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Hola foro. Lo primero gracias por leer mi consulta. Vamos al lio: Audi A4 B8 8K2 2.0 150cv tdi de 2015 (200.000km) con suspensión Blistein sport B12 desde hace 3 años. El fallo es que vibra mucho a partir de 110 km/h, incluso con el embrague pisado. Todo empezó el año pasado tras llevarlo a un taller para que me limpiaran dpf de forma manual y me hicieran distribución, bomba de agua y correa auxiliar. Expongo cosas sustituidas a partir de entonces para intentar solucionarlo pero que también le tocaban por mantenimiento o antigüedad: - Neumaticos. Se probó a rotarlos, alinearlos y seguía igual. Al final 4 neumaticos nuevos, equilibrados y alineación. Discos de freno y pastillas de freno todo nuevo. Mejoró un pelin pero seguía igual. - Tacos motor. Tenía el taco derecho reventado, así que sustituidos los 3 tacos motor (2 motor + el de la caja manual) en la Audi. Mejoró un poco el arranque y a ralenti, pero seguía vibrando a partir de esa velocidad. - Brazos de suspensión y silentblocks de barras estabilizadoras. Tenía varios silentblocks rajados, así que me lio la manta a la cabeza y al final todo nuevo: Kit Meyle-HD + rotulas de dirección meyle-hd + barras axiales lemforder + silentblocks de la barra estabilizadora delantera OEM + fuelles OEM + barra estabilizadora trasera entera OEM con sus bieletas OEM. Y ahora VIBRA MUCHÍSIMO MÁS... Expuesto todo esto qué creéis que puede ser? La ia me sugiere esto: "1. La prueba cruzada de Ruedas (La más rápida y definitiva) El problema: Un neumático puede dar "0-0" en la equilibradora normal y tener deformación radial (un "huevo" en la carcasa interna) o un centrador de llanta mal asentado/con óxido en el buje. La rigidez de la suspensión Meyle-HD ahora transmite ese fallo sin amortiguarlo. Qué probar: Pide al taller que le ponga a tu coche las 4 ruedas de otro Audi A4 B8 que sepáis que rueda 100% fino por carretera. Si la vibración desaparece: El problema son tus neumáticos o llantas. Si la vibración sigue: Pasamos a la mecánica. 2. Inspección a fondo del Palier Derecho (Triceta / Copa interior) El problema: Para limpiar manualmente el DPF en el 2.0 TDI es necesario descolgar/desplazar la copa interior del palier derecho. Además, al cambiar los brazos inferiores es facilisimo haberlo estirado si tiraron de la mangueta. Una aguja descolocada en el rodamiento de la tríceta interior genera un batido ciclónico a 110-130 km/h que no hace ruido alguno. Qué probar: Abrir el fuelle de la copa interior del palier derecho, revisar holgura radial/axial, inspeccionar el estado de la grasa y las agujas del rodamiento tríceta. B. Centrado de la Cuna del Motor y Taco Frontal de Servicio EI problema: Para la distribución desmontaron el frontal ("posición de servicio"). Si el taco frontal de tope que va en el morro quedó forzado al volver a montar, transmite vibraciones de rodadura al chasis. Si aflojaron la cuna metálica inferior para ganan hueco al sacar el DPF y no usaron los pasadores/pines de centrado originales de Audi, la geometría de la transmisión trabaja en tensión continua Qué probar: Aflojar y reasentar el taco frontal de tope y comprobar el alineado de los agujeros de centrado de la cuna del motor. 4. Medición del Alabeo de Buje / Disco con Reloj Comparador El problema: Si durante el cambio de brazos o discos el buje del disco delantero cogió un golpe o tiene una centésima de deformación, la rueda gira haciendo un imperceptible vaivén lateral ("efecto esquí) que sacude el chasis al pasar de 100 km/h. Qué probar: Colocar un reloj comparador en la cara del buje sin la rueda puesta y hacer girar el disco a mano para medir desviaciones en milímetros. Siento muchísimo el tocho. Necesito ayuda por favor!! Gracias!

Hoy os traigo un trabajo de mantenimiento que podria ser mas propio de detallado, pero aqui en el apartado de mecanica del subforo es donde mejor puede encajar. Se trata de retirar los restos de adhesivos de los pesos de equilibrado de las llantas. Alguno dira ¿Para que?, bueno, en mi caso con 4 años llevo tres juegos de neumaticos (con sus respectivos equilibrados) y permuto cada juego entre los 15000-20000 km (con un nuevo equilibrado). La realidad es que pocos talleres se toman la molestia de retirar el adhesivo de los antiguos contrapesos y al final tienes las llantas llenas de antiesteticas tiras negras. Por supuesto es necesario desmontar la llanta, con lo cual es una buena escusa para aprovechar a limpiarlas a fondo o realizar algun trabajo en frenos por ejemplo. Para ablandar los restos he usado el conocido todouso WD40, quepara mi gusto es mejor limpiador y aaqueflojatodo que lubricante. Pulverizar y dejar actuar dos minutos. A continuacion, con un secador de pelo (mejor una pistola de aire caliente profesional) calentamos poco a poco los restos de adhesivo. Enseguida con ayuda de una rasqueta o espatula de plastico comenzamos a rascar y retirar el material. Retirado el grueso, el resto se frota con una de esas esponjas "magicas" para limpieza domestica, que humedecida no raya (haran falta un par de ellas, cuestan 2-3 € en hipermercado y vienen de dos a cuatro segun marca) Con paciencia el resultado es bastante bueno y lleva unos 25 minutos por rueda incluido montar y desmontar. Es un entretenimiento casero, pero muy satisfactorio, especialmente si como he dicho aprovechais para otros mantenimientos que requieran desmontar las ruedas. Saludos!