Chospo

A mí desde que en el supuesto "taller de confianza" me echaron un 5W30 que no cumplía las normas VW, y un día que paso por ahí veo que tienen como 5 surtidores con aceites de diferente grado (5-40, 5-30, ....) pues más convencido de que prefiero matarme una tarde para hacerle yo las cosas que dejar que me chapuceen de cualquier manera en mi coche.

Bien, muchísimas gracias!

Con unas pinzas de toda la vida no? Mi duda es si con las horas la batería se me irá descargando, o a ralentí el alternador da suficiente chicha como para que no ocurra eso? Porque no pienso hipotecar mi batería (que además no tiene ni 1 año) a cambio de unas horitas de buena música jeje Gracias

Buenas Tengo un A4 (ver en mis coches) que tiene toma de 12V en el maletero. He pensado amenizar una barbacoa con un poco de musica, y para ello usar la toma del coche. He visto que el fusible es de 30A luego podria coger hasta 360W de potencia. La idea es enchufarle un inversor´de 220V para poner un portatil, una mesa de mezclas y unos altavoces baratos de 60W asi que la carga no iria mas alla de los 150W a la salida de la toma. El motor, en ralentí obviamente. Pregunto: - Hace daño a bateria/alternador/motor un uso continuado de este tipo? Si tengo el coche en ralenti esas horas, aparte del consumo (que supongo será algo más que los 0.5L/h), estoy dando tralla al alternador o al propio ralentí del motor? - El propio fusible de la toma basta como protección? O me recomendáis poner algo más? Cualquier apunte y/o consejo al respecto será bienvenido. Muchísimas gracias!

Me uno a la cuestión, ¿por qué hay tan pocos 1.9? Mi hipótesis es que haberlos haylos bastantes, pero que no estan demasiados a la venta porque sus propietarios se los llevan al desguace directamente, frente a muchísimos 2.5 que la gente quita porque ya le ha metido 4000€ entre que si correa, tiptronic, bomba inyectora, centralita abs, turbo, arboles si eso... Las ventajas pues consumo y coste mantenimiento motor. Desventajas pues más rumoroso que el 2.5 (vengo de un AFB) y rango de par más explosivo (picotazo en torno a los 2000rpm frente a la progresividad entre 2500-3500rpm de los 2.5). Intenté que el sustituto de mi A6 2.5 fuese un 1.9 pero fue imposible, de los pocos que vi o el kilometraje no era planteable o era poco veraz.

Falsea las lecturas del acelerador. Te dará la misma potencia que un estilo de conducción "a tabla". Merece la pena?

A mi me han fallado ambos elevalunas conductor y copiloto. En ambos casos (he reemplazado los dos mecanismos yo mismo) la correa metálica se había salido del "carrete". Siempre me quedará la duda de si podría haber metido la correa en el carrete o no. Porque para cuando desmontaba ya tenía listo el recambio del mecanismo entero (unos 60€).

Entiendo que te refieres al diferencial trasero? Porque solo llevan un torsen.

Un aparato conectado al mechero del coche es imposible que pueda afectar en nada. Si al menos fuese enchufado al OBD-II podría colar... En fin.

Buenas, si bloqueas el cigüeñal con el util dentado en las marcas y la polea del arbol de levas con el util o la broca de 6mm (como si fueses a cambiar la correa), ambas partes moviles del motor están fijas por lo que aflojar esos 3 tornillos no va a suponer ningun riesgo. Otra cosa es hacerlo sin bloquear, pero eso algunos lo hacen para ajustar finamente el avance de la inyección, pero creo que no es tu caso. De todos modos, si no has tenido hasta ahora ningun problema, no sé si te merece la pena soltar todo, aflojar tensor, quitar la correa, ajustar esos tornillos, volver a ponerla, etc...

Buenas, tengo entendido que es para que al montar la nueva correa, la tension de esta se reparta equitativamente a ambos lados. Pues si la cavidad del diente de la nueva correa no coincide exactamente con el diente de la polea, habrá cierta tensión en la correa.

Cierto bueno pues para cuando el multitronic se queje.

Tela marinera! Así tienes ese dinero para un futurible embrague... que eso yo por lo menos no me atrevo a hacer por mi cuenta. Cierto. Cuando aprendes exactamente donde estan cada uno de los tornillos a quitar, es pim pom fuera.

Gracias. Con 11 años y 210K algo habrá. Igual eso tambien tiene que ver con el ruido a cama vieja que hace en ciertos badenes...

Buenas Me lo lleva haciendo mucho tiempo pero no va a mejor ni a peor ni afecta a la conducción así que lo planteo para saber más. Cuando arranco el coche y salgo de un aparcamiento, en el primer giro y solo en el primero, hay un momento en que se oye como un crujido puntual al girar, como si rajaras un carton por la mitad. Luego ya no hace más ruido. Decir que en los giros no hace clu-clu-clu ni nada por el estilo, aunque sí que al frenar y así escucho un zumbido que me huele a rodamientos. Como he dicho arriba, esto lo viene haciendo desde que lo compré y no va a más. Un saludo y gracias.

A4 B6 1.9TDI 130CV 6vel (2004) Dic2004 (0km) - Sept2014(183000km) (anterior dueño segun facturas de taller) - Mantenimiento segun libro (aceites, liquidos, correas) - Interruptor pedal freno (~160K) - EGR cambiada (~173K) Sept2014(183000km) - Mayo2015(211000km) (en mi posesion) - Mantenimientos (aceites, liquidos) - Correa Distribucion (200K) 130€, 1 mañana con ayuda - Termostato (190K) - 15€, 1 tarde - Pistones maletero (200K) - 20€, 5min - Bateria (200K) - 90€, 1h - Soldar conector airbag de asiento pasajero (210K) - 0€, 1h - Mecanismo elevalunas conductor (195K) - 60€, 1 tarde - Mecanismo elevalunas pasajero (210K) - 60€, 3h (vamos bajando yuju!) ----- Ningun error ni advertencia (salvo error Airbag debido al conector) en el Vagcom a día de hoy. Todas las reparaciones hechas por mí así que me está saliendo barato el coche por ahora (nunca he tocado un coche antes ni para cambiar la batería así que entended los tiempos). El motor va como cuando lo compré, sin extraños ni perdidas de potencia. Toco madera.

550 euros por 9 horas: 60€/hora Cada vez que "mato" una tarde haciendole algo a mi coche (el elevalunas ayer mismo) saco cuentas de lo que cuesta en un taller y lo divido por las horas que he invertido. Ese dinero por hora es lo que he cobrado/ahorrado por hacerlo yo mismo. Consuelo de tontos si quieres, pero funciona, sobre todo cuando miras atrás y piensas que por 4 tardes en el garaje te has ahorrado casi 800 euros en mano de obra, además de tener la total y absoluta seguridad de haber hecho lo que tenías que hacer (bien o mal) y de tener las posibles ñapas (tornillos que no puedes meter, tornillos reventados, grapas que se rompen o faltan) en regla.

Entiendo que se lo estás haciendo tú todo no? Porque vamos, te vas a quedar con un coche nuevo

Depende qué medios dispongas y la confianza que tengas usease los trabajos que hayas hecho previamente. Hay quien lo ha hecho poniendo dos ruedas en un pretil y una tercera levantarla con el gato del coche, lo cuál desaconsejo encarecidamente por seguridad. Yo lo hice apoyando el coche en dos caballetes y levantando la rueda trasera con el gato hidráulico para nivelar el coche. Quitas el cubrecarter trasero (truco: hacerlo antes de levantar la rueda trasera) y abres el tapon superior y el inferior, escurres y luego con una jeringuilla ir metiendo poco a poco los casi 2,5L que necesita, en mi caso al menos. Para verificar nivel necesitarás hacerte un alambre casero y meterlo por el tapon y mirar a qué nivel está sobre el nivel del borde del tapón (dependiendo de la caja es uno u otro nivel, no me acuerdo). Básicamente es como cambiar el aceite al coche, con la diferencia de que meter el aceite nuevo es muy engorroso, para mí al menos. Lo bueno de hacerlo tú es, como con todo, que sabes exactamente qué aceite le echas (en el taller si te descuidas te echan un aceite "nisupu" que ni cumple especificacion ni nada, como me pasó a mí con el aceite motor), qué cantidad le echas, y si quieres aprovechar y echarle un aditivo tipo Slick50 o Metalube para afinar aún más, pues lo haces. Ahora, prepara medios y una horita como mínimo según destreza. Y ni se te ocurra hacer barbaridades como levantarlo con el gato del maletero y meterte debajo.

busca o pide en el foro a alguien con vagcom por tu zona. sin codigos de avería es dar palos de ciego.

Me alegro muchisimo. Tu experiencia me sirve para reafirmar mi "excesiva" cautela (segun el amigo que me ayudó con la correa de distribucion no hacía falta hacer este mamotreto de purgar pues se purgaba solo) a la hora de rellenar el liquido refrigerante.

Buenas, si, salen burbujas. Hay que tener paciencia. Cuando "maomeno" veas que no salen ya pues listo. Tampoco es estar media hora, aunque yo puse una bota vieja entre el soporte y el vaso de expansion de manera que quedaba elevado y sin necesidad de agarrarlo. Lo mantienes en ralenti un ratillo y hale. Yo lo haria con el liquido ya a 90º porque así ya estan abiertos ambos circuitos y asi el circuito suelta las burbujas de los dos circuitos (sino el circuito que conmuta el termostato no esta recibiendo) PD: Ah y si no salen burbujas en un buen rato... piensa en otra cosa.

Pues la purga creo que en otro hilo te he contestado pero yo lo hacía soltando el bote de expansión de su sitio (un tornillo y una lengueta de plastico) y elevandolo todo lo que te dejen los manguitos mientras tienes el motor en marcha. Tal vez conviene hacerlo tanto en frio como en caliente para que trabaje todo el circuito. Un colega mecanico me dijo que era un exagerado, que se purgaba él solo pero bueno, soy muy precavido.

Yo el circuito de agua lo suelo purgar levantando el vaso de expansion hasta lo que dan los manguitos. Puedes probar a ver si hay alguna burbuja que te esta dando por culo...