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1. CONSIDERACIONES PREVIAS: Una vez elegido el vehículo que nos gusta hay que hacer un examen para asegurarnos de la realidad ante la que nos encontramos. El examen debe realizarse en dos partes claramente diferenciadas: - La primera en el establecimiento con el vehículo parado y con buena luz. - La segundad mediante un recorrido en carretera. Como ambas cosas las tendremos que hacer con rapidez y seguridad, para no perder el tiempo ni hacérselo perder al vendedor expongo un guión con todo lo que hay que mirar y si es posible se recomienda un acompañante entendido. Estas observaciones tienen por objeto ayudar a cualquier persona exenta de conocimientos mecánicos o profano en la materia, protegiéndolo de un mal negocio o de un consejo poco acertado. . ASPECTO EXTERIOR: El buen estado de la carrocería es seña de un buen cuidado del vehículo aunque no es una prueba decisiva. Consideraciones: 2.1. Suspensión: a. Mirar el automóvil agachado de frente para ver si aparece vencido de un lado. Si es así el estado de la suspensión no es satisfactorio. b. Balancear el vehículo con fuerza: los chirridos son señal de un mal cuidado con el vehículo. c. Apoyarse en cada extremo de la carrocería y hundir el coche. Al soltar la carrocería, si los amortiguadores están en buen estado, deben inmovilizar la carrocería tras una oscilación o muy poco más. 2.2. Pintura: a. Vale más que la pintura esté un poco mate que brillante por un repintado ya que se puede intentar ocultar algo. b. No debe apreciarse abolladuras, ni rebabas o señales de soldadura. c. Los ligeros rasponazos no importan; en cambio, interesa observar los costados y techos con luz rasante (mirando tangente o a ras a las superficies a contraluz); se nota perfectamente la falta de lisura si la chapa ha sufrido una gran reparación, cosa que se confirma pasando los dedos por la superficie sospechosa. d. Examinar los bordes y cercos de las puertas, sobre todo los inferiores, en busca de huellas de anteriores pinturas. Pero hay algo que nos da la confirmación y es levantar un poco las gomas que rodean los parabrisas o las puertas. e. La carrocería no debe presentar agujeros, desgarros, ni ostentosas señales de óxido. 2.3. Otros aspectos a considerar: a. Estribos. - Abrir la puerta y ver los estribos para ver si presentan muchas o pocas rozaduras por los pies, si está demasiado nuevo para los kilómetros de un coche hay que pensar en que se ha sustituido o si es lo contrario es que tiene más kilómetros de los que señala. b. Sujeciones de las ruedas. –Dato importantísimo si se puede es quitar los tapacubos del que es el caso del compañero y observar si las tuercas de las ruedas muestran muchas rebabas, mataduras por lo que denota muchos montajes, o sea muchos kilómetros recorridos. Con 110.000 km no deben haberse efectuado en el caso concreto del C 220 CDI más de tres cambios por lo que no deben estar muy mal. c. Puertas. – Abrir las puertas y cerrarlas con un portazo suave aunque en el caso del C W 202 hay que darle un poco más fuerte que en otros vehículos habituales ya que son bastante robustas y se quedan semicerradas. Por cierto una vez abiertas sacudirlas un poco hacia arriba y abajo para ver si hay holgura en las charnelas. Al cerrarse debe quedar la puerta y el marco con un desnivel con respecto a la carrocería no superior a dos o tres milímetros. Por cierto al se el C un vehículo con 4 puertas hay que mirar el montante central con las puertas abiertas a ver si hay alguna soldadura o enderezamiento signo de un accidente grave. d. Cristales. – Comprobar que los cristales suben y bajan perfectamente. e. La tapicería: debe estar en buen estado y limpia: es cara de reponer. Mirar si hay señales de humedad en el techo o en los forros de las puertas. f. El asiento del conductor: no debe presentar hundimientos que revelarían un gran uso del mísmo. g. El desgaste de los pedales: sobre todo el del acelerador, las estrías no deben haber desaparecido, de los contrario estaremos hablando de un gran kilometraje. Si el del embrague está desgastado, hay que sospechar de un mal uso del conductor de este elemento apoyando el pié constantemente. h. Alfombrilla: Debe presentar un desgaste moderado aunque se suelen cambiar por estética por lo que no es fiable. i. Aro del volante.- En los acabados con volante de cuero nos sirve para ver le kilometraje aproximado mostrándose totalmente lisos con kilometrajes superiores a 200.000 km, si muestran rugosidad por pequeña que sea hay que situar el vehículo por debajo de esa barrera. El problema se presenta en el acabado Classic que el volante es de pasta que no se suele desgastar tanto. j. Investigar huecos: Meter las manos por todos los huecos, bolsas de asientos, guanteras, reposabrazos delantero, lugar del encendedor en la consola central, etc… Podemos encontrarnos un catoncillo de alguna operación de mantenimiento o algo delatador. Por cierto el aspecto del lugar del encendedor nos puede ayudar a saber si se ha fumado dentro del coche o no. k. Las aletas: no importan que tengan abolladuras si no están deformadas, o que sus bordes aparezcan rozados. Los capós del motor y maletero deben cerrar y ajustarse perfectamente en sus asientos. Si no lo hace o se nota holguras desiguales al apoyar, es que hubo un accidente con deformación de la carrocería o del bastidor, y esto es un inconveniente serio. 3. MOTOR En primer lugar hay que desconfiar de lo que se vez muy nuevo en contraste con lo demás envejecido o gastado. a. Si las tuercas de la culata tienen las aristas matadas con rebabas, malo: muchos desmontajes se habrán hecho. b. El radiador no debe mostrar señales de óxido ni de perder líquido por ningún lado. c. No debe parecer el bloque motor repintado ni con rebabas. Si se descubre que el bloque ha sido soldado hay que desistir de la compra del vehículo. d. Sacar la varilla del aceite, limpiándola con algodones y volver a introducir. Se saca de nuevo y nos fijaremos no en el nivel sino en el color y calidad de éste: debe ser verde oscuro, fino, pero untuoso y viscoso. Si es negro y al coger una gota entre los dedos “no pega”, no ofrece viscosidad, es de presumir que se ha prestado atención a cambiar el aceite al coche cuando le corresponde. Si es “gordo”, espeso, peor todavía: habrán echado aceite más denso del debido para amortiguar los ruidos del excesivo desgaste del motor. 4. LA TRANSMISIÓN: Hay una serie de pruebas que son concluyentes para averiguar el estado de la transmisión. El problema que presentan es que se requiere levantar la parte trasera del coche por un lado con un gato y calzar previamente las ruedas delanteras. a. Se hace una pequeña raya vertical en el punto más alto de la circunferencia del neumático. Una vez ya la rueda levantada se gira hacia la derecha y luego a la izquierda hasta el punto en ambos lados donde muestra resistencia. Se señala con una tiza en la aleta los puntos hasta donde ha llegado el trazo de la rueda. Si la distancia entre los dos trazos es superior a cinco centímetros empieza a haber una holgura importante en las transmisión por junta flexible como en el caso del Mercedes Clase C menos de 2 cm. b. Poner el cambo en punto muerto y dar vueltas fuertemente a la rueda: debe girar sin dificulta y sin ruidos si el diferenciase halla en buen estado. 5. EQUIPO ELÉCTRICO Y ACCESORIOS: a. Comprobar que todas las luces exteriores funcionan perfectamente. También las del tablero de instrumentos. Fijarse en el estado de los reflectores de los faros (si están muy oscuro delatan un gran uso) y en el espejo retrovisor. b. Con las luces de carretera encendidas poner el motor en marcha. El brillo de las luces puede bajar un poquito pero si se apagan la batería esta mal. c. La batería no debe presentar roturas o pérdida de líquido. Si los bornes están tirando a verdosos malo. d. Funcionamiento de limpiaparabrisas, bocina, nivel de gasolina, indicadores de dirección, y las herramientas que lleva el coche. e. Los cables del motor no deben presentar grietas y ni roturas. No se debe admitir nada atado con alambre. 6. LA DIRECCIÓN: a. Sentarse al volante, girar la dirección a derecha e izquierda sin obligar a las ruedas: se tendrá la holgura de la dirección , también indispensable, pero inadmisible si pasa de cinco centímetros medidos en el aro del volante. b. Mirar si las ruedas delanteras apareciesen abiertas hacia el suelo (despatarradas) debe reconsiderarse la compra del automóvil. 7. PRUEBA EN EL ELEVADOR O FOSO: a. Mirar el estado de las llantas y neumáticos si tienen rozaduras y los neumáticos en sus bordes interiores y exteriores si tienen huellas de haber rozado contra bordillos de las aceras: mala seña para el estado de la dirección. b. Observar el estado de los bajos del coche. Especialmente en los coches teutones o países nórdicos para ver si presentan corrosión por la sal empleada en las carreteras. También observar si presenta refuerzos o rebabas de soldadura; sería síntoma de que el automóvil sufrió un accidente grave y, como regla general, no debe comprarse ese vehículo. Si el vehículo ha pasado todas estas pruebas satisfactoriamente hay que seguir con su estudio. 8. PRUEBA DE CARRETERA: Una vez que el vendedor conduzca el coche o lo cojamos nosotros tenemos que tener en cuenta los siguientes aspectos: a. Interpretación de los ruidos : los de la carrocería se manifiestan como chirridos y crujidos, los de la transmisión como zumbidos o ronroneos y los del motor como golpes intermitentes de rapidez proporcional a la velocidad de giro. Estos últimos no son admisibles, los de transmisión poco recomendables y los de carrocería o suspensión tolerables en relación al precio del vehículo. b. Pruebas en cuesta: b.1. Primera prueba: Al pie de una larga cuesta procurar ir a poca velocidad en la marcha más larga (5ª en el W 202) casi apurándola (entorno a unas 1500 rpm es suficiente) y acelerar de golpe: atención a los ruidos. Si el motor marcha bien mientras gira lentamente a plena carga dará una excelente idea de su estado. b.2. Segunda prueba: Subir lo más rápido que se pueda en segunda, tercera o cuarta (según el tipo de cuesta). Debemos apreciar que no se oyen los engranajes de la casa de cambios de forma considerable. c. Aprovechar las aceleraciones y disminuciones de velocidad para escuchar el zumbido de la transmisión: si sólo se produce en estos momentos, denota más bien desalineación del par cónico (se retoca el reglaje y punto); pero si es constante y la intensidad varía según la velocidad, denuncia un estado avanzado de desgaste. d. Prueba de frenado: d.1. Primera prueba: A 50 – 60 km/h. se frena afondo, pero progresivamente y sintiendo bien el volante de la dirección para notar en él la reacción del frenado; el automóvil debe quedar contenido rápidamente; sin que se note como si resbalase por debajo de la presión del pie. d.2. Segunda prueba: A 50 – 60 km/h se frena más bruscamente, se hará soltando el volante, aunque preparado a cogerlo en el acto, para asegurarse que el automóvil no tiene tendencia a echarse a un lado, defecto de reglaje que en los frenos no es admisible. Una vez el coche detenido si sigue bajando el pedal del freno es que hay una fuga en el sistema hidráulico, que debe rechazarse. d.3. Tercera prueba: Frenar en una bajada hasta detener el vehículo: entonces aprovechar para mantenerlo inmóvil con el freno de mano para probar el estado de éste. e. Aprovechar al dar la vuelta para comprobar la facilidad de maniobra con la marcha atrás y que ésta no da sacudidas o tirones del automóvil. f. Acelerar en segunda y tercera y, cuando el automóvil haya alcanzado cierta velocidad, suelte de golpe el acelerador, repetir un par de veces la operación, a ver si el automóvil “escupe” la palanca del cambio a punto muerto. g. Para comprobar el buen funcionamiento del sistema de inyección y acelerador apretar el acelerador a fondo a velocidad superior a 60 km/h. Si de repente tiende a pararse y en seguida reacelera, y repite ese tira y afloja es que no llega suministro de gasoil al motor por alguna causa que hay que estudiar. h. Marchando en línea recta y sobre piso no bombeado, soltar el volante (siempre con precaución para agarrarlo en el acto) con objeto de comprobar que el automóvil no tira de costado. Si lo hiciera las causas pueden ser varias: - Inflado desigual en las ruedas delanteras. - Las ruedas están desalineadas cosa que debe corregir el vendedor. - Si no son esas las causas es que el bastidor esta deformado y es un defecto grave y decisivo para no comprar. i. Prueba sobre una rotonda o plaza donde hacer ochos o una circunferencia en un sentido y otro para comprobar que el radio de giro es análogo a derecha e izquierda, que los engranajes de diferencial no hacen ruido, que la dirección no se pone muy dura y que tiene suave tendencia a enderezarse. Si no fuese así, antes de culpar al mecanismo, comprobar que las ruedas delanteras están infladas a menos presión que las traseras. j. Comprobar el funcionamiento de la calefacción y del sistema de ventilación. 9. OBSERVACIONES TRAS LA PRUEBA: Inmediatamente después de la prueba dinámica se para el coche con el motor encendido y se observan los siguientes aspectos: a. Se deja el motor girando 2 minutos y se escucha si el giro es lento, pero firme, seguro y sin galope, “redondo”, es buena señal. Inmediatamente se hace la prueba más importante de esta parada: el acompañante debe darle de repente al motor dos o tres acelerones (no brutales), y si por el escape sale humo blanco-azulado es señal de que los cilindros están desgastados o que los segmentos no ajustan bien, es decir, que el motor está gastado y necesita una buena reparación. Si lo que sale con los acelerones son leves bocanadas negras, es indicio de que al ralentí quema mezcla rica, cosa muy frecuente y que no debe importar, a no ser que sea sistemáticamente negra la tonalidad en el escape, porque en este caso habrá que reglar el sistema de inyección. b. Al acelerar y soltar de repente es conveniente detectar si se oye un golpe sordo, grave, es probable por holgura excesiva en una cabeza de biela o en un apoyo del cigüeñal. Estos ruidos pueden no aparecer con el motor frío pero sí caliente debido a la utilización de un lubricante muy viscoso para tapar este defecto y que con el calor se “adelgaza”. c. Observar si al ralentí falla algún cilindro (ritmo irregular). d. Apagar el motor y sacar la varilla del aceite y ver si tiene agua (minúsculas gotas, como emulsionadas). Si aparece mal asunto. Así como si en el agua del refrigerante pudiera aparecer gotas de aceite flotando. En cualquiera de estos casos, lo probable es que sea defecto de la junta de culata, pero puede ser un cilindro rayado y esto es inadmisible. e. Por cierto quitar el tapón del aceite y observar si posee mucho sebo y hollín grasiento en la parte inferior. Esto nos puede indicar que salen humos que se escapan por el cárter debido a una holgura entre pistones, segmentos y cilindros. Esto se debe a un avanzado desgaste del motor. f. Observar la junta de culata por si hay alguna fuga después de la prueba. 10. OTROS ASPECTOS DE INTERÉS: 10.1 Manipulación de cuentakilómetros. Para detectar si un cuentakilómetros ha sido manipulado, en principio, a menos que se haya hecho de forma muy burda (tornillo con muesca o un salpicadero mal ajustado) es casi imposible detectarlo. Sin embargo, existen varios indicios que pueden darnos pistas. Así, unos neumáticos demasiado gastados, una palanca de cambios o unos pedales más desgastados de lo que corresponde al kilometraje anunciado lo delatan como hemos explicado anteriormente. A través del libro de revisiones también es posible conocer los kilómetros del vehículo. En el caso de los cuentakilómetros electrónicos como es el caso, en la mayoría de las ocasiones y por medio de la máquina de diagnosis del concesionario oficial, es posible conocer el número real de kilómetros. Si uno se da cuenta después de comprar el coche, es vital que consigas probar la autoría de la acción, que está tipificada como delito. Si no se puede probar, el caso será siempre archivado por los tribunales. 10.2. Petroleado del motor. El petroleado (lavado exhaustivo del motor) puede servir para esconder algunos defectos como pequeñas fugas de aceite o de agua, o camuflar la existencia de piezas nuevas que delatan una avería reciente. Además, el acabado del petroleado es sorprendente y parece que el coche ha estado muy cuidado. Los expertos siempre desconfían de un motor limpio. 10.3. Comprobar la ITV: Comprobar que el coche ha pasado la ITV (del país que sea). De esta manera, podrás comprobar que tiene los papeles en regla. Fíjate si en la revisión detectaron algún fallo o defecto y si este ha sido o no corregido. Ala quien quiera leerselo y tenerlo en cuenta para cuando se vea un coche vale practicamente para todos los coches. En concreto este es para los Mercedes pero se puede hacer la abstraccion a otras marcas y modelos.

Y si abres desde la maleta??? que hace??? Para el mando cambias la bomba por 1 con mando y listo. En el subforo de a4 b5 tienes 1 brico si tu bomba es similar, la diferencia es que la del A4 esta en la dcha y el A3 en la izq. Creo que pone cierre centralizado OEM. Desde la maleta si abres abre todo menos el acompañante, lo mismo que en la del conductor.

Por cierto, mi coche no tiene mando, es un led lo que tiene en la llave. Si solucciono el problema me gustaria ponerle uno de esos que venden "plug & play" Alguna recomendacion?

Esta era la respuesta que andaba buscando mas o menos, pues eso lo abri para meter los cables para el subwoofer y no me fije, lo abrire y mire a ver si encuentro dicho tubo, muchas gracias.

Luego lo probare, pero dudo que sea por golpecitos, tiene pinta de que su anterior dueño ni se los cambio.

Yo tengo el ABS fastidiado, no se que parte porque aun no tengo cable VAG COM pero lo que si se y que he visto poco por ahi es que como estos coches creo que llevan el repartidor de frenada en el ABS, cuando cargas peso atras (con una persona vale) el fallo aparece.

He pensado que sea electrico porque es normal que si la abro desde su mismo bombin si abra porque lo haces mecanicamente... a ver si alguien arroja luz divina, esto saldria con el vag com? por cierto, quiero comprar un vag com y me vendria bien si me dais un enlace de ebay o cualquier otro sitio de uno que me sirva.

Como se accede a esas bombillas? Porque a mi me lucen 3 xD

Felicidades bully! El esfuerzo tiene recompensa!

Buenas culohuevos, queria comentar un problema que tengo desde que compre el coche y que tampoco me he molestado en arreglarlo ni mirarlo. Cuando abro la puerta desde el conductor no me abre la puerta del acompañante, pero si la del maletero y la gasolina. Cuando abro desde el acompañante abre todas. Alguna sugerencia?

He estado leyendo y dicen que duran un mes....no se que tan cierto sera eso jaja. Tambien que se puede calentar el faro demasiado

Pero enchufa el remote!! jaja me he reido un rato leyendolo

http://www.oponeo.es/consejos/presion-de-neumaticos/para-audi/a-3/1-9/74

pre-restyling TDI 90cv del 97 con varios detalles por fuera del restiling como los faros de alante y atras

He estado mirando antes con mi padre y os cuento asi el "batiburrillo" que hemos sacado de conclusion. Voy a empezar en plan Memento porque necesito una explicación previa. Fijandome luego de mirar esto en un A3 que habia en la calle he mirado el grosor de la aleta izquierda y derecha he visto que es poco (0,3cm?), y acaba en pico. Pues bien, mis aletas la izquierda (que no pega) es igual que las anteriores nombradas, pero la derecha, seguramente por algun golpe del anterior dueño se ve un poco mas gorda, como 1 cm, y lleva una especie de goma como de silicona pegada y aqui viene la clave, lleva una especie de soldaduras y tornillos que es donde pega. Llegado a este punto me entran dudas, porque parece mas gorda de grosor que la otra? porque lleva esas soldaduras? si las limo con un dremel o limo la aleta con una radial pasaria algo? Menudo follon mens...

Buenas, hace poco que cambie las llantas y le puse unas del S3, pues bien me rozan en la aleta del copiloto por la parte de atras al pillar baches a alta velocidad (sobretodo cuando llevo gente). El ruido es como si se metiese por dentro y rozase, ya de por si se ven que sobresalen bastante porque son bastante desplazadas, segun michel 7,5j. Parece hasta que llevo separadores El caso es que por mi lado nunca me ha sonado y pienso que es de la suspension porque a simple vista sobresalen igual por ambos lados las ruuedas y tambien sospecho de la suspension porque la de atras al bajar del coche suena como a cama vieja o como si se estirasen los muelles. Que opinais? Cambio amortiguadores de atras? muelles?

Ayer en Soria buena nevada tambien, a las 9 de la mañana tirando de garrote por ahi, divertidisimo!

El mio es igual, no tiene mando y esta importado de Luxemburgo en 2000, con matriculacion. Yo creo que es del 97-98 porque los alemanes suelen cambiar de coche cada 3 años. Tambien lleva clima, medio fis y le pusieron faros del reestyling.

Estoy pensando en llevar las llantas al tornero y que me quite 1cm o 2cm en cada una...que os parece?

Esta muy guapo, yo le pintaria los bajos del mismo color del coche y ya niquelado

Queda muy guapo, el mio va igual, le compre unas llantas de un S3 del 2000 y creo que son desplazadas porque en algunos baches con el coche cargado la rueda de atras derecha se mete en la aleta y roza por dentro.

Yo los deje caer por debajo de la radio hasta que salieron por debajo de la guantera, soy asi de basto, los pase por debajo de lo que hay debajo de la alfombrilla y ni se ve ni un cable. Luego lo demas por el pasamuros y tal como el positivo.

Yo instale una, con una faja de esas que compre en el norauto. No encontre el adaptador asi que me puse a empalmar cables y a fijarlos bien. Hay un conector marron que tiene 8 cables de los altavoces (4 alante y 4 atras, ir probando)luego en un conector de los negros, el de 8 creo, lleva: marron a masa, rojo a encendido y amarillo a memoria. Estos dos ultimos no se si eran asi, puedes ir probando, si la radio pierde memoria van de al reves.

Esta precioso

Quita la parte de abajo del asiento, echas el respaldo para alante y a tirar de ellos hasta que salga, las grapas que llevan se despegaran pero se pueden pegar luego. Yo por ejemplo las llevo sin pegar y tampoco van mal.