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Buenas, Para aquellos que montais llantas de 17, 18 y 19" y sobre todo con anchos de 8" me gustaría saber que tipo de llanta habeis montado, que desplazamiento o ET tienen, si habeis tenido que montar separadores o si sobresalen de las aletas. Tengo unas llantas de un A8 en 8x17" y ET de 48mm y estoy teniendo problemas en el eje delantero ya que aunque todavía no tengo montado los neumáticos es evidente que va a tocar con la mangueta a la altura de la rótula de dirección. La verdad es que no me hace mucha gracia montar separadores pero si encima tengo que montar unos de mas de 2cm me parece exagerado, además de que sobresaldría de las aletas (o por lo menos me da esa sensación). No se si con la manguetas y/o cubos de rueda de un 100 s4 o s6 modifica el ancho de vías y saca la llanta más hacia fuera. Ya que unas de las llantas que monta el 100 s6 en 17" son iguales que las mías salvo que tienen 40mm de ET, esos 8mm de diferencia se podrían compensar con un separador de 1cm que tampoco es muy exagerado. No se si me explico, os dejo unas fotos para que veais el problema

Ya ves! me estaba volviendo loco . Aún así, lo que si le noto es que la aguja no marca bien las temperaturas entre 60 y 75º, es o todo o nada. Cuando esta calentando y va por 70º por vagcom la aguja aun no se ha levantado de los 50º y cuando alcanza los 80-83º pega el subidón a los 90º. Probaré a cambiar el indicador a ver si se soluciona pero ya por lo menos no me marca que va frío al poner la calefacción después de llevar un buen rato rodando. Un saludo!

Con todo lo que me he rayao y al final era el famoso transmisor de temperatura electrónico. Ahora llaneando con la calefacción a tope la aguja no se mueve de los 90º y según el ordenador la temperatura varía de 86 a 94º. Lo conseguí bastante barato por ebay y de marca meyle, os dejo el link por si os pudiera interesar: http://www.ebay.es/itm/NEW-MEYLE-AUDI-100-80-A6-COOLANT-TEMPERATURE-SENDER-UNIT-FAN-SWITCH-034919369C-/180885566189?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item2a1d9eb2ed&_uhb=1

Vale, ya me contesto yo mismo, lo tenía bien montado puesto que como dice el etka es imposible que llegue a abrir. Ya no se que más mirarle...

Buenas, Después de unos días con problemas de refrigeración excesiva he pensado que puede que haya montado el termostato al revés. Lo he montado según pone el elsawin: Pero es que en el despiece del etka dice que se monta al revés... Gracias de antemano, un saludo!

En la última prueba que he hecho, he salido a dar una vuelta y tomando como medición la aguja del marcador, el canal 51 del clima y el ordenador conectado por la toma OBD a la centralita del motor. Con el climatizador apagado el motor alcanza la temperatura de funcionamiento en un tiempo mas o menos normal (tarda un poco en comparación con otros coches), por el ordenador llega a unos 80º y la aguja casi esta en los 90º ASI que me paro y en ralenti lo subo a 1800-2000 rpm para que vaya cogiendo temperatura. La aguja llega a los 90º y el ordenador me marca 86º, el clima al ir desconectado marca 56º. Bien, pues pongo el clima con la calefacción a tope y rápidamente la temperatura del clima en el canal 51 sube hasta los 78º, la del ordenador baja hasta los 81º y la aguja del cuadro sigue clavada en los 90º. Inicio la marcha con la calefacción a tope y ahora es cuando algo no funciona bien (o eso creo). La aguja del cuadro pega un bajón, un poco por encima de la tercera raya del mínimo, y la temperatura del clima y el ordenador se igualan con 1 o 2º de diferencia y varía entre 72 y 77º. Mi duda es si eso es normal, que baje de 83-87º a 72-77º con la calefacción a tope de calor. Si es ASI lo que no es normal es que el indicador del cuadro marque tan poco. Y si todo es normal tendré que resignarme y pensar que el motor con la calefacción a tope va frío según la aguja del cuadro... Y perdonar los tochos pero es que me tiene mu quemao este tema...

Otro más con el mismo problema o similar, el coche también es un A6 C4 2.5 TDI 140cv (AEL). El caso es que después de una revisión a fondo donde se han cambiado muchas piezas el coche no alcanza la temperatura de funcionamiento con el climatizador conectado en estos días de "frío". Primero os detallo las piezas que se han cambiado en el sistema de refrigeración: - Radiador de refrigeración del motor nuevo. - Termoconmutador del radiador de refrigeración nuevo. - Intercambiador o radiador del aceite nuevo. - Termostato nuevo. - El radiador de la calefacción lo pille de otro A6 2.5 TDI del desguace junto con la caja de la calefacción y el vaso de expansión porque estaba impecable con su refrigerante de color azul/verde de la época que ya no se vende (creo que es el G11). Y antes de montarlo lo probé metiendo la manguera y no estaba obstruido en absoluto. - Se desmontaron todos los manguitos y se limpiaron uno a uno por dentro. Todo esto se cambió con el propósito de quitar en la medida de lo posible los restos de óxido que tenía el circuito por haber mezclado refrigerantes o a saber... Bueno el caso es que quedó como nuevo, le metí un G12+ rosado de la marca Krafft al 50% y funcionando. Parecía ir todo bien pero estos días de frío (entre -2 y 4º) si ponía el climatizador no alcanzaba la temperatura de funcionamiento (aguja en 90º) y si no lo ponía lo alcanzaba pero al ponerlo pegaba el bajón la aguja casi al mínimo. Bueno pues después de esto he revisado: - La válvula de paso del refrigerante al radiador de la calefacción funciona perfectamente. - Trampilla de recirculación del aire ok. - Se probó otro termostato nuevo. - Se puso el cubrecarter por si el aire por abajo enfriaba el intercambiador. - Desmonté los sensores de temperatura que hay encima del termostato, el termoconmutador (2 polos) y el transmisor de temperatura (4 polos) y les quite la capa de mugre que tenían. Hice lo mismo con el sensor de temperatura que hay detrás de la bomba de inyección que creo que es la que le manda la temperatura al climatizador en el canal 51. - El vagcom no me canta nada, ningún error y ajuste básico de las trampillas del climatizador ok. En camino están el sensor de temperatura de detrás de la bomba de inyección y el termoconmutador de arriba del termostato (el barato) porque el transmisor de temperatura que hay en el mismo sitio pero por debajo cuesta casi 150€ en el conce y no lo encuentro en webs de recambios.

Y?? Acaso no sigue siendo una máquina al igual que un Dacia Logan o cualquier otro modelo de mayor precio? Me da la sensación que ni siquiera me has leido. ¿Quién ha dicho de revisar un motor cada 15mil kms? :ranting2: Los taqués hidraúlicos no necesitan mantenimiento EN TEORÍA!! Desde luego el taller va a ganar por todos lados, se va a ahorrar los tiempos de limpieza de taqués en las revisiones (no es rentable) y te va a cobrar el día de mañana por taqués nuevos o cualquier avería derivada de los mismo. Para que a un motor le salga el cigueñal por el cárter habra tenido que pasar una etapa, o acaso eso pasa de la noche a la mañana? No habrás tenido quebraderos de cabeza, problemas y más problemas antes de que tu motor llegue a esa situación?? Creo que de lo que se trata es que tu mecánica envejezca en las mejores condiciones dentro de lo posible. Simplemente intento tenerlo lo mejor posible dentro de lo que considere razonable, para tenerlo fino, que vaya lo más redondo posible y evitarme futuras averías en la medida de lo posible independientemente de que mañana salga ardiendo, dios quiera que no. El forero ha planteado una pregunta y yo he intentado darle la que he considerado más adecuada a su problema, además, que lo tiene a webo, decía que le sonaban taqués, que tenía que hacer la distribución y cambio de aceite y además se lo iba a hacer él con su amigo mecánico...limpiar taqués es algo que está de paso y puede solucionar su problema. No tengo nada más que decir. Cada cual hace lo que quiere con su máquina. Un saludo.

Perdonar, me liao, la densidad del aceite si varía con la Tª pero la resistencia que ofrece un líquido a fluir es la viscosidad no la densidad (que es de lo que estamos hablando y lo que pretendía expresar) y la cual también varía con la Tª, lógicamente

Cada cual que piense lo que quiera. Yo tengo claro que una limpieza de taqués no esta demás si te vas a hacer tú la distribución y el cambio de aceite sino olvídate. Un motor es una máquina y esta claro que un mantenimiento más exhaustivo se traduce en un menor deterioro de elementos mecánicos. Cuando cambies taqués por exceso de desgaste acuérdate que las levas también han sufrido su correspondiente desgaste asi que si por limpiar taqués cada 120mil kilometros por cada distribución voy a evitar o por lo menos alargar la vida de mi arbol de levas/taqués pues bienvenido sea además de notar que el motor ira más fino que al fin y al cabo es lo que nos gusta a la mayoría que visitamos estos foros y nos gusta la mecánica. Que luego digais que estos motores son la o****, que estan hechos para durar, etc, etc, etc, me parece genial, yo también lo pienso pero me gusta que mi mecánica vaya fina, lo mejor posible y desde luego no voy a escatimar en cuánto a limpiar taqués ya que si lo haces tú no supone ningún gasto económico extra. Por cierto MorgarV6, el aceite no es más o menos denso en función de la temperatura sino más o menos viscoso. Sobre tú problema, si el ruido solo te lo está dando un taqué comprueba si el desgastes de leva esta dentro de los márgenes, que la válvula no este torcida, que asiente bien...nose... la verdad que es un poco raro, comprueba también que el circuito de presión de aceite que llega a ese taqué no esté obstruido, no se me ocurre otra cosa. El propio forero que ha planteado el tema ha dicho que su amigo mecánico lo hizo en su golf y se noto la diferencia, que esa diferencia se note más o menos en nuestros coches no lo sé, eso ya lo dirá él si lo hace y sino ya daré mis propias impresiones cuando me toque hacerlo. Un saludo

Tiene mucho sentido. El taqué tiene una válvula de retención la cual puede quedar obstruida por impurezas del aceite. En el momento de recuperar el juego de válvulas la válvula de retención queda obstruida y dificulta la entrada de aceite a presión aparte de producir fugas en la camara de alta presión en el momento de compresión (la válvula de retención es la bolita metálica que llaman en el video). awegold perdona que discrepe, la cámara de alta presión del taqué no se vacía de aceite, al arrancar ya hay presión en el circuito de aceite y en apenas una vuelta de cigueñal el taqué ya esta con la presión necesaria para trabajar correctamente. El sonido de taqués en frío se debe a que el aceite es más denso y no fluye bien por la válvula de retención además de las obstrucciones por partículas. Eso de que el taqué no tiene mantenimiento es en teoría, si los limpias en cada distribución además de cambio de aceite y filtro evitas un desgaste excesivo entre leva y empujador asi como ruidos. Como ya he dicho, en un taller no se molestan en limpiarlos porque no es rentable, cuando el desgaste sea excesivo se cambian y punto. Como la distribución te las vas a hacer tú mismo, eres tú quien tiene que valorar si te es rentable limpiarlos o no...yo lo tengo claro!! Un saludo.

Buen brico, aver si le ponen chincheta ya que es un problema bastante común en estos coches y fácil de solucionar. Solo decir que la referencia del conmutador para el A6 C4 es igual pero la última letra es una "A" en vez de una "B". un saludo!

Sigo diciendo que la pieza que se rompe es el CONMUTADOR ENCENDIDO/ARRANQUE, no el clausor/bombín (como querais llamarlo). Y si lo llevais a la Audi y os cobran por cambiaros el bombín+llave+codificado+conmutador+mano de obra os estan engañando. Lo puede hacer uno mismo, no es nada dificil y la pieza en cuestión tampoco es cara.

Al final le compre las Aerotwin de bosch y ningún problema al montarlas. Quedan mucho mejor que las originales pero no son ni la mitad de bonitas que con los brazos del passat, por cierto koldo esta tremendo ese coupe...muy bonito!! . Para el próximo cambio me miraré con más tiempo la posibilidad de montar brazos del passat o de algún otro de los nuevos con escobillas de las nuevas, lo que pasa q el mio al ser un A6 no se si le valdrá las del passat. La escobilla del lado de conductor es de 550mm y la del pasajero de 530mm. Os dejo un par de fotos de como quedan las Aerotwin de Bosch:

jajaja no, no creo q me pille de paso Bueno pues entonces ire esta tarde a buscar los aerotwin esos aver si tengo suerte. Como decis que viene con un adaptador para brazos antiguos lo probaré con los brazos originales aver que tal quedan y sino me convence le quito el adaptador y le pillo los del passat en desguace que tampoco creo que me cobren mucho por ellos. koldost son pug&play los brazos del passat (quitar unos y poner otros) o necesitan alguna ñapa? llevas los aerotwin con los brazos del passat? cuánto te costaron? Muchas gracias por vuestras respuestas :crying_anim:

Por lo que dices doy por hecho que los brazos de mi A6 y tu 80 son iguales no? es que no tengo ni idea Lo que he leido es que tienes que mirar cuánto miden de largas para pillarlas a tu medida. Otra cosa, donde las puedo conseguir?? Al ser posible las Aerotwin de boch que he oido hablar muy bien de ellas. Gracias por tu respuestas

Algo parecido me paso hace bien poquito pero en un A6, la consecuencia fue que el motor de arranque se quedo funcionando después de haber arrancado y se quemó (el coche lo llevaba mi madre por lo que no se daba cuenta del ruido), la avería salio mas cara de la cuenta por no solucionar el problema eléctrico en su día. Como bien te comenta atakino lo que necesitas es el conmutador de encendido/arranque ya que por lo que comentas es solo problema eléctrico. Te saldrá por unos 30€. Si quieres llevarlo a la Audi y que te cambien bombín te cobrarán una pasta asique primero pilla el conmutador y si sigues teniendo problemas (no creo) ya te planteas cambiar el bombín. Lo puedes hacer tu mismo, lo más dificil es acceder al conmutador, en mi caso habia que quitar el marcador y luego sale tirando de él hacia afuera. Un saludo y suerte!

Buenas, vereis, tengo que cambiarle urgentemente las escobillas al Audi A6 y quiero ponerle las Aerotwin de Boch o algo por el estilo que le de un toque más moderno al abuelete. Mi duda es si se pueden poner sin cambiar el brazo, aver si alguién lo ha hecho en su A6 y puede confirmarmelo. Sino son las Aerotwin de Boch pues la Valeo Xtrem o algo por el estilo. Si habeis tenido que cambiar el brazo comentarme cual le habeis puesto y por cuánto os ha salido la broma. Gracias de antemano, un saludo!

Yo estoy liao ahora con la culata de mi golf y una de las cosas que tengo pendiente es limpiar los taques, he encontrado este video en youtube que seguro que te sera de gran utilidad (solo tienes que ver como esta el aceite que saca del taqué y el que le pone): Al audi en cuanto le toque la próxima distribución no dudare en limpiar también taques. Aunque sean hidraúlicos es un circuito cerrado y por lo tanto el aceite que tengan estara ya bastante pasado. Que yo sepa, en los cambios de aceite "escurre" una mínima cantidad de aceite que posee el taque en su interior (por no decir nada). Respeto las opiniones de los mecánicos, evidentemente esto no es una avería pero conlleva un desgaste más prematuro tanto del taque como de la leva. En un cambio de aceite en cualquier taller, aunque también te hagan la distribución, no te van a levantar la tapa de la culata y el árbol de levas para extraer los taques para su posterior limpieza porque no es rentable aunque es algo que siempre puedes hacer tú mismo para que tu coche vaya fino fino. También es posible que que tengas obstruido el orificio de entrada de aceite del taqué o la válvula de retención. Un saludo y bienvenido al foro

Bueno ayer estuvimos examinando el coche. Lo dejamos caer cuesta abajo para tratar de arrancarlo (1º yo) y nada. Luego probo mi padre y lo arrancó y efectivamente es por el interruptor de contacto que depende de donde lo pongas hace o no contacto. Sacamos el motor de arranque y efectivamente estaba quemado, lo probamos con una batería y únicamente se desplazaba el píñón de ataque pero no giraba por lo que el relé esta ok pero el motor eléctrico ha muerto, además de que huele un montón. El cableado estaba perfecto. Dentro de lo que cabe la avería no ha sido de mayor importancia y doy gracias por que no haya salido ardiendo. Por si a alguno le pasa esto ya sabeis, si empezais a tener problemas con el interruptor de contacto cambiarlo cuánto antes. Esta tarde voy al desguace a por un motor de arranque y a la Audi a por el interruptor y ya comento si queda solucionado el problema (espero que si!!) Un saludo.

Yo tengo un Golf mk1 cabrio con motor PB (de Golf mk2 GTI 8v) y va muy bien aunque esta muy muy machacado, solamente quiero ese PB para meterlo y sacarlo del garaje ya que estoy preparando un 2.0 16v (Golf mk3 GTI 16v). Del PB solo puedo decir que es duro como una roca, fiable, rápido y de buenos consumos. Si estuviera mejor no me hubiese importado invertir en él ya que anda sobrado. El mk1 cerrado pesa unos 130 kilos menos que el cabrio y con el primer motor que montó el GTI que era un 1.6 era un auténtica pepino, me imagino el propietario de uno de ellos por aquellos tiempos. Es injusto compararlo con coches de hoy en día aunque más de uno se llevaría una buena sorpresa. Es simplemente el encanto de esas lineas, lo pepino que fue en su época y lo que ha llegado a convertirse hoy en día. Veo por la calle montones de Clio Sport, FR´s, vts, etc, etc... y los veo como uno más de tantos, ahora el día que vea un GTI como el del vídeo tendré que ir al médico por una fuerte lesión en el cuello. La verdad es que no me gustan nada los coches nuevos, incluso un scirocco de los nuevos que tampoco me disgusta se queda en nada comparándolo con un scirocco mk1 o mk2, no por prestaciones sino por esa magia que tienen los coches de esa época. Mejor no hablamos de los nuevos meganes coupes que me da la risa Hace poco leí una revista que comparaban todos los M´s y se llevo la palma el "en teoría" más desfavorecido (M3 E30 Sport Evo) seguido del CSL y el mítico M1. Tanto ESP, TSC, etc..camuflan las sensaciones al volante. Lo dicho, que en cuanto a cifras en papel ganan los deportivos nuevos pero en cuánto a sensaciones gana por goleada deportivos de época.

Lo que quiero decir es que lo interesante es sobrevirar traccionando con un tracción trasera (BMW x ejemplo) en circuito por supuesto! y no sobrevirar con un delantera quedandote vendido y mucho menos en vías públicas, como dicen por ahí arriba lo único que vas a conseguir es estanparte.

Gracias por tu respuesta. Revisaré el cableado que le llega al motor de arranque. Lo del condensador supongo que te refieres al relé no? seguramente que también haya cascao. En desguaces me piden 90€ por el motor de arranque y en oscaro unos 220€ en ambos casos entregando el roto y ninguno son nuevos sino piezas de intercambio. Ahora necesito un elevador para meterle mano ya que con los colectores de entrada y los de escape es imposible sacarlo. Os comentaba el caso por si a alguno os había pasado algo parecido con el interruptor de contacto/encendido. Un saludo.

Bueno eso de que es como un BMW... , el tuyo pierde el culo y sobrevira por inercia de las masas, los BMW sobreviran a golpe de gas, cosa que no podrás hacer con tu 80.

Buenas! Vereis, llevo ya algún tiempo con un fallo en el interrutor de contacto/encendido según me ha dicho mi tio que tiene el mismo coche y ya le ha pasado. Alguno de los primeros síntomas es que no funcionaba la apertura y cierre de los elevalunas cuando cierras o abres el coche con la llave y la mantienes...no se si me explico, aunque tampoco le encuentro la relación con el interruptor de contacto/encendido . Bueno el caso es que se llevó mi madre el coche a trabajar y hacia un ruido raro y olía ha quemado hasta que el coche se apagó, volvió a arrancar y se volvió a apagar y ya no arrancaba. Al dar al contacto se puede ver como chequea y hace todo correctamente pero al girar la llave a la posición de arranque hace..."ploff" y ahí se queda. Dando por hecho que ya tenía el problema con el interruptor de encendido/arranque imagino que al arrancar el coche se quedó en la posición de arranque y el motor de arranque fue arrastrado por el motor todo el trayecto, de ahí ese olor ha quemado y ese ruido. Lo que me parece raro es que el coche después arrancara y tampoco entiendo porque se quedó tirado...lo lógico hubiera sido que no se hubiera quedado tirado pero al volver a arrancarlo no hubiese hecho nada puesto que el motor de arranque se había quemado, por lo que me pregunto si se ha podido jod** alguna otra cosa más. Si es cierto que este fallo en el interruptor es común en este coche alguién puede comentarme su experiencia? En principio voy a pedir a oscaro el motor de arranque (después de comprobarlo) y el interruptor de contacto. Gracias de antemano, un saludo!