Audi3_2020

el coche esta arrancado,la verdad que no da fallo en cuadro y va mas fino.nota: hacer esto requiere tener unos conocimientos de mecanica-medio/experto hay mucho detalle.hacer distribucion,acoplar cosas,rebajar otras… sacar pines hacer conectores… pero vale la pena,la inyeccion menos ruido de inyeccion que con la cp4.mejor respuesta.algo humea pero hay q afinar con repro y con todo lonque tengo estare entre 250cv-270cv mas tendria que forjar. poner inyectores de 2.0tdi biturbo y ponerlo entre 320-350cv segun turbo 22/60…bueno compis ya subire el tutorial lo mejor que pueda para si se anima alguno.lo mas jodido fue darle forma al tubo para quedase centrado en el racor de la bomba y no rozase nada y quedase en soportes de Origen…un saludo

a que llamas que suena mal el motor?de que zona escuchas eso?

hola compis estoy a ello aver q sale de aqui. la bomba esta montada empece por la mañana.una fotilla de como va la cosa.tiene sus cosas y ya explocare en el tutorial.la clema me quedo de 10

me pasaba a mi eso y era el sensor de temperatura,si es cammon rail lo lleva debajo de la bomba de vacio con un clip de plastico lo sacos y tiras girandolo que lleva torica y tiene otro junto al alternador va un cable y es el mismo sistema.espero q te ayude un saludo, pd:si compras sensor deja el clip metalico mejor que el de plastico(en caso de que consigas)

ref del bloque del 170cv 03l 021 BG 80 HBH V200

ya esta en mi poder el bloque del 170cv ahora tocará destriparlo en unos dias y ver diferencias en bielas o si son iguales

en autodoc tiene que aver pero creo q montas dos tipos sachs o luk

perdona que es un 1.4 a gasolina no dieselsuena como si cabeceara en frio.o golpeteara o eso parece en el audio. cuando lo arranques pisa el embrage y dejalo hasta que estabilice para descartar algo del bimasa. tb revisa si el sonido viene de la parte de la distribución que puede ser algo de la bomba de aceite que tiene holgura. ya con algo de eso me dices y sino coges un destornillador largo y lo apoyas en la oreja (vieja escuela) asi amplificas el sonido y ves por donde viene. yo tengo estetoscopio que pille en amazon y se escucha todo

vale este domingo voy mirar el bloque si me da un valor con galgas inferior a 0.1mm en holgura entre piston y cilindro cojo ese bloque.si entra 0.15ya no creo q lo coja pero si lo cojo abrire el carter para mirar los contrarrotantes de la bomba de aceite cambiar el hexagonal que se desgaste y mirar con plastigage los casquillos de bancada y biela por si tengo que cambiarlos.tiene 160.000km no creo q tenga que hacer un cambio de aros porque el mio tiene 420.000 y no ha pecado de aros y es cbab y ese en teoria es mas reforzado bielas mas gordas

tiene pinta de ser un bimasa, por lo que dices vibra en parado y cuando exijes el bimasa traquetea.cuando pises freno y tiemble pisa embrague y mira si desaparece o cambia el sonido

vale,igual no lo termino el posto en agosto pero si no es en agosto es en septiembre.esque tengo que cambiarle embrague y distribucion a un clio,pintar tecjo y capo al clio.montar la cp3, repasar el honda que hice de 0 y esta en rodaje con pistones de otro motor y echo todo un franktein y suena finofino jajaj con una correa mas larga y una junta echa a medida de EEUU.jjjaja y mas coches que m quieren traer pero no tengo tanto tiempo en mis vacas pero tranquilo que subo el post un saludo compi unas fotitas del honda

sobre finales de agosto hare cp3 y si quieress meto tb la distribucion con fotos y pares de apriete

os dire algo a final de mes.tengo motor cbab pero voy preparar un bloque cbbb para montarlo mas adelante.igual hago post de medidas y cambio de casquillos medir cilindros…si ha alguno le interesa sino no.un saludo

alguno suele tener fos sensores de t uno al lado de la caja de cambios encima de n un abrida de plástico con un clip y otro sensor en la parte donde el alternador tambien con un clip insertado.si sube a 180 me parece una animalada de t.cambia el termostato ya! para que suba la t puede aver varias cosas. obstrucion del paso de refrigerante,que la bomba de agua este dasda la aspa y no bombe agua,termostato cerrado por daño en el propio,que el sensor de t este dando un valor mas alto del que debe. primero saber si la tmperatura es real.si es real mirar el termostato si abre o sino abre.facil salida de bloque si no notas temperatura es que no abre.junto al alternador tiene el termostato caja de plastico negra. si al sacar el tapon del vaso no echa refrigerante por el tubo pequeño es que la bomba no bombea o no lo suficiente.ya me dices si algo de esto te ha servido sino miramos mas cosas

mirar como estaba por dentro la cp4al final quedo todo super l

Hola compis,con 400.000 cambie la cp4 por si acaso.la compré en ebay y me duro 9000km.me jodió inyectores y me dio lata pero puse la cp4 vieja y limpie deposito,desmonte toda la inyeccion,rampa soporte filtro….todo para limpiar la viruta e incluso algunas cosas que n ultrasonidos que es lo mejor.ahora me va llegar un kit de conversion de cp4 a cp3 gracias a mis amigos de x-man turbos de inglaterra. deciros que no hay mucha info sobre esto.pero estoy dispuesto a llegar al final y hacer un brico para nosotros como Españoles que somos para ayudarnos!! os pongo algun foto de las cosas que hice para montar la cp4 vieja que bueno le toca para agosto cambiar por la cp3 y esta bomba no falla ni da viruta ni problemas!!

Radiador_de_Aceite_Extra_A3_2.0TDI_Audi3_2020.pdf Brico: Sustitución del intercambiador de agua por sistema de radiador de aceite con placa sándwich termostática (Audi A3 8P CBAB) Objetivo Sustituir el intercambiador de agua original por un sistema externo de radiador de aceite, mejorando la refrigeración del motor con una placa sándwich termostática y conducciones AN10 trenzadas. Material necesario Placa sándwich termostática con canalizaciones internas activas Tornillo central hecho a medida (cortado y tarrajado) Racores AN10 (preferiblemente con abrazadera en lugar de tórica) Manguera trenzada (≈2 m) Radiador de aceite frontal Abrazaderas metálicas, arandelas y tuercas Tubo en U de silicona (16 mm y 20 mm) Tapones 16 y 20 mm (opcional) Soporte del mazo de cables (modificable) Herramientas básicas Montaje paso a paso 1. Preparativos Retirar el intercambiador de agua original. Sacar la bomba de agua adicional (3 tornillos torx T10 o T15). Desmontar la defensa delantera y los pasos de rueda. Por arriba, desmontar filtro de aire y tubos. El tubo de refrigeración que iba al intercambiador puede anularse: Opción 1: Tapones de 16 y 20 mm. Opción 2 (mejor): Tubo en U (16mm y 20mm) TIP: Yo usé un tubo en U de silicona de 135° aunque mejor de 180 grados 2. Modificación del soporte del mazo de cables Quitar el soporte que va junto al intercambiador. Doblarlo ligeramente hacia dentro o fuera, según convenga. Dejar unos 3–4 mm de separación respecto al radiador. Así no roza y no se ve desde fuera (pasa ITV sin problema). 3. Instalación de la placa sándwich Asegúrate de que tiene canalizaciones internas activas. El tornillo central debe ajustarse a medida (cortado y tarrajado). Limpia bien la zona antes de montarla (por ahí pasa aceite sin filtrar). 4. Tendido de mangueras AN10 Usa racores AN10 con abrazadera (mejor que tórica). Si usas tórica, aprieta sujetando ambas partes para no romper casquillos. Pasa las mangueras por el lado derecho, donde hay más espacio. Fíjalas con abrazaderas metálicas. Refuérzalas si lo ves necesario con Kevlar o funda protectora. 5. Instalación del radiador de aceite Fijar en la parte frontal baja del coche. Taladrar el plástico frontal si es necesario. Sujetar con tuercas y arandelas. Añadir almohadillas o aislante para evitar roces. 6. Rellenado del sistema Antes de conectar los tubos al radiador: Llena ambos tubos con aceite. Conecta el primer tubo a la placa sándwich. Sigue rellenando el segundo hasta que salga aceite por la salida de la placa sándwich donde irá el racor. Tapa con el dedo, rellena un poco más y conecta el tubo. 7. Primer arranque Desconecta los 4 conectores de inyectores. Da arranque 10 s para purgar el circuito. Reconecta y arranca. Revisa que no haya fugas en racores ni tornillo central. 8. Nivel de aceite En frío: entre mínimo y máximo (sin pasarse). En caliente (tras calentar y saltar ventilador): Apaga, espera 5 min y revisa nivel. Así sabrás el nivel real con el sistema en funcionamiento. Este sistema puede aumentar el volumen de aceite en ~100 ml. 9. Rellenar refrigerante Si perdiste líquido al desmontar el intercambiador: Rellena el vaso de expansión hasta el nivel. Calienta el motor hasta que salte el ventilador. Apaga, deja enfriar y rellena lo que falte. Resultado final Tubos bien ocultos bajo el filtro de aire. Radiador colocado sin roces. Sistema purgado, sin fugas, y con control de temperatura preciso. Pasa ITV sin problemas si todo queda bien oculto y sin tocar partes móviles. cualquier duda avisar compis un saludo tambien voy hacer un brico de colo adaptar una bomba cp3 r70 de bmw y sacar la cp4 definitivamente

tienes vag com?si tienes vag com vete al canal de presion de rampa y mira que no oscile mucho l presion en bar y si varia que no tarde mucho en estabilizar.es decir menos de medio segundo.despues mira donde pone los valores de inyectores y que no te dea mas 1 donde suele estar a .02 -0.3 cosas asi para ver que trabajan bien la inyeccion.tb podrias hacer la prueva de retorno para descartar la valvula reguladora de la rampa y que no te pase mas sobrante al deposito con una prueva de 30s y medir el retorno que tiene q estar proximo a 100ml.primero mira las las dos opciones si tienes manera y sino te voy diciendo para descatar.un video vendria bien para saber por donde vienen los tiros compi.un saludo

puede ser el hexagonal de la bomba de aceite,es muy metalico?suele ser por la parte derecha justo en el carter fijate

yo el que tengo es en ingles.lo compre por amazon.para sacar la tapa de balancines aun es un liada,tienes que sacar inyectores.pero si quieres te digo como hacerlo

para hacer una buena diagnosis y descartar el reten pues habria que primero mirar con osciloscopio la señal del sensor de cigueñal,la mayoria tienen una chapa contra el cambio y se puede ver el volante pa ver si esta empapado o como está.si hace presion y baja la presion puede ser q la pcv esta dañada.de todas maneras muchas veces pensamos algo hasta ver lo contrario(a mi me ha pasado) un saludo compi

si el reten fuga,pues el sensor de cigueñal da lectura mal aparte de jod** el disco de embrague.lo que no entiendo es que digas que afecta por los gases.si te fuga el reten y cambiaste pcv es xq tuviste una sobrepresion en el carter y por eso so te fuga aceite el reten.la pcv se jode mismo andando con un tubo de intercooler flojo. un sensor de rail no lo cambio por cambiar.tus aportaciones no tienen fundamento o para mi logica alguna.primero la pcv sabes para que funciona?sabes como comprobarla y ko cambiarla por cambiar.Es que aveces veo cosas de mecanicos que no tienen logica y lo unico que hacen es cambiar piezas y aver si…en fin si tienes mucha presion en los gases del carter amigo o tienes cerrada la pcv o tienes que cambiar aros por se cuela todo para el carter!