tio_pepe
-
Mensajes
537 -
Ingresó
-
Última visita
Tipo de contenido
Perfiles
Foros
Calendario
Tienda
Mensajes publicados por tio_pepe
-
-
Buenas, iba a comprar líquido de frenos en Amazon de Brembo, que es casi el más barato y que el mayores puntos de ebullición tiene... le iba a dar a comprar y me sale un mensaje diciendo que el producto es incompatible con mi vehículo, vuelvo a leer y pone 'Brembo Premium líquido de frenos DOT 4: Apto para todos los vehículos con ABS estándares normativos'. Estoy equivocado porque creo que se le ha ido la pinza a Amazon, no es la primera vez que me dice esto
-
hace 59 minutos, andreea dijo:
Yo la tengo anulada, nunca se ensucia
se ensucia todo lo que no sea la EGR querías decir
-
hace 22 minutos, tio_pepe dijo:
Es que tengo un familiar con el Toaureg 5.0 y le bajo así los humos...
Le puse este, me equivoqué y es de un litro, o sea que al final he usado 2 litros y ha sobrado algo, me salió como a 12 euros en su día
Pues la verdad es que no me he quedado tranquilo así que lo edito... yo no fui a preguntar si rojo o verde, el mío es del 2011, y como a todos pone en el tapón lo de sólo usar el G002000, pero he leído en bastantes hilos que la gente que va a pedirlo al concesionario, le dan el de arriba. A ver si comenta abarkas si le dieron rojo o verde la última vez.
-
hace 1 hora, juliaars2000 dijo:
Vaya envidia nos das, cuanto espacio de maniobra !!
Que aceite has puesto por curiosidad?
Es que tengo un familiar con el Toaureg 5.0 y le bajo así los humos...
Le puse este, me equivoqué y es de un litro, o sea que al final he usado 2 litros y ha sobrado algo, me salió como a 12 euros en su día
-
hace 2 horas, ximo@6 dijo:
leñe 20" en este modelo vas rodando con la llanta, no debe tener ni perfil, el máximo que ponían era 19 en el rs6
http://www.equivalencias.info/neumaticos/ el indice de carga debe ser el mismo o superior si no estoy equivocado, tanto como el de velocidad, tambien tienes que tener en cuenta el ET, puesto que si sale mucho excederás el ancho de vías y si entra muy adentro lo mismo tienes que quitar los amortiguadores
¿Eso no depende de la versión?. Hace cosa de medio año se presentó un forero y montaba unas de 20''
-
Actualizo este tema para los afortunados dueños de un TDI 2.0, que no tenemos que desmontar nada!, sólo nos hace falta 3 botellas, a saber: una de central lechera asturiana, otra pequeñita de agua y otra grande de agua, se disponen así:
La de la lechera de embudo, la de litro recostada que es donde descargará la bomba, y la pequeñita que no aparece la veréis a continuación:
Ahí está, nos servirá para no empapar de aceite cuando retiremos el latiguillo de retorno (es el más estrecho de los dos, importante no confundir esto).
Y nada más, como bien han dicho Tineo y chimaco (gracias a los dos por el brico!), hay que estar atento porque en cuanto arrancas chupa muy rápido y siempre debe haber aceite en la botella, yo lo hice con mi chica al volante girando de un lado a otro y gaste justo dos botes, que debe ser como litro y medio en total, pero por si acaso se debería tener algo más. Una cosita más, hay que taponar la entrada de retorno al depósito lógicamente, pero como me daba miedo 'meter' nada que pudiera ir a parar a la bomba, le puse un macarrón con un taco y teflón, y aun así goteaba algo pero se iba a la botella pequeña
Con el tiempo que me he ahorrado de la que tiene que liar los hermanos mayores (3.0, 2.7...). me he puesto a arreglar la piscina a ver si me baño
-
hace 1 hora, Alvaro_A4 dijo:
Cada 40.000 kms cambias el aceite?? Esos son demasiados kilometros, Audi según tengo yo entendido recomienda cambiar el aceite cada 15.000 kms o 20.000 si haces log life y a mí ya me parecen demasiados, yo el filtro lo cambiaría en cada cambio de aceite, vale 4 duros y te evitaras problemas, referencias pues mira yo el ultimo que cambié, puse Bosch y es F 026 407 066 y en MANN HU831 X, esos son unos ejemplos.
EDITADO por metedura de pata
Si nos referimos al libro de mantenimiento, a grandes rasgos tienes el mantenimiento estándar y el mayor, el primero es el estándar y a partir de ahí alternan cada 15 mil kms., en el estándar se sustituye el aceite y filtro; el mayor incluye el estándar así que tienes razón, es cada 15 mil kms
-
Llego tarde a leer este hilo. Si es un concesionario oficial puedes estar más tranquilo pero lo de pagar en un taller mejor con tarjeta de crédito, y si algo va mal, devolver el pago inmediatamente. Yo aprendí esto con un taller de ruedas que no recomendaría ni a mis enemigos si los tuviera, Kendall de Boadilla del Monte, unos liantes de mucho cuidado.
-
hace 6 horas, EduOviA6 dijo:
Eso, son los motores de la cerradura que dan el fallo, cambiándolos se subsana ese error y te cuestan unos 12€, dependiendo del chino al que los pilles y lo manitas que puedas ser
, igual en alguna tienda de recambios de electricidad puedan tenerlos, pero ya serán algo más caros.
Enlace a uno de los chinos;
Son 2 motores por cerradura, (uno más corto que el otro). Puedes desmontarlos y limpiarlos, como hizo algún compañero forero, que le funcionó o directamente cambiarlos y ahorrarte el tener que cambiar la cerradura entera, que no es barata.
Yo tengo una puerta que a veces abre a veces no, sobre todo cuando hace frio, mientras abra no desmontaré nada, por aquello de no tocar lo que funciona mientras funciona.
Te pongo enlace al tema.
Espero que la info te eche una mano.
Gracias por la información!
He encontrado un brico en inglés que habla bastante en profundidad de este tema... voy a intentar comprar un motorcito mejor que el chino para no tener que volver a desmontarlo en un tiempo, de hecho hay versiones con 1 o 2 motores!
Un saludo y gracias de nuevo
-
Estos coches dan más errores que el Windows 95, no falla que le pase la máquina y empiece a cantar. De los que me ha dado ayer al hacerle los cambios de los filtros hay uno (3) que me preocupa:
Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels: 4F0-959-795.clb
...3 Faults Found:
02115 - Locking Unit for Central Locking
008 - Implausible Signal - Intermittent..01482 - Motors for Central Locking
006 - Short to Plus - Intermittent
01482 - Motors for Central Locking
007 - Short to Ground - IntermittentY es verdad que esa puerta no siempre se abre cuando le doy al mando, me he encontrado un tutorial que da miedo, está en inglés:
https://www.audiworld.com/tech/elec96.shtml
Casi no tengo tiempo para leerlo, como para ponerme a hacerlo!, ¿le ha pasado a alguien más?
Por cierto... que no sé qué hago mal con el cambio del filtro de combustible, que en los common rail hay que cebar el circuito con un test de vagcom, yo aparte de llenar el filtro con diesel le he dado dos veces al test, y le ha costado arrancar toda la mañana. De una de estas me cargo algún inyector.
-
¿Qué motor?, mi golf hacía lo mismo y fue la junta de la culata.... jejeje vaya susto te has llevao, ¿eh?, pero no creo que sea el problema que tienes. Puede ser de un montón de cosas y tienes que ir poco a poco, ¿funciona la bomba de agua?, ¿y el enfriador de aceite?, ¿el anticongelante lo tira pero se queda con algún color especial? Del termostato sabes fácil si es, se lo quitas y ya está (sólo para descartar)
-
¿Y si tienes que abrir la guantera?, no sé... el otro está mejor acoplado para mi gusto. De todos modos hasta que no saquen un Vagcom aceptable en Android, yo no cacharreo
-
En 5/3/2019 a las 19:00, EduOviA6 dijo:
Añado, que la corriente circula siempre de negativo a positivo, por ese hecho, cuando quitas positivo, suelta más chispas (la corriente está circulando por el circuito) que cuando quitas negativo (la corriente está en reposo en la batería). Y como dice multi2.8, lo primero que se carga son las partes más débiles, fusibles/centralitas y no necesariamente por ese orden.
Sin entrar en argumentaciones físicas, se quita el negativo por lo que ha dicho el compañero multi2.8, para no provocar cortos por un descuido al rozar la carrocería. Además para esto venden este cacharrito muy práctico que yo tengo en las baterías solares:
-
si fuera de la batería y para no tener que comprar una nueva, yo probaría a llamar al seguro y no contarles 'todo', diles que el coche no te arranca y traerán un arrancador
-
Gracias, pues tenéis razón... no lo puedo reproducir, y luego hablando con mi chica, resulta que mientras ponía a un niño en la sillita le dejaba con las llaves mientras iba a poner al otro en su silla.
El coche claro, se tuvo que abrir con la varilla metálica forzando el marco de la ventana
Un saludo y gracias!
-
hace 2 horas, gonchito dijo:
A ver, la primera parte no sé si te he entendido bien, si que es cierto que alguna vez alguno se le ha cerrado el coche. Pero tu dices que abres el coche y cierras, asi que si entras el coche se cierra claro, eso es asi. Es decir, si tu le das al mando de abrir te montas en el coche y le has dado al mando a cerrar al poco de estar dentro se cierra claro.
Por otro lado en el MMI tendras activado la funcion de cierre el centralizado para cuando se pone en movimiento el vehiculo a partir de 10km/h o de 15 no me acuerdo, por eso se cierra.
Voy a tratar de reproducirlo pero es así:
- Pulsas el mando
- Abres alguna puerta, pero no te sientas delante, y cierras de nuevo la puerta
- Se cierra él solo automáticamente
Es algo parecido a cuando pulsas el mando para abrir, no entras, y al minuto más o menos se cierra. Esto entiendo que está bien para evitar una pulsación involuntaria del botón del mando, pero pensaba que se anulaba en cuanto abrías una puerta.
-
Buenos días, a ver si esto es normal...
Abres el coche con el mando, a continuación cierras, abres maletero, puertas, etc., y de repente el coche se cierra, a mi chica le pasó con los niños dentro y las llaves en el asiento o en el contacto, supongo que es la protección contra la apertura no intencionada mediante mando.
Hay otra variante: abres el coche, te sientas (no sé si entra en juego el sensor del asiento) y al rato conduciendo el coche o estando parado, se cierra pero no salta la alarma, es decir, el coche 'supone' que estás dentro pero cierra las puertas por seguridad, entiendo para que no entre nadie desde fuera si paras en un semáforo (modo Brasil)
¿Son el mismo caso?
Un saludo y gracias
-
Yo no lo sé, pero qué cosas tiene la vida que esa casualidad te ha salvado el pellejo. Déjalo bien porque la dirección de este coche es como el hígado, que no avisa.
-
hace 4 horas, Tuono dijo:
Bufff, como decimos en mi tierra "massa per a la carabassa". O sea, que se me escapa absolutamente de mi "nivel usuario".
Simplemente he expuesto mis experiencias anteriores, pero desde luego no tengo argumentos ni conocimientos para rebatir tu completa (y compleja) explicación
Da gusto ir aprendiendo cosas.
Saludos.
Mi nivel también es de usuario nunca mejor dicho porque tengo bastantes baterías, aunque releyendo mi explicación he metido la gamba varias veces. Dejo un link a una mejor explicación aunque es bastante técnica:
http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/167306.pdf
Lo que parece claro es que en poco tiempo la mitad de lo que hablemos, irá de baterías:
-
hace 2 horas, Tuono dijo:
Como indiqué en otro post, se trata de conectarlas apenas unos segundos, los necesarios para desconectar los bornes de la batería que se quiere cambiar. Es el mismo procedimiento que cuando se conecta un arrancador del tío de la grúa si te has quedado tirado. Además debes tener en cuenta que una de las dos baterías está bastante agotada, por eso la quieres cambiar, con lo cual no hablamos de dos baterías en plena forma, ni mucho menos.
Y lo mismo a la hora de conectar la nueva. En cuanto esté borneada, se quitan las pinzas del vano motor y arreglado. Así lo hice yo en mi coche sin problema ninguno, y así te lo hará cualquier asistencia en carretera.
Entiendo tu preocupación @tio_pepe, ya que por lo que comentaste en otro post creo que entiendes muy bien el funcionamiento de una instalación eléctrica.
De la manera que comento, con el coche parado y la red dormida, una de las baterías "rendida", y con unos escasos segundos de conexión en paralelo, no debe haber ningún problema.
Así se han arrancado siempre todos los coches. pero por supuesto, no tengo ni mucho menos la verdad suprema. Simplemente, no se me ocurre otra alternativa para no tener que dejar el coche "a oscuras"
Saludos
No pasa nada por discutir, siempre se aprenden cosas nuevas. Pienso que el típico cargador que lleva el de la grúa no es exactamente igual que poner la batería de otro coche, pienso que primero debería 'leer' el voltaje de la batería descargada y tipo de batería, y luego empezar la carga para ese nivel de tensión, y si no hicieran algo tan sencillo entonces montaría una empresa de arrancadores de coche
Lo que sé de baterías es por mi instalación solar y lo que leo en algunos foros de energía solar, y son generalidades pero las comento. Conocer el estado de carga de una batería de ácido a partir del voltaje es bastante inexacto, se debería hacer a partir de la densidad de la mezcla ácido-agua o estimarse mediante un algoritmo a partir de la corriente. Por eso pienso que el MMI falla tanto, porque lee la tensión simplemente. El problema es que la función tensión-carga está muy mal definida (es casi vertical) y depende de más variables como temperatura o la marca de batería.
En cuanto a la conexión en paralelo, si las baterías son nuevas e iguales (de marca y modelo), no debería haber problema si se conectan con diodos que prevengan la descarga de una en la carga de otra, y que además soportarían la diferencia tensión si uno de los vasos que la forma se cortocircuitase. ¿Pero qué pasa cuando se conectan en paralelo baterías distintas con una diferencia de tensión digamos de 1V entre una y otra?, pues dependiendo de la capacidad de la batería pasará muchísima intensidad, una que la cede y la otra la recibe, y no es bueno para ninguna de las dos. La que la recibe porque idealmente se debería cargar mediante un ciclo de subida inicial de tensión lineal (bulk) hasta la tensión de flotación, y carga a tensión constante (flotación), estos parámetros los da el fabricante y para realizarlo se necesita un cargador/regulador en el que introducir esos parámetros.
Cuando una batería se va, algo se muere en el alma, pero además se puede intentar recuperarla con una ecualización, pero bueno, esto ya es otro tema...
-
En 5/2/2019 a las 16:59, Tuono dijo:
Es exactamente lo que se hace cuando vas a arrancar el coche con unas pinzas, y no hay pega alguna. Se conectan en paralelo para no aumentar el voltaje, pero si la capacidad de almacenaje. Además, se trata de tenerlas así unos segundos hasta desconectar la que se quiere cambiar. De hecho en vehículos con equipos HI-Fi de alta potencia, se pueden llegar a montar varias baterías accesorias precisamente para aumentar esa capacidad, e incluso montar un segundo alternador para poder cargarlas todas.
Saludos.
Bueno, las veces que he usado unas pinzas se pueden contar con los dedos de una mano, y siempre han saltado chispas, que me parece lógico al estar descargada. No digo que no se haga si no queda otro remedio, a lo mejor he sido un poco radical al decir que nunca se deben conectar así
No conozco el esquema de montaje en paralelo que mencionas, pero si es como los que he visto para solar, debería contemplar que se pueda producir un corto en un vaso mediante diodos.
-
hace 12 horas, Miguel maya dijo:
Que bueno tuono, gracias tío lo tendré en cuenta la próxima vez...
Yo no me atrevería a conectar baterías en paralelo sin más, ¿sabes la corriente que se va a generar si tienes un voltio de diferencia?, echad los cálculos... otra cosa es poner un cargador
-
En 1/2/2019 a las 14:00, Tuono dijo:
Hay que quitar primero el negativo siempre. Y al montar la nueva conectar primero el positivo.
Si me permites un consejo, conecta otro coche con pinzas a los bornes que hay en el vano motor antes de desenchufar la batería vieja. De este modo, el coche no se queda sin tensión en ningún momento y evitas esas "locuras" que les dan cuando van cortos de tensión.
Si haces eso, ten precaución de que los cables que sueltas de la batería vieja no se toquen, o te pegará un castañazo puesto que siguen llevando corriente.
Saludos
No sé, poner un regulador en paralelo no me parece mal, pero yo no pondría en paralelo otra batería sin asegurarme de que las tensiones son bastante parecidas, y siempre con un fusible de esos de 200A que llevan.
Las baterías en paralelo son un verdadero peligro.
-
Anda ¿y eso?, en mi Golf la aguja lo peta, va MUY bien.
No sabía que tenía al enemigo en casa con la aguja del Audi.
¿líquido de frenos incompatible?
en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Publicado
Gracias juliaars2000!, sin duda se les va la pinza pero no la de freno a estos de Amazon...