il_padrino

Freek, no todos los audi pesan igual y no llevan las mismas caidas (muy a tener en cuenta también). No se, en 225/45/17 con pilot sport 2, por lo que he podido comprobar delante me va bien desde 2.0 hasta 2.5 y como mas me gusta es con 2.3 (para calle y tramos) Detrás con las mismas gomas y sin carga las llevo a 2.0. A 2.4 sin carga ya empiezan a ir mal. En llanta 18 yo probaría con 2.4 o 2.5 delante y con 2.1 o 2.2 detrás. Una vez rodados los neumáticos probaría a vajar 2 décimas todas las ruedas y a ver si va mejor.

No sirve la tabla en varias circunstancias. Por ejemplo el speedster a mas de 2.0kg de presión detrás es inconducible! Y lleva 225/45/17. La recomendada por opel/lotus es 1.9, puedes bajar según las circunstancias, pero subirlas a mas de 2kg no porque parece que flote detrás y quedas girado con nada.

lo de no fiarse de lo que pone en el tapón nose yo. Este coche lo hacen ingenieros, lo prueban probadores, los técnicos los ajustan y deciden que va mejor o peor. Pero claro lo hacen con un neúmatico en concreto, si luego montas otra cosa puede que no sea igual y tengas que ajustarlo.

2.4 y 2.0 (si pasajeros ni maletas) creo pone en el mio con las mismas medidas 225/45/17. Y 2.4 y 2.3 cargado si no recuerdo mal.

Que pudo tener un golpe trasero y el planchista cambio las chapitas de lado sin darse cuenta.

No creo que llegues a los 100km.

Le pongo un ejemplo que tengo muy a mano: -opel speedster 2.2, 870kg, medidas traseras de neumático 225/45/17 codigo de carga 91, presión recomendada 1,9bar. -audi tt 1.8t quattro 225, 1540kg, medidas traseras 225/45/17 codigo carga 91, presión recomendada 2,3bar. Con estos puntos de partida se varia la presión al alza o la baja para adaptarse al neumático y al uso. Ejemplo en el speedster, con unos toyo r888, en 225/45/17 y para rodar en circuito se ponen 1,4 o 1,5bar, máximo 1,6bar que es lo que se suele llevar en la calle con los r888. Para una pilot sport 2 y uso de calle máximo 2.0 (ya empieza a ir mal) mínimo 1,7bar. En el tt hablaríamos de mínimo 1,8bar detrás con semislick y en.circuito. En calle con unas sport 2 mínimo 2.0 o 2.1. El peso del vehículo y el tipo de goma y uso es lo que hay que tener mas en cuenta. El código de carga a veces es erroneo, porque se puede poner uno mas alto si tener que homologar. Yo en el speedster le homologue un codigo de carga inferior y un diámetro de rueda inferior al 3% legal y le aumente el ancho en 2cm (porque en 175/55/17 no había semislicks y le puse 195/50/16)en el tren delantero. El peso del eje delantero era demasiado bajo y con el código de carga de serie y con rueda mas ancha no apoyaba bien el neumático ni con presiones ridículas. La solución fue esa y los llevaba a 1,4bar los r888 y en circuito.

Mal otra vez. El código de carga de las 4 ruedas del tt es el mismo, sin embargo delante tiene mas peso y por eso lleva mas presión siendo las 4 gomas iguales...

Dormilon, el neumático no puede saber el peso del coche en el que irá montado... Así que el neumático puede poner lo que quiera. Además solo informan de la presión máxima y mínima, no de la recomendada. La presión recomendada va en el tapón de la gasolina, pero según el neumático a veces es mejor variarla un poco, si es muy rígido la bajamos un poco, si es muy blando la podemos subir algo. En los asimetricos se suele subir un poco también.

Entonces haces bien. Repro, admisión y escape me parece coreecto. Aunque yo por ejemplo cambiaría la admisión y el escape por unas llantas ligeras (que lo notarás mas que un escape y una admisión) una team dynamics pro race 1.2 en 17" como las que le puse a mi ex speedster, te ahorrarán un peso importante y las montarás por menos de 800 euros. Con la admisión puedes perder mas que ganes y con el escape también. Hay que asegurarse de que ganas mas que pierdes subiendolo al banco de potencia antes y después. Muchas veces a unas rpm concretas dan mas potencia, pero en todo el resto de rpm dan menos y acabas perdiendo mas que no ganas. Lo mismo pasa con los escapes. Esto suele ser culpa de la electrónica, que resta potencia para cumplir los objetivos de contaminación.

Tengo un 147gta en casa y no, no tenia la tracción necesaria para digerir los 250 caballos (atmosféricos, mucho mas dosificables que en un turbo), lo bueno del gta es que es fácil y barato ponerle el autoblocante de los 147 q2, 500 euros. Ahora si que digiere bien los caballos. Los controles de tracción de los golf gti serie 5 y 6, los del sirocco y leon, etc... Son muy eficaces, pero si los desactivas pierdes tracción en curvas lentas. (he sido propietario de un golf v gti dsg durante 100000km se de lo que hablo también), no le iría nada mal un autoblocante para digerir los 280nm de par. El focus rs lleva autoblocante, el mazda 3 mps también y a cualquier tracción delantera con turbo y mas de 150caballos es de lo mejor que le puedes poner. Si tienes que rectificar motor, busca pistones y bielas forjadas, una culata reforzada y haz números. Pero sigo pensando te saldrá mas barato olvidarte de ese motor y empezar con un 225, (que siempre le podrás sacar el fusible del haldex y llevarlo en tracción delantera si crees que te irá mejor), incluso puedes desmontar y quitar todo el sistema de tracción posterior. Sacar piezas que no quieras es muy económico y le quitas gran parte del peso. Pero vamos, en curva lenta es mejor con haldex, por tracción y porque sales mucho mas rápido de la curva aunque el paso por ella pueda ser un poco mas lento. Arrancando desde parado también... No se, cada uno sabe lo suyo, yo solo te ofrezco mi punto de vista, lo que esta claro es que mejorar lo que ya tienes lo mejorarás, pero yo no creo que sea tu mejor opción.

Es mas ligero sin quatro, y en curvas puede que incluso pueda ir mejor sin el. Pero si quieres potencia y no tienes tracción te quedas igual. No creo que dijiera muy bien 200 caballos solo en el tren delantero. Tendrás que poner autoblocante y ya ganarás igualmente algo de peso. No será tan fiable. Si tienes otro motor, yo en tu lugar compraría algún vehículo ligero al que se le pueda acoplar (como un lotus elise s1) y entonces disfrutarás de lo lindo. Resumiendo, yo en tu lugar no lo haría. Saludos.

Yo empezaría por la recomendada y probaría bajando y subiendo dos décimas en ambos ejes. Hay ruedas que van mejor con un poco mas de presión y ruedas que van mejor con un poco menos.

Lo primero es que el bloque del 225 esta reforzado, pistones.y bielas forjadas, eso es un gran que, porque si monta todo lo demás y olvida esto quizá tenga problemas de fiabilidad. Cambie el suyo por un 225 que esta mucho mas bien pensado si quiere potencias elevadas. Le saldrá mas barato y subirá muchas menos veces a la grúa.

Pues lo preguntas y si el tuyo esta afectado te las cambian sin coste. El mio es un 225, apx, del 99 y no esta afectado.

cambia la bobina del tercer cilindro por la del segundo y mira si te da el fallo en el segundo. Entonces ya lo sabrás a ciencia cierta si es fallo de bobina.

Dudo que haya dos fusibles. Puede ser fallo del botón? Hace algún ruido cuando le das a subir?

Puede ser el manguito del turbo, bobina, bujías, valvulas... Con el manguito del turbo te dejaría de correr, pero no haría el popopo, con la bujías, bobinas o injectores, lo normal es que empiezen rateando. Así tan de golpe no es muy común. Por el ruido que imagino que dices que hace, yo pienso que puede ser de alguna valvula.

Lo del cristal algún tapicero se lo puede solucionar. Lo del motor y circuito, si no puedes repararo, puedes anularlo temporalmente y dejarla manual (tirando y plegandola a mano) hasta que te vaya mejor gastarte el dinero. Aunque yo si fuera chica antes que ensuciarme las manos, utilizaría mis armas de mujer para consrguir algún tipo de regalo o descuento XD.

Todos decimos lo mismo al fin y al cabo, que lo importante es que el coche este cuidado. Si tiene libro mejor, si es de segunda mano mejor, si es nacional mejor... Esto genera mas confianza, pero es psicológico, porque puede estar echo una hez con 50000km, siendo naconal, teniendo libro y habiendo tenido un único dueño. Aquí en españa se sufre el sindróme de la kilometritis, si marca menos de 100.000 nos interesa, si los pasa ya no nos gusta. Los modelos de los 80 y 90 ya resistian perfectamente los 200000 km si ofrecer demasiado desgaste. Con los motores, coches y aceites de ahora un motor puede tener una vida muy larga y puede estar como el primer día incluso después de los "100.000", la clave? Buenos aceites y los cambios cuando toque. Lo que son gomas, manguitos, cojinetes, retenes, plásticos y demás no se le puede dar una vida aproximada, porque no circulamos todos por los mismos lugares y no los tratamos igual. Si haces muchas curvas de derechas los cojinetes izquierdos sufrirán mas y romperán antes. Si tienes un trozo de camino no asfaltado hasta tu casa, si tu comunidad no invierte en infrastructuras, suspensiones cojinetes, ratulas, chasis, retenes, juntas, llantas, motor, todo sufrirá mas. Si los kilómetros han sido en trayectos cortos es mucho peor que en trayectos largos, el aceite pierde mas calidad con los ciclos frio,caliente,frio que no manteniendose a su temperatura de trabajo. Todo esto es muy dificil de saber (por no decir imposible), asi que lo fiable es la prueba mecánica del que vayamos a comprar (no de todos los que vayamos a ver). Pagandole una hora al mecánico sabemos lo que tiene, lo que tendrá y lo que ha tenido. Que hay mas seguro que esto?

En un coche así "de capricho" los cambios de nombre es probable que sean por lo mismo, por otro capricho. Yo por ejemplo he comprado el tt porque siempre quise uno y este estaba en una lista, ahora ya lo he tenido, me gusta, pero ya no es lo mismo. El coche esta impecable y va de lujo, pero tengo otros caprichos y en unos meses seguro que lo vendere y compraré otro de la lista que pueda permitirme. Me gusta cambiar y por suerte todo lo que he comprado me ha salido perfecto y el que me lo ha comprado a mi se lo ha llevado perfecto. He tenido coches de segunda mano, tercera, cuarta y hasta tube uno que yo era el septimo u octavo y como ya he dicho todos me han salido perfectos. El coche mas rentable que aun conservo un ford fiesta 1.6d del 87, comprado por 200000 pesetas y con 170000km, ahora lleva 600000 y nunca he tenido que abrir el motor, solo algun cojinete, 2 embragues, los 2 palieres y algun termostato, lleva 250000km con la misma correa de distribución, porque ya empieza a tener poca compresión y le queda poca vida, no vale la pena cambiar la correa, pero ojo que son 600000km en un 1.6 diesel!

Pues yo pienso que los cambios de nombre son una chorrada y es lo que menos me importa. Y las sensaciones no entienden a las razones. Cuando algo te gusta mucho le perdonas cosas que a otro que no te gusta tanto no se las perdonarias. Yo se algo de mecanica y podria mirar con bastante exito lo que voy a comprar, pero mi mecanico de confianza siempre me tiene que dar su visto bueno sino no compro. Esto es lo que no falla: Primera inspección visual, prueba por uno mismo. Si esto parece correcto seguimos por comprobar itv, documentación, impuestos etc... Hasta aquí si vemos cualquier cosa rara es mejor ir a por otro. Si por lo contrario esto cuadra seguimos. Visita a tu mecánico de confianza. Cuando digo de confianza no es porque tenga que ser un crack en mecánica, sino que sepas que no aceptaria un posible soborno del vendedor ("te doy 300 euros si se queda con el coche"). Que tu mecánico saque bujías y le ponga el compresimetro, compruebe compresión, mire si estan bien las bujías, compruebe culata, motor, transmisión, niveles y lo suba al elevador y compruebe chasis, tornillos de las aletas, soldaduras, gomas o plasticos manchados de pintura... Si todo esta bien y el mecánico no dice que adelante, le ofrecemos una alineación gratis al propietario y ya estamos al 100% seguros de si esta perfecto. Que el mecanico encuentra algo mal? Pues negociamos el precio a la baja restando el coste de las reparaciones necesarias. Y después alineamos. Por 120 euros compramos 100% seguros. Siempre puede salir alguna averia, pero esto pasa incluso en los coches nuevos. Los km es algo relativo, depende del motor, mantenimiento y uso. Hay motores echos polvo con 100000 y motores impecables con 300000. Lo importante es que las compresiones esten iguales en cada cilindro y que los valores sean lo mas parecidos a los que debería dar el motor. Lo de importación? Bueno que mas da de donde venga si lo han cuidado bien?

En el golf 4 gti se quita así: - Con el encendido desconectado, pulsar y mantener pulsado el boton de puesta a cero del cuentakilometros parcial situado debajo del velocimetro. - Conectar el encendido y soltar el boton de puesta a cero. En el display aparece uno de los servicios. - Girar a la derecha el minutero para la puesta en hora del reloj digital. En el display aparece "service ---" - Desconectar el encendido. En ese momento el servicio esta puesto a cero.

Si, creo que todos nos podemos imaginar que el que se le ha roto es un elevalunas delantero XD, mas que nada porque traseros no tiene. Que se ha roto? La famosa pieza que se rompia en los golf 4?

Tirones bujías o bobinas, puede ser alguna bujía tarada de fábrica a mi me paso con la moto. Que suene mucho el turbo y pierda potencia puede ser por el tubito que le han dicho, porque la valvula de decarga falle o porque este el turbo agrietado (en este caso la perdida de potencia sería permanente y el ruido también).