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  1. He montado una parrilla delantera estilo RS en negro brillo, asique os dejo los pasos por si alguien lo necesita. Una vez sacado el paragolpes (podéis ver como se desmonta aquí:) Lo primero será soltar el cableado y el tubo que pasa de lado a lado de los lavafaros: Luego la parrilla se sujeta por varias grapas y 9 tornillos torx 25 (3 a cada lado y 3 en la parte inferior) Maqui podéis ver uno de los de la parte inferior: No tiene mucho misterio el sacar la parrila una vez retirados los tornillos, solo hay que ir sacando las grapas poco a poco. El problema con el que me topé al montar la nueva parrilla creo que es bastante conocido por todo el que ha hecho el cambio, se ve la traviesa que va de lado a lado al quitar la espuma y plástico de detrás de la parrila, y hay que hacer algo para disimularla. Se puede optar por pintar en negro o adaptar un poco las piezas. En mi caso he optado por adaptar las piezas de serie rebajando un poco la espuma, ya que sino no deja que la parrila entre en su sitio. He desmontado el plástico que lo recubre y la espuma inferior. Para ello solo hay que quitar el tornillo central y cortar dos bridas que sujetan la espuma a los laterales: Lo que hay que hacer es rebajar la espuma en la parte central a la mitad Y la volvemos a colocar con cuidado de dejar el tubo que pasa por detrás en su alojamiento. Ahora tenemos que adaptar la pieza de plástico, asique necesitamos cortarle dos trozos en las esquinas superiores para facilitar que entre hacia dentro: Y para sujetarla he hecho dos pequeños cortes para poner un par de bridas: Y ahora ya podemos montar la parrilla nueva Solo hay que seguir los pasos del desmontaje pero en sentido inverso y listo
  2. Buenas, pues con la llegada de Papá Noel, os traigo el último brico del año. Está relacionado con el anterior brico del "Chinotouch", os recomiendo leerlo porque aunque he realizado ambos bricos independientes, sí que comparten bastante información. Al final del brico, encontraréis el enlace para bajaros la versión PDF TABLA DE CONTENIDO 1.- INTRODUCCIÓN 2.– HERRAMIENTAS NECESARIAS 3.– COMPONENTES HARDWARE 4.– INSTALACIÓN EN EL COCHE 5.– DESMONTAJE MALETERO Y PORTÓN 6.– RESULTADO FINAL 7.– ANEXO 1 – CONFIGURACIÓN CÁMARA 1.- INTRODUCCIÓN Esta guía-brico es para instalar una cámara trasera de parking en el pulsador que abre el maletero. Aunque la cámara se compró en el mismo grupo de compra que el “Chinotouch” he decidido separar ambas instalaciones para que sea más útil a la gente, no teniendo que mezclar ambas cosas. Además, me es más fácil hacerlo separado porque no lo instalé todo el mismo día. IMPORTANTE: aunque lo puse debajo, tened en cuenta que yo alimento la cámara desde el mechero del maletero porque tengo el paquete opcional “(QE1) Paquete portaobjetos y maletero”. Si no, tendréis que pasar un cable de alimentación desde la guantera también o desde la caja de fusibles. IMPORTANTE: yo aprovecho la centralita Android instalada en otro brico, si no, tendréis que comprar una centralita de video para poder conectar la cámara, ya que el MMI original de Audi NO dispone de entrada AUX/RCA. Quiero aprovechar y dar las gracias públicamente también a todos los compañeros que me han ayudado para elaborar este brico: Dani, Joaquín, Jero, Carlos, Jayro, XaGiCo, y todos aquellos que se me olvidan, y a la familia por aguantarme  AVISO: Recordad que no me hago responsable en ningún caso de avería o fallo del coche por seguir este manual. 2.– HERRAMIENTAS NECESARIAS 1 Persona 1 Kit de herramientas naranjas desmontaje 1 Llave inglesa pequeña 2 Llaves de extracción de radio 1 Kit de destornillador multipuntas, extensible y con diferentes torx (IMPORTANTE: el destornillador extendido debe medir al menos 25cm) 1 Navaja 1 Cinta de tela (o cinta algodón “Tesa 51608-00009-00”) 1 Cinta aislante negra 1 Linterna o buena iluminación portátil 1 Cámara trasera de pulsador 1 Centralita de video en caso de no disponer del “Chinotouch” 1 Relé separador electrónico 12v (https://www.amazon.es/gp/product/B00CMLBCWA) IMPORTANTE: 3/6 metros de cable paralelo negro-rojo para la alimentación de la cámara. Si tenemos mechero en el maletero, basta con 3 metros. En caso contrario, tendremos que pasar la alimentación desde la guantera también. Tiempo estimado para realizar el brico: unas 4 horas siendo muy cuidadoso a la hora de realizar la instalación de los cables y componentes. Foto de las herramientas empleadas en el brico: 3.– COMPONENTES HARDWARE En un principio hemos comprado la cámara Wireless junto con la centralita Android del otro brico, pero como ya nos habían avisado algunos compañeros, las cámaras Wireless tienen muchas interferencias y no merecen la pena, por lo que finalmente hemos decidido cablearla. El cable RCA viene con ella de serie, así que no hay problema. El modelo de cámara elegido es para sustituir al tirador del maletero, porque el otro modelo, el que va donde el plafón de luz de matrícula, nos parece que quita iluminación al centro de la matrícula, así que la hemos descartado por ese motivo. NOTA: La siguiente imagen está sacada de CPSL (https://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=9&t=106679) y todos los derechos son de su autor el compañero @rojas Aquí vemos la cámara, su cable RCA de 6 metros y el emisor-transmisor Wireless que NO utilizaremos por las interferencias mencionadas. IMPORTANTE: La cámara es este modelo, de los cientos que venden en aliexpress, al final son todos casi idénticos. La diferencia es asegurarse de que incluye el conector eléctrico que se ve en las siguientes fotos: Es el conector para que funcione el pulsador, si no lo tiene, NO podréis abrir el maletero!!!
  3. Muy buenas, pues nada, venimos con otro brico que seguro que aportará mas ilusión y felicidad a los poseedores de un A3 8P con FIS Blanco, jejejejejeje (es válido también para los cuadros blancos de TT 8J). Antes de nada, NO me hago responsable de lo que pueda pasar si alguien se atreve a hacer las modificaciones oportunas. La información la encontré en la red y haciendo las correspondientes pruebas he podido comprobar la certeza de la misma. En los cuadros de FIS blanco (la verdad es que en los rojos creo que tampoco, pero no se ha podido comprobar) la activación en el canal 36 de la adaptación (Special Functions I) del Staging y el Lap Timer está bloqueada. Si intentamos codificarlo o no nos deja directamente o da el error 31 "Requested out of range". Obviamente, esto no pasa en un cuadro de S3, donde si es reprogramable por VAGCOM estas funciones. Con este brico vamos a habilitar la posibilidad de activar y desactivar estas funciones en cualquier cuadro de A3 8P (o TT 8J) con el FIS blanco. Para ello, es imprescindible poder leer la EEPROM .... una memoria que está en el cuadro, concretamente esta ... cogemos un cuadro de
  4. Bueno os dejo un mini brico de cambio de trapecios del TT de @r-rial que ya le tocaba. Herramientas, Llave plana o estrella de 18 Carraca con vasos de 18, 16 y uno de 13 si tu TT tiene xenón. Martillo y un botador Una prensa o en su defecto tornillo de mesa Aflojatodo Y un buen desayuno xD Lo primero es soltar la estabilizadora Con la Carraca y vaso de 16 soltamos los 3 tornillos de la rotula. Luego con la de 18 soltamos las otras dos La del tornillo que está en vertical debemos sujetar con la llave plana la tuerca Así estaba un silentblok
  5. Bueno pues decidí poner una admisión directa ramair a mi S3, queda perfecta y el sonido me encanta, pero no me gustaba tanto que se vieran las bobinas, la PCV, la bomba de altas, etc.. y bueno vi que vendían kits de tapas pequeñas en "fibra de carbono" por 300 pavos, entonces pensé y si la pillo en un desguace (por no jod** la original de S3) y probamos con la radial, y en efecto... ha quedado perfecto jajaja aquí os dejo unas fotos por si os animáis. Y os pongo medidas. Pongo la tapa que pille en desguace y la que venden. En desguace 40€ y comprada echa 300 merece la pena echarle el rato. Ya la pintaré y podré lo del s3 y demas.
  6. Hola, como bien sabéis he puesto en mi sedan un cargador inalambrico y os dejo paso a paso como se pone por si alguien se quiere animar! El cargador es un modulo que encaja a la perfección en el hueco que llevamos debajo del reposabrazos central, es after market especifico para nuestro modelo y es un cargador con tecnología wireless QI de 10W, lo mas estándar que hay en el mercado y con el que se podrán cargar casi el 100% de los smatrphone actuales, yo he probado el Galaxy s10, s8 y iPhone XS y sin problema. El aparato en cuestión es este; La instalación es muy intuitiva pero lo explicare para que no halla problema, como veis a parte del modulo te suministran un pequeño tramo de instalación, el cual solo se debe de intercalar con la toma de corriente trasera (mechero trasero). 1. Debemos de sacar los aireadores traseros del tunel central, yo me ayude con unas palancas de plástico: 2. Una vez fuera debemos de desconectar la toma de corriente, esto hay que tener un poco de maña ya que el cable va muy justo, pero si nos fijamos en el conector suministrado se ve perfctamente como soltarlo ya que son exactamente iguales: 3. Dejamos los aireadores a un lado y subimos el reposabrazos, vaciamos todo el hueco y quitamos la alfombrilla de plástico que lleva al fondo: 4. En este paso lo único que tenemos que hacer es agrandar un poco uno de los agujeros que vemos en la base para poder pasar el conector del modulo de carga, yo lo hice con una broca de 8,5, y pasarlo y encajar el modulo en su sitio. 5. Ahora con los dedos llevamos el conector del modulo hacia delante para conectarlo mas adelante: 6. Cogemos la instalación suministrada y recogemos un poco de cable con una brida para que no quede por ahí suelto y conectamos el conector fino con el cable del modulo y el conector hembra gordo con el conector macho de la toma de corriente del coche, la que iba al mechero: (en esta foto todo conectado y colocado junto con la instalación oem) 7. Ahora ya solo queda volver a conectar la toma de corriente del coche (mechero) y encajar los aireadores en su sitio, una vez todo cerrado solo queda mirar y probar: 8. En cuanto demos contacto se encenderá el led en verde y cuando comprueba que no hay smartphone para cargar (1 seg.) se pone el led en azul en modo de espera, y nada mas de poner el smartphone encima... Y esto es todo!, de tiempo aproximado unos 20 minutos, lo peor es sacar los aireadores ya que has de ir con cuidado si no quieres marcar... por lo demas... como dato os digo que el modulo tapa parcialmente el conector del AMI, que yo básicamente lo usaba para cargar el móvil, con lo cual me da igual, el modulo de carga se puede sacar en cualquier momento sin problema, y a mi parecer es mas rápido que el que tengo en casa oficial de Samsung, también deberéis de tener puesta la opción de carga rápida en los ajustes del smartphone, si este os lo permite, lo uncio que ya sabéis que el móvil se calentara mas. Mi coche no llevaba ni phone box ni nada de eso, también tenerlo en cuenta a la hora de instalar y posiblemente perder alguna función adicional que tengáis, eso cada uno sabrá lo que le interesa mas! Herramientas necesarias para realizar esta mod; - Set de palancas de extracción - Taladradora o similar - Broca 8,5 Saludos y cualquier duda sin problema!
  7. Buenas, Gracias al compañero @Rafa7 os dejamos unos videos explicativos muy sencillos para reemplazar los vierte aguas delanteros. Desmontaje: Montaje:
  8. Buenas! Para despedir el año, quiero compartir con vosotros un brico recién hecho para mejorar un poco la admisión al turbo instalando un manguito de silicona, el codo inlet de mayor diámetro y aluminio y por último el turbo muffler delete, para anular las turbulencias del flujo de aire. Versión 1.0 (12/2018) Al final del brico, encontraréis el enlace para bajaros la versión PDF como siempre. TABLA DE CONTENIDO INTRODUCCIÓN HERRAMIENTAS NECESARIAS COMPONENTES DESMONTAJE OEM INSTALACIÓN PIEZAS MEJORADAS RESULTADO FINAL 1. - INTRODUCCIÓN Este brico es para sustituir varias piezas relacionadas con el turbo, por un lado sustituimos la entrada, el tubo desde la caja del filtro del aire y el codo de entrada (inlet) y por el otro sustituimos el muffler delete por uno optimizado. Con estas mejoras evitamos turbulencias a la entrada y salida del turbo, añadimos piezas de mayor diámetro para dotarle de un mayor flujo de aire y mejoramos las prestaciones dado que las piezas no son de plástico como las originales. Además vamos a ir mejorando el sistema turbo, reduciendo el lag de la carga del circuito. Tanto el inlet elegido como el turbo muffler delete, están realizados en aluminio T6-6061. En el caso del manguito de admisión, es de silicona. Dar las gracias a los compañeros @Jevo_Sportback y @d.moreno2010 por la gran ayuda prestada. El brico es de dificultad media, por la posición de algunas piezas y que realmente cuesta sacarlas. Yo tardé 2 horas en sacar todas las piezas y otras 2 horas en montarlo todo. Le daría un 6 en dificultad y no necesita codificar/activar nada con vagcom/obd11. AVISO: Recordad que no me hago responsable en ningún caso de avería o fallo del coche por seguir este manual. 2. – HERRAMIENTAS NECESARIAS 1 Persona 1 Llaves torx de varias medidas (T20, T25, T30) 1 Llave acodada no imprescindible pero si muy recomendable 1 Alicate para soltar las abrazaderas 1 Destornillador con las puntas imantadas y accesorio para alargarlo 1 Llave tipo carraca, imprescindible 1 Papel absorbente para limpiar las piezas y los restos de aceite de la admisión 1 Linterna o buena iluminación portátil 1 VWR12G7R600ITINLET – Codo admisión turbo 1 FMMK7INDH-BL – Manguito admisión turbo 1 CTS-HW-0199 – Turbo muffler delete Más información de las piezas: https://www.racingline.com/vwr12g7r600itinlet https://www.forgemotorsport.com/Induction_Hose_for_VW_Mk7_Golf_2_Litre_Turbo--product--1022.html http://www.ctsturbo.com/cart/index.php?p=product&id=4820&parent=160&is_print_version=true 3. – COMPONENTES Vamos a comparar las piezas oem respecto a las mejoradas. Aquí podemos comparar el manguito de admisión entre la caja del filtro del aire y el turbo. No hace falta decir cuál es cuál. El codo inlet, a la izquierda el oem, a la derecha el nuevo. Aparte del material plástico vs aluminio, fijarse sobretodo la curva exterior, en el oem apenas hace curva y estrecha mucho el paso del aire. Por último, el turbo muffler delete, a la izquierda el oem y a la derecha el nuevo. En las anteriores piezas vemos como son de mejor calidad y tienen un canal interior mucho mayor para dejar pasar mayor caudal de aire, sin embargo en esta vemos una diferencia notable. Salta a primera vista, que la oem tiene unas ranuras y la mejorada no, esto es porque de serie, las ranuras hacen que salga aire hacia una cámara cerrada para mitigar el sonido del turbo (que se oiga menos) pero por el contrario, genera unas turbulencias indeseadas en el flujo de aire. Puede verse en el esquema perfectamente explicado. Aquí todas juntas, oem y nuevas 4. – DESMONTAJE OEM ¡IMPORTANTE! Todos los pasos del brico deben hacerse con el motor frío por riesgo de quemaduras. Comenzaremos desmontando toda la admisión completamente, para ello seguiremos el siguiente orden: 1. Caja de admisión de aire 2. Caja del filtro de aire 3. Manguito de admisión del turbo 4. Inlet de entrada al turbo 5. Manguito salida turbo muffler 6. Turbo muffler delete Recordad el orden, será el que sigamos para volver a montarlo todo. Ahora explicaremos con fotos los 6 pasos. Paso 1, 2 y 3 1) Comenzamos quitando los 4 tornillos de la caja de admisión y retiramos la tapa. 2) Retiramos la abrazadera que sujeta el manguito que sale de la caja del filtro y sacamos los 7 tornillos de la caja del filtro. En la parte izquierda delantera, tiene un manguito que yo no solté, no hace falta para el brico. Aquí podemos ver el resultado de los pasos. Y sacamos el filtro de aire. INFORMACIÓN: La caja del filtro que veréis en las fotos difiere de una oem ya que yo la tengo modificada. Si queréis ver cómo se hace podéis verlo en el brico de admisión directa y filtro K&N: La caja por debajo tiene el tubo de desagüe, os recomiendo aprovechar para soltarlo y limpiarlo. El mío estaba tupido, como veis la caja tampoco andaba muy fina, hojas, piedras y moscas… Para soltar el tubo, presionáis donde las flechas y sale tirando para abajo. Al final tiene una goma, se puede doblar para sacar la suciedad que haya quedado. Tras esto, vemos como queda todo el vano sin la caja Fijaros abajo, también saqué la caja de la admisión completa para limpiarla y tener el máximo espacio posible, hará falta... Ahora ya podemos centrarnos en el manguito de entrada, la abrazadera trasera no es fácil de sacar debido a la posición, hay que retirar la tapa del motor y buscar el ángulo adecuado para poder meter la herramienta. En mi caso estaba ahí abajo, de ahí hacer el máximo hueco posible por arriba. Un destornillador plano o de estrella sirve para soltarla, pero debe ser largo. Una vez que se afloje un poco, podemos girarla y acceder más fácil Paso 4 - Una vez retirado el manguito, procedemos a soltar este otro: El conector es exactamente idéntico al del tubo de desagüe de la caja del filtro de aire, si no lo soltasteis, os recomiendo practicar con ese antes de tocar este. Una vez suelto, podemos retirar el tornillo que sujeta el codo inlet, marcado en rojo en la foto anterior. Una vez soltado el tornillo, para retirar el codo inlet tenemos que girarlo hacia el interior del coche y podremos sacarlo hacia la derecha. Una vez soltado, vemos la entrada del turbo. Siempre habrá algo de aceite, procuraremos limpiarlo con papel absorbente para dejar limpia la pieza. Tener cuidado de no dejar restos de nada. Paso 5 Ahora procedemos a soltar parte del tubo del colector de admisión, el tornillo y cable de la siguiente foto, para poder tener movilidad en el tubo. La necesitaremos para retirar el tornillo inferior del turbo muffler. Una vez suelto, procedemos a retirar la abrazadera del tubo corto que sale del turbo muffler y va al tubo que acabamos de soltar. Aquí necesitamos un destornillador acodado, o muy corto, porque la posición es antinatural. En mi caso utilicé un destornillador de carraca porque no se puede apenas trabajar con el poquísimo espacio que hay. Una vez que esté lo suficientemente suelto el manguito, lo sacamos del turbo muffler para dejarlo suelto. Yo preferí quitar el manguito entero, para limpiarlo porque tenía restos de aceite en la parte inferior y tener más espacio para trabajar con el turbo muffler. Además si tenéis pensado reemplazarlo en el futuro, podéis mover las abrazaderas y así será más fácil el cambio. Paso 6 desmontar turbo muffler delete Ahora ya vemos el turbo muffler, que también tiene algo de aceite en la parte inferior, lo limpiamos todo antes de retirar la pieza. Tiene 3 tornillos torx en forma de triángulo, necesitamos una llave acodada de carraca para poder soltarlos. Y aquí viene lo más complicado de todo el brico por el espacio. Si sois de mano pequeña bien, si sois de mano grande… pedid ayuda a un amigo! xD La técnica que utilicé yo es sujetar con una mano el tubo suelto y con la otra ir quitando los tornillos. En cuanto les das media vuelta (están duros) ya puedes dejarlos así, porque salen con la mano. En esta foto podéis ver la posición de los tornillos, aquí ya está retirado el turbo muffler. Al igual que la admisión, tiene restos de aceite que retiraremos. OJO con soltar la goma que se ve en la foto. Si has llegado hasta aquí, ¡enhorabuena! Tienes el 50% del trabajo realizado. Ya se ha acabado la parte de desmontaje y ahora toca montar, volviendo sobre los pasos. 5. – INSTALACIÓN PIEZAS MEJORADAS La instalación es exactamente igual, siguiendo los pasos que hemos hecho en el desmontaje, así que pondré fotos, pero no voy a pararme a explicar lo mismo. Instalamos el nuevo turbo muffler delete: Recordad procurar limpiar las piezas antes y después de instarlas, pero sobretodo, que no queden restos ni de aceite, ni papel, o microfibras. - Volvemos a conectar el manguito y el tubo del intercooler. Instalamos el nuevo codo del inlet. Para instalarlo lo mismo que para sacarlo, barra hacia el interior del coche, lo introducimos entero y giramos hacia nosotros, si no gira es porque no está bien metido en el turbo. En mi caso estaba durísimo y tuve que echarme literalmente encima del motor para que girase. Una vez girado, le ponemos el tornillo y conectamos el manguito. Conectamos el nuevo manguito al codo, apretamos la abrazadera de ese lado y el otro lo dejamos suelto. Disculpas porque no tengo más fotos a partir de este momento hasta el resultado final, se me fue la pinza y me olvidé de hacerlas. Instalamos la caja de aire en su sitio y le ponemos el filtro. Ponemos la caja de la admisión de nuevo y la atornillamos. Por último, cerramos la caja del filtro, atornillamos los 7 tornillos y apretamos la abrazadera del manguito nuevo. 6. – RESULTADO FINAL El resultado final pues no se ve realmente nada a simple vista salvo el manguito. El antes: - Y el después: Así se queda por ahora el vano motor antes de darle una limpieza con APC y una microfibra. Tras estudiar este brico antes y después de hacerlo, me ha picado el gusanillo por ir mejorando esta parte del coche…………… Podéis bajaros la versión PDF para imprimir aquí: Pincha aquí para abrir el PDF o guardarlo (5.5 Mb)
  9. Hola a todos! Os voy a enseñar el cambio que he hecho a mi coche. Yo estoy encantado con el resultado, llevo 3 años con el coche y me da la sensación de volver a estrenar coche, estoy encantado. Parto de la base que mi coche equipaba de serie pack connectivity, así lo configuré en su día con la esperanza de comprar los mapas pero fueron pasando los meses y nada. Por otro lado, la pantalla de 7" debía estar en lo alto del tablier si o si. Tras mi periplo con el "Chinotouch" y "Navitouch " no me llenaban al 100%, para mi no era lo suyo... Por tanto, vendí el navitouch y compré la unidad MMI plus con pantalla de 7" + panel touch. Tenía varias opciones. 1. Comprar por eBay a mi suerte y de este modo ahorrarme unos cuantos euros 2. Tratar con los chicos de Vag-navisystems y comprarles a ellos el pack completo Elegí la segunda. 8V0035043B 8V0857273N El touch no es imprescindible, se puede instalar el equipo sin el y funcionara igual. 8V0919614K Recibí el equipo totalmente actualizado de mapas, con instrucciones de montaje y codificación. El montaje es totalmente quitar y poner, en 30 minutos está listo incluyendo el cambio del touch, si no en 10'. OFF TOPIC Aprovechando que el pisuerga pasa por Valladolid... Como tenía la cámara trasera y el cable RCA instalado del Navitouch pues también he comprado un interface de video. 1. Quitar pantalla, mmi de la guantera y panel central 2. Quitar la guantera ( la guantera la quite para poner el interface de video, no es necesario quitarla para el montaje del mmi ) 3. Volver a conectar conector por conector, es totalmente quitar y poner 4. Activar la brújula en el FIS Display navigation/compass (if compass built int, need to test) -------------------- [17] Instruments -> Long Coding -> Byte 10 -> CHANGE: Set bit 6, and also Byte 9 bit 3 to change position to bottom 5. Disfrutar
  10. Buenas, Pues aquí os traigo por fin el brico para instalar la R600. Problemas con la distribución de manguitos por parte de RacingLine ha hecho que se demorase la finalización de este manual. Espero que lo disfrutéis tanto como yo haciéndolo Versión 1.0 (11/2019) Al final del brico, encontraréis el enlace para bajaros la versión PDF como siempre. TABLA DE CONTENIDO INTRODUCCIÓN HERRAMIENTAS NECESARIAS COMPONENTES DESMONTAJE ADMISIÓN OEM INSTALACIÓN ADMISIÓN R600 RESULTADO FINAL INSTALACIÓN ALTERNATIVA, SIN MANGUITO REFRIGERANTE VWR 1. - INTRODUCCIÓN Este brico es para sustituir la admisión oem por la admisión aftermarket VW Racing R600. Es válido para A3/S3 motores TFSI 1.8 y 2.0. Incluso el 1.6 creo que vale. Es recomendable abrir la rejilla delantera si no lo habéis hecho antes, me refiero a la de la parrilla delantera: - También es muy recomendable haber visto los bricos anteriores https://foro.clubvwgolf.com/topic/200628-brico-instalar-filtro-de-aire-y-admisión-directa-en-a3-8v/ https://foro.clubvwgolf.com/topic/210308-brico-instalación-turbo-muffler-delete-e-inlet-para-el-turbo/ El brico es de dificultad baja, el único cuidado es a la hora de sustituir el manguito de refrigerante (opcional) que siempre sale refrigerante y hay que ser rápido en el movimiento, para no mancharse y no poner todo el vano perdido de líquido refrigerante. Le daría un 4 en dificultad y no necesita codificar/activar nada con vagcom/obd11. También os recomiendo encarecidamente, hacer el brico del inlet y turbo muffler delete, ya que así aprovechamos todo el potencial de la R600 hacia el turbo. Las fotos las he tomado de varios bricos y diferentes momentos, espero que no os despiste que haya cambios en ellas. He intentado mantener un orden lógico para el desmontaje/montaje. Gracias al compañero @d.moreno2010 por su ayuda para la realización de este brico. AVISO: Recordad que no me hago responsable en ningún caso de avería o fallo del coche por seguir este manual. 2. – HERRAMIENTAS NECESARIAS 1 Persona 1 Llave torx T20, vale el del coche propio 1 Alicates Papel absorbente y toallas de microfibra para secar el refrigerante 1 Admisión VW Racing R600 - VWR12G7R600 1 Manguito de aire - 06K 133 583 AB 1 Manguito refrigerante VW Racing - VWR17G7R600 1 Botella G13 líquido refrigerante – G 013 040 M2 Más información de las piezas: Admisión R600 - https://www.racingline.com/vwr12g7r600 Manguito refrigerante - https://www.racingline.com/vwr17-g7r600 Botella refrigerante - https://www.amazon.es/dp/B01CY7AZ7E 3. – COMPONENTES Os recomiendo que sustituyáis el manguito refrigerante, ya que por estética queda mejor el de VW Racing, de todas formas, al final del brico, tenéis fotos de cómo queda la admisión con el manguito de serie para que valoréis el cambio o no. Las piezas que necesitamos son las siguientes: admisión Manguito aire Manguito sustitución Y el refrigerante si cambiamos el manguito nos viene bien. 4. – DESMONTAJE ADMISIÓN OEM Para desmontar la admisión os recomiendo leer los bricos anteriores, no obstante haremos un resumen muy rápido sin entrar a detalles de cómo quitar la línea de admisión completa. Partimos de OEM: - Para desmontar seguiremos los pasos 1-2 y 3, quitando los tornillos señalados Tendremos cuidado con las grapas de la tapa de la caja del aire Retiramos los tornillos y soltamos la caja entera: - Una vez suelta la caja, debemos soltar la pieza que está entre esta y la caja del filtro, son las pestañas señaladas en la foto superior. - Retiramos la tapa de la caja del filtro, el filtro y la rejilla antigravilla Para soltar la caja del filtro tiramos fuertemente hacia arriba en esos 3 puntos para soltar los enganches de goma. El tubo de desagüe de la caja del filtro, lo dejaremos sin poner en la R600 porque no encaja bien y se acaba cayendo. Tampoco hace falta la verdad. Ahora ya tenemos el hueco vaciado y listo para sustituir los manguitos, tanto el de la toma de aire como el de refrigerante. Comenzamos sustituyendo el manguito de aire, no es del todo obligatorio, pero el oem con esa admisión queda demasiado estirado, en una posición antinatural y además no queda encajado bien del todo. 5. – INSTALACIÓN ADMISIÓN R600 Procedemos a montar la caja de la R600 y el filtro de aire. - aquí se puede ver cómo queda estirado completamente y si nos fijamos más en detalle…… En la parte del motor queda prácticamente en ángulo de 90º por lo que dudo que Vemos como encaja a medias y también hace ángulo de 40º, por lo que volvemos a dificultar el flujo. Tras ver como quedaba de mal, opté por comprar el manguito de S3 y cambiarlo para dejarlo bien, además su precio, unos 5€ es nada comparado con lo que estamos hablando. Soltamos el manguito oem: - Comparamos la forma y longitud del manguito oem (izquierda) y el de sustitución S3 (derecha). Tanto la longitud casi el doble, como la forma ya vemos que sirve perfectamente. Instalamos el nuevo comenzando por el motor Ponemos el nuevo manguito y ya vemos que no queda forzado y encaja perfecto. Ahora reemplazamos el manguito de refrigerante, soltaremos con las alicates primero el lado del motor, y nada más soltarlo, tapamos el extremo del manguito suelto para que no eche fuera el refrigerante. Tendremos a mano el nuevo manguito. Hay que fijarse que tiene posición y el lado del logotipo es el que enganchamos al motor. El lado del motor (logotipo) tiene mayor diámetro y tiene una válvula al final. Parte derecha. Lo enchufamos al motor y lo sujetamos bien mientras cambiamos el otro extremo del manguito. Se conecta ahí. Esa parte no suelta líquido por lo que podemos tenerla desconectada mientras sustituimos la pieza. El otro lado hay que ser más rápido, porque en el momento que retiramos el manguito, empieza a escupir refrigerante sin parar el radiador, y además el propio manguito está lleno de refrigerante. No tengo fotos de este instante por razones obvias, pero lo suyo es tener una toalla de microfibra cerca para soltar el manguito, tirarlo fuera del vano y enganchar el manguito nuevo a la velocidad de la luz xDDD Aquí vemos como quedaría instalado el manguito por debajo de la caja de la admisión. Ahora ponemos la parte inferior de la caja de la R600: Aquí ya vemos el manguito conectado y la caja del filtro y el filtro puestos en su sitio. 6. – RESULTADO FINAL El resultado final como veréis a continuación se queda así: Más cerca en detalle Así queda con el manguito de sustitución VWR pasado por debajo. 7. – INSTALACIÓN ALTERNATIVA, SIN MANGUITO REFRIGERANTE VWR Existe la posibilidad de no cambiar el manguito de refrigerante oem, por ahorrar unos euros, ya que la sustitución simplemente es un tema estético. Si no se cambia, la posición del manguito oem es esta: Por lo que quedará por encima de la caja de la R600: En este caso, quedaría así, aparte de quedar feo estéticamente, no va sujeto a nada y baila por encima de la caja. Por lo que quedará por encima de la caja de la R600: - Yo recomiendo cambiarlo también para que el resultado sea limpio y como debe ser, con el manguito por debajo. Como detalle final, todo esto es lo que sobra tras los 3 bricos realizados de la mejora de la admisión xDD Podéis bajaros la versión PDF para imprimir aquí: Pincha aquí para abrir el PDF o guardarlo (5 Mb)
  11. Buenos dias. Dado q me he beneficiado mucho de algunos tutoriales quiero aportar uno q he utilizado al instalar la cámara de marcha atrás de mi Audi A3 Sportback del 2013. Se trata de un fichero en PDF que he traducido del inglés. Recoje todos los pasos a tomar en cuenta así como la codificación a realizar con el VAGCOM. Un saludo. SPORTBACK REAR CAMARA TRASERA INSTALACION.pdf
  12. Bueno pues como en muchos de nuestros cacharros los soportes de la bandeja trasera murieron, y viendo los precios de las bandejas de 2a mano y nuevas intenté hacerme unos por mi cuenta y éxito total. Pongo unas fotos por aquí por si alguien quiere hacerlo y así ya se hacen una idea de cómo hacerlo. Me falta pintarlos para disimularlos del todo pero bueno tampoco se ven mucho.
  13. Buenos días a todos. Mi intención con este nuevo POST, Hilo, Asunto, Tema, "X"..., no es otra que seguir dando fuerza a nuestro pequeño y tranquilo Foro del A6 C7 si lo comparamos al resto, por lo menos en cuanto a CODIFICACIONES se refiere... Después de haber cargado sobre mis espaldas la responsabilidad de estructurar y recopilar todo cuanto exista en el mercado sobre los 3 asuntos que el título enumera, creo que la mejor forma de que todos tengamos un rápido acceso y una visibilidad absoluta sobre los mismos, es agrupándolos en este Hilo/Post como a continuación podéis observar. Es una primera versión y ahí “llamo al Orden a todos”: todos somos un poco responsables de que la información mostrada sea lo más completa, actualizada y detallada posible, y ello redundará en el bien de todos. Si en mi ausencia (o ausencia del Forero TOMMYLOCO como “responsable accidental” mío), alguien encuentra, realiza, se entera, etc., de futuras mejoras y/o aportaciones que incluir en este Hilo DESTACADO, por favor, que lo diga directamente en el mismo, que algún Moderador lo incluirá o no… En condiciones normales, por favor, comunicarlo por MP a mí o a Tommyloco, quien lo pondrá en conocimiento de la Página Web lo antes posible, de tal manera que leer este Hilo no se haga infernal para los “Beginners” o “Newcomers”. zato7700 MANUALES / CATÁLOGOS / MANTENIMIENTO Manuales: MANUAL ELECTRÓNICO del Audi A6 C7 Limo/Avant/Allroad (by zato7700) MANUAL ELECTRÓNICO del Audi A6 C7 Limo/Avant/Allroad (Cuprar275) El enlace del manual esta caido. Faltaria conseguir el manual normal del coche. Catálogos: Catálogo Audi A6 C7 (by Specialized) Catálogo Accesorios Originales AUDI A6 C7 (y otros modelos) (by zato7700) Mantenimiento: Libro de MANTENIMIENTO Audi A6 4G (by jpa_71) PRECIOS Revisiones / Inspecciones Audi A6 4G Primera y segunda revision-precios (by Canales) Coste Mantenimiento (by Raul0176) Campañas de MANTENIMIENTO Audi A6 4G Campaña de actualización de software (by juanchu69) Campaña de mantenimiento (by zato7700) BRICOS Mantenimiento Básico BRICO: Sustituir FILTRO DEL HABITÁCULO del A6 C7 (by Guanterarefrigerada) Interior BRICO: Montaje PEDALES originales del RS6 (by Tommyloco) BRICO: Instalación FUNDA MALETERO “tipo bañera” (by Tommyloco): Nuevo BRICO: Instalación VOLANTE CON LEVAS (by Tommyloco/zato7700): Próximamente… Limpieza y Mantenimiento del CUERO de los Asientos (by zato7700) Cambio de Pila de la LLAVE del A6 4G (by penrich) Reequipamiento del A6 C7 con RUEDA DE EMERGENCIA (by zato7700) Reequipamiento del A6 C7 con Luces LED Interior (by Dersu Uzala) Exterior Consejos sobre LLANTAS de Aleación (by Dersu Uzala) Montaje de RETROVISORES EXTERIORES plegables eléctricamente (by Pablitox) VAGCOM Web de codificación en alemán (by zato7700) Web de codificación en inglés (by zato7700) Programar Retrovisor Exterior para ESTACIONAMIENTO (by Dersu Uzala) Ver VÍDEO en parado y movimiento en Audi A6 (by Guanterarefrigerada) Actualización de la NAVEGACIÓN (by Msfr) Activacion de Memoria Start/Stop (TTquattro)
  14. Buenas! aquí os traigo un nuevo brico, esta vez es la instalación de las famosas tiras led como iluminación ambiental de las puertas. Versión 1.0 (05/2018) Versión 1.1 (10/2018) Al final del brico, encontraréis el enlace para bajaros la versión PDF TABLA DE CONTENIDO INTRODUCCIÓN HERRAMIENTAS NECESARIAS COMPONENTES PREPARACIÓN COMPONENTES INSTALACIÓN PUERTAS DELANTERAS INSTALACIÓN PUERTAS TRASERAS RESULTADO FINAL 1. - INTRODUCCIÓN Este brico es para instalar una tira de luz como iluminación ambiental en las puertas, como puede traer el restyling, León, Golf, etc. En mi caso las instalaré de color rojo porque al ser modelo pre, toda la iluminación ambiental interior es roja, además veréis en las fotos que ya tengo instalados los aireadores del Q2 con detalle rojo y todas las molduras interiores viniladas en negro mate, con lo cual todo el interior tiene el contraste negro-rojo, para mi perfecto. Hace mucho mucho tiempo que las habíamos visto varios compañeros en el foro CPSL y ClubVWGolf, pero no nos atrevimos en su día, finalmente se animó @lauci al que quiero darle las gracias desde aquí por ser el primero y explicarnos perfectamente el procedimiento. También darle las gracias en especial al compañero que me ha ayudado con este brico y ha aportado fotos: @D.moreno2010. Mención especial también al compañero @Tineo por darnos la solución con los relés ópticos. El brico es muy sencillo, le daría un 4 en dificultad y no necesita codificar/activar nada con vagcom/obd11. AVISO: Recordad que no me hago responsable en ningún caso de avería o fallo del coche por seguir este manual. 2. – HERRAMIENTAS NECESARIAS 1 Persona 1 Kit de herramientas naranjas desmontaje 1 Destornillador torx #20 1 Tijera afilada y cutter 1 Pistola de silicona caliente 1 Estañador 1 Pinzas o algo parecido para extraer fusibles 1 Cinta de tela (o cinta algodón “Tesa 51608-00009-00”) 1 Cinta aislante negra 1 Cinta de doble cara 1 Linterna o buena iluminación portátil 50 cm de cable de red ethernet 2 parejas de conectores faston 2 Relés ópticos Mager GJ-5FA-L (SSR) https://www.aliexpress.com/item/Mager-2pcs-lots-contact-pin-GJ-5FA-L-DC-DC-PCB-SSR-Input-3-32VDC-Output/32834943754.html 1 Kit de luces (1 tira de 1 metro por cada puerta, el sobrante se corta): https://es.aliexpress.com/item/EL-Wire-6mm-Sewing-Edge-Neon-car-Lights-Dance-Party-Car-Decor-Light-Flexible-EL-Wire/32805201140.html Foto de las herramientas empleadas en el brico: 3. – COMPONENTES En el kit de aliexpress las luces vienen en 2 partes, una la propia tira y un pequeño transformador, para pasar de +12v a poco más de +0.6v a los que funciona la tira led. Lo bueno es que es un diodo emisor en el extremo del conector y el resto de la tira realmente es como fibra de vidrio recubierta del color elegido, por lo que podremos cortar la tira a la medida que queramos (sólo una vez claro). Las parejas de conectores faston y los relés ópticos SSR: 4. – PREPARACIÓN COMPONENTES Antes de desmontar el coche vamos a preparar los relés, es sencillo. Cogemos el cable ethernet, separamos los colores y los estañamos a los relés. En mi caso como había escrito lo que es cada patilla, utilicé el color del cable más aproximado a los textos escritos. Separamos los colores, la longitud del cable la he puesto en unos 25 cm pero nos da un poco igual, a mí me sobró la mitad… Ahora preparamos los cables y los estañamos en su sitio. En cada relé Podéis proteger las soldaduras como queráis, yo usé silicona caliente. 5. – INSTALACIÓN PUERTAS DELANTERAS La instalación en sí misma es facilísima, sólo es retirar 3 tornillos y desenchufar 2 conectores en cada puerta. Comenzaremos desmontando el panel de cada puerta, para ello seguiremos el siguiente orden: Retirar embellecedor del altavoz donde la agarradera de la puerta Retirar los 3 tornillos de esa zona Retirar el panel completo con cuidado, con una mano lo sujetamos y con la otra retiramos el conector eléctrico y el cable del tirador de la puerta ¡Pero mejor lo explicamos con fotos! Comenzamos por el embellecedor del altavoz, comenzamos haciendo palanca de abajo hacia arriba como indican los números y una vez suelto ese lateral ya tiramos por toda la pieza hacia afuera. A continuación, quitaremos los 3 tornillos torx #20, no hay peligro de que se cuelen para adentro. ¡OJO! Os recomiendo realizar todos los pasos a partir de ahora con las ventanillas bajadas por comodidad y precaución. Para sacar el panel, va con unas grapas bastante duras, iremos haciendo palanca con la herramienta naranja según el orden que he puesto en las flechas amarillas, hay que ayudarse de hacer fuerza con la mano y tirar hacia nosotros. Podéis tirar sin miedo, están duras, pero no se rompen. Una vez estén sueltas todas las amarillas, podremos tirar del panel hacia arriba (flechas rojas) para desencajarlo completamente. Una vez tengamos el panel fuera, debemos sujetarlo con la mano ya que tenemos que desenchufar el conector eléctrico y el tirador de la puerta. Para sacar el tirador soltamos la grapa (1) hacia fuera y el plomo hacia arriba (2), sale muy fácil. Para sacar el conector azul tiene una pestaña en el frontal que apretaremos y a la vez bajamos la parte rosa para sacar el conector. La propia pieza rosa hace palanca para soltar el conector. Aquí se ve como queda el conector suelto. Para volver a conectar, fijaros que la parte rosa debe ir abajo como esta foto, encajar el conector azul y la propia pieza rosa subirá hasta la mitad, la encajamos arriba y ya estaría. Ahora vamos a conectar el cable que sacaremos de alimentación para el relé óptico. Para ello utilizaremos el cable gordo que alimenta la centralita de la puerta. ¡IMPORTANTE!: Como vamos a trabajar con el cable de positivo permanente, vamos a quitar los fusibles de las centralitas de las puertas para evitar chispazos. ¡Una vez acabemos y los volvamos a poner, tendremos que programar de nuevo los elevalunas! Para programarlos, basta mantener pulsado que suba y cuando esté arriba del todo, volvemos a pulsar unos segundos más. Después hacemos lo mismo hacia abajo. Y ya está programado. Así con cada puerta. El fusible F25 es la puerta del conductor y el fusible F39 es el acompañante. Pelaremos el cable Rojo-morado tras haber quitado los fusibles: Solamente necesitamos coger el positivo, en las siguientes fotos editadas veréis que también había pelado y estañado un cable para la masa, pero no hace falta. Disculpad y espero que las fotos no os lleven a confusión. Pelamos el cable, unimos el nuevo Y estañamos para que quede firme la unión. Protegemos todo con cinta aislante y por encima cinta de tela a todo. El resultado: De momento dejamos ese cable así y vamos a trabajar sobre el panel de la puerta que tenemos libre. Una vez despanelado vemos donde están todas las grapas Ahora debemos sacar los 2 tornillos (torx #20) de la moldura para extraerla. Una vez retirados, podemos hacer palanca por el hueco de la posición 2 para desencajarla, ojo porque en el otro extremo tiene un encastre, por lo que es obligatorio sacarla primero por el extremo marcado en rojo. Metemos la tira y la presentamos con la moldura para saber dónde cortar, yo decidí cortar donde termina la parte plana delantera, cada uno que corte donde quiera. En mi caso, si os fijáis en la foto, me hace una doblez fea en la parte izquierda, donde entra la tira desde el interior, un truco por si os pasa, es que podéis rebajar la parte plana de la tira sin problemas, así evitamos que doble. La doblez hacía que abultase hacia afuera la tira, haciendo un efecto feo y como que no se integraba, pareciendo que estaba suelta. Aquí el detalle del recorte Ahora ya no hace la doblez fea y volvemos a presentar para ver que el largo sea correcto. Por último, instalamos la moldura y metemos con ayuda del dedo o de la herramienta naranja, la tira hacia adentro, para que quede lo más integrada posible. En este punto le daremos el último recorte a la tira para dejarla al milímetro. CONSEJO: para recortar la tira, no le hagáis un corte de 90º, hacerle un corte de 45º siendo el lado grueso el lado largo y la parte plana el corto, quedará más bonito a mi parecer. Ahora vamos con la parte eléctrica Soltaremos un poco el material insonorizante de las grapas que trae para trabajar con comodidad. Cogemos el transformador y le ponemos cinta de doble cara, buscad un sitio que no moleste para meterlo. Yo por ejemplo en la puerta del acompañante lo metí en el hueco donde irían los botones de bloquear/desbloquear donde el tirador, encaja perfecto. Lo veréis en las siguientes imágenes. Para la puerta del conductor lo puse por debajo del tirador: Puerta del acompañante: Conectamos la tira y pegamos el transformador en el sitio elegido, conectamos la tira con el transformador y encintamos todo con la cinta de tela. Además, yo sujeté el cableado con la cinta de doble cara aprovechando que la tenía a mano. En las fotos he dejado el papel de la cinta para que se vea bien, si os fijáis en esta foto a la derecha ya el cableado encintado y pegado. Y así quedaría el resultado final a falta de conectar el extremo del transformador al coche. Sacamos la pieza interior del conector azul haciendo palanca en la pestaña (1) y tirando de la pieza blanca hacia fuera. La pestaña tiene 2 muescas por lo que una vez salga un poco, seguid haciendo palanca para sacar las 2. Probablemente tengáis que retirar la cinta de tela de la parte superior (inferior en la foto) que envuelve al cableado y a la parte azul del conector, que tiene forma de T en ese punto. Los colores de los cables son siempre iguales en las 4 puertas y todas las variantes (3p/sedán/sportback). El positivo +12v es el pin 4, color azul/negro El negativo masa es el pin 5, color marrón Podéis conectar los cables nuevos que vienen del transformador como veáis, yo opté por pelar los cables originales y conectar los nuevos a ellos. En las fotos se ve el conector de la puerta del conductor, que es el que más cables tiene, el del pasajero lleva muchos menos: Las uniones cada uno que haga lo que quiera, robacorrientes, estaño, etc. Al final encintamos de nuevo todo y obtenemos esto: Ahora procedemos a montar la puerta conectando el conector azul y el cierre y listo. Versión 1.1 – Octubre 2018 Tras varios meses de uso, hemos visto que las tiras led fallan bajo ciertas circunstancias, por lo que, con la ayuda de @Tineo de AudiSportIberica, actualizamos este brico. En mi caso ya estaba todo hecho, por lo que creo que el mejor sitio para encajar los nuevos pasos es aquí, en nuevas instalaciones ya se prepararía de otra forma, aunque no difiere mucho. Tenemos que unir los 4 cables del relé nuevo, con lo que ya teníamos, para ello lo más fácil es ir por orden tal y como están en el relé. Primero juntamos la masa con el cable ya existente, pelamos y unimos. A continuación cortamos el positivo que le llegaba al transformador de la tira led, en el extremo que viene de la alimentación unimos el cable verde, y el otro extremo que va al transformador de la tira, lo unimos al cable azul. El cable naranja como es el de alimentación lo dejamos para después. Quedaría así unido. Colocamos la cinta de doble cara en el relé y lo situamos Encintamos todo bien y vemos que quede todo sujeto para evitar ruidos o vibraciones molestas. ¡Así queda el resultado! Ahora cogemos el cable naranja y lo vamos a unir al cable que habíamos dejado colgando de la alimentación de la centralita, para que se pueda despanelar la puerta, los extremos los uniremos con los conectores faston. Para instalar el cable seguimos el camino que ya habíamos hecho en su día hasta el conector y encintamos todo con la cinta de tela. Unimos los faston y tapamos la unión para que no haga derivaciones con cinta. el extremo del panel queda sujeto al mazo de cables y el extremo de la puerta queda libre. Si hubiera que despanelar la puerta, basta con retirar la cinta de la unión y liberar los conectores faston. ¡A por la siguiente puerta! V1.1 – Octubre 2018 En el manual original no venía la instalación de la puerta del acompañante por ser un fiel espejo de la del conductor, os dejo en fotos el trabajo realizado para instalar el relé en ella. Las fotos hablan por sí solas. - - - - - - - - La única diferencia es esto, que como el cable no va por el mazo al igual que la otra puerta, he decidido poner la conexión de los faston donde va el altavoz del B&O, así tengo acceso directo a la unión sin quitar el panel: Seguimos con la versión original de la instalación. 6. – INSTALACIÓN PUERTAS TRASERAS Las puertas traseras difieren un poco, ya que el conector es diferente y tenemos que soltar también uno de los altavoces. Comenzamos igual que las delanteras, quitando el embellecedor del altavoz donde el tirador con cuidado. Retiramos los 3 tornillos al igual que hicimos con las delanteras. Hacemos palanca por todo el panel comenzando por abajo como las otras y cuando lo tengamos en la mano, cuidado con los cables: Tirador, altavoz y conector. Veamos en detalle: Para soltar el altavoz, presionamos la pestaña marcada y tiramos hacia fuera. El conector eléctrico es sacar la pieza roja que bloquea tirando de ella hacia fuera y una vez que está sacada tiramos del conector negro por donde indican las flechas, con eso liberamos el conector. Aquí vemos las grapas que sujetan el panel. INFORMACIÓN: el procedimiento es idéntico a las puertas delanteras, desatornillamos la moldura, ponemos la tira led, ajustamos y recortamos, instalamos moldura. Quitamos el material aislante para trabajar cómodamente y vamos encintando los cables con la cinta de tela y sujetándolos. En este caso el conector eléctrico al estar ubicado en la parte inferior de la puerta: El transformador lo he puesto en un hueco que parece diseñado para él: En esta foto ya está todo instalado, a falta de encintar y sujetar. Todo encintado y sujeto y volvemos a poner el material aislante para taparlo todo. Volvemos a instalar el panel en la puerta recordando enchufar el altavoz, conector eléctrico y tirador. Encajamos la parte superior de la puerta y después todas las grapas y…………… ¡Puerta lista! El otro lado es idéntico a este y se hacen muy rápido. 5. – RESULTADO FINAL El resultado final luce muy bien, es un detalle increíble y lo recomiendo sin duda. ¡En las fotos no sale favorecido, pero ilumina igual que la iluminación original, así que no hay problema! Antes y después - - - - - - Podéis bajaros la versión PDF para imprimir aquí: Pincha aquí para abrir el PDF o guardarlo (9 Mb)
  15. Buenas a todos! Aqui traigo un tutorial facil, rapido y para todos los públicos. Vamos a cambiar las manillas de las puertas de serie, por las manillas iluminadas. Para empezar, tenemos que sacar el panel de las puertas. Si el forero @FrA1I3, nos deja poner sus imagenes, yo me guie con ellas. Un vez que ya tenemos los paneles fuera, vamos a retirar las manillas, y a sustituir por las iluminadas, que simplemente salen con 5 tornillos. Luego hay que hacer un poco de palanca con la herramienta naranja. Esta un poco duro, pero al final termina saliendo.
  16. Bueno pues aquí os traigo el brico de los intermitentes dinámicos en los retrovisores. Es muy muy fácil Versión 1.0 (05/2018) Al final del brico, encontraréis el enlace para bajaros la versión PDF 1. - INTRODUCCIÓN Esta guía-brico es para reemplazar los intermitentes de los retrovisores de un Audi A3 8V 2016 por los nuevos de efecto dinámico chinos, no existen como variante OEM. Originalmente salieron para VW Golf, Seat León y finalmente para varios modelos Audi. En mi caso, gracias a @XaGiCo descubrí que existían. El brico es muy sencillo, es plug & play y no necesita codificar/activar nada con vagcom/obd11. AVISO: Recordad que no me hago responsable en ningún caso de avería o fallo del coche por seguir este manual. 2. – HERRAMIENTAS NECESARIAS 1 Persona 1 Kit de herramientas naranjas desmontaje 1 Destornillador torx #10 1 Kit de luces dinámicas (aliexpress, eBay), por ejemplo donde las compré: https://es.aliexpress.com/item/Kibowear-for-Audi-A3-S3-8V-Dynamic-Scroll-LED-Turn-Signal-Light-2013-2018-new-Mirror/32861396142.html Foto de las herramientas empleadas en el brico: 3. – COMPONENTES HARDWARE En el kit de aliexpress ya viene un destornillador y una palanca de plástico (como las naranjas) con eso es suficiente para trabajar. 4. – INSTALACIÓN Para realizar la instalación procederemos a retirar en primer lugar la carcasa del retrovisor, te recomiendo que, si no sabes cómo hacerlo, veas mi video explicativo: Simplemente es ir metiendo la herramienta naranja para desencajar las grapas que lleva por debajo y después sacarlo por el lado interior. Básicamente soltando esas pestañas, sale solo. Carcasa retirada y los dos tornillos que sujetan la luz remarcados, para el de debajo necesitamos sacar el espejo. Una vez retirada la carcasa, quitaremos el espejo, para ello lo empujaremos por la cara inferior interna para que sobresalga por el exterior y con ayuda del dedo y de la palanca naranja lo soltaremos. ¡Puede hacerse desde cualquier esquina inferior, pero cuidado porque puede saltar!! ¡Si son espejos calefactados, tienen 2 cables en la parte externa que lo sujetan y no hay peligro de que caigan, pero si no mucho cuidado! Aquí vemos el espejo y los conectores, podéis dejar el espejo colgando de los conectores, son muy fuertes y os ahorráis el desconectar/conectar, que están durísimos!! La razón de sacar el espejo es que la luz tiene un tornillo en la zona amarilla que tenemos que retirar, por comodidad para la foto desconecté el espejo, pero en serio, no hace falta. Ahora haremos palanca en las pestañas interiores (son 4) con la herramienta naranja hacia adentro mientras tiramos poco a poco de la luz, comenzando por el lado interior donde está la parte gorda. Cuidado porque hay que desconectar el cable de la luz, pulsando la pestaña del conector y tirando hacia afuera. En esta foto vemos todo lo que necesitamos tener en cuenta y en orden: ROJO - Conector eléctrico con pestaña AMARILLO – Pestañas interiores de la luz AZUL – 2 tornillos BLANCO – enganches donde deben encajar los “cuernos” del espejo Una vez conectada el led dinámico, le enganchamos el conector, lo encajamos en su sitio y comprobamos las pestañas amarillas. Le ponemos los 2 tornillos y montamos el espejo. Para montar el espejo, simplemente va a presión, y el único cuidado que hay que tener es que los dos “cuernos” entren bien dentro de las grapas/enganches. 5. – RESULTADO FINAL El resultado final luce muy bien, y es muy agradecido el ahumado que incluyen los nuevos led efecto dinámico. Os dejo un vídeo con el resultado desde diferentes ángulos, aunque se ve perfecto en la realidad, en el video las luces llegan a hacer “cosas raras” por la frecuencia a la que está grabado. También os dejo unas imágenes ilustrativas del mismo: Y ahora una comparación de cómo se ve la parte interna, decir que la luz del intermitente apenas se ve con este ahumado. Así que si te gusta ver la luz parpadeando en el retrovisor, piensa dos veces antes de comprar los ahumados. Antes y después Podéis bajaros la versión PDF para imprimir aquí: Pincha aquí para abrir el PDF o guardarlo (3 Mb)
  17. Hola os facilito la instalación de sistemas Isofix por si alguno va a ser papá o mamá y le interesa si no le viene montado. Bueno primero hacerte con los sistemas yo pregunté en la casa y me pedian 80€ pasa uno y mi intención era mantar solo los de un lado, pero encontré los dos por ese precio, segunda mano claro, y monte los dos. Pues al lío, nos vamos a los asientos traseros y tiramos de ellos para arriba digo de la parte de donde apoyamos el culo, más o menos por el centro de donde apoyamos el culo, jajaja. Soltando un un hierrecito de la grapa que lleva. Ahí se ve el hierro y la grapa.
  18. Bueno, pues hace unos días saqué tiempo y lo dejé montado. Voy a explicar como lo hice yo, sacando info de todos los sitios que he pillado por internet y viendo varios vídeos de YouTube. En en primer lugar tenemos que bajar el volante al máximo y sacarlo hacia nosotros para poder trabajar más cómodos. Ahora vamos a soltar el airbag. Hay varios tipos de volantes con distintos tipos de sujeción de airbag, pero en el caso que nos atañe consiste en desplazar un par de cierres metálicos que tenemos detrás del volante, a la altura de los brazos del volante. Os dejo una foto de como se ve: La cuestión es meter un destornillador plano y empujar el “alambre” que se ve para liberarlo de la pestaña a la vez que tiras ligeramente del airbag hacia afuera. Para hacer esta operación conviene ayudarse de un espejito que colocaremos encima del ordenador de abordo, o si no disponemos de uno como me pasaba a mí podemos usar el móvil con la cámara frontal puesta (dejo una captura de un vídeo de YouTube para que se eme entienda mejor) En algunos vídeos y tutoriales recomiendan desconectar la batería, en otros no, yo lo cuento tal como lo hice. Bien, en mi caso deje el contacto dado para tener dirección asisitida, y giré el volante 90 grados hacia un lado (para que uno de los brazos quede mirando hacia arriba). Solté ese lado del airbag, giré 180 grados para dejar el otro brazo mirando hacia arriba y solté el airbag en el otro lado. Ahora con el airbag suelto pones el volante recto. Como tengo la llave confort, baje la ventanilla, saque la llave por la ventana y cerré el coche con el botón. Así me quedé sin contacto. Ahora tiramos poco poco a poco del airbag hacia afuera. Tiene dos conectores, el primero a quitar es el amarillo que tenemos arriba Hay que tirar de una presilla de color blanco que tiene arriba en el centro, que libera el conector: Ahira el airbag ya sale un poquito más, pero seguimos teniendo un cable que va a un conector negro que va encastrado en la espuma del volante: Sale tirando de cada uno de los extremos, pero en mi caso estaba muy duro, y tuve que presionar con un destornillador fino en el cuadradito que tiene en el centro para facilitar la operación (hay que presionar la parte metálica que sobresale ligeramente por el agujerito del plástico) Ahora ya tenemos el airbag fuera. Vamos a sacar el volante, que no tiene mayor complicación que sacar el tornillo del centro con una llave torx (creo recordar que del número 12, pero no estoy seguro, es grandecita) Como se puede ver en las fotos hice una marca en el tornillo en la parte superior. Esto lo hice para la hora de montar después, calcular hasta donde tenía que apretar el tornillo al no saber el par de apriete. Sacanos el tornillo y ya tenemos liberado el volante. Antes de sacarlo (tirando hacia nosotros sale solo), hice una marca en la caña de la dirección tallando con un destornillador, para colocar el nuevo recto. Sacamos volante y colocamos el nuevo bien recto y metemos el tornillo. Yo lo apreté hasta que la marca volvía a quedar en posición vertical, si se os ha olvidado hacerla pues apretarlo, pero sin pasarse que no va muy duro. Ahora queda hacer el montaje a la inversa. Enchufamos el conector negro finito del airbag y lo colocamos en su alojamiento correspondiente de la espuma del volante. Metemos el conector amarillo y presionamos la pieza blanca para fijarlo. Colocamos el airbago en su sitio y presionamos para que entre hasta el fondo y listo. En mi caso di contacto y se me quedo encendida una luz con la forma del volante (creo que la que sale cuando no se queda el bloqueo puesto). Arranqué el coche y ya no volvió a encenderse nada, lo he estado probando y desde el principio funciona perfectamente y sin fallos.
  19. Bueno, os traigo un pequeño brico que para mi, deberia venir de serie con el equipo B&O ya que no es muy caro y queda realmente bien. El panel trasero trae soporte y hueco para la iluminacion pero no trae ningun pin habilitado para tal fin en la centralita de la puerta, de momento y hasta ver como consigo habilitar el pin de la iluminación lo he conectado al led de la manilla del tirador, cuando consiga esquema actualizare el brico. no tengo muchas fotos por que me di cuenta un poco tarde pero en el foro hay bastantes bricos que nos pueden valer para según que cosas, algunas fotos que pondré son de mi gran amigo @FrA1l3 que ha dado su consentimiento para ello. MATERIALES 2X modulo led 8V0947356 2X conector modulo led 8W0971832 ( suelen venir con los pines incluidos ) 1m fibra optica de 3mm ( mas o menos llevan 28cm cada altavoz ) cableado, en mi caso como son led y no tienen mucha intensidad he utilizado cable de red pero cada uno puede utilizar lo que quiera o tenga por casa. cinta de tela para dejarlo un poco OEM HERRAMIENTAS Los ya famosos utiles naranjas para desarmar y apalancar sin dañar nada destornillador tipo TORX de 20 EMPEZAMOS Es facil de hacer pero como en todos los bricos, no me hago responsable de los daños o problemas que puedan surgir con la realizacion del mismo. PRIMER PASO : desmontaje del panel trasero de la puerta, retirar tapa de altavoz con los desmontables, sale fácil, después con el destornillador retirar los 3 tornillos para poder desencajar el panel, las fotos son de la puerta delantera pero el desmontaje es igual SEGUNDO PASO: Retiramos el cable del tirador interior, el cable de altavoz y la conexión del panel a la centralita TERCER PASO: Ya tenemos el panel fuera, ahora con cuidado hay que retirar la manta aislante, va enganchada como en unas U CUARTO PASO: Colocar la fibra, modulo led y cableado, viene muy bien el panel para hacerlo, tan solo hay que cortar mas o menos 27.5cm de fibra óptica y colocarla dentro del hueco que tiene el embellecedor de la tapa
  20. ¡¡¡Saludos!!! Os dejo un brico muy fácil para instalar un cargador inalámbrico en el reposabrazos de un Audi A5 Aportback pero que sirve para cualquier modelo. Los elementos los he comprado en una web china muy conocida por unos 15 euros. Creo que no se pueden poner enlaces así que tendréis que buscarlos salvo que algún moderador me indique lo contrario. Por un lado un organizador para el reposabrazos: Por otro lado el cargador inalámbrico de 3 bobinas para asegurarnos que carga sin problema: Con cinta de calafate para sellar las ventanas he ajustado el hueco principal del organizador al cargador inalámbrico aunque podéis usar cualquier sistema: Hacéis un hueco en el lado menor del organizador para conectar el cargador. Y este es el resultado: Una vez hecho esto solo tenéis que conectar el cargador con un cable mini USB - USB a un cargador para el mechero del coche que se encuentra en el interior del reposabrazos, si no tenéis toma USB directa. Este es el acabado final. Solo hay que colocar el móvil sobre la superficie antideslizante y se cargará. ¡¡¡Espero que os sirva!!!
  21. Quiero compartir con vosotros una opcion existente para tener los limpiaparabrisas en buen estado por poco dinero. Normalmente nuestro juego delantero de escobillas se puede adquirir a partir de los 47€, segun que vendedor. La opcion que os muestro aqui es sustituir unicamente la goma de las escobillas, que para el juego delantero tiene un coste de 16€ Una vez adquiridas las gomas, venta online (2x700mm pues son recortables), el montaje es sencillo. 1. Poner los limpias en posicion de servicio y retirar las escobillas de los brazos. (Aprobechar para limpiar en profundidad el cristal) 2. Mover longitudinalmente los exteremos de la goma para comprobar el extremo que no se mueve o casi no se mueve. Por ese extremo retiraremos el reten de la escobilla. 3. Con un destornillador plano y fino levantamos las estañas del reten de la escobilla al tiempo que hacemos un poco de presion hacia afuera 4. Retiramos la goma vieja sacandola del carril e introducimos la nueva hasta hacer tope en el reten contrario. Ajustamos el rail (puede haberse desplazado al retirar la goma) y cortamos con una cuchilla muy afilada el extremo de la goma nueva al ras del rail. Corte limpio y perpendicular. 5. Colocamos de nuevo el reten de la escobilla apretando un poco las pestañas con el destornillador, y listo para montar las escobillas de nuevo en sus brazos Las dos escobillas se cambian en 15 minutos. A falta de lluvia las he probado intensamente bajo la manguera y van perfectas, ni ruido de barrido, ni cercos o velos. 100% satisfecho. Como no se puede hacer publicidad aqui, solo decir que es facil encontrar el proveedor en internet. Y si alguien esta interesado por MP envio el enlace
  22. Buenas! Se acaba el año y con él otro año cargado de mods, os dejo el penúltimo realizado recientemente. Se trata de deshabilitar/reemplazar el limpia lunetas trasero por un tapón de cristal, para darle un toque minimalista-moderno a la parte trasera del coche. Y a decir verdad, se ve más gordo, jajajaja! Versión 1.1 (11/2019) Al final del brico, encontraréis el enlace para bajaros la versión PDF como siempre. TABLA DE CONTENIDO INTRODUCCIÓN HERRAMIENTAS NECESARIAS COMPONENTES DESMONTAJE LIMPIA-LUNETA Y MOTOR INSTALACIÓN TAPÓN RESULTADO FINAL 1. - INTRODUCCIÓNEste brico es para eliminar o sustituir el limpia trasero por un tapón de cristal para dejar más limpia la zona, evitando también todas esas veces que se activa el limpia al dar marcha atrás y nos barre en seco, rayando el cristal. Este brico es sólo para Sportback, ya que el sedán no trae limpia trasero de serie. El brico es de dificultad baja, el único cuidado es a la hora de separar el brazo del limpia del eje del motor, ya que sin la herramienta específica hay que cogerle el truco. Yo tardé menos de 1 hora en hacerlo todo Le daría un 3 en dificultad y no necesita codificar/activar nada con vagcom/obd11. REPITO: no toquéis ninguna codificación. No hace falta, si tocáis tal y como os dicen en casi todas partes, lo más seguro es que desconfiguréis cosas, como la iluminación interior, exterior, plegado de espejos y alguna cosa más. Creedme, lo hice y después me tocó volver a configurarlo todo desde el MMI, ya que aunque recuperes el coding original, ya has perdido todo xDDD Al dar a la maneta del limpia, como no está el motor-centralita no hace nada y no da error, por lo que no debéis preocuparos de nada más. Respecto a la ITV, a día de hoy Noviembre 2019, no es obligatorio el uso o llevar el limpiaparabrisas trasero, por lo que no es falta leve, ni grave ni nada. AVISO: Recordad que no me hago responsable en ningún caso de avería o fallo del coche por seguir este manual. 2. - HERRAMIENTAS NECESARIAS 1 Persona 1 Llaves torx de varias medidas (T20, vale el del coche propio) 1 Llave carraca con vaso de tubo hexagonal 3/8 ó 13mm 1 Llave inglesa para retirar las tuercas del motor del limpia 1 Pegamento bi-componente apto para cristal-metal Bridas, cinta de tela, una bolsa pequeñita de plástico para dejarlo todo bien 1 Tapón de cristal Gecleant GS01 Más información de las piezas: https://www.gecleant.de/shop/glasstopfen-fuer-audi-vw-seat-skoda.html 3. – COMPONENTES La única pieza a comprar es el tapón de cristal, puede ser de otro material, pero en mi caso me gusta que sea de cristal por darle mayor calidad o mejor acabado (a mi parecer). Se pueden poner de alumino e incluso con un logo personalizado. En mi caso he escogido el tapón de cristal con acabado tintado negro, para que vaya a juego con la luna trasera. 4. – DESMONTAJE LIMPIA-LUNETA Y MOTOR Vamos a proceder a desmontar el limpia lunetas trasero, para ello nos basamos en un vídeo para Golf MK7: Y en las instrucciones del Elsawin: - - Tener cuidado porque el eyector (pieza número 2) puede salir disparado al retirar la cubierta. De este modo dejamos el brazo así: Ahora con la llave de carraca y el vaso de 3/8 í 13mm procedemos a soltar la tuerca. Una vez retirada, llegamos al punto crítico del brico, ya que como no disponemos de la herramienta oficial para separar el brazo del limpia del eje del motor, tendremos que ayudarnos de un destornillador plano, navaja, cuchillo o algo plano y duro para poder ir haciendo palanca en el hueco que queda entre ambas piezas. Os dejo este dibujo del Elsa donde explica lo que hay que hacer. En nuestro caso separaremos la pieza 2 y 4 de forma manual, sin la herramienta. Está duro y como veis en la imagen, el plástico interior se queda marcado, si quisiéramos poner el brazo de nuevo no pasa nada porque eso no se ve, pero que sepáis que queda de esa forma fea. En este momento ya podemos despanelar el portón trasero, para ello no voy a repetirme así que por favor pasa por el brico de la instalación de la cámara trasera para ver cómo se despanela, pero es quitar 2 tornillos y soltar las dos partes del interior gris que va sujeto con grapas. Es muy fácil y son 2 minutos. Para soltar el motor del limpia lo que hacemos primero es retirar el conector eléctrico y el conector de agua (remarcados en rojo en la siguiente foto). Después podremos proceder a soltar las 3 tuercas remarcadas en amarillo. OJO!: Tened cuidado no soltéis todo a la vez porque os puede caer el motor por su propio peso. Lo mejor es que una vez que está casi suelto u os queda una tuerca por soltar, lo sujetéis con una mano mientras desenroscáis la última por seguridad. - - Os dejo el detalle del motor. Una vez retirado, tenemos que quitar la junta de goma, tirando desde fuera - Una vez retirado, ya procedemos a limpiar bien la zona. Daros cuenta que donde estaba la goma, queda un cerco que hay que insistir en frotar para que se vaya. 5. – INSTALACIÓN TAPÓN Cuando ya esté todo limpio tanto por dentro como por fuera, procedemos a preparar la mezcla del pegamento bi-componente. Deciros que en este paso, presentamos el tapón en la luna para ver que encaja perfecto y que todo estará bien una vez instalado. Limpiamos el tapón antes de echarle el pegamento. Tendréis que disculparme que no tenga fotos de este paso echando el pegamento, pero es que nada más hacer la mezcla ya se estaba secando y me dio miedo no tener tiempo a aplicarlo y colocar el tapón y hacer foto a la vez. En la página de los tapones venden el pegamento negro, pero a mi no me convencía y preferí usar uno que ya conozco. Además, para no mezclar colores negros lo he puesto con este que tengo que es transparente. Preparamos la mezcla removiendo muy bien y aplicamos a todo el borde del tapón que previamente hemos limpiado. Una vez se ha secado y está encajado perfecto, volvemos a preparar más mezcla de pegamento y lo aplicamos generosamente al tapón por dentro, para hacer una base sólida y estable y no pueda despegarse. Aquí en la foto de encima podéis ver la segunda capa aún fresca. Ahora mientras seca todo bien, vamos a proceder con los conectores del motor que dejamos colgando. Para ello y para prevenir, el conector eléctrico le ponemos una bolsa de plástico y la encintamos con cinta de tela para que no se mueva y proteger el sistema eléctrico de posible humedad o agua. El conector del agua lo doblamos sobre si mismo y lo agarramos con una brida por si hubiera alguna fuga. Aunque lo dudo mucho ya que la tubería viene por el techo desde el paso de rueda, por lo que es físicamente imposible que suba el agua hasta aquí por la gravedad. Finalmente lo encintamos todo con cinta de tela para evitar grillos y lo atamos con varias bridas para que no se mueva. Para la parte externa, para rellenar el hueco entre el tapón y la luna decidí preparar muy poca mezcla de pegamento de nuevo y aplicarlo a todo alrededor para rellenar el hueco. Podéis hacerlo si, como yo, no retirasteis la lámina protectora del tapón, para no mancharlo de pegamento. Una vez seco (este pegamento tarde 5 minutos en secar) retiramos la lámina protectora. Y en mi caso, el sobrante de pegamento lo retiré al día siguiente con una navaja como cuando rascas la vitrocerámica con la cuchilla. 6. – RESULTADO FINAL El resultado final como veréis a continuación por dentro se queda así: - - Podéis bajaros la versión PDF para imprimir aquí: Pincha aquí para abrir el PDF o guardarlo (2.7 Mb)
  23. Tras informarme con tutos ya existentes de otros miembros del foro y otros existentes me he animado a comprarme la cámara y la interface para instalarla en mi coche. Dado que el vendedor de aliexpress me ha facilitado un vídeo de cómo montarlo de una página tipo Youtube china, me he tomado la libertad de resubirlo en una plataforma más cómoda y sencilla para compartirlo. El vídeo incluye el desmontado de la pantalla del MMI (y una sustitución de componentes de la misma), desmontaje de guantera, instalación del cableado y montaje de la cámara en el maletero. AVISO: Es el vídeo hecho por alguien sin editar, por lo que se ve todo el proceso sin cortes, de ahí a que sea casi 1h. En cuanto pueda, añadiré puntos de tiempo en el comentario de youtube para poder saltar a puntos interesantes.
  24. Muy buenas, pues aquí volvemos con otro brico mas de la saga de los controles de velocidad En este caso le ha tocado al A3 8V. Esta vez el brico lo voy a dividir en 3 partes 1.- Piezas que necesito 2.- Montaje de piezas 3.- Activación del Control de Velocidad
  25. Dejo por aquí una pequeña guía para el que necesite desmontar el Paragolpes delantero. He cambiado la parrila delantera y al buscar cómo desmontar el Paragolpes no he sido capaz de encontrar nada en castellano, pero si está repe podéis borrarlo. Vamos al lío. El Paragolpes tiene tornillos debajo que los sujetan por el cubrecarter, en el paso de rueda y arriba encima de la parrilla. Yo he comenzado por el paso de rueda, podéis girar las ruedas para el lado donde menos os molesten. Hay que quitar estos tornillos (torx 25): Tiramos del paso de rueda un poco hacia afuera y veremos otros dos tornillos que sujetan el paragolpes (creo que torx27). El primero que se desenrosca hacia abajo: Y el segundo está al fondo que tendremos que retirar necesitaremos hacerlo con un alargador: Y con eso tenemos los pasos de rueda listos. Ahora vamos con los de abajo. Los tres centrales de debajo de la parrila que sujetan el cubrecarter con torx 30 y los laterales torx 25. Aquí os marco donde se encuentran: (La foto es una captura de un vídeo en inglés, están marcados todos los tornillos del cubrecarter en blanco, con quitar los que rodeo en verde vale) Y una vez que tenemos todos los del cubrecarter retirado solo nos quedan los de la parte superior: Ahora ye tenemos el paragolpes libre. Tiramos de las esquinas del Paragolpes en los pasos de rueda hacia afuera y hacia delante y ya se descuelga. No hay que tirar mucho hasta desconectar los antinieblas, el conector de los lavafaros y la manguera de los lavafaros. La manguera se desconecta haciendo presión en los pulsadores azules que tiene a cada lado: Recomeindo tener a mano algún tapón o tener algún recipiente a mano para recoger el líquido que se va a salir, yo me moje un poco Desconectamos los conectores: Y ya lo tenemos fuera Para montarlo solo tenemos que hacer los mismos pasos a la inversa. Podemos empezar encajando el paragolpes en la parte central con la rejilla y luego cada uno de los laterales.
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