BURIPOCA

Lo poco que conocí a Sergio en Salamanca, enseguida me transmitio buen rollo, pienso que es una buena elección. Enhorabuena y saludos.

Sip, una especie de tamiz creo. En mi caso proyectaba el líquido de retorno hacia arriba, pegaba en el tapón y aparte de tirarlo por el respiradero se formaba espuma. Gracias Tolo, me lo miro bien que la dirección me empieza a totear. Saludos.

Tiene alguna explicación lo del deposito, se estropea algo de dentro...?????????

Gracias compañero, como bien dices, como poco son 500 leuros, en mi caso me pidieron 700, si estuviesemos más cerca, te echaba una mano. Que modelo es el tuyo, para tocarle a los 110 mil...?????? Saludos.

Gracias Roman, el 1.9 tdi, se hace tambien facilmente, es tener idea y echarle..........., saludos.

Gracias Varton, con 108 mil que llevas, todavía le puedes dar mucha guerra, tengo un conocido que es mecánico, y hablando con el de estos temas, corroboraba lo aquí comentado, estas correas si trabajan en seco, duran un montón. El, por su esperiencia laboral recomienda cambiarla a los 150 mil, me comento que alguna vez ha cambiado alguna, de algún despistado de los que piensa que el coche solo lleva gasolina, con más de 200 mil, y salen enteras. Evidentemente esto es un riesgo. De todas formas, si la quieres revisar, solo hay que sacar la tapa de arriba, lleva tres grapas de fleje y sale tirando hacia arriba, no hay que desmontar nada, pero podras ver la correa en su recorrido superior y comprobar su estado. Saludos.

Gracias mapatxi.........

Me alegro compañero, para un 1.9 tdi es practicmente lo mismo, lo único que tendras un arbol de levas menos, el calado es menos engorroso. Suerte y saludos.

Gracias Deckel, supones bíen, no soy mecánico, pero como bien dices......., los tengo bien puestossss....!!!!!!!!!!!.... :laugh: :thumbsup:

Yo he visto videos de reparaciones mucho peores y quedam bien, yo pienso que es totalmente reparable, otra cosa es que salga más caro que el valor actual del coche. Suerte.

Gracias y más gracias, lo cierto que es que si que tiene mucho curro, y más para alguien que no lo tiene por la mano, pero tambien quiero decir que las horas se me pasaban volando, he disfrutado como un enano, lo que pasa que cuando me enfriaba me dolía todo el cuerpo. Saludos y gracias por vuestro reconocimiento.

Gracias Sergio, ojalá le sirva ha alguien para algo, con esto ya me sentiría satisfecho. Un saludo.

¡Excelente brico del cambio de la distribución BURIPOCA! ¡Mi más sincera felicitación! :clap1: Por favor, ¿podrías indicarme dónde has comprado este útil para bloquear la polea del cigüeñal? ¿Tienen página web para ver qué herramienta tienen? Gracias. Un saludo. Aqui tedejo un enlace de una web que lo tienen, pero hay varias, esta es donde más barato lo he visto. http://www.premier-tools.com/tienda/index.php?route=common/home y muchas gracias por vuestras palabras de agradecimiento.

Mil gracias compañero.

Gracias Ivan, yo tampoco me pensaba que me metería, pero me fui calentando mirando videos por internet y sacando información de donde podía, y al final me tiré a la piscina, y yo lo tenia clarisimo que lo llevaria al conce. Pero el tema de la pasta me acabo de convencer. Saludos.

Adjunto el enlace. http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/300958-preparando-brico-distribucion-b7-2005-tdi-20-16v/

Adjunto el enlace. http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/300958-preparando-brico-distribucion-b7-2005-tdi-20-16v/

Quería comentaros, que las correas viejas, y todos los coginetes, tensor y bomba de agua, estaban en muy buen estado despúes de 130.000 km., lo que quiero decir con esto es que hubiesen aguantado 30 o 40 mil kilometros más. Lo de cambiarla a los 120 mil, más que otra cosa es para revisar todos los elementos y asegurarnos de que nada falla, el problema de rotura muchas veces, es debido a una pequeña fuga de agua o aceite que suelen ser letales para la correa. Si somos observadores con nuestro motor, y tenemos la seguridad de que no hay fugas, la correa puede durar bastante más. En ocasiones leo por el foro, que algún forero la cambia a los 90 mil por seguridad, yo partircularmente creo que no es necesarío. Esto en una opinión particular, no quiero con esto convencer a nadie de cuando tiene que hacer las cosas, ni quiero ser responsable de sus actos. Lo que si estoy convencido, que en mi caso si la hubiese cambiado a los 160 o 170 mil, no habría pasado nada en absoluto. Espero haber ayudado en algo y deciros que para cualquier duda aqui tenéis un compañero para echaros un cable. Saludos cordiales.

Aqui ya lo tenemos realizado. Si al comprobar el calado, coincide el cigueñal y solo una corona de levas, con estas dos caladas, se afloja la corona dentada que nos falla, y se lleva al punto girando con una llave metida en su tornillo central, se coloca el util de calado y se vuelve a apretar.

Una vez realizado el tensado, se tienen que apretar los tornillos de las coronas dentadas de levas al par de apriete adecuado, y solo entonces podemos retirar los utiles del calado. hacemos girar el motor a mano, con una llave metida en el tornillo del piñon de cigueñal, hasta que lo ponemos en la misma posición del calado anterior, y volvemos a comprobar el calado.

La correa dentada se coloca del eje de cigueñal hacia la bomba de agua y luego al resto de recorrido, cuando la tenemos al sitio procedemos al tensado, con la tuerca del rodillo tensor floja, para que permita su movimiento, cogemos la llave allen y comenzamos a girar en sentido horario, hasta llevar la punta a la marca de más hacia la derecha, luego apretamos la tuerca para que no se mueva. El motivo de llevarla a la segunda marca y no a la primera, es porque luego al girar el motor para comprobar el calado se suele aflojar un poco y quedarse en su sitio, si no fuese así, aflojariamos el rodillo y la llevariamos nosotros a la primera marca.

Ahora toca el montaje: Una vez colocada la bomba de agua con su par de apriete correspondiente, el rodillo tensor, y los dos rodillos de reenvío, se tienen que aflojar los tornillos marcados de las coronas dentadas hasta que se puedan mover, entonces se giran en sentido horario hasta el tope de los colisos, esto se hace para cuando tensemos la correa de distribución, su tensado se efectua uniformemente por todo su recorrido, de lo contrario el tensado no sería correcto.

Aqui ya podemos ver la correa fuera, los rodillos y la bomba de agua quitada. Referente a la bomba de agua, la nueva viene con su junta torica, no lleva junta de papel ni hay que ponerle pasta sellante ni nada de nada, la torica se encarga de sellar la bomba, antes de montarla la junta se moja con el propio anticongelante y se repasa el orificio donde se aloja con un estropajo, y así nos aseguramos que la junta haga bien su cometido.

Una cosa que se me olvidaba de decir, cuando se realiza el calado del cigueñal, las dos coronas dentadas de levas, tienen que tener las marcas dentadas mirando hacia arriba, aquí en la foto os marco con dos flechas para que lo tengáis más claro. despues de tener el cigueñal calado en las coronas dentadas se tienen que introducir los dos pasadores para calas los ejes de levas, tengo que decir que al principio entraban con bastante dificultad, pero despues de engrasar la punta y de varios intentos, empezaron a entrar mejor. Despues de tener el calado realizado, ya podemos destensar la correa y sacarla, primero aflojamos el tornillo del rodillo tensor, y luego con una allen donde he marcado con el cuadrito rojo, lo hacemos girar para destensar.

Bueno, pues otra vez por aqui dando la lata, ahora toca hacer el calado del cigueñal y ejes de levas, antes de aflojar el tensor y sacar la correa vieja. Para el calado del cigueñal se tienen que hacer coincidir dos pequeñas marcas, la del piñon dentado de cigueñal y la marca que tiene el util de calado. Es importante tener en cuenta que el util de calado tiene que entrar de fuera hacia dentro, como deslizandose por el dentado, nunca entrará de arriba hacia bajo. Aqui os marco donde están las marcas, cuesta un poco de ver en la realidad, pero fijandose bien se pueden ver perfectamente.