañero. A mi me habría hecho mucha ilusión el currar en tu gremio, pero no tuve suerte cuando acabé la FP y sólo poseo conocimientos técnicos y un poquitito de práctica, asi que si te dejas caer a menudo por aquí, podrás ayudar a más de uno con sus reparaciones, a mi el primero

Totalmente de acuerdo con Rómulo. Además, un motor que trabaje por debajo de su temperatura normal de funcionamiento se desgasta más rápido, sobre todo a altas revoluciones. Salu2... El termostato es de origen y por ello pagué unos 40€ en el conce frente a los 19€ que pagué por el anterior que tuvo puesto y que no solucionó el problema. Cuando compré el termostato original indagué sobre si existían diferentes rangos de temperatura (en algunas marcas, los coches que equipan A/A llevan termostatos que abren a menos temperatura), pero no era el caso. Asi que el que hay disponible abre a 96ºc y cierra a 87ºc (en teoría, porque en la práctica son bastantes mas ºC). El ventilador se activa a 84ºc a velocidad lenta y a 90y tantos la rápida, según las indicaciones del termocontacto. El caso es que con esos rangos de temperatura, el motor seguía subiendo por encima de 100ºC a nada que la circulación era un poco lenta y con el problema añadido de que el refrigerante se escapaba por todas las abrazaderas y juntas cuando se subía la temperatura, asi que había que estar atento al nivel constantemente. He revisado la compresión de los cilindros, ya que tenía la duda de que pudiera ser la junta de culata, pero es buena. Tampoco hay aceite en el anticongelante ni biceversa, asi que lo único que se me ha ocurrido hacer es asegurar el continuo paso del refrigerante por el radiador al ritmo de dos taladritos de 3 mm de diametro. Y bueno, psxpc, ahora tengo unos 92ºC de marcador por lo que creo que el coche se calienta lo suficiente como para asegurar la correcta lubricación y condiciones térmicas buenas para el buen comportamiento de los materiales metálicos que componen el motor. Además, el bloque es de fundición, creo que las camisas tambien, y a esa temperatura trabajan muy bien y con las dilataciones convenientes. Te daría la razón si el bloque fuese de aleaciones ligeras o como los BMW's de hace un par de generaciones, con los cilindros nicasilados. Estos bloques necesitan temperaturas de trabajo muy altas, incluso de 105ºC. Pero hasta la misma BMW programaba la refrigeración de los motores para que en conducción deportiva, y para evitar calentones, bajaban las temperaturas incluso por debajo de 90ºC. Asi que no creo que haya mucha diferencia de desgaste entre la anterior temperatura y la que tiene ahora y sin embargo, estoy mas tranquilo en cuanto a la junta de culata.

La verdad es que si, creo que llevo gastados unos 2000€ en recambios, puesta a punto y caprichos estéticos. Pero el coche lo vale, es robusto, duradero y vigente, estéticamente hablando.

Por ese motivo he cambiado el radiador principal, la bomba de agua (aunque no estaba muy mal) y he limpiado el radiador pequeño. Si sumamos a todo eso que el año pasado cambié todos los manguitos, el termostato, el sensor de temperatura para el cuadro y el termocontacto del ventilador, me parece que es muy raro que se siga calentando como se calienta, mejor dicho como se calentaba. Ahora estoy tranquilo de que al fín, la temperatura no exceda de los 90ºC, que era mi objetivo principal de ésta intervención. Claro que tambien puede ser el marcador de temperatura del cuadro, que procede de un V6 y podría estar engañandome.

Yo tenía el problema de que se me fundía la iluminación del cuadro. Era por el cortocircuito que tenía en el cableado del maletero. En el 80, las luces de matrícula comparten fusible con la iluminación de los mandos interiores, que si no me equivoco es el 14. Otra cosa que puede ser es que en los conectores ISO para auto-radios que llevan nuestros audis, llevan un cable para la iluminación del panel de mandos de la radio, que procede del mismo circuito que el que iluminael cuadro de mandos. Si por cualquier casual, la radio que has montado tiene ese conector conectado a masa, por no utilizar la iluminacion del vehículo, en cuanto das las luces de posición se te fundirá el fusible irremediablemente. Yo lo comprobaría, aunque es muy dificil que una radio moderna tenga un cable equivocado

Bueno, psxpc. Lo del termostato ha sido una opción a la desesperada por bajar la temperatura de este caluroso motor. Este invierno, en Valladolid, donde duerme al raso el 80, no tardaba ni 3 minutos en dar calor, y si me descuidaba, en los atascos, se subía la aguja por encima de los 100ºC. Como al poco de comprarlo, se pegó un calentón, no quería que volviese a ocurrir. En cuanto a lo de poner el módulo de mando a distancia para el cierre, creí que ya había algo al respecto por aquí, pero no me importa tomar unas fotos y colgarlas para que sirvan de guía. pero la verdad que estoy teniendo problemas para identificar correctamente los cables para que funcione (ayer fundí el fusible del cierre por error) Es cierto que hay 2 distribuciones diferentes, y la de tu coche es mas barata. Te explico, compañero. Al practicar dos taladros de 3mm de diametro al cuerpo del termostato, me aseguro de que una pequeña cantidad de refrigerante está siempre haciendo circuito en el radiador, buscando con ello que en situación de poca velocidad y revoluciones, el motor no se vaya calentando. Prueba de ello es que cuando he terminado toda la obra, al probar el sistema, éste no ha pasado de 90ºC. Gracias compañero, la verdad es que el coche lo necesitaba y yo he disfrutado

Cuando lo ves una vez, te das cuenta de que son habas contadas, y que no tiene la menor complicación. Yo tuve una duda sobre la marca del cigüeñal, pero me quedó de cine. Y lo de el repaso al sistema de refrigeración, lo necesitaba como el respirar. Con los cambios que he hecho, la temperatura no sube de 90ºC y eso me mola y me tranquiliza

Mi primer coche, un GOLF GTI 1.8i MKII, sonaba así. Es un coche que tiene fama de "sonar de taqués", pero en mi caso resultó ser una muñequilla del cigüeñal, que se había quedado sin casquillo y lo que sonaba era el golpeteo de la biela contra la muñequilla por la holgura que tenía. Al principio no lo sabía y empecé por la inyección, nada. Seguí con los taqués y nanai de la china. Me dí cuenta cuando los casquillos se destrulleron del todo y me dejó tirado, con el resultado de desguace

jod** tío ten cuidado que ese cacharro se puede desarmar a esa velocidad. jejejjejejeje Mi 90 2.3E lo he puesto a 230 km/h con 3 personas dentro aparte de mi claro. No se que veneno tiene ese coche pero compré un 80 con el mismo motor y que vaca, no le llega a los tobillos en potencia y aceleración. Salu2... El 80 B4 solo llebaba el motor tipo NG, pero el 90 podía llevar los 2. A ver si tu 90 llebaba el 7A de 20v y 170CV y de ahí la diferencia.

Estoy con Cabrio en que el 3en1 no estropea las cerraduras. A fin de cuentas, no es mas que un conjunto de guardas de acero o latón con una serie de muelles. El grafito lo veo como un buen mantenimiento cuando la cerradura va bien, pero no como un desgripante eficaz. Ademas el 3en1 arrastrará la porquería que hay en la cerradura y el grafito no

Pero ya lo has vendido??????!!!!!!! Yo me haría el sordo. Tengo el mismo problema que tú y siempre tengo a algún "Pepito Grillo" velando por mi y aconsejandome desacerme de mis tragones para que compre porquerías de 1.2l o algún diesel de 80CV. Claro, que ellos no ven el desembolso que hay que realizar para tener esa cascarria y que con menos de la cuarta parte, dejas tu coche flamante y haces un año de depósitos llenos. La gente es ignorante y sólo ve que para llenar el depósito les basta con 30€ y hacen 700km, el resto no lo ven

Continuacion: Esto es parte de lo que queria haber hecho, pero la climatología no me lo ha permitido. Me queda por montar un sistema de mando a distancia para el cierre, poner unas "maderitas por aquí y por allá y quitar un par de sonajeros que tiene. Aquí una foto de mis tres mimados, que pocas veces se reunen todos a la vez:

Bueno compañeros, como he tenido estos 5 dias de descanso, se los he dedicado a la "machine" 80. Guiandome de un par de buenos bricos que teneis por aquí, he podido hacer un gran trabajo en el motor de mi cuatro aros, que falta hacía. Le he cambiado las correas de servicios, la de distribución, el rodillo del tensor, la bomba del agua, el retén de cigüeñal, he practicado unos taladritos en el termotato y ha cambiado el radiador principal que no estaba en su mejor estado de salud. Aqui os dejo unas fotos de como estaba el corazón de la bestia. Continuamos..........

El hecho de que al poco tiempo recupere la intensidad, es porque al no tener cargada la batería y poner el contacto, los primeros segundos están activos todos los sistemas de inyección y encendido, pero despues se desconectan si no has arrancado, ya que la inyección ya se ha cebado y el encendido ya está Preparado para el arranque. Como estos sistemas "chupan" bastante corriente, al desconectarse, la batería recupera voltaje. Sigo pensando en la batería sin carga y el alternador averiado