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  1. Instalar_Sensor_Lluvia_y_Espejo_Fotosensible_A38P_by_Kantusjack.pdf Pues nada, por fin un poco de tiempo libre, así que manos a la obra con este BRICO. La instalación del espejo fotosensible y del sensor de lluvia es conjunta, pues NO se puede instalar uno sin instalar el otro, ya que la sujección del espejo fotosensible solo se puede hacer contra el propio sensor. Un buen momento para hacer esta operación es cuando se os rompa la luna, pagando la diferencia (en el caso de Alfonso creo que fueron 60€) podeis pedir la luna adaptada para sensor. PREVIOS Antes de nada, como siempre, recomiendo hacer un AutoScan COMPLETO del coche antes de meterle mano, para saber de donde partimos. La instalación que vamos a hacer es para un A3 8P del 2008 (No Restiling), concretamente el conejillo de indias fue el coche de AlfonsoBI. Digo esto porque es posible que NO sea extrapolable a otros modelos (incluso del propio A3 8P, al menos las referencias y/o los esquemas eléctricos). Es MÁS que conveniente que comprobeis los esquemas eléctricos con el Elsawin y las referencias con el ETKA. Si no disponéis de dichos programas, en el foro www.clubvwgolf.com hay un apartado de Links donde podréis encontrarlos. MATERIALES La primera parte la vamos a tema de referencias sobre los repuestos a comprar ... 1.- LUNA NUEVA La luna que tenemos en la actualidad NO vale, necesitamos tener la misma que tenemos pero con la opción sensor de lluvia. Concretamente, la referencia que se uso en el coche de Alfonso era 8P0 845 099 L NVB. 2.- SENSOR. El sensor de lluvia para el coche de Alfonso tenía la referencia 8K0 955 559 A (actualmente YA sustituida por 8K0 955 559 D). Su precio, en el concesionario, está, aproximadamente, en 140 + Iva. Fijaros bien en que tenga todas las letras que tiene que tener, y comprobar que lo que se compra (Ebay suele ser muy económico) es AL MENOS COMPATIBLE con vuestro coche. 3.- ESPEJO. Aquí ya tenemos más variedad, pues entra en juego el tema del color (beige, gris, negro, ....), la época del coche, si lo quieres con brújula o no, ... En el caso de Alfonso la referencia utilizada fue (el del tiene S-Line interior) fue 8R0 857 511 4PK (Negro). Si lo hubiese querido con brújula habría sido 8R0 857 511 A 4PK . Para que os hagais una idea, esta referencia es válida para coche fabricados desde el 06/07 al 06/08 (aunque pueda que aplique a algún otro más). Otros colores, 8R0 857 511 1YE (plata), y 8R0 857 511 8X5 (torrone-beige) Su precio, en el concesionario, está, aproximadamente, en 175 + Iva. 4.- CABLEADO El cableado, hasta donde se, no lo venden como tal en la Audi (o al menos no he sido capaz de encontrarlo, pero en Ebay.de los hay a patadas. Este vendedor http://cgi.ebay.es/w...:EOIBSA:ES:1123 da muy buenos resultados. 5.- MANDO DE LUCES. Aquí la cosa se complica (y bastante), pues has de tener mucho cuidado, sabiendo EXACTAMENTE, que referencia tienes y que referencia TIENES que tener. Incluso Alfonso no terminó de comprar el que esperaba (pues llevaba el botón del coming y a él se lo hace el sensor). . Su precio, en el concesionario, está, aproximadamente, en 70 + Iva. 6.- RESTO DE PIEZAS El resto de piezas que usamos, por el importe, recomiendo comprarlo en el conce MUELLE - 4F0 907 671 A (3€ + Iva), se usa para hacer presión sobre el sensor y que se quede bien fijo sobre el cristal Canaleta - 4F0 857 593 G (4,30 + Iva), va pegado al cristal y es para colocar los conectores. Cubierta - Es una tapa que se usa en el espejo para que no se vean los cables, es del mismo color que el espejo. En el de Alfonso la referencia era 4F0 857 593 J 4PK, pero ya le venía en el espejo que compró. NOTA. El famoso GEL lo suele poner el concesionario, es para que el sensor tenga una juste PERFECTO con el cristal.
  2. Buenas, pues con la llegada de Papá Noel, os traigo el último brico del año. Está relacionado con el anterior brico del "Chinotouch", os recomiendo leerlo porque aunque he realizado ambos bricos independientes, sí que comparten bastante información. Al final del brico, encontraréis el enlace para bajaros la versión PDF TABLA DE CONTENIDO 1.- INTRODUCCIÓN 2.– HERRAMIENTAS NECESARIAS 3.– COMPONENTES HARDWARE 4.– INSTALACIÓN EN EL COCHE 5.– DESMONTAJE MALETERO Y PORTÓN 6.– RESULTADO FINAL 7.– ANEXO 1 – CONFIGURACIÓN CÁMARA 1.- INTRODUCCIÓN Esta guía-brico es para instalar una cámara trasera de parking en el pulsador que abre el maletero. Aunque la cámara se compró en el mismo grupo de compra que el “Chinotouch” he decidido separar ambas instalaciones para que sea más útil a la gente, no teniendo que mezclar ambas cosas. Además, me es más fácil hacerlo separado porque no lo instalé todo el mismo día. IMPORTANTE: aunque lo puse debajo, tened en cuenta que yo alimento la cámara desde el mechero del maletero porque tengo el paquete opcional “(QE1) Paquete portaobjetos y maletero”. Si no, tendréis que pasar un cable de alimentación desde la guantera también o desde la caja de fusibles. IMPORTANTE: yo aprovecho la centralita Android instalada en otro brico, si no, tendréis que comprar una centralita de video para poder conectar la cámara, ya que el MMI original de Audi NO dispone de entrada AUX/RCA. Quiero aprovechar y dar las gracias públicamente también a todos los compañeros que me han ayudado para elaborar este brico: Dani, Joaquín, Jero, Carlos, Jayro, XaGiCo, y todos aquellos que se me olvidan, y a la familia por aguantarme  AVISO: Recordad que no me hago responsable en ningún caso de avería o fallo del coche por seguir este manual. 2.– HERRAMIENTAS NECESARIAS 1 Persona 1 Kit de herramientas naranjas desmontaje 1 Llave inglesa pequeña 2 Llaves de extracción de radio 1 Kit de destornillador multipuntas, extensible y con diferentes torx (IMPORTANTE: el destornillador extendido debe medir al menos 25cm) 1 Navaja 1 Cinta de tela (o cinta algodón “Tesa 51608-00009-00”) 1 Cinta aislante negra 1 Linterna o buena iluminación portátil 1 Cámara trasera de pulsador 1 Centralita de video en caso de no disponer del “Chinotouch” 1 Relé separador electrónico 12v (https://www.amazon.es/gp/product/B00CMLBCWA) IMPORTANTE: 3/6 metros de cable paralelo negro-rojo para la alimentación de la cámara. Si tenemos mechero en el maletero, basta con 3 metros. En caso contrario, tendremos que pasar la alimentación desde la guantera también. Tiempo estimado para realizar el brico: unas 4 horas siendo muy cuidadoso a la hora de realizar la instalación de los cables y componentes. Foto de las herramientas empleadas en el brico: 3.– COMPONENTES HARDWARE En un principio hemos comprado la cámara Wireless junto con la centralita Android del otro brico, pero como ya nos habían avisado algunos compañeros, las cámaras Wireless tienen muchas interferencias y no merecen la pena, por lo que finalmente hemos decidido cablearla. El cable RCA viene con ella de serie, así que no hay problema. El modelo de cámara elegido es para sustituir al tirador del maletero, porque el otro modelo, el que va donde el plafón de luz de matrícula, nos parece que quita iluminación al centro de la matrícula, así que la hemos descartado por ese motivo. NOTA: La siguiente imagen está sacada de CPSL (https://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=9&t=106679) y todos los derechos son de su autor el compañero @rojas Aquí vemos la cámara, su cable RCA de 6 metros y el emisor-transmisor Wireless que NO utilizaremos por las interferencias mencionadas. IMPORTANTE: La cámara es este modelo, de los cientos que venden en aliexpress, al final son todos casi idénticos. La diferencia es asegurarse de que incluye el conector eléctrico que se ve en las siguientes fotos: Es el conector para que funcione el pulsador, si no lo tiene, NO podréis abrir el maletero!!!
  3. Buenas! Aquí volvemos con un brico más, en esta ocasión hemos actualizado las molduras de las puertas a la versión 2.0 con varias mejoras respecto al anterior brico que podéis verlo aquí: En este brico ponemos unas molduras con led incorporado de aliexpress (las luces son WS2812B) las cuáles conectaremos a las centralitas de forma oem y mediante vagcom activaremos el control de las mismas desde el MMI. Hack al cuadrado xD Es Válido para modelos pre 2012-2016 y restyling 2016-2020. Todo el mundo 8V puede hacerlo! Versión 2.3 (12/2020) Al final del brico, encontraréis el enlace para bajaros la versión PDF 1. - INTRODUCCIÓN AVISO: Antes de continuar asegurarse que las centralitas de las puertas son High, es decir, si vuestros espejos retrovisores no se pliegan, la codificación NO funciona y no podéis controlar la intensidad desde el MMI! Este brico es para instalar las molduras de iluminación ambiental en las puertas como puede traer el restyling, León, Golf, etc. En este caso, no haremos caso al vendedor de conectarlas a las manillas y regularlas con la iluminación del cuadro y nos curraremos un pequeño hack para poder controlarlas desde el MMI como el resto de zonas oem. Quiero darle las gracias en especial a los compañeros y amigos de ASI que me han ayudado muchísimo con este brico: @d.moreno2010 y @IN audi TO La modificación original está sacada de https://www.motor-talk.de/forum/zierleisten-mit-ambientebeleuchtung-infos-und-nachruestung-t5545530.html El brico es muy sencillo, le daría un 2 en dificultad. AVISO: Recordad que no me hago responsable en ningún caso de avería o fallo del coche por seguir este manual. 2. – HERRAMIENTAS NECESARIAS1 Persona 1 Kit de herramientas naranjas desmontaje 1 Destornillador torx #20 1 Tijera afilada o cutter 1 Estañador 1 Cinta de tela (o cinta algodón “Tesa 51608-00009-00”) 1 Cinta aislante negra 1 VAGCOM y/o OBDEleven 1 Linterna o buena iluminación portátil 20 cm de cable eléctrico (el conector de ordenador va genial) 1 Kit de luces, por ejemplo el mío: https://es.aliexpress.com/item/32973454004.html 4 (opcional) – Difusores de luz (hechos con impresora 3D) Foto de las herramientas empleadas en el brico: 3. – COMPONENTES En el kit de aliexpress vienen las molduras y los conectores. El vendedor te dice que las conectes con el puente que trae a las luces de la manilla de la puerta y así las puedes regular con el regulador de intensidad del cuadro. Pero a mi ese método no me convence porque las luces necesitan un voltaje mínimo, si no se apagan y me gusta llevar el cuadro bastante bajo de intensidad para que no me moleste de noche. Por suerte, gracias a mis amigos descubrí que estas tiras se pueden controlar mediante el MMI como si fueran una zona más de la iluminación ambiental oem. Así que aquí en esta guía verás el hack de las tiras para poder controlarlas “de manera oem!” 4. – PREPARACIÓN COMPONENTES VERSIÓN OEM (CONTROL RULETA) Si vamos a hacer la instalación tal y como nos indica el vendedor, con las tiras led conectadas a las manillas de la puerta y por lo tanto, controlarlas con la ruleta del cuadro de luces, debemos seguir este paso. OBLIGATORIO: Tendrás que seguir este paso de forma obligatoria si no dispones de centralita High (espejos plegables). Los puentes que trae el propio kit no sirven, sólo funciona la puerta del conductor, para el resto, hay que modificar el cableado. - Hay que modificar el orden de los cables en ambos extremos de los dos conectores. El primero se sueltan los cables bajando el tope metálico que se ve en la otra cara. Para el Segundo conector, basta con tirar del cable y ya sale. - 5. – PREPARACIÓN COMPONENTES VERSIÓN MODIFICADA (MMI CONTROL) Antes de desmontar el coche, aprovecharemos para sacar los conectores que necesitamos de los propios puentes que traen las tiras. Los conectores faston cuadrados que trae el puente es exactamente la misma medida que tiene el conector oem de la centralita de la puerta. Me refiero a este, se suelta la grapa y se desplaza lateralmente. Después con el cutter iremos sacando los 4 conectores. Por ejemplo aquí vemos cómo estaba haciendo la prueba para ver si encajaba Del lado de la tira, en las puertas delanteras necesitaremos ampliar el cable unos 10 centímetros, porque si no queda tan justo que se suelta al instalar el panel de la puerta. Yo he utilizado el típico puente de ordenador, ya que el grosor es el mismo Además así tenemos 4 cables justo para lo que necesitamos (las dos puertas delanteras) Ya sabéis, estañamos los cables, los protegemos con cinta aislante y envolvemos todo con cinta de tela. Usando los cables de PC una puerta tendrá rojo-negro y la otra amarillo-negro. No hay problema. INFO: Para las puertas traseras no hace falta hacer esta ampliación. En el lado del conector que va hacia la puerta, pondremos la otra parte del cable de las tiras. 6. – INSTALACIÓN PUERTAS DELANTERAS La instalación en sí misma es facilísima, sólo es retirar 3 tornillos y desenchufar 2 conectores en cada puerta. Comenzaremos desmontando el panel de cada puerta, para ello seguiremos el siguiente orden: - Retirar embellecedor del altavoz donde la agarradera de la puerta - Retirar los 3 tornillos de esa zona - Retirar el panel completo con cuidado, con una mano lo sujetamos y con la otra retiramos el conector eléctrico y el cable del tirador de la puerta. ¡Pero mejor lo explicamos con fotos! Comenzamos por el embellecedor del altavoz, comenzamos haciendo palanca de abajo hacia arriba como indican los números y una vez suelto ese lateral ya tiramos por toda la pieza hacia afuera. A continuación, quitaremos los 3 tornillos torx #20, no hay peligro de que se cuelen para adentro. ¡OJO! Os recomiendo realizar todos los pasos a partir de ahora con las ventanillas bajadas por comodidad y precaución. Para sacar el panel, va con unas grapas bastante duras, iremos haciendo palanca con la herramienta naranja según el orden que he puesto en las flechas amarillas, hay que ayudarse de hacer fuerza con la mano y tirar hacia nosotros. Podéis tirar sin miedo, están duras, pero no se rompen. Una vez estén sueltas todas las amarillas, podremos tirar del panel hacia arriba (flechas rojas) para desencajarlo completamente. Una vez tengamos el panel fuera, debemos sujetarlo con la mano ya que tenemos que desenchufar el conector eléctrico y el tirador de la puerta. Para sacar el tirador soltamos la grapa (1) hacia fuera y el plomo hacia arriba (2), sale muy fácil. Para sacar el conector azul tiene una pestaña en el frontal que apretaremos y a la vez bajamos la parte rosa para sacar el conector. La propia pieza rosa hace palanca para soltar el conector. Aquí se ve como queda el conector suelto. Para volver a conectar, fijaros que la parte rosa debe ir abajo como esta foto, encajar el conector azul y la propia pieza rosa subirá hasta la mitad, la encajamos arriba y ya estaría. Para quitar el capuchón del conector hacemos lo siguiente: Sacamos la pieza interior del conector azul haciendo palanca en la pestaña (1) y tirando de la pieza blanca hacia fuera. La pestaña tiene 2 muescas por lo que una vez salga un poco, seguid haciendo palanca para sacar las 2. Probablemente tengáis que retirar la cinta de tela de la parte superior (inferior en la foto) que envuelve al cableado y a la parte azul del conector, que tiene forma de T en ese punto. Para conectar el cable de alimentación de las tiras en las puertas delanteras se utiliza el PIN 8 como positivo +12V y el PIN 5 (cable marrón) como negativo. - El conector de la puerta delantera quedará así: Encintamos todo con la cinta de tela y listo. Una vez despanelado vemos donde están todas las grapas Ahora debemos sacar los 2 tornillos (torx #20) de la moldura para extraerla. Una vez retirados, podemos hacer palanca por el hueco de la posición 2 para desencajarla, ojo porque en el otro extremo tiene un encastre, por lo que es obligatorio sacarla primero por el extremo marcado en rojo. Ponemos la nueva y la atornillamos. Conectamos el cable y por la puerta hay un montón de sujeciones que podemos utilizar para sujetar el cable y que no se mueva, por ejemplo: Y ya con esto podemos instalar el panel de la puerta y…………. ¡a por la siguiente puerta! 7. – INSTALACIÓN PUERTAS TRASERAS Las puertas traseras difieren un poco, ya que el conector es diferente y tenemos que soltar también uno de los altavoces. Comenzamos igual que las delanteras, quitando el embellecedor del altavoz donde el tirador con cuidado. Retiramos los 3 tornillos al igual que hicimos con las delanteras. Hacemos palanca por todo el panel comenzando por abajo como las otras y cuando lo tengamos en la mano, cuidado con los cables: Tirador, altavoz y conector. Veamos en detalle: Para soltar el altavoz, presionamos la pestaña marcada y tiramos hacia fuera. El conector eléctrico es sacar la pieza roja que bloquea tirando de ella hacia fuera y una vez que está sacada tiramos del conector negro por donde indican las flechas, con eso liberamos el conector. Aquí vemos las grapas que sujetan el panel: INFORMACIÓN: el procedimiento es idéntico a las puertas delanteras, desatornillamos la moldura, ponemos la nueva moldura, la atornillamos y en este caso no hace falta ampliar los cables así que no hay que estañar. Quitamos parte del material aislante para trabajar cómodamente y vamos encintando los cables con la cinta de tela y sujetándolos. Para conectar los pines de las puertas traseras son estos: PIN 3 – Positivo +12V PIN 13 – Negativo (cable marrón) - Conectamos como las delanteras y enfundamos todo en cinta de tela. Volvemos a instalar el panel en la puerta recordando enchufar el altavoz, conector eléctrico y tirador. Encajamos la parte superior de la puerta y después todas las grapas y…………… ¡Puerta lista! El otro lado es idéntico a este y se hacen muy rápido. 8. – CODIFICACIÓN VAGCOM INFO: Si tienes OBDEleven, salta al paso 9. Ya sé que hoy en día muchos utilizamos el OBDEleven por comodidad, pero os aseguro que intenté activar esto con él y fui incapaz. El que no tenga labels y que tenga sus propias etiquetas de adaptación me crea mucha inseguridad y no sé realmente qué estoy tocando. Así que por eso recomiendo hacer los pasos con vagcom y creo que la versión mínima es la 17 para poder codificar las centralitas de las puertas traseras. No estoy seguro del todo de la versión porque tengo el original desde hace 14 años y lo hice con la última versión disponible en este momento 20.4.2. Cuidado a la hora de tocar porque hay que tocar 6 centralitas y en el orden correcto. INFO: Los pasos del 1 al 5 son para ambos modelos de 8V (pre y resti) y sólo el paso 6 debe hacerse en los modelos pre. Paso 1: Módulo 5F → ADAPTACIÓN → ACTIVAR IDE04300-ENG117491-Vehicle menu operation-menu_display_ambient_illumination IDE04300-ENG117493-Vehicle menu operation-menu_display_ambient_illumination_over_threshold_high Paso 2: Módulos 42, 52, BB y BC (centralita de cada puerta) → LONG CODING → ACTIVAR Byte 1 → Bit 1 - Ambient Lighting installed Paso 3: Módulo 09 → LONG CODING → ACTIVAR Byte 17 → Bit 1 ambient door panel lights Paso 4: Módulo 09 → ADAPTACIÓN → ACTIVAR IDE09732-ENG115871-Interior light: light configuration-Ambiente_Applikationsleisten_in_Tuertafel Paso 5: Módulo 09 → ADAPTACIÓN → DESACTIVAR IDE09731-ENG125639-Int. light: 2nd generation-Farbausgabe Tuertafelbeleuchtung nicht berechnen IDE09731-ENG126824-Int. light: 2nd generation-Helligkeit Tuertafelbeleuchtung nicht berechnen Paso 6: (Ojo sólo Pre-restyling 2012-2016) Módulo 09 → ADAPTACIÓN → ACTIVAR IDE09732-ENG126835-Interior light: light configuration-Ambientemenue mit globalem aus 9. – CODIFICACIÓN OBDELEVEN Codificación con OBDEleven, si tienes vagcom utiliza el paso 8. Paso 1: Módulo 5F → ADAPTACIÓN → Car function adaptations Gen 2 → ACTIVAR Menu display ambient iluminacion Menu display ambient ilumination over threshold nigh Paso 2: Módulos 42, 52, BB y BC (centralita de cada puerta) → Codificación extendida → ACTIVAR Ambient light (Byte 1 → Bit 1 - Ambient Lighting installed) Paso 3: Módulo 09 → LONG CODING → ACTIVAR: Byte 17 → Bit 1 ambient door panel lights Paso 4: Módulo 09 → ADAPTACIÓN → luz interior configuracion de luces → ACTIVAR Ambiente applikationsleisten in tuertafel Paso 5: Módulo 09 → ADAPTACIÓN → luz interior 2ª generacion → DESACTIVAR farbausgabetuertafelbeleuchtung nicht berechnen helligkeit tuertafelbeleuchtung nicht berechnen Paso 6: (Ojo sólo Pre-restyling 2012-2016) Módulo 09 → ADAPTACIÓN → ACTIVAR Interior lighting → KL58 Einschalten mit Rampe → Active Con la codificación correcta se habrá activado un área nueva en la configuración de iluminación ambiental interior y veremos esta pantalla a continuación: SETUP → CAR → Ajustes de vehículo → Iluminación ambiental Y con la ruleta del MMI controlaremos la intensidad (incluso apagar las molduras) con tan sólo girar: Estas molduras necesitan un mínimo de intensidad para funcionar correctamente. Si las ponemos demasiado bajas, podremos ver cómo parpadean o incluso cambian de color aunque las tengamos fijas. Recomiendo como mínimo 3 puntos de intensidad. No molestan de noche y no hay problemas con ellas. 10. - OPCIONAL - INSTALAR DIFUSOR DE LUZ Los umbrales al no tener protector de los leds no difuminan la luz de forma homogénea y por lo tanto se ven los puntos de luz, depende de la intensidad se ven más o menos, pero algo siempre se ven. Me puse en contacto con un chico que hace un difusor con la impresora 3D y que me gustó el resultado. Además, lo ofrece a un precio muy económico. La diferencia se ve bien en esta imagen: Gracias a unos contactos nos hicieron los difusores con impresora 3D: - Con ellos conseguimos minimizar que se vean los puntos. La cámara siempre los saca, pero se queda más homogénea la luz. Prometo una foto mejor para ver la diferencia. Aquí os dejo los ficheros de los difusores (no son míos): https://mega.nz/folder/LQxgxIgT#BVog7Vx3qWNLVpMAbJVS2Q Podéis bajarlos y darle caña a la impresora 3D. Eso sí os recomiendo que no sean transparentes, si no mejor blanco ópalo o tipo esmerilado. Nota para el creador de los modelos 3D. Por favor ponte en contacto conmigo si no quieres que aparezcan aquí los ficheros o que te haga referencia. 11. – OPCIONAL - ENCENDIDO/APAGADO PROGRESIVO DE ILUMINACIÓN AMBIENTAL Hay un mini-mod que podemos aplicar con este brico y que le da un efecto más genial aún a esta iluminación. Y es habilitar el encendido/apagado progresivo de toda la iluminación ambiental. Esto hace que cuando abramos el coche o lo cerremos, los leds hagan una animación progresiva de intensidad del 100% (o el porcentaje que tengamos establecido en cada caso) hasta el 0% (apagadas) y viceversa. Módulo 09 - Interior lighting - KL 58 Einschalten mit Rampe - ACTIVAR (por defecto viene desactivado) El modulo 09 suele pedir el Código de seguridad, es 31347. Podéis ver el resultado en este vídeo, fijaros en los aros de los posavasos y las molduras led de las puertas sobretodo. Las botoneras no se ven en el vídeo, pero también lo hacen. 12. – RESULTADO FINAL El resultado final luce muy bien, es un detalle increíble y lo recomiendo sin duda. ¡En las fotos no sale favorecido, pero ilumina igual que la iluminación original, así que no hay problema! Disculpad la calidad de las imágenes, cuando saque fotos buenas actualizo el brico. Antes (totalmente oem) Después Yo las he dejado fijas, pero tienen 16 colores y si no se puede dejar que vayan rotando en arcoíris. Incluso puedes poner una de cada color, eso ya depende de lo feriante que sea cada uno xDDD - Eso sí con el brillo al 100% iluminan muchísimo, mirad el asiento: La primera vez probé a dejarlas en rojo, pero después las cambié a azul oscuro y me gusta mucho más la combinación. - - Podéis ver un vídeo del funcionamiento aquí: Podéis bajaros la versión PDF para imprimir aquí: Pincha aquí para abrir el PDF o guardarlo(5.2 Mb)
  4. Buenas grupo, estoy interesado en sustituir los umbrales delanteros sline por los iluminados del facelift, la duda me surge en el punto de toma de corriente, algunos lo conectan a las luces de los pies, por lo que van encendidos cuando realmente no hace falta, y otros lo conectan a la luz de cortesía inferior de la puerta, ahí me da palo pasar cables por el pasamuros de la puerta, a parte de que ya se tendría que montar un conector para poder separar el cableado de la puerta con el de la tapicería que es donde va el plafón..... Alguien conoce otro punto donde conectar que sea lo más original posible? Saludos Actualización: Brico en PDF aquí:
  5. Buenas! Traigo un mini brico rápido porque es una modificación de 5 minutos y a lo mejor hay mucha gente que no se atreve por no saber lo que implica, por eso no voy a seguir el formato clásico de mis bricos y vamos al lío directamente. Como herramientas necesarias necesitamos una dremel simplemente. Las bombillas por no poneros unas en concreto, ya que he visto al menos 3 modelos diferentes, el tipo es H6W BAX9s En mi caso, estas son las terceras que compro y conozco a un compi con otro modelo diferente. De todas formas estas son las que más me han gustado porque son las más pequeñas y las que más alumbran de las probadas. Os dejo las fotos a modo de resumen: Estas son las bombillas en cuestión - Comparando una nueva con la halógena de serie Para desarmar el plafón es quitar la tapa y soltar las 3 grapas que sujetas el portabombillas. Si alguien quiere ver el detalle, en mi brico de instalación de cámara trasera tenéis el detalle. - - Ponemos la bombilla nueva y comparamos, es un pelín más ancha que la halógena y por eso hay que hacer la modificación con la dremel. - - Yo usé la dremel para ampliar como 1mm el agujero para que pasara la bombilla nueva, dependiendo del modelo tendréis que recortar más o menos... - Aquí ya se ve el rebaje hecho. - Probamos que pase la bombilla limpiamente, si no habrá que ampliar un poco más. - Le pasé el aspirador de mano para quitar los restos de plástico que hayan podido colarse para arriba - Presentamos el portabombillas (se coloca perpendicular al faro y teniendo cuidado que los contactos y las 3 grapas estén alineados. Y simplemente lo empujamos para arriba hasta que haga click. - Conectamos el conector y cerramos la tapa - Para los puristas decir que se ve desde fuera que es tipo led, si no queréis que se vean tanto los chips, quizás una bombilla con led cree se vea menos ( no lo aseguro) - Aquí comparamos el tono y la luminosidad de la bombilla halógena y la nueva led - - El otro lado es exactamente lo mismo... - Comparamos las bombillas antiguas con las nuevas, aparte del tono evidente, la luminosidad diría que es un poco mayor, este tipo de bombilla inunda más la zona, sobretodo fijaros de lado y los extremos arriba y abajo: - - - - Si alguien no consigue meter la dremel o no la tiene y tiene que hacer el agujero a mano, es necesario entonces sacar todo el foco. Para ello necesitaréis desmontarlo quitando los 3 tornillos con un vaso de 8mm que pone el dibujo: - Yo lo hice como ejemplo, pero vamos que si tenéis una dremel con la lija como la de la foto, no necesitáis desmontar nada! Como véis son 5 minutos de reloj y el coche mejora mucho. Seguimos quitándole esas cosas viejas y modernizándolo dentro de las posibilidades de dejarlo lo más cercano a oem posible!
  6. Hola a todos!! Este brico surgió a raíz de perder uno de mis lavafaros circulando por autovía por lo que no me di cuenta hasta que llegue al garaje. No solo perdí la tapa embellecedora si no que también perdí la punta del eyector, como resultado tendría que cambiar ambas piezas y con un presupuesto en Audi solo en materiales entorno a los 180€.... El despiece seria el siguiente: -Tapa Lavafaros A7 S Line Ref. 4G8955275A son 25€ en Audi mas pintar (en mi caso me lo pintaron gratis en un taller de chapa) -Eyector Lavafaros Ref. 4G8955101 son 120€ en Audi, no venden la punta de manera independiente por lo que hay que pedirlo completo, por lo que buscando en AliExpress lo encontré por unos 11€ aprox. y el aspecto y acabados es igual que el original... https://es.aliexpress.com/item/32845793838.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.5c6563c00M9tRO En mi caso, separe la punta del nuevo eyector para encajarlo en la parte que permanecía en el parachoques del anterior eyector. La forma mas cómoda para hacer la sustitución (por o menos en mi caso) fue soltar los tornillos del paso de ruedas y llegar hasta el lavafaros quitando los dos tornillos con los que va anclado al parachoques y poder trabajar en el exterior mejor. El tiempo total de ejecución fue de unos 40 minutos y los costes totales sobre 36€ muy lejos de los 180€ que me pedían en Audi... Si alguien le surge alguna duda estaré dispuesto a resolverla. Saludos!!!
  7. Buenas tras mucho investigar el tema de cambio de faros frontales ya que lo que odiaba de mi coche era tener halogenos, me he decidido a comprar unos faros after market, llevo con ellos montados un mes de momento todo bien, son plug and play ya que solo ha que desmontar los antiguos y y montar estos sin instalaciones externas codificaciones ni nada Caracteristicas: -Tiene intermitentes dinámicos leds - La firma luminica la DLR es como en el modelo 8v facelift, al encenderse tiene una animación (Ya estan en camino las bombillas leds antiniebla) -La lupa de las luces cortas al dar las largas se abre, aparte de los demas leds que hacen la función de luces largas -Tienen niveladores automáticos por lo que no deslumbran solo tienes que regularlos manualmente la primera vez, con el regloscopio Respecto a homologacion tienen homologacion europea E8, ya sabes como es la itv al menos donde yo vivo ponen pegas por todo, pero pareciendose mucho a los originales, teniendo los niveladores automaticos, que no deslombran y por detras se ve la homologación quizás pasen, si no tocara desmontar. La fiabilidad vienen de china de una marcar reconocida alli AKD, pero ire informando de como van, ya que por dentro tienen muchas conexiones y algo puede fallar
  8. Hola, como bien sabéis he puesto en mi sedan un cargador inalambrico y os dejo paso a paso como se pone por si alguien se quiere animar! El cargador es un modulo que encaja a la perfección en el hueco que llevamos debajo del reposabrazos central, es after market especifico para nuestro modelo y es un cargador con tecnología wireless QI de 10W, lo mas estándar que hay en el mercado y con el que se podrán cargar casi el 100% de los smatrphone actuales, yo he probado el Galaxy s10, s8 y iPhone XS y sin problema. El aparato en cuestión es este; La instalación es muy intuitiva pero lo explicare para que no halla problema, como veis a parte del modulo te suministran un pequeño tramo de instalación, el cual solo se debe de intercalar con la toma de corriente trasera (mechero trasero). 1. Debemos de sacar los aireadores traseros del tunel central, yo me ayude con unas palancas de plástico: 2. Una vez fuera debemos de desconectar la toma de corriente, esto hay que tener un poco de maña ya que el cable va muy justo, pero si nos fijamos en el conector suministrado se ve perfctamente como soltarlo ya que son exactamente iguales: 3. Dejamos los aireadores a un lado y subimos el reposabrazos, vaciamos todo el hueco y quitamos la alfombrilla de plástico que lleva al fondo: 4. En este paso lo único que tenemos que hacer es agrandar un poco uno de los agujeros que vemos en la base para poder pasar el conector del modulo de carga, yo lo hice con una broca de 8,5, y pasarlo y encajar el modulo en su sitio. 5. Ahora con los dedos llevamos el conector del modulo hacia delante para conectarlo mas adelante: 6. Cogemos la instalación suministrada y recogemos un poco de cable con una brida para que no quede por ahí suelto y conectamos el conector fino con el cable del modulo y el conector hembra gordo con el conector macho de la toma de corriente del coche, la que iba al mechero: (en esta foto todo conectado y colocado junto con la instalación oem) 7. Ahora ya solo queda volver a conectar la toma de corriente del coche (mechero) y encajar los aireadores en su sitio, una vez todo cerrado solo queda mirar y probar: 8. En cuanto demos contacto se encenderá el led en verde y cuando comprueba que no hay smartphone para cargar (1 seg.) se pone el led en azul en modo de espera, y nada mas de poner el smartphone encima... Y esto es todo!, de tiempo aproximado unos 20 minutos, lo peor es sacar los aireadores ya que has de ir con cuidado si no quieres marcar... por lo demas... como dato os digo que el modulo tapa parcialmente el conector del AMI, que yo básicamente lo usaba para cargar el móvil, con lo cual me da igual, el modulo de carga se puede sacar en cualquier momento sin problema, y a mi parecer es mas rápido que el que tengo en casa oficial de Samsung, también deberéis de tener puesta la opción de carga rápida en los ajustes del smartphone, si este os lo permite, lo uncio que ya sabéis que el móvil se calentara mas. Mi coche no llevaba ni phone box ni nada de eso, también tenerlo en cuenta a la hora de instalar y posiblemente perder alguna función adicional que tengáis, eso cada uno sabrá lo que le interesa mas! Herramientas necesarias para realizar esta mod; - Set de palancas de extracción - Taladradora o similar - Broca 8,5 Saludos y cualquier duda sin problema!
  9. Ei chicos estoy aquí de nuevo porque me hice con el parachoques de un TTS *por un precio de 230€ (incluido el difusor e impecable de chapa y pintura), y he pensado que una pequeña guía aunque sea chapuzera no irá mal para los siguientes desorientados que busquen referencias. Me gustaría poder indexar muchas fotos y tal; sé que sería recomendable abrir un blog propio para este tipo de cosas pero eso ni pensarlo así que lo redactaré por puntos. En primer lugar es necesario desmontar los pilotos traseros de nuestro coche. Accedemos a ellos por la parte del interior del maletero, y a través de unas tapitas circulares tapizadas como el resto del habitáculo. Allí, y una vez hayamos destapado los circulos encontraremos un tornillo por banda que fácilmente sacamos con un tornavís de punta plana. Al tener fuera los tornillos empujaremos los pilotos hacia un costado, no hacia fuera ni hacia dentro, HACIA UN COSTADO! de esta modo ya los tendremos fuera y podemos aprovechar para sacar todo la suciedad que se ha acumulado tras años de uso. Desmontar los pilotos es esencial para poder acceder a otras dos tapitas de plástico negro y ríjido que quedan justo al lado. Llevan un par de grapas por delante y otra por detrás, las sacamos con más maña que fuerza (al fin y al cabo como todas las grapas...) y así nos ahorramos un buen disgustillo. En ese mismo lugar quedarán descubiertos otros tornillos, uno por lado. Se extraen rápidamente con una llave thor T-20 (a partir de este punto todos los tornillos se sacan con la misma llave). Ahora nos introduciremos bajo el coche y accederemos al paso de rueda. Allí, cojiendo el protector de felpa y la chapa encontraremos 3 tornillos a desenroscar desde la parte más baja a la más alta, los quitamos. En el punto con más altura hallaremos una grapa convencional que se saca a presión sin problema alguno. Debajo del coche aún y justo encima del aluminio que aisla parte del silenciador encontraremos los dos últimos tornillos ubicados a una distancia equivalente a derecha e izquierda desde el centro del parachoques; estos son de más difícil acceso pero terminan cayendo...y con estos últimos no queda ni un elemento a desenroscar más; pasamos a una parte más delicada... Toca el tema grapas; encontraremos inicialmente 3 grapas por costado en la parte frontal y hechas del mismo elemento que el resto de parachoque; cuidado, estas no son de romperse sino de rajar el plástico del cual forman parte. Aconsejo hacer palanca a la hebilla que las retiene con un tornavís bien recubierto de trapo u otros y así sacarlas limpiamente. Luego veremos que aún queda sujeto por unas últimas que quedan descubiertas en la zona superior que quedó libre tras retirar los pilotos; lo mismo, sacamos con cuidado y ya tenemos parachoques fuera. Aclarar que cuando he mencionado grapas me refería a los remaches de plástico que conforman el paragolpes ¡no a las típicas que se sueltan tras desmontar el panel de la puerta! Finalmente montar el paragolpes está chupado y se hace, evidentemente, tal y como si releeisemos los pasos a la inversa. El mío ha quedado bien ajustado; como llevaba una sola salida estoy montándole un nuevo escape con petaca para cada salida y homologable. Dejo dos fotos; una después del montaje y la idea que me ha propuesto el mecánico de mi taller... Saludos a todos TTeros!!
  10. Buenos días a todos. Mi intención con este nuevo POST, Hilo, Asunto, Tema, "X"..., no es otra que seguir dando fuerza a nuestro pequeño y tranquilo Foro del A6 C7 si lo comparamos al resto, por lo menos en cuanto a CODIFICACIONES se refiere... Después de haber cargado sobre mis espaldas la responsabilidad de estructurar y recopilar todo cuanto exista en el mercado sobre los 3 asuntos que el título enumera, creo que la mejor forma de que todos tengamos un rápido acceso y una visibilidad absoluta sobre los mismos, es agrupándolos en este Hilo/Post como a continuación podéis observar. Es una primera versión y ahí “llamo al Orden a todos”: todos somos un poco responsables de que la información mostrada sea lo más completa, actualizada y detallada posible, y ello redundará en el bien de todos. Si en mi ausencia (o ausencia del Forero TOMMYLOCO como “responsable accidental” mío), alguien encuentra, realiza, se entera, etc., de futuras mejoras y/o aportaciones que incluir en este Hilo DESTACADO, por favor, que lo diga directamente en el mismo, que algún Moderador lo incluirá o no… En condiciones normales, por favor, comunicarlo por MP a mí o a Tommyloco, quien lo pondrá en conocimiento de la Página Web lo antes posible, de tal manera que leer este Hilo no se haga infernal para los “Beginners” o “Newcomers”. zato7700 MANUALES / CATÁLOGOS / MANTENIMIENTO Manuales: MANUAL ELECTRÓNICO del Audi A6 C7 Limo/Avant/Allroad (by zato7700) MANUAL ELECTRÓNICO del Audi A6 C7 Limo/Avant/Allroad (Cuprar275) El enlace del manual esta caido. Faltaria conseguir el manual normal del coche. Catálogos: Catálogo Audi A6 C7 (by Specialized) Catálogo Accesorios Originales AUDI A6 C7 (y otros modelos) (by zato7700) Mantenimiento: Libro de MANTENIMIENTO Audi A6 4G (by jpa_71) PRECIOS Revisiones / Inspecciones Audi A6 4G Primera y segunda revision-precios (by Canales) Coste Mantenimiento (by Raul0176) Campañas de MANTENIMIENTO Audi A6 4G Campaña de actualización de software (by juanchu69) Campaña de mantenimiento (by zato7700) BRICOS Mantenimiento Básico BRICO: Sustituir FILTRO DEL HABITÁCULO del A6 C7 (by Guanterarefrigerada) Interior BRICO: Montaje PEDALES originales del RS6 (by Tommyloco) BRICO: Instalación FUNDA MALETERO “tipo bañera” (by Tommyloco): Nuevo BRICO: Instalación VOLANTE CON LEVAS (by Tommyloco/zato7700): Próximamente… Limpieza y Mantenimiento del CUERO de los Asientos (by zato7700) Cambio de Pila de la LLAVE del A6 4G (by penrich) Reequipamiento del A6 C7 con RUEDA DE EMERGENCIA (by zato7700) Reequipamiento del A6 C7 con Luces LED Interior (by Dersu Uzala) Exterior Consejos sobre LLANTAS de Aleación (by Dersu Uzala) Montaje de RETROVISORES EXTERIORES plegables eléctricamente (by Pablitox) VAGCOM Web de codificación en alemán (by zato7700) Web de codificación en inglés (by zato7700) Programar Retrovisor Exterior para ESTACIONAMIENTO (by Dersu Uzala) Ver VÍDEO en parado y movimiento en Audi A6 (by Guanterarefrigerada) Actualización de la NAVEGACIÓN (by Msfr) Activacion de Memoria Start/Stop (TTquattro)
  11. Dejo por aquí una pequeña guía para el que necesite desmontar el Paragolpes delantero. He cambiado la parrila delantera y al buscar cómo desmontar el Paragolpes no he sido capaz de encontrar nada en castellano, pero si está repe podéis borrarlo. Vamos al lío. El Paragolpes tiene tornillos debajo que los sujetan por el cubrecarter, en el paso de rueda y arriba encima de la parrilla. Yo he comenzado por el paso de rueda, podéis girar las ruedas para el lado donde menos os molesten. Hay que quitar estos tornillos (torx 25): Tiramos del paso de rueda un poco hacia afuera y veremos otros dos tornillos que sujetan el paragolpes (creo que torx27). El primero que se desenrosca hacia abajo: Y el segundo está al fondo que tendremos que retirar necesitaremos hacerlo con un alargador: Y con eso tenemos los pasos de rueda listos. Ahora vamos con los de abajo. Los tres centrales de debajo de la parrila que sujetan el cubrecarter con torx 30 y los laterales torx 25. Aquí os marco donde se encuentran: (La foto es una captura de un vídeo en inglés, están marcados todos los tornillos del cubrecarter en blanco, con quitar los que rodeo en verde vale) Y una vez que tenemos todos los del cubrecarter retirado solo nos quedan los de la parte superior: Ahora ye tenemos el paragolpes libre. Tiramos de las esquinas del Paragolpes en los pasos de rueda hacia afuera y hacia delante y ya se descuelga. No hay que tirar mucho hasta desconectar los antinieblas, el conector de los lavafaros y la manguera de los lavafaros. La manguera se desconecta haciendo presión en los pulsadores azules que tiene a cada lado: Recomeindo tener a mano algún tapón o tener algún recipiente a mano para recoger el líquido que se va a salir, yo me moje un poco Desconectamos los conectores: Y ya lo tenemos fuera Para montarlo solo tenemos que hacer los mismos pasos a la inversa. Podemos empezar encajando el paragolpes en la parte central con la rejilla y luego cada uno de los laterales.
  12. Vamos con un brico muy sencillo y muy practico para los que no tengan una toma de mechero o 12V en el maletero. Material: - Mechero: 4G0 919 309 A - Tapa y rosca: 1K0 919 341 G 9B9 - Conector: 4G0 919 321 (no se venden sueltos. Vienen en bolsas de 5 unidades, pero la bolsa no llega a 4€) - 2 conectores faston hembra - Robafusible Proceso: 1. Lo primero de todo y para trabajar mas comodamente, desmontaremos el bajo del volante, la tapa lateral izquierda, la talonera que recorre todo el lateral del coche y el guarnecido del maletero en el que queramos instalar el mechero. Nota: En otros bricos se explica como desmontar todas estas zonas. 2. Una vez desmontado todo, pasaremos un unico cable de corriente (positivo) desde la caja de fusibles hasta el maletero, embridado al cableado original. 3. Para la masa (negativo), bastaria con conectar el cable a una de las multiples masas que hay en el maletero. 4. Una vez tengamos ambos cables (positivo y negativo) en el lateral, crimpamos los faston hembra y los metemos en el conector. Para que no se muevan dentro he echado cola termofusible. Mano de santo xD Nota: Yo he colocado una regleta a un palmo del conector para poder sacar corriente bajo llave en futuros bricos.
  13. Muy buenas, pues nada, venimos con otro brico que seguro que aportará mas ilusión y felicidad a los poseedores de un A3 8P con FIS Blanco, jejejejejeje (es válido también para los cuadros blancos de TT 8J). Antes de nada, NO me hago responsable de lo que pueda pasar si alguien se atreve a hacer las modificaciones oportunas. La información la encontré en la red y haciendo las correspondientes pruebas he podido comprobar la certeza de la misma. En los cuadros de FIS blanco (la verdad es que en los rojos creo que tampoco, pero no se ha podido comprobar) la activación en el canal 36 de la adaptación (Special Functions I) del Staging y el Lap Timer está bloqueada. Si intentamos codificarlo o no nos deja directamente o da el error 31 "Requested out of range". Obviamente, esto no pasa en un cuadro de S3, donde si es reprogramable por VAGCOM estas funciones. Con este brico vamos a habilitar la posibilidad de activar y desactivar estas funciones en cualquier cuadro de A3 8P (o TT 8J) con el FIS blanco. Para ello, es imprescindible poder leer la EEPROM .... una memoria que está en el cuadro, concretamente esta ... cogemos un cuadro de
  14. Buenas, Gracias al compañero @00juanato os dejamos el brico para reequipar el auto hold assist. BRICO HOLD ASSIST.pdf
  15. Tutorial para la instalación y codificación de sensor de luces y lluvia automáticos - retrofit (Se adjunta pdf con las fotos del proceso) Materiales Botoneras luces auto 8V0941531AE (en mi caso llevo xenon) Sensor luces/lluvia/humedad 8U0955559 C (tengo climatizador) Llaves de plástico Destornillador plano Procedimiento 1. Desmontamos el panel lateral utilizando las llaves de plástico para quitar la tapa y poder acceder a la botonera, para empujarle y poder sacarla. 2. Sustituir la botonera por la nueva con auto y volver a montar la tapa lateral. 3. Desmontar el espejo interior. Para ello hay que desmontar los plásticos y una vez que esté al descubierto el retrovisor, liberarlo utilizando un destornillador y girarlo en el sentido antihorario para soltarlo. (hay brico por el foro donde se explica cómo quitar el espejo retrovisor). 4. Sustituir el sensor de humedad por el nuevo con luz, lluvia y humedad. Volver a montar el espejo retrovisor. 5. Codificar con obdeleven luces auto retrofit.pdf
  16. Buenas! Para despedir el año, quiero compartir con vosotros un brico recién hecho para mejorar un poco la admisión al turbo instalando un manguito de silicona, el codo inlet de mayor diámetro y aluminio y por último el turbo muffler delete, para anular las turbulencias del flujo de aire. Versión 1.0 (12/2018) Al final del brico, encontraréis el enlace para bajaros la versión PDF como siempre. TABLA DE CONTENIDO INTRODUCCIÓN HERRAMIENTAS NECESARIAS COMPONENTES DESMONTAJE OEM INSTALACIÓN PIEZAS MEJORADAS RESULTADO FINAL 1. - INTRODUCCIÓN Este brico es para sustituir varias piezas relacionadas con el turbo, por un lado sustituimos la entrada, el tubo desde la caja del filtro del aire y el codo de entrada (inlet) y por el otro sustituimos el muffler delete por uno optimizado. Con estas mejoras evitamos turbulencias a la entrada y salida del turbo, añadimos piezas de mayor diámetro para dotarle de un mayor flujo de aire y mejoramos las prestaciones dado que las piezas no son de plástico como las originales. Además vamos a ir mejorando el sistema turbo, reduciendo el lag de la carga del circuito. Tanto el inlet elegido como el turbo muffler delete, están realizados en aluminio T6-6061. En el caso del manguito de admisión, es de silicona. Dar las gracias a los compañeros @Jevo_Sportback y @d.moreno2010 por la gran ayuda prestada. El brico es de dificultad media, por la posición de algunas piezas y que realmente cuesta sacarlas. Yo tardé 2 horas en sacar todas las piezas y otras 2 horas en montarlo todo. Le daría un 6 en dificultad y no necesita codificar/activar nada con vagcom/obd11. AVISO: Recordad que no me hago responsable en ningún caso de avería o fallo del coche por seguir este manual. 2. – HERRAMIENTAS NECESARIAS 1 Persona 1 Llaves torx de varias medidas (T20, T25, T30) 1 Llave acodada no imprescindible pero si muy recomendable 1 Alicate para soltar las abrazaderas 1 Destornillador con las puntas imantadas y accesorio para alargarlo 1 Llave tipo carraca, imprescindible 1 Papel absorbente para limpiar las piezas y los restos de aceite de la admisión 1 Linterna o buena iluminación portátil 1 VWR12G7R600ITINLET – Codo admisión turbo 1 FMMK7INDH-BL – Manguito admisión turbo 1 CTS-HW-0199 – Turbo muffler delete Más información de las piezas: https://www.racingline.com/vwr12g7r600itinlet https://www.forgemotorsport.com/Induction_Hose_for_VW_Mk7_Golf_2_Litre_Turbo--product--1022.html http://www.ctsturbo.com/cart/index.php?p=product&id=4820&parent=160&is_print_version=true 3. – COMPONENTES Vamos a comparar las piezas oem respecto a las mejoradas. Aquí podemos comparar el manguito de admisión entre la caja del filtro del aire y el turbo. No hace falta decir cuál es cuál. El codo inlet, a la izquierda el oem, a la derecha el nuevo. Aparte del material plástico vs aluminio, fijarse sobretodo la curva exterior, en el oem apenas hace curva y estrecha mucho el paso del aire. Por último, el turbo muffler delete, a la izquierda el oem y a la derecha el nuevo. En las anteriores piezas vemos como son de mejor calidad y tienen un canal interior mucho mayor para dejar pasar mayor caudal de aire, sin embargo en esta vemos una diferencia notable. Salta a primera vista, que la oem tiene unas ranuras y la mejorada no, esto es porque de serie, las ranuras hacen que salga aire hacia una cámara cerrada para mitigar el sonido del turbo (que se oiga menos) pero por el contrario, genera unas turbulencias indeseadas en el flujo de aire. Puede verse en el esquema perfectamente explicado. Aquí todas juntas, oem y nuevas 4. – DESMONTAJE OEM ¡IMPORTANTE! Todos los pasos del brico deben hacerse con el motor frío por riesgo de quemaduras. Comenzaremos desmontando toda la admisión completamente, para ello seguiremos el siguiente orden: 1. Caja de admisión de aire 2. Caja del filtro de aire 3. Manguito de admisión del turbo 4. Inlet de entrada al turbo 5. Manguito salida turbo muffler 6. Turbo muffler delete Recordad el orden, será el que sigamos para volver a montarlo todo. Ahora explicaremos con fotos los 6 pasos. Paso 1, 2 y 3 1) Comenzamos quitando los 4 tornillos de la caja de admisión y retiramos la tapa. 2) Retiramos la abrazadera que sujeta el manguito que sale de la caja del filtro y sacamos los 7 tornillos de la caja del filtro. En la parte izquierda delantera, tiene un manguito que yo no solté, no hace falta para el brico. Aquí podemos ver el resultado de los pasos. Y sacamos el filtro de aire. INFORMACIÓN: La caja del filtro que veréis en las fotos difiere de una oem ya que yo la tengo modificada. Si queréis ver cómo se hace podéis verlo en el brico de admisión directa y filtro K&N: La caja por debajo tiene el tubo de desagüe, os recomiendo aprovechar para soltarlo y limpiarlo. El mío estaba tupido, como veis la caja tampoco andaba muy fina, hojas, piedras y moscas… Para soltar el tubo, presionáis donde las flechas y sale tirando para abajo. Al final tiene una goma, se puede doblar para sacar la suciedad que haya quedado. Tras esto, vemos como queda todo el vano sin la caja Fijaros abajo, también saqué la caja de la admisión completa para limpiarla y tener el máximo espacio posible, hará falta... Ahora ya podemos centrarnos en el manguito de entrada, la abrazadera trasera no es fácil de sacar debido a la posición, hay que retirar la tapa del motor y buscar el ángulo adecuado para poder meter la herramienta. En mi caso estaba ahí abajo, de ahí hacer el máximo hueco posible por arriba. Un destornillador plano o de estrella sirve para soltarla, pero debe ser largo. Una vez que se afloje un poco, podemos girarla y acceder más fácil Paso 4 - Una vez retirado el manguito, procedemos a soltar este otro: El conector es exactamente idéntico al del tubo de desagüe de la caja del filtro de aire, si no lo soltasteis, os recomiendo practicar con ese antes de tocar este. Una vez suelto, podemos retirar el tornillo que sujeta el codo inlet, marcado en rojo en la foto anterior. Una vez soltado el tornillo, para retirar el codo inlet tenemos que girarlo hacia el interior del coche y podremos sacarlo hacia la derecha. Una vez soltado, vemos la entrada del turbo. Siempre habrá algo de aceite, procuraremos limpiarlo con papel absorbente para dejar limpia la pieza. Tener cuidado de no dejar restos de nada. Paso 5 Ahora procedemos a soltar parte del tubo del colector de admisión, el tornillo y cable de la siguiente foto, para poder tener movilidad en el tubo. La necesitaremos para retirar el tornillo inferior del turbo muffler. Una vez suelto, procedemos a retirar la abrazadera del tubo corto que sale del turbo muffler y va al tubo que acabamos de soltar. Aquí necesitamos un destornillador acodado, o muy corto, porque la posición es antinatural. En mi caso utilicé un destornillador de carraca porque no se puede apenas trabajar con el poquísimo espacio que hay. Una vez que esté lo suficientemente suelto el manguito, lo sacamos del turbo muffler para dejarlo suelto. Yo preferí quitar el manguito entero, para limpiarlo porque tenía restos de aceite en la parte inferior y tener más espacio para trabajar con el turbo muffler. Además si tenéis pensado reemplazarlo en el futuro, podéis mover las abrazaderas y así será más fácil el cambio. Paso 6 desmontar turbo muffler delete Ahora ya vemos el turbo muffler, que también tiene algo de aceite en la parte inferior, lo limpiamos todo antes de retirar la pieza. Tiene 3 tornillos torx en forma de triángulo, necesitamos una llave acodada de carraca para poder soltarlos. Y aquí viene lo más complicado de todo el brico por el espacio. Si sois de mano pequeña bien, si sois de mano grande… pedid ayuda a un amigo! xD La técnica que utilicé yo es sujetar con una mano el tubo suelto y con la otra ir quitando los tornillos. En cuanto les das media vuelta (están duros) ya puedes dejarlos así, porque salen con la mano. En esta foto podéis ver la posición de los tornillos, aquí ya está retirado el turbo muffler. Al igual que la admisión, tiene restos de aceite que retiraremos. OJO con soltar la goma que se ve en la foto. Si has llegado hasta aquí, ¡enhorabuena! Tienes el 50% del trabajo realizado. Ya se ha acabado la parte de desmontaje y ahora toca montar, volviendo sobre los pasos. 5. – INSTALACIÓN PIEZAS MEJORADAS La instalación es exactamente igual, siguiendo los pasos que hemos hecho en el desmontaje, así que pondré fotos, pero no voy a pararme a explicar lo mismo. Instalamos el nuevo turbo muffler delete: Recordad procurar limpiar las piezas antes y después de instarlas, pero sobretodo, que no queden restos ni de aceite, ni papel, o microfibras. - Volvemos a conectar el manguito y el tubo del intercooler. Instalamos el nuevo codo del inlet. Para instalarlo lo mismo que para sacarlo, barra hacia el interior del coche, lo introducimos entero y giramos hacia nosotros, si no gira es porque no está bien metido en el turbo. En mi caso estaba durísimo y tuve que echarme literalmente encima del motor para que girase. Una vez girado, le ponemos el tornillo y conectamos el manguito. Conectamos el nuevo manguito al codo, apretamos la abrazadera de ese lado y el otro lo dejamos suelto. Disculpas porque no tengo más fotos a partir de este momento hasta el resultado final, se me fue la pinza y me olvidé de hacerlas. Instalamos la caja de aire en su sitio y le ponemos el filtro. Ponemos la caja de la admisión de nuevo y la atornillamos. Por último, cerramos la caja del filtro, atornillamos los 7 tornillos y apretamos la abrazadera del manguito nuevo. 6. – RESULTADO FINAL El resultado final pues no se ve realmente nada a simple vista salvo el manguito. El antes: - Y el después: Así se queda por ahora el vano motor antes de darle una limpieza con APC y una microfibra. Tras estudiar este brico antes y después de hacerlo, me ha picado el gusanillo por ir mejorando esta parte del coche…………… Podéis bajaros la versión PDF para imprimir aquí: Pincha aquí para abrir el PDF o guardarlo (5.5 Mb)
  17. Bueno, pues hace unos días saqué tiempo y lo dejé montado. Voy a explicar como lo hice yo, sacando info de todos los sitios que he pillado por internet y viendo varios vídeos de YouTube. En en primer lugar tenemos que bajar el volante al máximo y sacarlo hacia nosotros para poder trabajar más cómodos. Ahora vamos a soltar el airbag. Hay varios tipos de volantes con distintos tipos de sujeción de airbag, pero en el caso que nos atañe consiste en desplazar un par de cierres metálicos que tenemos detrás del volante, a la altura de los brazos del volante. Os dejo una foto de como se ve: La cuestión es meter un destornillador plano y empujar el “alambre” que se ve para liberarlo de la pestaña a la vez que tiras ligeramente del airbag hacia afuera. Para hacer esta operación conviene ayudarse de un espejito que colocaremos encima del ordenador de abordo, o si no disponemos de uno como me pasaba a mí podemos usar el móvil con la cámara frontal puesta (dejo una captura de un vídeo de YouTube para que se eme entienda mejor) En algunos vídeos y tutoriales recomiendan desconectar la batería, en otros no, yo lo cuento tal como lo hice. Bien, en mi caso deje el contacto dado para tener dirección asisitida, y giré el volante 90 grados hacia un lado (para que uno de los brazos quede mirando hacia arriba). Solté ese lado del airbag, giré 180 grados para dejar el otro brazo mirando hacia arriba y solté el airbag en el otro lado. Ahora con el airbag suelto pones el volante recto. Como tengo la llave confort, baje la ventanilla, saque la llave por la ventana y cerré el coche con el botón. Así me quedé sin contacto. Ahora tiramos poco poco a poco del airbag hacia afuera. Tiene dos conectores, el primero a quitar es el amarillo que tenemos arriba Hay que tirar de una presilla de color blanco que tiene arriba en el centro, que libera el conector: Ahira el airbag ya sale un poquito más, pero seguimos teniendo un cable que va a un conector negro que va encastrado en la espuma del volante: Sale tirando de cada uno de los extremos, pero en mi caso estaba muy duro, y tuve que presionar con un destornillador fino en el cuadradito que tiene en el centro para facilitar la operación (hay que presionar la parte metálica que sobresale ligeramente por el agujerito del plástico) Ahora ya tenemos el airbag fuera. Vamos a sacar el volante, que no tiene mayor complicación que sacar el tornillo del centro con una llave torx (creo recordar que del número 12, pero no estoy seguro, es grandecita) Como se puede ver en las fotos hice una marca en el tornillo en la parte superior. Esto lo hice para la hora de montar después, calcular hasta donde tenía que apretar el tornillo al no saber el par de apriete. Sacanos el tornillo y ya tenemos liberado el volante. Antes de sacarlo (tirando hacia nosotros sale solo), hice una marca en la caña de la dirección tallando con un destornillador, para colocar el nuevo recto. Sacamos volante y colocamos el nuevo bien recto y metemos el tornillo. Yo lo apreté hasta que la marca volvía a quedar en posición vertical, si se os ha olvidado hacerla pues apretarlo, pero sin pasarse que no va muy duro. Ahora queda hacer el montaje a la inversa. Enchufamos el conector negro finito del airbag y lo colocamos en su alojamiento correspondiente de la espuma del volante. Metemos el conector amarillo y presionamos la pieza blanca para fijarlo. Colocamos el airbago en su sitio y presionamos para que entre hasta el fondo y listo. En mi caso di contacto y se me quedo encendida una luz con la forma del volante (creo que la que sale cuando no se queda el bloqueo puesto). Arranqué el coche y ya no volvió a encenderse nada, lo he estado probando y desde el principio funciona perfectamente y sin fallos.
  18. Buenas! Se acaba el año y con él otro año cargado de mods, os dejo el penúltimo realizado recientemente. Se trata de deshabilitar/reemplazar el limpia lunetas trasero por un tapón de cristal, para darle un toque minimalista-moderno a la parte trasera del coche. Y a decir verdad, se ve más gordo, jajajaja! Versión 1.1 (11/2019) Al final del brico, encontraréis el enlace para bajaros la versión PDF como siempre. TABLA DE CONTENIDO INTRODUCCIÓN HERRAMIENTAS NECESARIAS COMPONENTES DESMONTAJE LIMPIA-LUNETA Y MOTOR INSTALACIÓN TAPÓN RESULTADO FINAL 1. - INTRODUCCIÓNEste brico es para eliminar o sustituir el limpia trasero por un tapón de cristal para dejar más limpia la zona, evitando también todas esas veces que se activa el limpia al dar marcha atrás y nos barre en seco, rayando el cristal. Este brico es sólo para Sportback, ya que el sedán no trae limpia trasero de serie. El brico es de dificultad baja, el único cuidado es a la hora de separar el brazo del limpia del eje del motor, ya que sin la herramienta específica hay que cogerle el truco. Yo tardé menos de 1 hora en hacerlo todo Le daría un 3 en dificultad y no necesita codificar/activar nada con vagcom/obd11. REPITO: no toquéis ninguna codificación. No hace falta, si tocáis tal y como os dicen en casi todas partes, lo más seguro es que desconfiguréis cosas, como la iluminación interior, exterior, plegado de espejos y alguna cosa más. Creedme, lo hice y después me tocó volver a configurarlo todo desde el MMI, ya que aunque recuperes el coding original, ya has perdido todo xDDD Al dar a la maneta del limpia, como no está el motor-centralita no hace nada y no da error, por lo que no debéis preocuparos de nada más. Respecto a la ITV, a día de hoy Noviembre 2019, no es obligatorio el uso o llevar el limpiaparabrisas trasero, por lo que no es falta leve, ni grave ni nada. AVISO: Recordad que no me hago responsable en ningún caso de avería o fallo del coche por seguir este manual. 2. - HERRAMIENTAS NECESARIAS 1 Persona 1 Llaves torx de varias medidas (T20, vale el del coche propio) 1 Llave carraca con vaso de tubo hexagonal 3/8 ó 13mm 1 Llave inglesa para retirar las tuercas del motor del limpia 1 Pegamento bi-componente apto para cristal-metal Bridas, cinta de tela, una bolsa pequeñita de plástico para dejarlo todo bien 1 Tapón de cristal Gecleant GS01 Más información de las piezas: https://www.gecleant.de/shop/glasstopfen-fuer-audi-vw-seat-skoda.html 3. – COMPONENTES La única pieza a comprar es el tapón de cristal, puede ser de otro material, pero en mi caso me gusta que sea de cristal por darle mayor calidad o mejor acabado (a mi parecer). Se pueden poner de alumino e incluso con un logo personalizado. En mi caso he escogido el tapón de cristal con acabado tintado negro, para que vaya a juego con la luna trasera. 4. – DESMONTAJE LIMPIA-LUNETA Y MOTOR Vamos a proceder a desmontar el limpia lunetas trasero, para ello nos basamos en un vídeo para Golf MK7: Y en las instrucciones del Elsawin: - - Tener cuidado porque el eyector (pieza número 2) puede salir disparado al retirar la cubierta. De este modo dejamos el brazo así: Ahora con la llave de carraca y el vaso de 3/8 í 13mm procedemos a soltar la tuerca. Una vez retirada, llegamos al punto crítico del brico, ya que como no disponemos de la herramienta oficial para separar el brazo del limpia del eje del motor, tendremos que ayudarnos de un destornillador plano, navaja, cuchillo o algo plano y duro para poder ir haciendo palanca en el hueco que queda entre ambas piezas. Os dejo este dibujo del Elsa donde explica lo que hay que hacer. En nuestro caso separaremos la pieza 2 y 4 de forma manual, sin la herramienta. Está duro y como veis en la imagen, el plástico interior se queda marcado, si quisiéramos poner el brazo de nuevo no pasa nada porque eso no se ve, pero que sepáis que queda de esa forma fea. En este momento ya podemos despanelar el portón trasero, para ello no voy a repetirme así que por favor pasa por el brico de la instalación de la cámara trasera para ver cómo se despanela, pero es quitar 2 tornillos y soltar las dos partes del interior gris que va sujeto con grapas. Es muy fácil y son 2 minutos. Para soltar el motor del limpia lo que hacemos primero es retirar el conector eléctrico y el conector de agua (remarcados en rojo en la siguiente foto). Después podremos proceder a soltar las 3 tuercas remarcadas en amarillo. OJO!: Tened cuidado no soltéis todo a la vez porque os puede caer el motor por su propio peso. Lo mejor es que una vez que está casi suelto u os queda una tuerca por soltar, lo sujetéis con una mano mientras desenroscáis la última por seguridad. - - Os dejo el detalle del motor. Una vez retirado, tenemos que quitar la junta de goma, tirando desde fuera - Una vez retirado, ya procedemos a limpiar bien la zona. Daros cuenta que donde estaba la goma, queda un cerco que hay que insistir en frotar para que se vaya. 5. – INSTALACIÓN TAPÓN Cuando ya esté todo limpio tanto por dentro como por fuera, procedemos a preparar la mezcla del pegamento bi-componente. Deciros que en este paso, presentamos el tapón en la luna para ver que encaja perfecto y que todo estará bien una vez instalado. Limpiamos el tapón antes de echarle el pegamento. Tendréis que disculparme que no tenga fotos de este paso echando el pegamento, pero es que nada más hacer la mezcla ya se estaba secando y me dio miedo no tener tiempo a aplicarlo y colocar el tapón y hacer foto a la vez. En la página de los tapones venden el pegamento negro, pero a mi no me convencía y preferí usar uno que ya conozco. Además, para no mezclar colores negros lo he puesto con este que tengo que es transparente. Preparamos la mezcla removiendo muy bien y aplicamos a todo el borde del tapón que previamente hemos limpiado. Una vez se ha secado y está encajado perfecto, volvemos a preparar más mezcla de pegamento y lo aplicamos generosamente al tapón por dentro, para hacer una base sólida y estable y no pueda despegarse. Aquí en la foto de encima podéis ver la segunda capa aún fresca. Ahora mientras seca todo bien, vamos a proceder con los conectores del motor que dejamos colgando. Para ello y para prevenir, el conector eléctrico le ponemos una bolsa de plástico y la encintamos con cinta de tela para que no se mueva y proteger el sistema eléctrico de posible humedad o agua. El conector del agua lo doblamos sobre si mismo y lo agarramos con una brida por si hubiera alguna fuga. Aunque lo dudo mucho ya que la tubería viene por el techo desde el paso de rueda, por lo que es físicamente imposible que suba el agua hasta aquí por la gravedad. Finalmente lo encintamos todo con cinta de tela para evitar grillos y lo atamos con varias bridas para que no se mueva. Para la parte externa, para rellenar el hueco entre el tapón y la luna decidí preparar muy poca mezcla de pegamento de nuevo y aplicarlo a todo alrededor para rellenar el hueco. Podéis hacerlo si, como yo, no retirasteis la lámina protectora del tapón, para no mancharlo de pegamento. Una vez seco (este pegamento tarde 5 minutos en secar) retiramos la lámina protectora. Y en mi caso, el sobrante de pegamento lo retiré al día siguiente con una navaja como cuando rascas la vitrocerámica con la cuchilla. 6. – RESULTADO FINAL El resultado final como veréis a continuación por dentro se queda así: - - Podéis bajaros la versión PDF para imprimir aquí: Pincha aquí para abrir el PDF o guardarlo (2.7 Mb)
  19. Buenas, Copio el brico del amigo @Jevo_Sportback en un post suelto para que sea más fácil de encontrar, ya que en su día se molestó en publicar los pasos, así no se pierden. Mi S3 no traía sensores de parking y viendo una oferta por Internet me anime a ponérselos.... 20 eurillos... y no! no son de aliexpress ehhh jajaja. Los pille y en 24 horas en casa, los hay blancos y negros, en mi caso al tener azul sepang los pinte sin problemas y funcionan igualmente. Con un poco de paciencia y sobre todo ayuda de @FrA1l3 por wasap asi me quedaron. Cierto es que no son como los originales pero funcionan a la perfección. Un saludo y espero estar mas conectado. Subo esta también que se me había olvidado poneros la foto de cerca como quedan integrados en la defensa. Perdonar por la calidad de las fotos es lo que tienen los móviles chinos.... jajaja Resultado:
  20. Buenas tardes: Mi coche no tenia luces de cortesía en los espejos de los parasoles y como la economía no anda bien no podía ponerle unos con luces incorporadas, aparte que desmontando el parasol no tiene conexión para ponerle unos con luz. Estando en un desguace vi unas luces en el techo en un A3 y las cogí para ponérselo a mi A4. Aquí os dejo unas fotos con el resultado por si alguien se anima. Este es el antes Este es el corte en el techo Esta la conexión a las luces centrales. Se encienden tanto cuando abres la puerta (luces de cortesía) como cuando enciendes la luz individual. Fue la única manera que se me ocurrió de encenderlas. Los cables que veis de mas son de unas luces que puse en también en el suelo (las compre en los chinos por 5.0€) y lucen muy bien. Y esta es terminada. Creo que me quedo bastante bien. El siguiente paso es ponerle las luces centrales atrás, ya que el mio tiene las luces en los laterales. Saque unas luces de un A4 2.6 lo que me preocupa es que el techo en la parte trasera se abomba hacia fuera para ubicar las luces y el mio es plano por lo que se me a ocurrido forzarlo con dos trozos de madera rectangulares del mismo espesor del conjunto de luces y así obligarlo a abrirse hacia fuera. Bueno cuando lo ponga os subiré unas fotos para que lo veáis.
  21. Buenas! Hoy os traigo un brico que tenía muchas ganas de hacer, se trata de la instalación de una centralita Android para el coche y una pantalla táctil de mayor tamaño y mejor resolución para reemplazar la original básica. Versión 1.2 (12/2016) Al final del brico, encontraréis el enlace para bajaros la versión PDF TABLA DE CONTENIDO 1.- INTRODUCCIÓN 2.– HERRAMIENTAS NECESARIAS 3.- INVENTARIO HARDWARE 4.– MODIFICAR LAS PIEZAS 5.– INSTALACIÓN EN EL COCHE 6.– RESULTADO FINAL A.– ANEXO 1 – Conexión Sonido Android (con AUX, sin AMI) B.– ANEXO 2 – Conexión Sonido Android (con AMI, sin AUX) C.– ANEXO 3 – Configurar cámara 360 con intermitentes D.– ANEXO 4 – Configuraciones Android E.– ANEXO 5 – Instalaciones alternativas 1.- INTRODUCCIÓN Esta guía-brico es para actualizar la pantalla básica del MMI por una pantalla mayor y además táctil y añadir una centralita Android al coche. Con ello tenemos toda la potencia de Android y las capacidades que ofrece y una pantalla acorde al coche. Se han mirado varias alternativas y una vez salido el restyling del A3 8V este año, viendo lo que ofrece Android Auto/Carplay nos hemos decidido por Android para tener más funcionalidades incluidas. En este caso, tras analizar varios sistemas parecidos, nos hemos decantado por un sistema con las siguientes características básicas, aunque en mi caso, no voy a hacer uso de ellas, ya que sólo quiero el Android/GPS y la pantalla grande/táctil: - Android 4.4.4 - ARM Cortex A9 Dualcore a 1.6GHz - 1Gb de RAM DDR3 - 16Gb de almacenamiento interno - Bluetooth (micrófono incorporado), WIFI, GPS, Radio AM/FM - Tarjeta SDHC 16Gb Sandisk incluída - 2 Puertos USB hembra - Posibilidad de conectar pincho 3G/4G, TV - Grabación de cámara de salpicadero - Entrada auxiliar de video compuesto RCA - Cámara parkassist 360º - Doble salida para instalar pantallas en los reposacabezas para las - Pantalla 7” HD 1024x600 px y capacitiva (es lo más importante) - Utilizar el mismo sistema OEM para que sea retráctil Finalmente hicimos un grupo de compra 6 amigos de ASI y negociando duramente con varios compradores en Aliexpress, finalmente nos hicimos con el sistema + cámara trasera inalámbrica, sumando portes y aduanas nos ha quedado en 415€. Precio realmente fantástico, teniendo en cuenta que sólo el sistema vale casi 600€ aquí en España… Quiero aprovechar y dar las gracias públicamente también a todos los compañeros que me han ayudado para elaborar este brico: Dani, Joaquín, Jero, Carlos, Jayro, XaGiCo, y todos aquellos que se me olvidan, y a la familia por aguantarme IMPORTANTE: debido a las diferentes combinaciones de equipamientos, intentaremos mostrar un A3 con AMI y un A3 sin AMI. Actualmente, el A3 con AMI NO puede reproducir el sonido que sale del Android AVISO: Recordad que no me hago responsable en ningún caso de avería o fallo del coche por seguir este manual. 2.– HERRAMIENTAS NECESARIAS 1 Persona 1 Kit de herramientas naranjas desmontaje 2 Llaves de extracción de radio 1 Kit de destornillador multipuntas, extensible y con diferentes torx (IMPORTANTE: el destornillador extendido debe medir al menos 25cm) 1 Navaja 1 Bolsa de bridas 1 Cinta de tela (o cinta algodón “Tesa 51608-00009-00”) 1 Cinta aislante negra 1 Linterna o buena iluminación portátil 2 Toallas/Paño de microfibra Tiempo estimado para realizar el brico: entre 3 y 5 horas siendo muy cuidadoso a la hora de realizar la instalación de los cables y componentes. 5 horas incluye el reemplazo de pantalla y encintado de todos los cables. A mí me llevó 8 horas realizar la instalación por repetir varios pasos tras comprobar cómo quedaba. Además de realizar la instalación temporal para comprobar que funcionaba todo, desmontar y volver a montar todo ya en su lugar final. Foto de las herramientas empleadas en el brico: 3.- INVENTARIO HARDWARE Vamos a describir todas las piezas y cables que vienen en la instalación Android para ir familiarizándonos con ellas para el brico. En nuestro caso hemos pedido un kit que incluye cámara inalámbrica junto con el dispositivo Android, pero esta cámara se tratará en otro brico diferente. Una vista general de todos los componentes y cables La pantalla táctil de sustitución, viene con un solo cable VSDL. La original tiene 2 que no usaremos. La centralita Android, con sus conexiones, no se utilizarán todas. La antena WIFI y el cable es la antena de radio AM/FM. Por el otro lado está la conexión de la antena GPS, pantalla, altavoz GPS, centralita canbus y debajo de la pegatina, se encuentra la tarjeta SD de 16Gb Y aquí vemos la centralita canbus con el puente Quadlock de conexión al MMI. La centralita canbus es para modelos antiguos A3 8V, al menos anteriores a 2014 y no es totalmente compatible con mi modelo MY2016.
  22. Hola, Recientemente he montado en mi Audi Allroad C5 año 2003 el módulo de luces automático que de serie no vienen en estos modelos. Lo he comprado en Aliexpress por 32 euros: https://a.aliexpress.com/_BUvqhC No tengo fotos del montaje pero es muy muy sencillo: (Del modulo nuevo Primero sacar de la ruleta el embellecedor (aluminio) Para sacar la moldura redonda que no corresponde al audi allroad, no poner el embellecedor todavía!!!esperar al final) 1-Sacamos modulo luces (donde enciendes las luces) Empujas la ruleta para adentro fuerte y haces como si pusieras las luces (girar hacia la derecha) y notarás que el modulo se aploja y sin soltar la ruleta tiramos hacia nosotros y el modulo sale entero. 2-Desconectamos solo el modulo luces (conector grande) el conector pequeño que es la ruleta pequeña no hace falta desconectarlo. 3-Quitamos el modulo de la carátula frontal haciendo palanca en los laterales a las grapillas. 4-Ahora colocamos el nuevo modulo(aunque veáis que tiene mas pines en el conectorpor detrás no os preocupéis que funciona perfecto. Encajarlo a presión en la carátula. 5-conectar el conector trasero (grande). 6-El cable que sale del modulo (sensor de luz) yo recomiendo abrir la tapa lateral de los fusibles y pasarlo por allÍ para ponerlo en el salpicadero al lado del pilar. 7-metemos el modulo a presión para dentro en su hueco de donde habíamos sacado el viejo y girar la ruleta hacia la izquierda una vez haya hecho tope El modulo. 8- Ahora ya podemos poner el embellecedor (aluminio) en la ruleta de nuevo. Ya estaría todo. El programa que uso yo para conectarme al bluetooth en iphone es: ElecGear. Sirve para configurar a tu antojo las opciones, tiempo encendido, coming home (se encienden las luces que tu le hayas configurado al abrir el coche con el mando o cerrarlo), puedes configurar el sensor para que encienda depende de la cantidad de luz ambiente que quieras... puedes ver la bateria en tiempo real cuanta carga tiene... puedes incluso actualizar el firmware del modulo cuando haya actualizaciones... la contraseña es 123456 por si alguien tiene problemas de conectarse. De todas maneras en la app sale el manual de como hacerlo todo. Aunque no tengáis el modulo podéis probarla en modo demo para que veáis todas las funciones. Saludos (pondré fotos y video cuando pueda)
  23. Buenas! aquí os traigo un nuevo brico, esta vez es la instalación de las famosas tiras led como iluminación ambiental de las puertas. Versión 1.0 (05/2018) Versión 1.1 (10/2018) Al final del brico, encontraréis el enlace para bajaros la versión PDF TABLA DE CONTENIDO INTRODUCCIÓN HERRAMIENTAS NECESARIAS COMPONENTES PREPARACIÓN COMPONENTES INSTALACIÓN PUERTAS DELANTERAS INSTALACIÓN PUERTAS TRASERAS RESULTADO FINAL 1. - INTRODUCCIÓN Este brico es para instalar una tira de luz como iluminación ambiental en las puertas, como puede traer el restyling, León, Golf, etc. En mi caso las instalaré de color rojo porque al ser modelo pre, toda la iluminación ambiental interior es roja, además veréis en las fotos que ya tengo instalados los aireadores del Q2 con detalle rojo y todas las molduras interiores viniladas en negro mate, con lo cual todo el interior tiene el contraste negro-rojo, para mi perfecto. Hace mucho mucho tiempo que las habíamos visto varios compañeros en el foro CPSL y ClubVWGolf, pero no nos atrevimos en su día, finalmente se animó @lauci al que quiero darle las gracias desde aquí por ser el primero y explicarnos perfectamente el procedimiento. También darle las gracias en especial al compañero que me ha ayudado con este brico y ha aportado fotos: @D.moreno2010. Mención especial también al compañero @Tineo por darnos la solución con los relés ópticos. El brico es muy sencillo, le daría un 4 en dificultad y no necesita codificar/activar nada con vagcom/obd11. AVISO: Recordad que no me hago responsable en ningún caso de avería o fallo del coche por seguir este manual. 2. – HERRAMIENTAS NECESARIAS 1 Persona 1 Kit de herramientas naranjas desmontaje 1 Destornillador torx #20 1 Tijera afilada y cutter 1 Pistola de silicona caliente 1 Estañador 1 Pinzas o algo parecido para extraer fusibles 1 Cinta de tela (o cinta algodón “Tesa 51608-00009-00”) 1 Cinta aislante negra 1 Cinta de doble cara 1 Linterna o buena iluminación portátil 50 cm de cable de red ethernet 2 parejas de conectores faston 2 Relés ópticos Mager GJ-5FA-L (SSR) https://www.aliexpress.com/item/Mager-2pcs-lots-contact-pin-GJ-5FA-L-DC-DC-PCB-SSR-Input-3-32VDC-Output/32834943754.html 1 Kit de luces (1 tira de 1 metro por cada puerta, el sobrante se corta): https://es.aliexpress.com/item/EL-Wire-6mm-Sewing-Edge-Neon-car-Lights-Dance-Party-Car-Decor-Light-Flexible-EL-Wire/32805201140.html Foto de las herramientas empleadas en el brico: 3. – COMPONENTES En el kit de aliexpress las luces vienen en 2 partes, una la propia tira y un pequeño transformador, para pasar de +12v a poco más de +0.6v a los que funciona la tira led. Lo bueno es que es un diodo emisor en el extremo del conector y el resto de la tira realmente es como fibra de vidrio recubierta del color elegido, por lo que podremos cortar la tira a la medida que queramos (sólo una vez claro). Las parejas de conectores faston y los relés ópticos SSR: 4. – PREPARACIÓN COMPONENTES Antes de desmontar el coche vamos a preparar los relés, es sencillo. Cogemos el cable ethernet, separamos los colores y los estañamos a los relés. En mi caso como había escrito lo que es cada patilla, utilicé el color del cable más aproximado a los textos escritos. Separamos los colores, la longitud del cable la he puesto en unos 25 cm pero nos da un poco igual, a mí me sobró la mitad… Ahora preparamos los cables y los estañamos en su sitio. En cada relé Podéis proteger las soldaduras como queráis, yo usé silicona caliente. 5. – INSTALACIÓN PUERTAS DELANTERAS La instalación en sí misma es facilísima, sólo es retirar 3 tornillos y desenchufar 2 conectores en cada puerta. Comenzaremos desmontando el panel de cada puerta, para ello seguiremos el siguiente orden: Retirar embellecedor del altavoz donde la agarradera de la puerta Retirar los 3 tornillos de esa zona Retirar el panel completo con cuidado, con una mano lo sujetamos y con la otra retiramos el conector eléctrico y el cable del tirador de la puerta ¡Pero mejor lo explicamos con fotos! Comenzamos por el embellecedor del altavoz, comenzamos haciendo palanca de abajo hacia arriba como indican los números y una vez suelto ese lateral ya tiramos por toda la pieza hacia afuera. A continuación, quitaremos los 3 tornillos torx #20, no hay peligro de que se cuelen para adentro. ¡OJO! Os recomiendo realizar todos los pasos a partir de ahora con las ventanillas bajadas por comodidad y precaución. Para sacar el panel, va con unas grapas bastante duras, iremos haciendo palanca con la herramienta naranja según el orden que he puesto en las flechas amarillas, hay que ayudarse de hacer fuerza con la mano y tirar hacia nosotros. Podéis tirar sin miedo, están duras, pero no se rompen. Una vez estén sueltas todas las amarillas, podremos tirar del panel hacia arriba (flechas rojas) para desencajarlo completamente. Una vez tengamos el panel fuera, debemos sujetarlo con la mano ya que tenemos que desenchufar el conector eléctrico y el tirador de la puerta. Para sacar el tirador soltamos la grapa (1) hacia fuera y el plomo hacia arriba (2), sale muy fácil. Para sacar el conector azul tiene una pestaña en el frontal que apretaremos y a la vez bajamos la parte rosa para sacar el conector. La propia pieza rosa hace palanca para soltar el conector. Aquí se ve como queda el conector suelto. Para volver a conectar, fijaros que la parte rosa debe ir abajo como esta foto, encajar el conector azul y la propia pieza rosa subirá hasta la mitad, la encajamos arriba y ya estaría. Ahora vamos a conectar el cable que sacaremos de alimentación para el relé óptico. Para ello utilizaremos el cable gordo que alimenta la centralita de la puerta. ¡IMPORTANTE!: Como vamos a trabajar con el cable de positivo permanente, vamos a quitar los fusibles de las centralitas de las puertas para evitar chispazos. ¡Una vez acabemos y los volvamos a poner, tendremos que programar de nuevo los elevalunas! Para programarlos, basta mantener pulsado que suba y cuando esté arriba del todo, volvemos a pulsar unos segundos más. Después hacemos lo mismo hacia abajo. Y ya está programado. Así con cada puerta. El fusible F25 es la puerta del conductor y el fusible F39 es el acompañante. Pelaremos el cable Rojo-morado tras haber quitado los fusibles: Solamente necesitamos coger el positivo, en las siguientes fotos editadas veréis que también había pelado y estañado un cable para la masa, pero no hace falta. Disculpad y espero que las fotos no os lleven a confusión. Pelamos el cable, unimos el nuevo Y estañamos para que quede firme la unión. Protegemos todo con cinta aislante y por encima cinta de tela a todo. El resultado: De momento dejamos ese cable así y vamos a trabajar sobre el panel de la puerta que tenemos libre. Una vez despanelado vemos donde están todas las grapas Ahora debemos sacar los 2 tornillos (torx #20) de la moldura para extraerla. Una vez retirados, podemos hacer palanca por el hueco de la posición 2 para desencajarla, ojo porque en el otro extremo tiene un encastre, por lo que es obligatorio sacarla primero por el extremo marcado en rojo. Metemos la tira y la presentamos con la moldura para saber dónde cortar, yo decidí cortar donde termina la parte plana delantera, cada uno que corte donde quiera. En mi caso, si os fijáis en la foto, me hace una doblez fea en la parte izquierda, donde entra la tira desde el interior, un truco por si os pasa, es que podéis rebajar la parte plana de la tira sin problemas, así evitamos que doble. La doblez hacía que abultase hacia afuera la tira, haciendo un efecto feo y como que no se integraba, pareciendo que estaba suelta. Aquí el detalle del recorte Ahora ya no hace la doblez fea y volvemos a presentar para ver que el largo sea correcto. Por último, instalamos la moldura y metemos con ayuda del dedo o de la herramienta naranja, la tira hacia adentro, para que quede lo más integrada posible. En este punto le daremos el último recorte a la tira para dejarla al milímetro. CONSEJO: para recortar la tira, no le hagáis un corte de 90º, hacerle un corte de 45º siendo el lado grueso el lado largo y la parte plana el corto, quedará más bonito a mi parecer. Ahora vamos con la parte eléctrica Soltaremos un poco el material insonorizante de las grapas que trae para trabajar con comodidad. Cogemos el transformador y le ponemos cinta de doble cara, buscad un sitio que no moleste para meterlo. Yo por ejemplo en la puerta del acompañante lo metí en el hueco donde irían los botones de bloquear/desbloquear donde el tirador, encaja perfecto. Lo veréis en las siguientes imágenes. Para la puerta del conductor lo puse por debajo del tirador: Puerta del acompañante: Conectamos la tira y pegamos el transformador en el sitio elegido, conectamos la tira con el transformador y encintamos todo con la cinta de tela. Además, yo sujeté el cableado con la cinta de doble cara aprovechando que la tenía a mano. En las fotos he dejado el papel de la cinta para que se vea bien, si os fijáis en esta foto a la derecha ya el cableado encintado y pegado. Y así quedaría el resultado final a falta de conectar el extremo del transformador al coche. Sacamos la pieza interior del conector azul haciendo palanca en la pestaña (1) y tirando de la pieza blanca hacia fuera. La pestaña tiene 2 muescas por lo que una vez salga un poco, seguid haciendo palanca para sacar las 2. Probablemente tengáis que retirar la cinta de tela de la parte superior (inferior en la foto) que envuelve al cableado y a la parte azul del conector, que tiene forma de T en ese punto. Los colores de los cables son siempre iguales en las 4 puertas y todas las variantes (3p/sedán/sportback). El positivo +12v es el pin 4, color azul/negro El negativo masa es el pin 5, color marrón Podéis conectar los cables nuevos que vienen del transformador como veáis, yo opté por pelar los cables originales y conectar los nuevos a ellos. En las fotos se ve el conector de la puerta del conductor, que es el que más cables tiene, el del pasajero lleva muchos menos: Las uniones cada uno que haga lo que quiera, robacorrientes, estaño, etc. Al final encintamos de nuevo todo y obtenemos esto: Ahora procedemos a montar la puerta conectando el conector azul y el cierre y listo. Versión 1.1 – Octubre 2018 Tras varios meses de uso, hemos visto que las tiras led fallan bajo ciertas circunstancias, por lo que, con la ayuda de @Tineo de AudiSportIberica, actualizamos este brico. En mi caso ya estaba todo hecho, por lo que creo que el mejor sitio para encajar los nuevos pasos es aquí, en nuevas instalaciones ya se prepararía de otra forma, aunque no difiere mucho. Tenemos que unir los 4 cables del relé nuevo, con lo que ya teníamos, para ello lo más fácil es ir por orden tal y como están en el relé. Primero juntamos la masa con el cable ya existente, pelamos y unimos. A continuación cortamos el positivo que le llegaba al transformador de la tira led, en el extremo que viene de la alimentación unimos el cable verde, y el otro extremo que va al transformador de la tira, lo unimos al cable azul. El cable naranja como es el de alimentación lo dejamos para después. Quedaría así unido. Colocamos la cinta de doble cara en el relé y lo situamos Encintamos todo bien y vemos que quede todo sujeto para evitar ruidos o vibraciones molestas. ¡Así queda el resultado! Ahora cogemos el cable naranja y lo vamos a unir al cable que habíamos dejado colgando de la alimentación de la centralita, para que se pueda despanelar la puerta, los extremos los uniremos con los conectores faston. Para instalar el cable seguimos el camino que ya habíamos hecho en su día hasta el conector y encintamos todo con la cinta de tela. Unimos los faston y tapamos la unión para que no haga derivaciones con cinta. el extremo del panel queda sujeto al mazo de cables y el extremo de la puerta queda libre. Si hubiera que despanelar la puerta, basta con retirar la cinta de la unión y liberar los conectores faston. ¡A por la siguiente puerta! V1.1 – Octubre 2018 En el manual original no venía la instalación de la puerta del acompañante por ser un fiel espejo de la del conductor, os dejo en fotos el trabajo realizado para instalar el relé en ella. Las fotos hablan por sí solas. - - - - - - - - La única diferencia es esto, que como el cable no va por el mazo al igual que la otra puerta, he decidido poner la conexión de los faston donde va el altavoz del B&O, así tengo acceso directo a la unión sin quitar el panel: Seguimos con la versión original de la instalación. 6. – INSTALACIÓN PUERTAS TRASERAS Las puertas traseras difieren un poco, ya que el conector es diferente y tenemos que soltar también uno de los altavoces. Comenzamos igual que las delanteras, quitando el embellecedor del altavoz donde el tirador con cuidado. Retiramos los 3 tornillos al igual que hicimos con las delanteras. Hacemos palanca por todo el panel comenzando por abajo como las otras y cuando lo tengamos en la mano, cuidado con los cables: Tirador, altavoz y conector. Veamos en detalle: Para soltar el altavoz, presionamos la pestaña marcada y tiramos hacia fuera. El conector eléctrico es sacar la pieza roja que bloquea tirando de ella hacia fuera y una vez que está sacada tiramos del conector negro por donde indican las flechas, con eso liberamos el conector. Aquí vemos las grapas que sujetan el panel. INFORMACIÓN: el procedimiento es idéntico a las puertas delanteras, desatornillamos la moldura, ponemos la tira led, ajustamos y recortamos, instalamos moldura. Quitamos el material aislante para trabajar cómodamente y vamos encintando los cables con la cinta de tela y sujetándolos. En este caso el conector eléctrico al estar ubicado en la parte inferior de la puerta: El transformador lo he puesto en un hueco que parece diseñado para él: En esta foto ya está todo instalado, a falta de encintar y sujetar. Todo encintado y sujeto y volvemos a poner el material aislante para taparlo todo. Volvemos a instalar el panel en la puerta recordando enchufar el altavoz, conector eléctrico y tirador. Encajamos la parte superior de la puerta y después todas las grapas y…………… ¡Puerta lista! El otro lado es idéntico a este y se hacen muy rápido. 5. – RESULTADO FINAL El resultado final luce muy bien, es un detalle increíble y lo recomiendo sin duda. ¡En las fotos no sale favorecido, pero ilumina igual que la iluminación original, así que no hay problema! Antes y después - - - - - - Podéis bajaros la versión PDF para imprimir aquí: Pincha aquí para abrir el PDF o guardarlo (9 Mb)
  24. Bueno, os traigo un pequeño brico que para mi, deberia venir de serie con el equipo B&O ya que no es muy caro y queda realmente bien. El panel trasero trae soporte y hueco para la iluminacion pero no trae ningun pin habilitado para tal fin en la centralita de la puerta, de momento y hasta ver como consigo habilitar el pin de la iluminación lo he conectado al led de la manilla del tirador, cuando consiga esquema actualizare el brico. no tengo muchas fotos por que me di cuenta un poco tarde pero en el foro hay bastantes bricos que nos pueden valer para según que cosas, algunas fotos que pondré son de mi gran amigo @FrA1l3 que ha dado su consentimiento para ello. MATERIALES 2X modulo led 8V0947356 2X conector modulo led 8W0971832 ( suelen venir con los pines incluidos ) 1m fibra optica de 3mm ( mas o menos llevan 28cm cada altavoz ) cableado, en mi caso como son led y no tienen mucha intensidad he utilizado cable de red pero cada uno puede utilizar lo que quiera o tenga por casa. cinta de tela para dejarlo un poco OEM HERRAMIENTAS Los ya famosos utiles naranjas para desarmar y apalancar sin dañar nada destornillador tipo TORX de 20 EMPEZAMOS Es facil de hacer pero como en todos los bricos, no me hago responsable de los daños o problemas que puedan surgir con la realizacion del mismo. PRIMER PASO : desmontaje del panel trasero de la puerta, retirar tapa de altavoz con los desmontables, sale fácil, después con el destornillador retirar los 3 tornillos para poder desencajar el panel, las fotos son de la puerta delantera pero el desmontaje es igual SEGUNDO PASO: Retiramos el cable del tirador interior, el cable de altavoz y la conexión del panel a la centralita TERCER PASO: Ya tenemos el panel fuera, ahora con cuidado hay que retirar la manta aislante, va enganchada como en unas U CUARTO PASO: Colocar la fibra, modulo led y cableado, viene muy bien el panel para hacerlo, tan solo hay que cortar mas o menos 27.5cm de fibra óptica y colocarla dentro del hueco que tiene el embellecedor de la tapa
  25. Bueno pues aquí os traigo el brico de los intermitentes dinámicos en los retrovisores. Es muy muy fácil Versión 1.0 (05/2018) Al final del brico, encontraréis el enlace para bajaros la versión PDF 1. - INTRODUCCIÓN Esta guía-brico es para reemplazar los intermitentes de los retrovisores de un Audi A3 8V 2016 por los nuevos de efecto dinámico chinos, no existen como variante OEM. Originalmente salieron para VW Golf, Seat León y finalmente para varios modelos Audi. En mi caso, gracias a @XaGiCo descubrí que existían. El brico es muy sencillo, es plug & play y no necesita codificar/activar nada con vagcom/obd11. AVISO: Recordad que no me hago responsable en ningún caso de avería o fallo del coche por seguir este manual. 2. – HERRAMIENTAS NECESARIAS 1 Persona 1 Kit de herramientas naranjas desmontaje 1 Destornillador torx #10 1 Kit de luces dinámicas (aliexpress, eBay), por ejemplo donde las compré: https://es.aliexpress.com/item/Kibowear-for-Audi-A3-S3-8V-Dynamic-Scroll-LED-Turn-Signal-Light-2013-2018-new-Mirror/32861396142.html Foto de las herramientas empleadas en el brico: 3. – COMPONENTES HARDWARE En el kit de aliexpress ya viene un destornillador y una palanca de plástico (como las naranjas) con eso es suficiente para trabajar. 4. – INSTALACIÓN Para realizar la instalación procederemos a retirar en primer lugar la carcasa del retrovisor, te recomiendo que, si no sabes cómo hacerlo, veas mi video explicativo: Simplemente es ir metiendo la herramienta naranja para desencajar las grapas que lleva por debajo y después sacarlo por el lado interior. Básicamente soltando esas pestañas, sale solo. Carcasa retirada y los dos tornillos que sujetan la luz remarcados, para el de debajo necesitamos sacar el espejo. Una vez retirada la carcasa, quitaremos el espejo, para ello lo empujaremos por la cara inferior interna para que sobresalga por el exterior y con ayuda del dedo y de la palanca naranja lo soltaremos. ¡Puede hacerse desde cualquier esquina inferior, pero cuidado porque puede saltar!! ¡Si son espejos calefactados, tienen 2 cables en la parte externa que lo sujetan y no hay peligro de que caigan, pero si no mucho cuidado! Aquí vemos el espejo y los conectores, podéis dejar el espejo colgando de los conectores, son muy fuertes y os ahorráis el desconectar/conectar, que están durísimos!! La razón de sacar el espejo es que la luz tiene un tornillo en la zona amarilla que tenemos que retirar, por comodidad para la foto desconecté el espejo, pero en serio, no hace falta. Ahora haremos palanca en las pestañas interiores (son 4) con la herramienta naranja hacia adentro mientras tiramos poco a poco de la luz, comenzando por el lado interior donde está la parte gorda. Cuidado porque hay que desconectar el cable de la luz, pulsando la pestaña del conector y tirando hacia afuera. En esta foto vemos todo lo que necesitamos tener en cuenta y en orden: ROJO - Conector eléctrico con pestaña AMARILLO – Pestañas interiores de la luz AZUL – 2 tornillos BLANCO – enganches donde deben encajar los “cuernos” del espejo Una vez conectada el led dinámico, le enganchamos el conector, lo encajamos en su sitio y comprobamos las pestañas amarillas. Le ponemos los 2 tornillos y montamos el espejo. Para montar el espejo, simplemente va a presión, y el único cuidado que hay que tener es que los dos “cuernos” entren bien dentro de las grapas/enganches. 5. – RESULTADO FINAL El resultado final luce muy bien, y es muy agradecido el ahumado que incluyen los nuevos led efecto dinámico. Os dejo un vídeo con el resultado desde diferentes ángulos, aunque se ve perfecto en la realidad, en el video las luces llegan a hacer “cosas raras” por la frecuencia a la que está grabado. También os dejo unas imágenes ilustrativas del mismo: Y ahora una comparación de cómo se ve la parte interna, decir que la luz del intermitente apenas se ve con este ahumado. Así que si te gusta ver la luz parpadeando en el retrovisor, piensa dos veces antes de comprar los ahumados. Antes y después Podéis bajaros la versión PDF para imprimir aquí: Pincha aquí para abrir el PDF o guardarlo (3 Mb)
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