A4B51.8T

El recorrido que tiene de serie es muy grande, para que solo coja los ultimos 4 cm, para una instalacion de serie y rebajando el cilindro maestro seria mucha comodidad conseguida. En mi caso, si presiono suave el embrague, los primeros 2 cm, esta blandito, de que el piston no llega a presionar el plato, despues de hay se endurece y es cuando empieza a presionar el plato, pero aun me queda mas de la mitad del recorrido hasta el fondo. Aun que se rebajara el piston 3 cm, quedaria mucho recorrido por delante, y luego, para no dejar el pedal tan alto ya que el recorrido tendra el mismo, seria con algun sistema, bajar el pedal a un poco antes de que endurezca, para asi dejarlo un poco mas bajo, a una altura mas normal.

Sucederia si el zocalo esta mal soldado, y en una que intentara extraer el chip con su extractor me quedara en la mano jaja, entonces si que seria una pu**da, pero seguramente para cuando eso pase, ya sabre hacerlo yo mismo. Tendre el chip viejo para ponerlo ante cualquier imprevisto o situacion, y en teoria deberia salirme mas nada.

Gracias por la respuesta. Hoy he estado viendo un 1.8T Avant de 163cv tipo motor BFB. Los 190cv se me van de precio. Quería gastar por debajo de 4.000€. Prefiero más barato porque quería meter suspensión y reprogramación. Seria aconsejable, antes de que reprogrames que le hagas una revisión/mantenimiento a todo aquello de lo que pecan los 1.8T. Bobinas, caudalimetro, manguiteria, bujías, filtros, modulo de encendido. también puedes agenciar un K03s de un despiece de BEX y tendrías mas jugo a la hora de reprogramar, aparte que el motor ira mas desahogado sin ir tan forzado con un simple K03 a 190/200 cv.

Para comprobar el "zumbador" basta con un hacer un test de agujas, el primer paso del test, es el "Gong Gong" así ya se sabria si esta sano.

He llamado al SAT para preguntar si me harian el trabajo de desoldar el chip de serie, soldar el zocalo, y volverme a poner el chip de origen. Los precios dependiendo del plazo que tarden son, 35€ con un tiempo no superior a 5 dias, y si quiero un servicio expres, son 45€ y me lo hacen en el dia. Casi que voy coger el expres, por que estar 5 dias sin coche no me hace gracia, surge cualquier imprevisto y la hemos liado. Sigo a esperas de que me llegue el material.

Hace ya unas semanas, otro compañero tuvo este problema, y creo que le rondo cerca de los 150/200€, no lo recuerdo bien ya que metio mas cosas a reparar

Mas fiable que un AFN/AEB poca cosa se puede encontrar por aqui jeje. Si al final tiras por B6, tira por la version 190 cv, con motor BEX, trae mejor turbo que el B5, siendo un K03s (sport) pelin mas grande y facilmente sacas 225 cv con una repro standar, si es que tienes idea de retocarlo un poco. Luego ya depende de extras, antiguedad etc lo que prefieras, ambos van bien.

El torke por bluthu tambien he visto casos de que no detectan nada. Tambien he probado algun multimarca y dejan mucho que desear en los datos del fallo.

El cable vag com tiene varias formas de ver los fallos, entrar modulo a modulo para ver los fallos independientes, o hacer un escaner completo de todos los modulos.

Para comprobar que no hubiera fallos, hiciste un autoscan no? O entraste al modulo engine nada mas?

Me ofrecieron 4 bobinas originales del R8, como me las dejaron a 90€ el kit, no he podido resistirme para el mes pediré también el cardan de la transmisión que el pobre esta echo polvo.

Los tiempos de inyección si van altos, deberías verte de mejorar bomba de gasolina, antes mírate el filtro de gasolina si esta obstruido. Algo de retrasos tiene pero bueno nada peligroso. La N75 si demanda el 95% creo que esta bien, cuando van repros van por esas cifras a tope de gas. Motor turbo es recomendable usar 98, igual te bajan esos retrasos y mejora algo el rendimiento. Varilla no la toques, a menos que la preparación lo requiera, que es raro. Cv de serie? Según la lectura del maf parece dar 180/190 cv, es orientativo sin saber que motor llevas.

Todo el mundo dice que a la hora de potenciar, es mejor montar unas bujías un grado mas frías, de 6 pasar a 7, el tipo de bujía (cobre,irridiun etc) depende del trabajo que quieras pasar, si pones de cobre, en cada cambio de aceite es necesario cambiarlas ya que no tienen gran duración, también su precio de ello (3€ aprox) aparte de tener una gran conductividad, si prefieres no complicarte en cambiar bujías en cada cambio de aceite, montas unas irridiun y a rodar por 60 mil kms, pero también las pagas. No recuerdo si tu motor es un AEB, aguanta sin problemas 390 nm de par, en cv no sabría decirte ya que depende de cada preparación para tener muchos o pocos cv y tener un par motor muy elevado, pero para que te hagas una idea, una preparación por VagSpeed con 4 chuminas, lo plantaron en 275 cv y 390 nm de par, si se sobrepasan los 400, hay riesgo de rotura de biela, a este chico tuvieron que bajarle el soplado de 1.7 a 1,35 Bar y 295 cv con 440 nm de par, por este motivo. Turbo K04/023. Linea de escape en 3". Me imagino que bomba de gasolina APR que es la que suelen montan estar empresas ya que es quitar y poner. Inyectores.... IC frontal mas que recomendado. Y poca cosa mas, el resto de serie, con esta clase de turbos tan grandes, hasta las 3 mil rpm largas no lo tendrás a pleno, ya que son tan grandes que les cuesta cargar y bajos y parte de medios se ven afectados, pero cuando sopla a pleno es el disfrute. Podrías empezar por un Stage2 ajustado a lo que llevas y sin ir muy apretado y ves como avanza la preparación, por que surgirán mas cosas si no están previstas, dv, bobinas, modulo de ICM, manguitos de silicona, inyectores, sonda lambda de banda ancha, filtro de aire de alto flujo, bomba de gasolina, pcv metálica, cuerpo de maf de 3" ya que el cauda de origen la máxima lectura que llega a hacer es de 193 g/s, equivalen a unos 240 cv y después de hay no entregaría mas potencia, por eso se monta un cuerpo mas grande para engañar a la ECU y así conseguir mas cv, y alguna que otra cosilla mas, en preparaciones de este tipo no te arriesgues a un chip tuner de calle, vete a una empresa que te lo suba a banco y te haga las cosas a medida.

Ya, el embrague tiene que ser el que soporte el par de la preparacion, y aun que se que llegaran los ruidos, tengo que asumirlo, como mucho tocara cambiar caja cada largos kms, pero bueno es lo que hay. El recorrido que no es corto precisamente, con rebajarlo 1/2 cm ya se tiene que notar que acopla un poco mas abajo, teniendo aun bastante cancha por delante hasta el tope, no deberia cambiar mucho la dureza por rebajar el largo del cilindro, solo que lo tendrias mas abajo, el plato tiene la misma presion sea para mas recorrido o menos, es lo que pienso.

Tengo 2 aclaraciones, de un forero y un amigo, ahora esta el problema de que se desconocen las diferencias de diametro, espesor etc, por que si monto sin retocar el piston hidraulico y me queda a la misma altura, sera un problema meterle la mano para desmontarlo. Voy a intentar hablar con el vendedor a ver que me dice. Forero. Kit de mebrague stage2 el recorrido se acorta y sale mas abajo. Amigo. Kit de embrague stage3, el recorrido se mantiene, siendo mas duro y incomodo al salir tan arriba.

Tendras que verte otro modulo de cable.

Cuando desmonte la caja del Quattro para cambiarla, desmontare el cilindro maestro, y haber si es posible cortarlo un par de cm, para que luego acople desde un poco mas abajo.

Como te he comentado, pero creo que posteamos a la vez, aprovechando tu foto, antes de conectarte en la pestaña "Select ECU" escoges de una lista la que seria la tuya, vete probando una por una hasta que te conecte.

Cuando estas en la pantalla de conectarse, arriba hay una pestaña, que te permite escoger el tipo de ECU a la que te vas a conectar, vete probando con cada una de las opciones hasta que te entre.

Lo que mas fastidia, es cuando tienes la suela del tenis etc mojada, al estar tan arriba tienes mas facilidad a que se te escape el embrague, o mismo la sensación de tenerlo casi suelto y cuando lo sueltas te mete un tirón de que aun le faltaba un cachito para acoplar, en mi caso al ser "alto" tengo que llevar el asiento casi atrás de todo, y aun mas incomodo se hace.

Mirasteis en aliexprees? Para chuminadas de estas tienen precios buenos.

Sata, el cambio de centralita del airbag, se cambia para que no arroje fallo en el cuadro no? Es que si lo desactivo desde el vag com, no tira fallo.

Cuando un kit de homocinetica, no le queda en su sitio el capuchon, mal asunto, posiblemente con el palier recto de sensacion de que si va bien, el problema es al girar que el capuchon va estirandose mas de lo normal.

El que no agarren en los laterales como menciona el compañero, normalmente es por que las guias estan cedidas, me pasa en el actual de origen, pero vamos que tampoco es nada fuera de lo normal.

Ya molaba una web que te lo calculara jeje.