pájaro loco

En el 2.5 de 140 la temp. normal yendo suave es de 95. En cuanto pisas, si hace un poco de calor, te vas r´´apido a > 120º. Antes de parar espero a que baje a los 95º standard. Nota: Yo tambi´´en uso el 10-40 y es semisint´´etico. ..los acentos salen chungos hoy..que habr´´a hecho este Goodson

Hola gasolinos. Para el tiempo caluroso interesa que el 2º dígito sea un poco más alto, pero ésto no significa que la Tª en funcionamiento del aceite sea más fría, sino que se comportará mejor con alta temperatura. En principio un 0-30 es un aceite pelín invernal. Como me acuerdo de cuando yo también era gasolino y cambiaba el sintético cada 20.000, que tiempos.... Por cierto en mi petrolatas la tª media es 130º, ¿cual es en gasolina?. Supongo que no tendrán nada que ver.

Pues ya me alegro que estés contento. Importantante para los regulables: que estén con el mismo tarado en cada tren, y entre ellos muy similares. Yo estoy desojando la margarita, Koni, los otros, los de mas allá....npi que haré al final. Nunca he cambiado los muelles en ningún coche y por ello ¿existe alguna recomendación oficiosa de sustitución?. ¿Cuanto resulta el precio de cambio de muelles?, pongamos que para ir parejos con unos Koni rojos (no regulables) o unos Blinstein del tipo?. Zenquius.

Yo trabajo en una ingeniería energética como responsable/jefe de proyectos. Esto me ha ayudado a pasar los 500.000 km como conductor. Cuando querais montar una turbinita de gas o vapor, un motor a gas natural, fuel, etc, me llamais .............y nos vamos a comer y a rodar el audi. Ya habrá otros momentos para trabajar.

Estos últimos fines de semana los he pasado en Bilbao, joer que bién se está en casa, y mi clima también tiraba agua por un tubo. Sin duda que se trata de las condiciones ambientales exteriores de Tª y % de humedad, ambas altas. La cantidad de agua del aire se vé en un diagrama psicométrico pero es un rollo patatero. Por cierto que un día de estos voy a poner un un post para ver si algún bilbaino de pro me riega los tiestos de las ventanas, geraniums normalis trepatum, ya que al capullo de mi hermano se la trae al pairo, y cada vez que subo a casa les tengo que hacer hasta el boca a boca. Zona Campo Volantín. Abstenerse okupas.......... :o

A mi tambien se me "rompió" una de mis dos llaves. Valía para abrir/cerrar las puertas pero arrancabas y sin pasar un sg se paraba el motor. Mi mujer se encargó de ir a una tienda especializada en copias de llaves y cuando llegó le dijeron que la llave estaba rota, de primeras. Le hicieron una copia que costó unas 6.000 pts de aquellas. Ahora tengo dos llaves que arrancan el motor :o . Me gustaría saber "que" lleva dentro una llave de éstas. Según algunos lleva un chip, ¿?.

En su día comente a Peri que le podría bajar a Málaga chapa de Al anodizado de 0,8 mm de espesor, bastante mas que la chapa de lata de aceite, todo para anular la EGR. Posteriormente me di cuenta que con las Tªs de los escapes hay que ir a material AISI 310, o cuando menos 321 (inoxidables) además de eliminar la programación de apertura de la EGR para evitar errores de cálculo de la centralita. Con turbinas de gas se suelen montar las waste valves, que envían parte del aire comprimido, en lugar de a la cámara de combustión, a la descarga de esta última. Si no tiene loa sientos limpios podemos estar perdiendo caudal del aire presurizado. Esto se podría notar en regímenes fuertes del motor/turbo. ¿Se da ésto con motores de iny. directa?

Si señor, el humo se nota más de noche con faros de otro coche detrás, aunque desde que echo un poco de aceite (tapón) al gasoil se nota mucho menos. Posiblemente será cosa mía. Por fqavor confirma que sale muuuuuuucho más barato que tengo el mismo carro y quiero dormir tranqui. Saludos.

Veamos mi caso de hace un mes para un 6 2,5 tdi de 5 cilindros: cambio de correas (ver la s), tensor, oil 10-40 + filtro, resto de filtros, 4 discos + pastillas, líquido de freno + latiguillos delanteros nuevos, y alguna chorradilla más: 200 talegos o 1.200 €. Cambio la correa cada 85.000 por precaución. Estado de la correa: desgastadilla, con peligro de 500.000 pelas en caso de rotura. En los latiguillos rotas las fundas exteriores, peligro de darte una ost** con todos los ingredientes. En fín que solo por la correa + tensor anteriores fueron 100 lagartos, así que no me parece tan caro. Ese mismo week-end cambié las ruedas por 540 €, además de irme a cenar con la cuadrilla todos los días, y lavar el coche por dentro y por fuera. Bajo ningún concepto quiero saber cuanto me gasté en total ese fin de samena. Lo que más me j**e es que hay un freno que me chirría. A ver cuando le meto un manguerazo exhaustivo pa limpiar el polvillo negro. Que por cierto durante la primera semana tiró polvillo una pasada. Ruego ideas para verificar si he cristalizado alguna zapata sin tener que desmontarla. Cuando las desmonto les meto un destornillador y las rayo un poco para ver si se clava y por tanto no están cristalizadas. Verificaron con el ordenata el estado general y me dijeron que estaba bién. Me hizo gracia que el VAG-COM subió y bajo las rpm del motor el solito para ver su respuesta. Así me lo ddijeron pero yo NPI. Ah y no cabié los amort. traseros porque no tuve tiempo. En fin, porque soy de Bilbao que si no me corto las venas.

Otia, completamente de acuerdo. Algunas veces por leer entre líneas, y sobre todo por lo que quieres entender, en realidad lees lo que te da la gana y luego pasa lo que pasa. Me refería a las masas no suspendidas y todo porque vengo observando que empiezan a dar reducciónes de peso de nosecuantos tantos % en algunas marcas..... Me recuerda a un asunto de toda la vida como es el incremento de la rigidez longitudinal, torsional, etc del bastidor. De mi carro (Dic´96) a uno nuevo por lo menos habrá aumentado la rigidez el 200 %. Lo normal con el mismo peso, de un modelo pa otro, es del 30 %, pero además con un restyling intermedio de otro 25 %. Y así llevamos ya muchos años/renovaciones. Por cierto, en cuanto a las ruedas las mecánica no es tan lineal; es un poco más redonda/retorcida. Además del peso/volumen del fierro hay otro factor como es su distribución, lo que da el momento de inercia (masax distancia a la cuarta). Con mayor I se requiere, para pasar de una aceleración de rotación a otra mayor, más potencia absorbida (motor) y al revés más freno, y es verdad, aunque desde el guindows XP a lo mejor ha cambiado todo y me tengo que reciclar......

Me parece muy interesante el tema de las masas no suspendidas de acuerdo al comentario de Goodson. Con respecto a las ruedas se tiene que a más ligereza (aleaciónes de aluminio) se tiene un menor momento de inercia, lo que significa mayor facilidad de la rueda para coger más vueltas con una misma aceleración del motor así como un menor consumo de frenos para reducir la rotación de la rueda, no del coche que va aparte. Con respecto al resto de masas no suspendidas ¿cuales son? y ¿no son movidas por el servo de la dirección? (que también es un servo al igual que el de frenos). Joer que hace tuenti years ol que acabe la carrera y todavía me acuerdo, aunque mejor que venga sangre fresca y me corrija (creo que hablan del Peri). :o :o :o

Al respecto: Tengo un compañero de trabajo que un día me llevo en su coche, Xara 1.6, al que noté que daba tirones. Me confirmo que lo venía sufriendo y que estaba buscando un sitio donde se lo arreglaran; en el conce no descubrían la causa. Bueno, pues yo preguntando a mi mecánico si se lo mira, que podría ser, etc, etc, hasta que un día me comenta que lo ha arreglado en un taller bajo su casa. Preguntando la causa me dice, como si nada, que era por el filtro del aire, que no la habían cambiado nunca, ni él ni el conce. Creo que andaba en 80.000 km. Otro caso más. Un supercolega tenía un Fiesta, máx 2 años y 25.000 km. Se compró un 80 2.0 de los ultimos, y el coche para su hermana. Luego la hermana se casa y lo coge su marido. Al cabo creo que 50.000 km el coche gripao. El pobre hombre no sabía que el aceite se cambia, o por lo menos se rellena el nivel. En fin, solo quedqa decir que....que bién se duerme cuando se duerme bién......., son unos angelitos.

Joer, claro que no lo voy a hacer........ Bueno, apuestas a que el turbo, cauda y embrague me duran hasta los 350.000???? ojo, que me refiero a los tres juntos....

Una cosa: ¿es punta-tacón o punta-talón? En cualquiera de los casos necesitaré una prótesis o una operación por desgaste de rodilla para hacerlo. El designer de los planos de los pedales de mi coche lo hizo al día siguiente de una borrachera. Imposibol del todo.

Oye Cris, ¿no eres de Antequera?. Si caso afirmativo ¿sabes que pelis hay hoy en el cine? Joer me harías un favor, !!!por no ponerme los zapatos!!!.

Yo creo que los ejes no pueden ser de fundición......................, o por lo menos no deberían. Con respecto al óxido un eje se calcula para la solicitación mecánica )torsión) y un extra, en mm, por corrosión. Si hay coloraciones del acero, que normálmente no debería por tratrase de semi-aleados, procede su sustitución, o cuando menos un aval del taller/fabricante de que ellos se hacen responsables civiles del asunto y sus consecuencias. Tengo un colega que dice que "donde como y pago, cago". Na fino pero joer, al final voy a darle la razón. No me parece nada normal, que los AUDIs no los regalan y ellos son los que se dedican al negocio....que se les olvida. Particularmente se que con todo el asunto de calidad que se lleva hoy en día, incluyendo las certificaciones de la aleación, tolerancias, márgenes, etc, etc, no pasa nada, pero me pone malo que te salga un cantamañanas , te diga cualquier cosa, y se quede como un dios. En fin, que ya no tengo garantía y mejor que no mire na.

Joer , pues me alegro de que acabes con el sufrimiento. Pero vamos a ver, ¿que c*** captores capacitivos en el ABS son éstos que usan los del VAG? A mi las pérdidas de aceite/grasa me preocupan por los discos, que machacan el frenao que te _odes, pero que una lámina de aceite/grasa te fastidie ........ ¿seguro que estaba el detector alineado con los dientes?, es que yo no me fio ni de mi sombra, aunque si es la mía no me extraña que no me fie. En fin Peri, que el 5 te voy a pasar por encima caminito der papeo en el curving, asin que pongas el seguro a todo riesgo sin franquicia que lo que más me gusta son los retrovisoes.....los arranco a mordiscos cuando adelanto, que lo sepas. Taluego.

A la hora de verificar una pérdida de aceite comprueba de arriba hacia abajo donde tienes las manchas. La pérdida en laq tapa de balancines, lo más alto, significará aceite a partir de ahí para abajo. Reaprieta la tapa de balancines, aunque se verá claramente si comienza aquí. Te encontrarás una docena de mariconadas donde aparecerá aceite. Lo limpias y a la semana vuelta a revisar. Importante tener lámpara para iluminar adecuadamente. El macánico te dirá que los coches sudan...........,mal de muchos consuelo de tontos, revisa, limpia y vuelve a revisar: al final aparece la fuga. Si solo aparece en la junta del cárter pues que la apreten y punto, y sobre todo suerte, que hace poco me han apretao a mi la tapa de balancines. A mi me pone de muy mala otia una gotita de más en el suelo del garaje, muchíiiiiiiisimo más que si me no me he puesto el salvaslip o si no he aclarado el car con el Woolite. En fin, que a ver si nos toca la ONCE y nos dejamos de mariconadas. Taluego.

Pues eso, que a veces soltando embrague marcha atras para subir una rampa noto el embrague como tosco. :blink: Palante va superfino pero algunas veces marcha atrás he notado algo raro. El motor toma una mayor vibración y el tacto del embrague parece desagradable. Como si el disco del embrague tuviese granos o funcionase por sectores. 250.000 km. Tendré que pregunta a un colega (Jose, el navarrico) como hacia para cambiar sin pisar embrague, pero haciéndolo bien. Bueno taluego.

Hola, Yo también soy de los que echan un taponcito de eceite al gasoleo. Importante que se meta primero el aceite. El gasoleo es un lubricante bastante malo, y el aceite extra ayuda a la bomba de inyección. De vez en cuando me da la neura y meto dos winns con 40 lts de gasoil. Malo no es, o por lo menos no lo parece. Los humos (inquemados) a altas rpm se reducen bastante. Lo de la gasofa creo que se hacía antes, en invierno, por un tema de estratificación/parafinas/películas.....¿?. Otra cosa respecto a la limpieza de la inyección: lo más importante es que el asiento entre aguja e inyector sea perfecto para que la pulverización sea perfecta, la terminación antes era lapeado. Si la limpieza por líquidos no afecta/pasa por la aguja del inyector/aseinto no parece ser muy efectiva esta limpieza. Y por último, además de que el cierre/asiento de la aguja sea correcta, ¿como se verifica y ajusta la tensión del muelle del inyector? Buen domingo. :blink: HOY NO VOY A FREGAR :o :o

Peri, te cuento loq ue me paso una vez. Cambié creo que los ferodos delanteros, salí del garaje y a probar. Una vueltecita y me saltaba el ABS, solo yendo despacito, una y otra vez. En velocidad normal todo OK. Y con mil miedos para no cristalizar. A los 3 km de vuelta en el taller. Chorreo espontaneo y que ahora te lo miro, que no te preocupes.......... Resultado: que habían "movido" el captador del ABS. Otra vuelta, todo OK y NUNCA MAIS. Suerte.

Enhorabuena porque te va a durar toda la vida. <_< :blink: Yo empiezo a disfrutar a esas rpm hasta las 3.000, pero cuando tengo delante un S o un TT bajo un poco que si nó se mosquean. . Bién superadas las 2.000 rpm el turbo tira y se nota un mogollón. Por encima de 2.500 yo creo que nunca he reducido, pero habrá de tenerse en cuenta el peso a bordo, inclinación de la carretera y alguna cosa más. Bueno, disfrútalo un poco más. :blink:

Me parece interesante el tema del N2. El aire contiene un 70/75 % de N2 en volumen, con lo cual es casi N2. Tanto el N2 como al resto del aire se comporta según pv=nrt (vale, en gases ideales), es decir que al mismo incremento de Tª le corresponde el mismo incremento de p. En aviones, hiper-máxima seguridad me puedo imaginar que el aire es eliminado por temas de incendios. El N2 es inerte. El incremento de Tª en un neumático viene por la deformación continua de éste y por el rozamiento con el asfalto. Al interior se le calienta, pero no es éste el que no calienta la rueda. Si es cierto que para cada gas se tiene que éste es más o menos gordo, ejemplo:las tuberías/depósitos de H2 a presión son la otia porque llega a escurrirse entre la tubería. Trattamientos térmicos del copón. Cuando tengamos un bujero en la rueda el tiempo de vaciado será función de la sección del orificio x la diferencia de presiones. Akin y en Pekin. A mi tractoreta el aire le dura, con ruedas bién puestas, más de unos miles de km sin bajar un pelo. Bueno, mi media es > 1.000 km semana. Mas me preocupa las p****s P6000 que tengo y que en humedo me dan una sensación de deslizamiento que nunca me había pasao, y eso que voy para viejo <_<:blink::D, que por algo no he contestado a la edad de los contertulios. Gueno, que me voy a cascarla por ahi. Y el último que apague la luz.

Peri: Cuando quedemos en Málaga, ¿podrás llevar buzo? . Miro en la tractoreta pa localizar la valvulita y veo que todo va retorciéndose hacia abajo del motor.¿Hay que desmontar la tapa de plástico superior? Ayer en Málaga se me quedo mirando uno que iba en un Passat gris y pensé si eras tú. Que cosas....., y además San Violentín. Taluego.

Ahora que os veo con este tema, os comento que a veces mi ventanilla dcha delantera hace un ruido super agudo. Un super ffffffiiiiii. Se da en "curvas a izqdas", menos veces en recto y siempre yendo rápido. He revisado las juntas elécticas de cristal y chapa y están OK. ¿Puede ser que el fín de carrera de cristal cerrado no esté bien ajustado?. NPI si tiene fin de carrera. Bueno chiquets, espero indicaciones.