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  1. Bueno pues aquí os traigo el brico de los intermitentes dinámicos en los retrovisores. Es muy muy fácil Versión 1.0 (05/2018) Al final del brico, encontraréis el enlace para bajaros la versión PDF 1. - INTRODUCCIÓN Esta guía-brico es para reemplazar los intermitentes de los retrovisores de un Audi A3 8V 2016 por los nuevos de efecto dinámico chinos, no existen como variante OEM. Originalmente salieron para VW Golf, Seat León y finalmente para varios modelos Audi. En mi caso, gracias a @XaGiCo descubrí que existían. El brico es muy sencillo, es plug & play y no necesita codificar/activar nada con vagcom/obd11. AVISO: Recordad que no me hago responsable en ningún caso de avería o fallo del coche por seguir este manual. 2. – HERRAMIENTAS NECESARIAS 1 Persona 1 Kit de herramientas naranjas desmontaje 1 Destornillador torx #10 1 Kit de luces dinámicas (aliexpress, eBay), por ejemplo donde las compré: https://es.aliexpress.com/item/Kibowear-for-Audi-A3-S3-8V-Dynamic-Scroll-LED-Turn-Signal-Light-2013-2018-new-Mirror/32861396142.html Foto de las herramientas empleadas en el brico: 3. – COMPONENTES HARDWARE En el kit de aliexpress ya viene un destornillador y una palanca de plástico (como las naranjas) con eso es suficiente para trabajar. 4. – INSTALACIÓN Para realizar la instalación procederemos a retirar en primer lugar la carcasa del retrovisor, te recomiendo que, si no sabes cómo hacerlo, veas mi video explicativo: Simplemente es ir metiendo la herramienta naranja para desencajar las grapas que lleva por debajo y después sacarlo por el lado interior. Básicamente soltando esas pestañas, sale solo. Carcasa retirada y los dos tornillos que sujetan la luz remarcados, para el de debajo necesitamos sacar el espejo. Una vez retirada la carcasa, quitaremos el espejo, para ello lo empujaremos por la cara inferior interna para que sobresalga por el exterior y con ayuda del dedo y de la palanca naranja lo soltaremos. ¡Puede hacerse desde cualquier esquina inferior, pero cuidado porque puede saltar!! ¡Si son espejos calefactados, tienen 2 cables en la parte externa que lo sujetan y no hay peligro de que caigan, pero si no mucho cuidado! Aquí vemos el espejo y los conectores, podéis dejar el espejo colgando de los conectores, son muy fuertes y os ahorráis el desconectar/conectar, que están durísimos!! La razón de sacar el espejo es que la luz tiene un tornillo en la zona amarilla que tenemos que retirar, por comodidad para la foto desconecté el espejo, pero en serio, no hace falta. Ahora haremos palanca en las pestañas interiores (son 4) con la herramienta naranja hacia adentro mientras tiramos poco a poco de la luz, comenzando por el lado interior donde está la parte gorda. Cuidado porque hay que desconectar el cable de la luz, pulsando la pestaña del conector y tirando hacia afuera. En esta foto vemos todo lo que necesitamos tener en cuenta y en orden: ROJO - Conector eléctrico con pestaña AMARILLO – Pestañas interiores de la luz AZUL – 2 tornillos BLANCO – enganches donde deben encajar los “cuernos” del espejo Una vez conectada el led dinámico, le enganchamos el conector, lo encajamos en su sitio y comprobamos las pestañas amarillas. Le ponemos los 2 tornillos y montamos el espejo. Para montar el espejo, simplemente va a presión, y el único cuidado que hay que tener es que los dos “cuernos” entren bien dentro de las grapas/enganches. 5. – RESULTADO FINAL El resultado final luce muy bien, y es muy agradecido el ahumado que incluyen los nuevos led efecto dinámico. Os dejo un vídeo con el resultado desde diferentes ángulos, aunque se ve perfecto en la realidad, en el video las luces llegan a hacer “cosas raras” por la frecuencia a la que está grabado. También os dejo unas imágenes ilustrativas del mismo: Y ahora una comparación de cómo se ve la parte interna, decir que la luz del intermitente apenas se ve con este ahumado. Así que si te gusta ver la luz parpadeando en el retrovisor, piensa dos veces antes de comprar los ahumados. Antes y después Podéis bajaros la versión PDF para imprimir aquí: Pincha aquí para abrir el PDF o guardarlo (3 Mb)
  2. Buenos dias. Dado q me he beneficiado mucho de algunos tutoriales quiero aportar uno q he utilizado al instalar la cámara de marcha atrás de mi Audi A3 Sportback del 2013. Se trata de un fichero en PDF que he traducido del inglés. Recoje todos los pasos a tomar en cuenta así como la codificación a realizar con el VAGCOM. Un saludo. SPORTBACK REAR CAMARA TRASERA INSTALACION.pdf
  3. Buenas! aquí os traigo un nuevo brico, esta vez es la instalación de las famosas tiras led como iluminación ambiental de las puertas. Versión 1.0 (05/2018) Versión 1.1 (10/2018) Al final del brico, encontraréis el enlace para bajaros la versión PDF TABLA DE CONTENIDO INTRODUCCIÓN HERRAMIENTAS NECESARIAS COMPONENTES PREPARACIÓN COMPONENTES INSTALACIÓN PUERTAS DELANTERAS INSTALACIÓN PUERTAS TRASERAS RESULTADO FINAL 1. - INTRODUCCIÓN Este brico es para instalar una tira de luz como iluminación ambiental en las puertas, como puede traer el restyling, León, Golf, etc. En mi caso las instalaré de color rojo porque al ser modelo pre, toda la iluminación ambiental interior es roja, además veréis en las fotos que ya tengo instalados los aireadores del Q2 con detalle rojo y todas las molduras interiores viniladas en negro mate, con lo cual todo el interior tiene el contraste negro-rojo, para mi perfecto. Hace mucho mucho tiempo que las habíamos visto varios compañeros en el foro CPSL y ClubVWGolf, pero no nos atrevimos en su día, finalmente se animó @lauci al que quiero darle las gracias desde aquí por ser el primero y explicarnos perfectamente el procedimiento. También darle las gracias en especial al compañero que me ha ayudado con este brico y ha aportado fotos: @D.moreno2010. Mención especial también al compañero @Tineo por darnos la solución con los relés ópticos. El brico es muy sencillo, le daría un 4 en dificultad y no necesita codificar/activar nada con vagcom/obd11. AVISO: Recordad que no me hago responsable en ningún caso de avería o fallo del coche por seguir este manual. 2. – HERRAMIENTAS NECESARIAS 1 Persona 1 Kit de herramientas naranjas desmontaje 1 Destornillador torx #20 1 Tijera afilada y cutter 1 Pistola de silicona caliente 1 Estañador 1 Pinzas o algo parecido para extraer fusibles 1 Cinta de tela (o cinta algodón “Tesa 51608-00009-00”) 1 Cinta aislante negra 1 Cinta de doble cara 1 Linterna o buena iluminación portátil 50 cm de cable de red ethernet 2 parejas de conectores faston 2 Relés ópticos Mager GJ-5FA-L (SSR) https://www.aliexpress.com/item/Mager-2pcs-lots-contact-pin-GJ-5FA-L-DC-DC-PCB-SSR-Input-3-32VDC-Output/32834943754.html 1 Kit de luces (1 tira de 1 metro por cada puerta, el sobrante se corta): https://es.aliexpress.com/item/EL-Wire-6mm-Sewing-Edge-Neon-car-Lights-Dance-Party-Car-Decor-Light-Flexible-EL-Wire/32805201140.html Foto de las herramientas empleadas en el brico: 3. – COMPONENTES En el kit de aliexpress las luces vienen en 2 partes, una la propia tira y un pequeño transformador, para pasar de +12v a poco más de +0.6v a los que funciona la tira led. Lo bueno es que es un diodo emisor en el extremo del conector y el resto de la tira realmente es como fibra de vidrio recubierta del color elegido, por lo que podremos cortar la tira a la medida que queramos (sólo una vez claro). Las parejas de conectores faston y los relés ópticos SSR: 4. – PREPARACIÓN COMPONENTES Antes de desmontar el coche vamos a preparar los relés, es sencillo. Cogemos el cable ethernet, separamos los colores y los estañamos a los relés. En mi caso como había escrito lo que es cada patilla, utilicé el color del cable más aproximado a los textos escritos. Separamos los colores, la longitud del cable la he puesto en unos 25 cm pero nos da un poco igual, a mí me sobró la mitad… Ahora preparamos los cables y los estañamos en su sitio. En cada relé Podéis proteger las soldaduras como queráis, yo usé silicona caliente. 5. – INSTALACIÓN PUERTAS DELANTERAS La instalación en sí misma es facilísima, sólo es retirar 3 tornillos y desenchufar 2 conectores en cada puerta. Comenzaremos desmontando el panel de cada puerta, para ello seguiremos el siguiente orden: Retirar embellecedor del altavoz donde la agarradera de la puerta Retirar los 3 tornillos de esa zona Retirar el panel completo con cuidado, con una mano lo sujetamos y con la otra retiramos el conector eléctrico y el cable del tirador de la puerta ¡Pero mejor lo explicamos con fotos! Comenzamos por el embellecedor del altavoz, comenzamos haciendo palanca de abajo hacia arriba como indican los números y una vez suelto ese lateral ya tiramos por toda la pieza hacia afuera. A continuación, quitaremos los 3 tornillos torx #20, no hay peligro de que se cuelen para adentro. ¡OJO! Os recomiendo realizar todos los pasos a partir de ahora con las ventanillas bajadas por comodidad y precaución. Para sacar el panel, va con unas grapas bastante duras, iremos haciendo palanca con la herramienta naranja según el orden que he puesto en las flechas amarillas, hay que ayudarse de hacer fuerza con la mano y tirar hacia nosotros. Podéis tirar sin miedo, están duras, pero no se rompen. Una vez estén sueltas todas las amarillas, podremos tirar del panel hacia arriba (flechas rojas) para desencajarlo completamente. Una vez tengamos el panel fuera, debemos sujetarlo con la mano ya que tenemos que desenchufar el conector eléctrico y el tirador de la puerta. Para sacar el tirador soltamos la grapa (1) hacia fuera y el plomo hacia arriba (2), sale muy fácil. Para sacar el conector azul tiene una pestaña en el frontal que apretaremos y a la vez bajamos la parte rosa para sacar el conector. La propia pieza rosa hace palanca para soltar el conector. Aquí se ve como queda el conector suelto. Para volver a conectar, fijaros que la parte rosa debe ir abajo como esta foto, encajar el conector azul y la propia pieza rosa subirá hasta la mitad, la encajamos arriba y ya estaría. Ahora vamos a conectar el cable que sacaremos de alimentación para el relé óptico. Para ello utilizaremos el cable gordo que alimenta la centralita de la puerta. ¡IMPORTANTE!: Como vamos a trabajar con el cable de positivo permanente, vamos a quitar los fusibles de las centralitas de las puertas para evitar chispazos. ¡Una vez acabemos y los volvamos a poner, tendremos que programar de nuevo los elevalunas! Para programarlos, basta mantener pulsado que suba y cuando esté arriba del todo, volvemos a pulsar unos segundos más. Después hacemos lo mismo hacia abajo. Y ya está programado. Así con cada puerta. El fusible F25 es la puerta del conductor y el fusible F39 es el acompañante. Pelaremos el cable Rojo-morado tras haber quitado los fusibles: Solamente necesitamos coger el positivo, en las siguientes fotos editadas veréis que también había pelado y estañado un cable para la masa, pero no hace falta. Disculpad y espero que las fotos no os lleven a confusión. Pelamos el cable, unimos el nuevo Y estañamos para que quede firme la unión. Protegemos todo con cinta aislante y por encima cinta de tela a todo. El resultado: De momento dejamos ese cable así y vamos a trabajar sobre el panel de la puerta que tenemos libre. Una vez despanelado vemos donde están todas las grapas Ahora debemos sacar los 2 tornillos (torx #20) de la moldura para extraerla. Una vez retirados, podemos hacer palanca por el hueco de la posición 2 para desencajarla, ojo porque en el otro extremo tiene un encastre, por lo que es obligatorio sacarla primero por el extremo marcado en rojo. Metemos la tira y la presentamos con la moldura para saber dónde cortar, yo decidí cortar donde termina la parte plana delantera, cada uno que corte donde quiera. En mi caso, si os fijáis en la foto, me hace una doblez fea en la parte izquierda, donde entra la tira desde el interior, un truco por si os pasa, es que podéis rebajar la parte plana de la tira sin problemas, así evitamos que doble. La doblez hacía que abultase hacia afuera la tira, haciendo un efecto feo y como que no se integraba, pareciendo que estaba suelta. Aquí el detalle del recorte Ahora ya no hace la doblez fea y volvemos a presentar para ver que el largo sea correcto. Por último, instalamos la moldura y metemos con ayuda del dedo o de la herramienta naranja, la tira hacia adentro, para que quede lo más integrada posible. En este punto le daremos el último recorte a la tira para dejarla al milímetro. CONSEJO: para recortar la tira, no le hagáis un corte de 90º, hacerle un corte de 45º siendo el lado grueso el lado largo y la parte plana el corto, quedará más bonito a mi parecer. Ahora vamos con la parte eléctrica Soltaremos un poco el material insonorizante de las grapas que trae para trabajar con comodidad. Cogemos el transformador y le ponemos cinta de doble cara, buscad un sitio que no moleste para meterlo. Yo por ejemplo en la puerta del acompañante lo metí en el hueco donde irían los botones de bloquear/desbloquear donde el tirador, encaja perfecto. Lo veréis en las siguientes imágenes. Para la puerta del conductor lo puse por debajo del tirador: Puerta del acompañante: Conectamos la tira y pegamos el transformador en el sitio elegido, conectamos la tira con el transformador y encintamos todo con la cinta de tela. Además, yo sujeté el cableado con la cinta de doble cara aprovechando que la tenía a mano. En las fotos he dejado el papel de la cinta para que se vea bien, si os fijáis en esta foto a la derecha ya el cableado encintado y pegado. Y así quedaría el resultado final a falta de conectar el extremo del transformador al coche. Sacamos la pieza interior del conector azul haciendo palanca en la pestaña (1) y tirando de la pieza blanca hacia fuera. La pestaña tiene 2 muescas por lo que una vez salga un poco, seguid haciendo palanca para sacar las 2. Probablemente tengáis que retirar la cinta de tela de la parte superior (inferior en la foto) que envuelve al cableado y a la parte azul del conector, que tiene forma de T en ese punto. Los colores de los cables son siempre iguales en las 4 puertas y todas las variantes (3p/sedán/sportback). El positivo +12v es el pin 4, color azul/negro El negativo masa es el pin 5, color marrón Podéis conectar los cables nuevos que vienen del transformador como veáis, yo opté por pelar los cables originales y conectar los nuevos a ellos. En las fotos se ve el conector de la puerta del conductor, que es el que más cables tiene, el del pasajero lleva muchos menos: Las uniones cada uno que haga lo que quiera, robacorrientes, estaño, etc. Al final encintamos de nuevo todo y obtenemos esto: Ahora procedemos a montar la puerta conectando el conector azul y el cierre y listo. Versión 1.1 – Octubre 2018 Tras varios meses de uso, hemos visto que las tiras led fallan bajo ciertas circunstancias, por lo que, con la ayuda de @Tineo de AudiSportIberica, actualizamos este brico. En mi caso ya estaba todo hecho, por lo que creo que el mejor sitio para encajar los nuevos pasos es aquí, en nuevas instalaciones ya se prepararía de otra forma, aunque no difiere mucho. Tenemos que unir los 4 cables del relé nuevo, con lo que ya teníamos, para ello lo más fácil es ir por orden tal y como están en el relé. Primero juntamos la masa con el cable ya existente, pelamos y unimos. A continuación cortamos el positivo que le llegaba al transformador de la tira led, en el extremo que viene de la alimentación unimos el cable verde, y el otro extremo que va al transformador de la tira, lo unimos al cable azul. El cable naranja como es el de alimentación lo dejamos para después. Quedaría así unido. Colocamos la cinta de doble cara en el relé y lo situamos Encintamos todo bien y vemos que quede todo sujeto para evitar ruidos o vibraciones molestas. ¡Así queda el resultado! Ahora cogemos el cable naranja y lo vamos a unir al cable que habíamos dejado colgando de la alimentación de la centralita, para que se pueda despanelar la puerta, los extremos los uniremos con los conectores faston. Para instalar el cable seguimos el camino que ya habíamos hecho en su día hasta el conector y encintamos todo con la cinta de tela. Unimos los faston y tapamos la unión para que no haga derivaciones con cinta. el extremo del panel queda sujeto al mazo de cables y el extremo de la puerta queda libre. Si hubiera que despanelar la puerta, basta con retirar la cinta de la unión y liberar los conectores faston. ¡A por la siguiente puerta! V1.1 – Octubre 2018 En el manual original no venía la instalación de la puerta del acompañante por ser un fiel espejo de la del conductor, os dejo en fotos el trabajo realizado para instalar el relé en ella. Las fotos hablan por sí solas. - - - - - - - - La única diferencia es esto, que como el cable no va por el mazo al igual que la otra puerta, he decidido poner la conexión de los faston donde va el altavoz del B&O, así tengo acceso directo a la unión sin quitar el panel: Seguimos con la versión original de la instalación. 6. – INSTALACIÓN PUERTAS TRASERAS Las puertas traseras difieren un poco, ya que el conector es diferente y tenemos que soltar también uno de los altavoces. Comenzamos igual que las delanteras, quitando el embellecedor del altavoz donde el tirador con cuidado. Retiramos los 3 tornillos al igual que hicimos con las delanteras. Hacemos palanca por todo el panel comenzando por abajo como las otras y cuando lo tengamos en la mano, cuidado con los cables: Tirador, altavoz y conector. Veamos en detalle: Para soltar el altavoz, presionamos la pestaña marcada y tiramos hacia fuera. El conector eléctrico es sacar la pieza roja que bloquea tirando de ella hacia fuera y una vez que está sacada tiramos del conector negro por donde indican las flechas, con eso liberamos el conector. Aquí vemos las grapas que sujetan el panel. INFORMACIÓN: el procedimiento es idéntico a las puertas delanteras, desatornillamos la moldura, ponemos la tira led, ajustamos y recortamos, instalamos moldura. Quitamos el material aislante para trabajar cómodamente y vamos encintando los cables con la cinta de tela y sujetándolos. En este caso el conector eléctrico al estar ubicado en la parte inferior de la puerta: El transformador lo he puesto en un hueco que parece diseñado para él: En esta foto ya está todo instalado, a falta de encintar y sujetar. Todo encintado y sujeto y volvemos a poner el material aislante para taparlo todo. Volvemos a instalar el panel en la puerta recordando enchufar el altavoz, conector eléctrico y tirador. Encajamos la parte superior de la puerta y después todas las grapas y…………… ¡Puerta lista! El otro lado es idéntico a este y se hacen muy rápido. 5. – RESULTADO FINAL El resultado final luce muy bien, es un detalle increíble y lo recomiendo sin duda. ¡En las fotos no sale favorecido, pero ilumina igual que la iluminación original, así que no hay problema! Antes y después - - - - - - Podéis bajaros la versión PDF para imprimir aquí: Pincha aquí para abrir el PDF o guardarlo (9 Mb)
  4. Freakish

    Brico Cambiar volante A3 8V

    Bueno, pues hace unos días saqué tiempo y lo dejé montado. Voy a explicar como lo hice yo, sacando info de todos los sitios que he pillado por internet y viendo varios vídeos de YouTube. En en primer lugar tenemos que bajar el volante al máximo y sacarlo hacia nosotros para poder trabajar más cómodos. Ahora vamos a soltar el airbag. Hay varios tipos de volantes con distintos tipos de sujeción de airbag, pero en el caso que nos atañe consiste en desplazar un par de cierres metálicos que tenemos detrás del volante, a la altura de los brazos del volante. Os dejo una foto de como se ve: La cuestión es meter un destornillador plano y empujar el “alambre” que se ve para liberarlo de la pestaña a la vez que tiras ligeramente del airbag hacia afuera. Para hacer esta operación conviene ayudarse de un espejito que colocaremos encima del ordenador de abordo, o si no disponemos de uno como me pasaba a mí podemos usar el móvil con la cámara frontal puesta (dejo una captura de un vídeo de YouTube para que se eme entienda mejor) En algunos vídeos y tutoriales recomiendan desconectar la batería, en otros no, yo lo cuento tal como lo hice. Bien, en mi caso deje el contacto dado para tener dirección asisitida, y giré el volante 90 grados hacia un lado (para que uno de los brazos quede mirando hacia arriba). Solté ese lado del airbag, giré 180 grados para dejar el otro brazo mirando hacia arriba y solté el airbag en el otro lado. Ahora con el airbag suelto pones el volante recto. Como tengo la llave confort, baje la ventanilla, saque la llave por la ventana y cerré el coche con el botón. Así me quedé sin contacto. Ahora tiramos poco poco a poco del airbag hacia afuera. Tiene dos conectores, el primero a quitar es el amarillo que tenemos arriba Hay que tirar de una presilla de color blanco que tiene arriba en el centro, que libera el conector: Ahira el airbag ya sale un poquito más, pero seguimos teniendo un cable que va a un conector negro que va encastrado en la espuma del volante: Sale tirando de cada uno de los extremos, pero en mi caso estaba muy duro, y tuve que presionar con un destornillador fino en el cuadradito que tiene en el centro para facilitar la operación (hay que presionar la parte metálica que sobresale ligeramente por el agujerito del plástico) Ahora ya tenemos el airbag fuera. Vamos a sacar el volante, que no tiene mayor complicación que sacar el tornillo del centro con una llave torx (creo recordar que del número 12, pero no estoy seguro, es grandecita) Como se puede ver en las fotos hice una marca en el tornillo en la parte superior. Esto lo hice para la hora de montar después, calcular hasta donde tenía que apretar el tornillo al no saber el par de apriete. Sacanos el tornillo y ya tenemos liberado el volante. Antes de sacarlo (tirando hacia nosotros sale solo), hice una marca en la caña de la dirección tallando con un destornillador, para colocar el nuevo recto. Sacamos volante y colocamos el nuevo bien recto y metemos el tornillo. Yo lo apreté hasta que la marca volvía a quedar en posición vertical, si se os ha olvidado hacerla pues apretarlo, pero sin pasarse que no va muy duro. Ahora queda hacer el montaje a la inversa. Enchufamos el conector negro finito del airbag y lo colocamos en su alojamiento correspondiente de la espuma del volante. Metemos el conector amarillo y presionamos la pieza blanca para fijarlo. Colocamos el airbago en su sitio y presionamos para que entre hasta el fondo y listo. En mi caso di contacto y se me quedo encendida una luz con la forma del volante (creo que la que sale cuando no se queda el bloqueo puesto). Arranqué el coche y ya no volvió a encenderse nada, lo he estado probando y desde el principio funciona perfectamente y sin fallos.
  5. Buenos días a todos. Mi intención con este nuevo POST, Hilo, Asunto, Tema, "X"..., no es otra que seguir dando fuerza a nuestro pequeño y tranquilo Foro del A6 C7 si lo comparamos al resto, por lo menos en cuanto a CODIFICACIONES se refiere... Después de haber cargado sobre mis espaldas la responsabilidad de estructurar y recopilar todo cuanto exista en el mercado sobre los 3 asuntos que el título enumera, creo que la mejor forma de que todos tengamos un rápido acceso y una visibilidad absoluta sobre los mismos, es agrupándolos en este Hilo/Post como a continuación podéis observar. Es una primera versión y ahí “llamo al Orden a todos”: todos somos un poco responsables de que la información mostrada sea lo más completa, actualizada y detallada posible, y ello redundará en el bien de todos. Si en mi ausencia (o ausencia del Forero TOMMYLOCO como “responsable accidental” mío), alguien encuentra, realiza, se entera, etc., de futuras mejoras y/o aportaciones que incluir en este Hilo DESTACADO, por favor, que lo diga directamente en el mismo, que algún Moderador lo incluirá o no… En condiciones normales, por favor, comunicarlo por MP a mí o a Tommyloco, quien lo pondrá en conocimiento de la Página Web lo antes posible, de tal manera que leer este Hilo no se haga infernal para los “Beginners” o “Newcomers”. zato7700 MANUALES / CATÁLOGOS / MANTENIMIENTO Manuales: MANUAL ELECTRÓNICO del Audi A6 C7 Limo/Avant/Allroad (by zato7700) MANUAL ELECTRÓNICO del Audi A6 C7 Limo/Avant/Allroad (Cuprar275) El enlace del manual esta caido. Faltaria conseguir el manual normal del coche. Catálogos: Catálogo Audi A6 C7 (by Specialized) Catálogo Accesorios Originales AUDI A6 C7 (y otros modelos) (by zato7700) Mantenimiento: Libro de MANTENIMIENTO Audi A6 4G (by jpa_71) PRECIOS Revisiones / Inspecciones Audi A6 4G Primera y segunda revision-precios (by Canales) Coste Mantenimiento (by Raul0176) Campañas de MANTENIMIENTO Audi A6 4G Campaña de actualización de software (by juanchu69) Campaña de mantenimiento (by zato7700) BRICOS Mantenimiento Básico BRICO: Sustituir FILTRO DEL HABITÁCULO del A6 C7 (by Guanterarefrigerada) Interior BRICO: Montaje PEDALES originales del RS6 (by Tommyloco) BRICO: Instalación FUNDA MALETERO “tipo bañera” (by Tommyloco): Nuevo BRICO: Instalación VOLANTE CON LEVAS (by Tommyloco/zato7700): Próximamente… Limpieza y Mantenimiento del CUERO de los Asientos (by zato7700) Cambio de Pila de la LLAVE del A6 4G (by penrich) Reequipamiento del A6 C7 con RUEDA DE EMERGENCIA (by zato7700) Reequipamiento del A6 C7 con Luces LED Interior (by Dersu Uzala) Exterior Consejos sobre LLANTAS de Aleación (by Dersu Uzala) Montaje de RETROVISORES EXTERIORES plegables eléctricamente (by Pablitox) VAGCOM Web de codificación en alemán (by zato7700) Web de codificación en inglés (by zato7700) Programar Retrovisor Exterior para ESTACIONAMIENTO (by Dersu Uzala) Ver VÍDEO en parado y movimiento en Audi A6 (by Guanterarefrigerada) Actualización de la NAVEGACIÓN (by Msfr)
  6. Buenas, Copio el brico del amigo @Jevo_Sportback en un post suelto para que sea más fácil de encontrar, ya que en su día se molestó en publicar los pasos, así no se pierden. Mi S3 no traía sensores de parking y viendo una oferta por Internet me anime a ponérselos.... 20 eurillos... y no! no son de aliexpress ehhh jajaja. Los pille y en 24 horas en casa, los hay blancos y negros, en mi caso al tener azul sepang los pinte sin problemas y funcionan igualmente. Con un poco de paciencia y sobre todo ayuda de @FrA1l3 por wasap asi me quedaron. Cierto es que no son como los originales pero funcionan a la perfección. Un saludo y espero estar mas conectado. Subo esta también que se me había olvidado poneros la foto de cerca como quedan integrados en la defensa. Perdonar por la calidad de las fotos es lo que tienen los móviles chinos.... jajaja Resultado:
  7. Igual no es muy adecuado que suba esto aquí , pero al no tener un subforo dedicado el modelo R8 pues me parece lo más adecuado. El caso es que me compré unas carcasas en carbono por eBay para los retrovisores , para ir a juego con las cachas y spoiler. El proceso eso es sencillo y tiene partes para ser un poco bruto y otras para ser delicado . Para empezar debemos desencajar el espejo , si tienes la herramienta de plástico para hacer palanca perfecto , sino puedes hacerlo con una tablilla de madera o similar rodeada con un trapo para no rayar nada. Se introduce con cuidado por el borde exterior entre el espejo y la carcasa unos 6-7 centímetros y se hace palanca hacia fuera para extraer el espejo: A continuación hay que desconectar estos 3 conectores que van en la parte trasera del espejo, marcados en la foto como 1, 2 y 3 . No hace falta anotar el orden de los conectores 1 y 2 , ya que pueden cruzarse: Ahora nos fijamos en el interior de la base del retrovisor y retiramos el tornillo marcado en la siguiente fotografía con una punta Torx:
  8. Mi pequeñín trae de origen el RNSe con cargador de 5 cd, dos lectores de tarjetas SD y una toma Aux en la guantera con equipo de amplificación y altavoces de Bang Olufsen . Mi opción era poner música en streaming o cargada desde mi teléfono que es lo que uso a diario en todos los sitios sin perder la calidad que tiene ahora el equipo del coche . ( impresionante por cierto ) . El caso es que se venía con el coche un cargador inalámbrico de Audi para aprovechar la preinstalación de teléfono de la guantera . Cuando lo fui a poner , me di cuenta del porqué estaba en su caja en el maletero : No cabía dentro de la guantera . La guantera del R8 en medio de los dos asientos es minúscula. El caso es que me interesaba mucho ponerlo para tener la opción de cargar el móvil sin cables y porque trae además una toma usb de cargador , que a su vez puede alimentar a un receptor Bluetooth que metería en la toma Aux y así se soluciona mi problema de la música con origen en el móvil y no tocaría nada del coche ni le metería aparatos tipo yatour y similares . El bicho es este :
  9. Hola a todos! Os voy a enseñar el cambio que he hecho a mi coche. Yo estoy encantado con el resultado, llevo 3 años con el coche y me da la sensación de volver a estrenar coche, estoy encantado. Parto de la base que mi coche equipaba de serie pack connectivity, así lo configuré en su día con la esperanza de comprar los mapas pero fueron pasando los meses y nada. Por otro lado, la pantalla de 7" debía estar en lo alto del tablier si o si. Tras mi periplo con el "Chinotouch" y "Navitouch " no me llenaban al 100%, para mi no era lo suyo... Por tanto, vendí el navitouch y compré la unidad MMI plus con pantalla de 7" + panel touch. Tenía varias opciones. 1. Comprar por eBay a mi suerte y de este modo ahorrarme unos cuantos euros 2. Tratar con los chicos de Vag-navisystems y comprarles a ellos el pack completo Elegí la segunda. 8V0035043B 8V0857273N El touch no es imprescindible, se puede instalar el equipo sin el y funcionara igual. 8V0919614K Recibí el equipo totalmente actualizado de mapas, con instrucciones de montaje y codificación. El montaje es totalmente quitar y poner, en 30 minutos está listo incluyendo el cambio del touch, si no en 10'. OFF TOPIC Aprovechando que el pisuerga pasa por Valladolid... Como tenía la cámara trasera y el cable RCA instalado del Navitouch pues también he comprado un interface de video. 1. Quitar pantalla, mmi de la guantera y panel central 2. Quitar la guantera ( la guantera la quite para poner el interface de video, no es necesario quitarla para el montaje del mmi ) 3. Volver a conectar conector por conector, es totalmente quitar y poner 4. Activar la brújula en el FIS Display navigation/compass (if compass built int, need to test) -------------------- [17] Instruments -> Long Coding -> Byte 10 -> CHANGE: Set bit 6, and also Byte 9 bit 3 to change position to bottom 5. Disfrutar
  10. Hola buenas, después de estar buscando en foros y por aquí, no me he atrevido a meter mano a los fusibles y he optado por una solución facil que es cogerlo desde el propio climatizador poniendo un fusible aéreo por seguridad. Empezamos: 1.- Conectamos el cable AMARILLO (Memorias) de la radio al ROJO del ISO. 2.- Conectamos el cable ROJO del iso de arriba al cable AMARILLO (doble conector faston). 3.- Del cable Rojo del 2 lo ampliamos y ponemos un fusible aéreo, de éste, lo ampliamos hasta el climatizador del coche. 4.- El climatizador del coche por detrás tiene 5 conectores, 3 negros, 1 rojo y otro amarillo. De éste amarillo sacamos del pin 13(cable amarillo con linea negra) un cable para conectar al fusible aéreo. Y con todo esto ya nos debería de funcionar el positivo bajo llave para la radio o lo que queráis que se apague y se encienda con la llave. En cuanto pueda pondre un esquema y unas fotos. Gracias.
  11. Buenas! Hoy os traigo un brico que tenía muchas ganas de hacer, se trata de la instalación de una centralita Android para el coche y una pantalla táctil de mayor tamaño y mejor resolución para reemplazar la original básica. Versión 1.2 (12/2016) Al final del brico, encontraréis el enlace para bajaros la versión PDF TABLA DE CONTENIDO 1.- INTRODUCCIÓN 2.– HERRAMIENTAS NECESARIAS 3.- INVENTARIO HARDWARE 4.– MODIFICAR LAS PIEZAS 5.– INSTALACIÓN EN EL COCHE 6.– RESULTADO FINAL A.– ANEXO 1 – Conexión Sonido Android (con AUX, sin AMI) B.– ANEXO 2 – Conexión Sonido Android (con AMI, sin AUX) C.– ANEXO 3 – Configurar cámara 360 con intermitentes D.– ANEXO 4 – Configuraciones Android E.– ANEXO 5 – Instalaciones alternativas 1.- INTRODUCCIÓN Esta guía-brico es para actualizar la pantalla básica del MMI por una pantalla mayor y además táctil y añadir una centralita Android al coche. Con ello tenemos toda la potencia de Android y las capacidades que ofrece y una pantalla acorde al coche. Se han mirado varias alternativas y una vez salido el restyling del A3 8V este año, viendo lo que ofrece Android Auto/Carplay nos hemos decidido por Android para tener más funcionalidades incluidas. En este caso, tras analizar varios sistemas parecidos, nos hemos decantado por un sistema con las siguientes características básicas, aunque en mi caso, no voy a hacer uso de ellas, ya que sólo quiero el Android/GPS y la pantalla grande/táctil: - Android 4.4.4 - ARM Cortex A9 Dualcore a 1.6GHz - 1Gb de RAM DDR3 - 16Gb de almacenamiento interno - Bluetooth (micrófono incorporado), WIFI, GPS, Radio AM/FM - Tarjeta SDHC 16Gb Sandisk incluída - 2 Puertos USB hembra - Posibilidad de conectar pincho 3G/4G, TV - Grabación de cámara de salpicadero - Entrada auxiliar de video compuesto RCA - Cámara parkassist 360º - Doble salida para instalar pantallas en los reposacabezas para las - Pantalla 7” HD 1024x600 px y capacitiva (es lo más importante) - Utilizar el mismo sistema OEM para que sea retráctil Finalmente hicimos un grupo de compra 6 amigos de ASI y negociando duramente con varios compradores en Aliexpress, finalmente nos hicimos con el sistema + cámara trasera inalámbrica, sumando portes y aduanas nos ha quedado en 415€. Precio realmente fantástico, teniendo en cuenta que sólo el sistema vale casi 600€ aquí en España… Quiero aprovechar y dar las gracias públicamente también a todos los compañeros que me han ayudado para elaborar este brico: Dani, Joaquín, Jero, Carlos, Jayro, XaGiCo, y todos aquellos que se me olvidan, y a la familia por aguantarme IMPORTANTE: debido a las diferentes combinaciones de equipamientos, intentaremos mostrar un A3 con AMI y un A3 sin AMI. Actualmente, el A3 con AMI NO puede reproducir el sonido que sale del Android AVISO: Recordad que no me hago responsable en ningún caso de avería o fallo del coche por seguir este manual. 2.– HERRAMIENTAS NECESARIAS 1 Persona 1 Kit de herramientas naranjas desmontaje 2 Llaves de extracción de radio 1 Kit de destornillador multipuntas, extensible y con diferentes torx (IMPORTANTE: el destornillador extendido debe medir al menos 25cm) 1 Navaja 1 Bolsa de bridas 1 Cinta de tela (o cinta algodón “Tesa 51608-00009-00”) 1 Cinta aislante negra 1 Linterna o buena iluminación portátil 2 Toallas/Paño de microfibra Tiempo estimado para realizar el brico: entre 3 y 5 horas siendo muy cuidadoso a la hora de realizar la instalación de los cables y componentes. 5 horas incluye el reemplazo de pantalla y encintado de todos los cables. A mí me llevó 8 horas realizar la instalación por repetir varios pasos tras comprobar cómo quedaba. Además de realizar la instalación temporal para comprobar que funcionaba todo, desmontar y volver a montar todo ya en su lugar final. Foto de las herramientas empleadas en el brico: 3.- INVENTARIO HARDWARE Vamos a describir todas las piezas y cables que vienen en la instalación Android para ir familiarizándonos con ellas para el brico. En nuestro caso hemos pedido un kit que incluye cámara inalámbrica junto con el dispositivo Android, pero esta cámara se tratará en otro brico diferente. Una vista general de todos los componentes y cables La pantalla táctil de sustitución, viene con un solo cable VSDL. La original tiene 2 que no usaremos. La centralita Android, con sus conexiones, no se utilizarán todas. La antena WIFI y el cable es la antena de radio AM/FM. Por el otro lado está la conexión de la antena GPS, pantalla, altavoz GPS, centralita canbus y debajo de la pegatina, se encuentra la tarjeta SD de 16Gb Y aquí vemos la centralita canbus con el puente Quadlock de conexión al MMI. La centralita canbus es para modelos antiguos A3 8V, al menos anteriores a 2014 y no es totalmente compatible con mi modelo MY2016.
  12. Como dice el titulo del hilo os voy a explicar algo tan comun como un pinchazo a solucionarlo en carretera con una mecha o taco (reventones o mordidas de flanco, no queda mas remedio que cambiar la rueda o llamar a la grua en caso de no tener rueda de repuesto) En el coche desde que me lo regalo el amigo Argibay siempre llevo un kit de reparacion de pinchazos (poco mas de 5€) por lo que pueda suceder. el caso es que el otro dia subiendo al pueblo mire que habia pinchado la rueda trasera. (tenia un clavo) Pues pare en la gasolinera mas cercana para solucionarlo. Herramientas necesarias -kit de reparacion de pinchazos -llave de ruedas y gato - un alicates, tenazas (algo con que tirar de lo que tengamos clavado). lo de parar en la gasolinera sobretodo por seguridad para no hacerlo en medio de la carretera y tambien para tener un compresor de aire cerca para inflar despues la rueda. Sacamos la rueda localizamos lo que se los halla clavado y lo retiramos despues de eso empezara a echar aire y debemos de tener a mano la lima para limpiar el aguajero pieza de debajo del pegamento la introducimos y le damos un par de pasadas con ella dentro vamos a preparar la mecha. quitamos una mecha y hacemos como poner un hilo en una aguja en el otro util que nos viene en el kit que tiene un orificio. le aplicamos un poco de pegamento (no es del todo necesario pero si lleva tiempo sin usar estan mas resecas) sacamos la lima e introducimos con fuerza el util con la mecha hasta que nos quede un centimetro y medio aproximadamente por fuera de la cubierta. comprobamos la presion de la rueda y montamos de nuevo. Ya tenemos todo listo para seguir rodando. Un saludo ;)
  13. Hola os facilito la instalación de sistemas Isofix por si alguno va a ser papá o mamá y le interesa si no le viene montado. Bueno primero hacerte con los sistemas yo pregunté en la casa y me pedian 80€ pasa uno y mi intención era mantar solo los de un lado, pero encontré los dos por ese precio, segunda mano claro, y monte los dos. Pues al lío, nos vamos a los asientos traseros y tiramos de ellos para arriba digo de la parte de donde apoyamos el culo, más o menos por el centro de donde apoyamos el culo, jajaja. Soltando un un hierrecito de la grapa que lleva. Ahí se ve el hierro y la grapa.
  14. Hoy os traigo un trabajo de mantenimiento que podria ser mas propio de detallado, pero aqui en el apartado de mecanica del subforo es donde mejor puede encajar. Se trata de retirar los restos de adhesivos de los pesos de equilibrado de las llantas. Alguno dira ¿Para que?, bueno, en mi caso con 4 años llevo tres juegos de neumaticos (con sus respectivos equilibrados) y permuto cada juego entre los 15000-20000 km (con un nuevo equilibrado). La realidad es que pocos talleres se toman la molestia de retirar el adhesivo de los antiguos contrapesos y al final tienes las llantas llenas de antiesteticas tiras negras. Por supuesto es necesario desmontar la llanta, con lo cual es una buena escusa para aprovechar a limpiarlas a fondo o realizar algun trabajo en frenos por ejemplo. Para ablandar los restos he usado el conocido todouso WD40, quepara mi gusto es mejor limpiador y aaqueflojatodo que lubricante. Pulverizar y dejar actuar dos minutos. A continuacion, con un secador de pelo (mejor una pistola de aire caliente profesional) calentamos poco a poco los restos de adhesivo. Enseguida con ayuda de una rasqueta o espatula de plastico comenzamos a rascar y retirar el material. Retirado el grueso, el resto se frota con una de esas esponjas "magicas" para limpieza domestica, que humedecida no raya (haran falta un par de ellas, cuestan 2-3 € en hipermercado y vienen de dos a cuatro segun marca) Con paciencia el resultado es bastante bueno y lleva unos 25 minutos por rueda incluido montar y desmontar. Es un entretenimiento casero, pero muy satisfactorio, especialmente si como he dicho aprovechais para otros mantenimientos que requieran desmontar las ruedas. Saludos!
  15. Buenas tardes compañeros del foro, subo video del desmontaje del salpicadero del audi a3 8l, ya he subido el brico en pdf, y a continuación lo subo montado en un video. Este brico sirve para la sustitución de cualquier parte del salpicadero, sensores, radiador de calefacción y distintos elementos que podemos encontrar bajo el salpicadero. Lo he realizado para un concurso sobre vehículos de Comforp de estudiantes de mecánica, agradecería que le dierais a like para poder ganar el concurso. Gracias a todos los que me ayudéis y espero seguir participando en el foro. https://www.youtube.com/watch?v=5UTWiiMITcY&t=14s
  16. hola a todos, bueno ya habiamos hablado del tema en otro post y al final me decidi a comprarlos, por lo que valen me arriesgue a probar y la verdad que quedan genial, los monte ayer y me di una vuelta por la noche por leon y creo que me miraron mas y me señalaron mas que si llevase un ferrari. No quedan para nada tunneros, si bien el color es un poco azulado y no pega del todo con el blanco de los faros led. Bueno ahi va como los monte: desmontamos los aros originales con ayuda de unas palancas de resina que habia comprado en ebay hace tiempo y no dañan ni arañan nada. sale un poco duro pero no es dificil taladramos en un orificio que ya viene ciego haciendolo pasante, al otro lado hay un hueco enorme hasta el radiador no os preocupeis. por ahi pasaremos el cable. eliminamos las guias de plastico que usa para centrar los aros originales con una lima o dremel. a nosotros esas guias nos pegarian en los aros led (unico daño real al coche). montamos los aros led, vienen con las pestañas originales y ademas trae adhesivo 3M. una vez encajan no se mueven ni se ve nada. ahora vamos con la parte electrica. el cable se saca bien hacia el lado del vaso de expansion atandolo con bridas al mazo ya existente. pelamos la funda de tela que sale del faro derecho hacia arriba por la aleta y veremos un cable gordo amarillo, yo los comprobe todos con el polimetro y en mi caso que llevo led es el unico q tiene 12v cuando se dan las luces. Utilizamos un robacorrientes que no daña la instalacion y conectamos ahi el postivo de los aros (cable rojo). volvemos a enfundarlo todo y aprovechando que justo ahi hay una masa de tornillo colocamos un faston de ojo al cable negro e instalacion finalizada. el resultado es este y a mi me encanta...nose si pasara lo mismo a nuestros amigos los guardias, pero bueno, siempre se puede temporizar y que solo se enciendan al abrir. O incluso conectados a la luz de cortesia...hay muchas posibilidades. lo que si puede que haga es bajarles la intensidad con unas resistencias para que no sean tan llamativos. Bueno espero que os haya gustado y que me haya explicado bien.
  17. juanber_

    Brico pintar techo interior

    Muy buenas a todos! Acabo de terminar de pintar el techo interior del coche y me anime a hacer un brico. espero que os guste y que le sirva a alguien. Os dejo un PDF con todas las imagenes y los pasos, materiales necesarios. Para que os hagais una idea de como queda os dejo esta foto aquí de presentación. Saludos! BRICO PINTAR TECHO AUDI A3 8L.pdf
  18. Buenas, pues con la llegada de Papá Noel, os traigo el último brico del año. Está relacionado con el anterior brico del "Chinotouch", os recomiendo leerlo porque aunque he realizado ambos bricos independientes, sí que comparten bastante información. Al final del brico, encontraréis el enlace para bajaros la versión PDF TABLA DE CONTENIDO 1.- INTRODUCCIÓN 2.– HERRAMIENTAS NECESARIAS 3.– COMPONENTES HARDWARE 4.– INSTALACIÓN EN EL COCHE 5.– DESMONTAJE MALETERO Y PORTÓN 6.– RESULTADO FINAL 7.– ANEXO 1 – CONFIGURACIÓN CÁMARA 1.- INTRODUCCIÓN Esta guía-brico es para instalar una cámara trasera de parking en el pulsador que abre el maletero. Aunque la cámara se compró en el mismo grupo de compra que el “Chinotouch” he decidido separar ambas instalaciones para que sea más útil a la gente, no teniendo que mezclar ambas cosas. Además, me es más fácil hacerlo separado porque no lo instalé todo el mismo día. IMPORTANTE: aunque lo puse debajo, tened en cuenta que yo alimento la cámara desde el mechero del maletero porque tengo el paquete opcional “(QE1) Paquete portaobjetos y maletero”. Si no, tendréis que pasar un cable de alimentación desde la guantera también o desde la caja de fusibles. IMPORTANTE: yo aprovecho la centralita Android instalada en otro brico, si no, tendréis que comprar una centralita de video para poder conectar la cámara, ya que el MMI original de Audi NO dispone de entrada AUX/RCA. Quiero aprovechar y dar las gracias públicamente también a todos los compañeros que me han ayudado para elaborar este brico: Dani, Joaquín, Jero, Carlos, Jayro, XaGiCo, y todos aquellos que se me olvidan, y a la familia por aguantarme  AVISO: Recordad que no me hago responsable en ningún caso de avería o fallo del coche por seguir este manual. 2.– HERRAMIENTAS NECESARIAS 1 Persona 1 Kit de herramientas naranjas desmontaje 1 Llave inglesa pequeña 2 Llaves de extracción de radio 1 Kit de destornillador multipuntas, extensible y con diferentes torx (IMPORTANTE: el destornillador extendido debe medir al menos 25cm) 1 Navaja 1 Cinta de tela (o cinta algodón “Tesa 51608-00009-00”) 1 Cinta aislante negra 1 Linterna o buena iluminación portátil 1 Cámara trasera de pulsador 1 Centralita de video en caso de no disponer del “Chinotouch” 1 Relé separador electrónico 12v (https://www.amazon.es/gp/product/B00CMLBCWA) IMPORTANTE: 3/6 metros de cable paralelo negro-rojo para la alimentación de la cámara. Si tenemos mechero en el maletero, basta con 3 metros. En caso contrario, tendremos que pasar la alimentación desde la guantera también. Tiempo estimado para realizar el brico: unas 4 horas siendo muy cuidadoso a la hora de realizar la instalación de los cables y componentes. Foto de las herramientas empleadas en el brico: 3.– COMPONENTES HARDWARE En un principio hemos comprado la cámara Wireless junto con la centralita Android del otro brico, pero como ya nos habían avisado algunos compañeros, las cámaras Wireless tienen muchas interferencias y no merecen la pena, por lo que finalmente hemos decidido cablearla. El cable RCA viene con ella de serie, así que no hay problema. El modelo de cámara elegido es para sustituir al tirador del maletero, porque el otro modelo, el que va donde el plafón de luz de matrícula, nos parece que quita iluminación al centro de la matrícula, así que la hemos descartado por ese motivo. NOTA: La siguiente imagen está sacada de CPSL (https://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=9&t=106679) y todos los derechos son de su autor el compañero @rojas Aquí vemos la cámara, su cable RCA de 6 metros y el emisor-transmisor Wireless que NO utilizaremos por las interferencias mencionadas. IMPORTANTE: La cámara es este modelo, de los cientos que venden en aliexpress, al final son todos casi idénticos. La diferencia es asegurarse de que incluye el conector eléctrico que se ve en las siguientes fotos: Es el conector para que funcione el pulsador, si no lo tiene, NO podréis abrir el maletero!!!
  19. Yo no sé si se ha puesto antes en el foro, pero no encontré nada en su momento: Si bien hay algún vídeo en youtube mostrando cómo sacar el faro completo del A5 B8 hasta 2011 (el del faro rectangular), no había prácticamente información sobre el A5 facelift (el del faro afilado), y no es exactamente igual y puede que alguien se desespere. Yo tengo un facelift y el otro día cambié yo mismo la bombilla de Xenon. Os voy a contar, para los que tengáis un facelift, las diferencias respecto al antiguo. Como no saqué fotos, intentaré explicarlo lo más detallado que pueda. Herramientas: un destornillador Torx T-30 y una toalla o trapo gordo. 1 - la pieza de plástico que tapa el radiador no va con tornillos torx, sino con unos clips de plástico. Para soltarlos símplemente metemos hacia dentro la pieza que va en el centro, con un destornillador o con el dedo, y el clip sale. Son 4 clips, si los quitamos la pieza luego tiene una banda de enganches sobre el radiador; tirando de ella sin miedo hacia arriba desde un lado al otro sale perfectamente. 2- El faro tiene 4 tornillos torx t30. dos arriba y dos abajo, por detrás. Los dos de arriba uno se quita completamente y el otro se afloja y listo. Ojo con el que se afloja, porque toda esa piecita puede desprenderse y caerse detrás del faro. A mi me pasó y luego hay que sacar el faro para poder cogerla sí o sí. Ojo con esto. Yo recomiendo aflojar y sacar la pieza y dejarla a buen recaudo hasta volverla a colocar. Los tornillos de abajo y detrás del faro (2) sólo hace falta aflojarlos un poco. Con dos vueltas vale. 3- El cable se saca fácil en el faro del conductor, porque hay más sitio. El del copiloto cuesta un poco más. Recomiendo sacar un poco el faro y hacer más hueco. Con un destornillador apretamos la pestañita y con la mano tiramos de él y sale fácil. más vale maña que fuerza! 4- Antes de sacar el faro hay que desconectar la manguerita de ventilación que lleva el faro (supongo que para que no se empañe). Este tubo está justo en la punta afilada del faro, por debajo (junto a la rejilla delantera). Lo veréis facil. Basta con sacar el tubo, que se queda en su posición. 5 - Ahora que ya tenemos el faro completamente "desconectado", viene lo más difícil para mi gusto: sacarlo. Al tener la forma irregular, el faro golpea con el borde del paragolpes y cuesta un poco (no es tan fácil como en el antiguo). Mi recomendación es sacar primero la parte afilada, la más cercana a la parrilla y dejar el faro en diagonal en su hueco, con la parte ancha metida para dentro. De esa manera, inclinando un poco, tenemos un poco más de juego y la parte ancha podrá salir. En lugar de forzar es más conveniente ir moviendo suave el faro y ver dónde va pegando para entontrar la posición en la que sale. Aunque parezca que es imposible, creedme que hay una posición en la que sale. 6 - Una vez fuera, sencillo: lo apoyamos en la toalla que habremos extendido antes en el suelo, para no rayarloo, y luego cambiar la bombilla está tirado. En el facelift no hay puertecilla, sino una tapa de goma que se abre muy muy fácil y tenemos la bombilla de xenon ahí mismo. cuarto de vuelta en el sentido contrario de las agujas del reloj, sacamos la bombilla con cuidado de no golpear el casquillo, y una vez fuera sacamos el cable de conexión. Operación inversa con la nueva bombilla, solo que en este caso yo recomiendo enchufar el cable con la bombilla ya colocada, para que el casquillo esté siempre protegido de tocarlo sin querer con los dedos al intentar enchufarlo. 7- VOLVER A METER EL FARO: ¡OJO!!! Ojo cuando vayamos a meter el faro en el facelift. Aquí es muy importante la toalla otra vez. Vale con una gamuza o con algo textil suave con cierto espesor. ¿Por qué? pues porque hay una parte de la chapa de la aleta que acaba en punta justo encima del faro, y a la hora de volver a meter es facilísimo rayarlo con esta pieza en punta. Para ello os recomiendo cubrir esa pieza con una toalla o trapo y dejarlo protegido. De esta manera, aunque apretéis el faro contra esa parte (que lo tendréis que hacer para volver a meterlo casi con total seguridad), no se rayará en absoluto. Comprobado por mi. Hecho esto es muy simple, hacemos el movimiento inverso a sacarlo: primero metemos la parte ancha hasta el fondo en diagonal y luego la giramos para meter la parte afilada. Con paciencia y sin forzar (y sin preocuparnos de rayar el faro con la toalla o trapo puesto), el faro entra bien. 8- Una vez dentro viene lo fácil: conectar el cable, el tubo de condensación (os recomiendo hacerlo antes de atornillar, para sacar un poco el faro y facilitar la operación), y luego sólo queda volver a atornillar y poner la tapa y los clips. Para poner los clips de vuelta yo lo que hice fue dejar el pitorro central abajo, meterlos con cuidado, y luego con el dedo empujar otra vez la piecita hacia arriba, bloqueando los clips en su sitio. Y eso es todo. No hace falta desembornar la batería, de hecho yo no lo recomiendo. Con no tener el contacto dado es suficiente. Para mayor seguridad poner en "off" el mando de las luces. La única parte realmente peligrosa es la manipulación de las bombillas. Intentad no golpear el cristal al sacarlas y listo (en la bombilla nueva recordad que el cristal no se puede ni tocar). Espero que sea de ayuda para los propietarios de facelifts. Una vez lo haces la primera vez, la segunda ya es más sencillo, y te ahorras los casi 300 pavos que te cobran en el conce. un saludo.
  20. Quiero compartir con vosotros una opcion existente para tener los limpiaparabrisas en buen estado por poco dinero. Normalmente nuestro juego delantero de escobillas se puede adquirir a partir de los 47€, segun que vendedor. La opcion que os muestro aqui es sustituir unicamente la goma de las escobillas, que para el juego delantero tiene un coste de 16€ Una vez adquiridas las gomas, venta online (2x700mm pues son recortables), el montaje es sencillo. 1. Poner los limpias en posicion de servicio y retirar las escobillas de los brazos. (Aprobechar para limpiar en profundidad el cristal) 2. Mover longitudinalmente los exteremos de la goma para comprobar el extremo que no se mueve o casi no se mueve. Por ese extremo retiraremos el reten de la escobilla. 3. Con un destornillador plano y fino levantamos las estañas del reten de la escobilla al tiempo que hacemos un poco de presion hacia afuera 4. Retiramos la goma vieja sacandola del carril e introducimos la nueva hasta hacer tope en el reten contrario. Ajustamos el rail (puede haberse desplazado al retirar la goma) y cortamos con una cuchilla muy afilada el extremo de la goma nueva al ras del rail. Corte limpio y perpendicular. 5. Colocamos de nuevo el reten de la escobilla apretando un poco las pestañas con el destornillador, y listo para montar las escobillas de nuevo en sus brazos Las dos escobillas se cambian en 15 minutos. A falta de lluvia las he probado intensamente bajo la manguera y van perfectas, ni ruido de barrido, ni cercos o velos. 100% satisfecho. Como no se puede hacer publicidad aqui, solo decir que es facil encontrar el proveedor en internet. Y si alguien esta interesado por MP envio el enlace
  21. Hola buenas Les dejo un brico o tutorial de como cambiar el aceite de caja Automatica . http://www.autoenvista.com/procedimiento-service-caja-aceite-at/ Cualquier duda o sugerencia es bienvenida.
  22. FrA1l3

    ÍNDICE DE BRICOS

    Listado de bricos de mecánica, interior y exterior Pintar pieza cromada parrilla con plastidip: FrA1l3_Brico_Plastidip_parrilla_A3.pdf Quitar pegatina de aviso de airbag en parasol de acompañante: FrA1l3_Brico_pegatinas_parasoles_A3.pdf Reemplazar eyectores limpia-parabrisas de jet a pulverizadores: FrA1l3_Brico_chiscas_A3.pdf Instalación portagafas interior: https://www.audisport-iberica.com/foro/topic/366721-brico-portagafas-a3-8v/ Instalar filtro de aire y hacer admisión directa: https://www.audisport-iberica.com/foro/topic/367248-brico-instalar-filtro-de-aire-y-admision-directa-en-a3-8v/ Cambiar reposabrazos delantero de tela por el de nappa fina: https://www.audisport-iberica.com/foro/topic/315438-qué-bonito-es-estar-juntos-presentación-daylight-audi-a3-8v-ambitio/?page=6&tab=comments#comment-4186818 Cambiar pomo manual: https://www.audisport-iberica.com/foro/topic/328169-brico-pomo-audi-exclusive/ Cambiar pomo S-tronic: https://www.audisport-iberica.com/foro/topic/370410-cambio-de-pomo-stronic-by-x6donald/ Sustituir goma escobillas limpiaparabrisas: https://www.audisport-iberica.com/foro/topic/373514-tutorial-sustituir-gomas-limpiaparabrisas/ Modificar difusores de aire Pre-restyling como RS3: https://www.audisport-iberica.com/foro/topic/376147-brico-difusores-rs3/ Cambiar pomo manual por pomo Audi Exclusive: https://www.audisport-iberica.com/foro/topic/328169-brico-pomo-audi-exclusive/ Limpieza restos de los pesos en las llantas: https://www.audisport-iberica.com/foro/topic/377882-retirar-las-marcas-de-los-pesos-de-equilibrado/ Cambiar volante: https://www.audisport-iberica.com/foro/topic/381406-brico-cambiar-volante-a3-8v/
  23. AlMustank

    Brico Portagafas A3 8V

    Bueno hay varios foreros que han cambiado en asa del asiento del conductor por un portagafas, pero no hay ningún Brico al respecto, me animo a crear mi primer Post haciéndolo. Espero hacerlo lo mas claro posible... Lo primero el portagafas, lo compré en eBay en el siguiente link: http://www.ebay.es/itm/Gafas-de-sol-del-coche-Caso-para-Audi-A3-8V-13-16-A4-B8-08-15-A5-8T-10-15-/122201225217?var=&hash=item1c73c2b801:m:m4VTbf7bxbhyhYDqUD2nGQw Hay de varios colores, en mi caso es el negro y viene tal cual como la foto Con el destornillador doblado que trae el producto, sacamos el embellecedor del asa Tiramos un poco del asa y sale fácilmente Luego con el destornillador doblado, unas pinzas y un poco de maña se quitan las trabas metálicas, y queda el hueco para poner el portagafas Ponemos el portagafas presionando un poco sobre los huecos Ya solo queda poner los embellecedores Y ya está, portagafas colocado Os animo a todos a colocarla, es barato, fácil de colocar y muy funcional. Pido a los moderadores que mováis el brinco a la sección correspondiente si no va aquí. Saludos Alex Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk
  24. Vamos con un brico muy sencillo y muy practico para los que no tengan una toma de mechero o 12V en el maletero. Material: - Mechero: 4G0 919 309 A - Tapa y rosca: 1K0 919 341 G 9B9 - Conector: 4G0 919 321 (no se venden sueltos. Vienen en bolsas de 5 unidades, pero la bolsa no llega a 4€) - 2 conectores faston hembra - Robafusible Proceso: 1. Lo primero de todo y para trabajar mas comodamente, desmontaremos el bajo del volante, la tapa lateral izquierda, la talonera que recorre todo el lateral del coche y el guarnecido del maletero en el que queramos instalar el mechero. Nota: En otros bricos se explica como desmontar todas estas zonas. 2. Una vez desmontado todo, pasaremos un unico cable de corriente (positivo) desde la caja de fusibles hasta el maletero, embridado al cableado original. 3. Para la masa (negativo), bastaria con conectar el cable a una de las multiples masas que hay en el maletero. 4. Una vez tengamos ambos cables (positivo y negativo) en el lateral, crimpamos los faston hembra y los metemos en el conector. Para que no se muevan dentro he echado cola termofusible. Mano de santo xD Nota: Yo he colocado una regleta a un palmo del conector para poder sacar corriente bajo llave en futuros bricos.
  25. Hola, como a muchos mi cubremaletero retráctil ya no funcionaba. Vi el brico del compañero @Alberoad, y me puse a ello aunque sabía que no iba a usar adhesivos que son "pan para hoy y hambre para mañana". Así al desmontar tenía rota la misma maldita pieza de plástico. De "plástico", que manda huevos sea de ese material. Hice dos muescas con un cuter para insertar un trozo de metal en el que hiciera de sujeción para el eje de la bandeja: Coloque de nuevo las piezas que hacen que encaje en en el hueco del cubremaletero y no gire: Y metí el eje haciendo encajar la ranura que lleva con la varilla de metal que había puesto: Ahora si que no se va a romper. Después lo introduje en el tambor de metal dónde va enrollada la tela de la bandeja (enrollarla antes claro...), falcado con las piezas blancas de plástico. Y lo giré en el sentido de las agujas del reloj para dar tensión al muelle (unas 12 o 15 vueltas). Y ya lo lo atornillé con los dos plateados de los lados. El negro central ya no se puede poner por que tenemos en medio la varilla metálica que hemos puesto. Y ya está.
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