Imploro la ayuda de mi foro. Los que teneis el 2.5 TDI de 140cv

[RomuloTDI]

Bueno señores, necesito toda la ayuda de los que teneis el motor TDI de 140cv en el A6 por que este fin de semana ire a ver un A6 TDI ndel 96 de 140cv y necesito toda la ayuda del mundo, a ver si me podeis orientar, el coche en si es este:

 

http://www.segundamano.es/burgos/audi-a6-2...321750/?ca=36_s

 

Contadme cositas de este motor, es recomedable, que fallos tiene, que cosumo, veis muchos esos km para el coche que es, lo veis caro, cuanto seria u bue precio para este coche???

 

Que cositas tendria que verle al coche para saber si esta bien de verdad o si me la estan intentado meter doblada???

 

Gracias.

[RomuloTDI]

Por cierto, como andan de precio sus recambio???

 

S2.

[santiagom]

Si los kilometros son reales, tienes coche para rato, el coche en principio, se le ve bien.

[barrabas]

Los km. no estan mal si el coche ha sido cuidado adecuadamente yo opino que esta todavia en el rodaje.

El precio tampoco lo veo mal ya que se ve bien cuidado de chapa y pintura.

Los recambios no tendras problemas de momento(yo empiezo a tenerlos ahora con mi 100 del 90) ya que los desguace empiezan ahora a llenarse de estos coches.

Mi opinion es que es una buena compra,estos coches son tanques,creo que ya no los fabrican igual.

[espyke]

Para mi opinión.... ese coche se viene pa Galicia......

 

Esos coches aguantan más de medio millón de km, se le ve enterito, prueba lo típico del volante, pedales (gastados) sobre todo el del embrague, sácale la rueda de repuesto, alguno le entró agua al rajar la tapa de fibra con un golpe y están podres, el techo (se nota mucho si fumaron en ellos,las ruedas, mira como las gasta y su vida útil si lo pruebas ya verás el consumo, pienso que entre un 7 y un 9 estaría bien, y un factor importante es que tenga las correas nuevas (que te enseñe facturas) y si tiene revisión en taller oficial......

Una cosa en su contra es que no tiene demasiados extras (asientos no calefactados y de tela) le falta el cerquillo del radio cd.

 

El coche es nacional,que tiene los interm laterales.

 

Yo tengo un 2.5 115, pero anduve mucho en un 140 6 vel. y andan de lujo, mucho cuidado con correa de distri y tendrás coche para rato.

 

 

Perdona por el tocho pero es que me emociono........

[RomuloTDI]

Para mi opinión.... ese coche se viene pa Galicia......

 

Esos coches aguantan más de medio millón de km, se le ve enterito, prueba lo típico del volante, pedales (gastados) sobre todo el del embrague, sácale la rueda de repuesto, alguno le entró agua al rajar la tapa de fibra con un golpe y están podres, el techo (se nota mucho si fumaron en ellos,las ruedas, mira como las gasta y su vida útil si lo pruebas ya verás el consumo, pienso que entre un 7 y un 9 estaría bien, y un factor importante es que tenga las correas nuevas (que te enseñe facturas) y si tiene revisión en taller oficial......

 

Una cosa en su contra es que no tiene demasiados extras (asientos no calefactados y de tela) le falta el cerquillo del radio cd.

 

El coche es nacional,que tiene los interm laterales.

 

Yo tengo un 2.5 115, pero anduve mucho en un 140 6 vel. y andan de lujo, mucho cuidado con correa de distri y tendrás coche para rato.

 

Perdona por el tocho pero es que me emociono........ <img src="style_emoticons/default/drooling.gif" style="vertical-align:middle" emoid="" border="0" alt="drooling.gif"

 

lo del volante??

 

el tuyo ahora es el 140??

 

yo le voy a ofrecer 3000 euros a ver si acepta.

 

el mantenimiento es caro??

 

que fallos tipicos tiene?

[Estornino]

Tiene buena pinta, míralo bien, pruébalo y si está todo correcto pues lo compras. Ese motor es infinito en duración.....500.000, 1.000.000, da igual, no lo verás acabado.

Si es cierto que tiene facturas pues mejor, así te ahorras el cambio de correas. No obstante si no se ha cambiado la bomba de agua es como si no hubieran hecho cambio de correas, porque hay que cambiarla.

Pienso que estarás más contento que con el 80

Fallos típicos de ese coche son muchos, como todos, cualquier cosa y ninguna en particular, eso sí, olvídate de ver por la noche, saca los faros, límpialos a conciencia, incluso las lupas, pon unas bombillas nuevas y buenas, unas vision plus o algo de eso bueno y así todo no verás un carajo, pero al menos podrás sacar el coche por la noche, pero si llueve y es de noche mejor déjalo en casa. En este faro o Xenon o no ves, así de claro.

El mío gasta sobre 6- 6,5 en uso normal y sobre 5- 5,5 en viajes largos. Pra que gaste un 7 o más de media hay que andar a tope todo el día. La velocidad normal para el coche en autopista "a punta de gas" está sobre los 160-180 a unas 2800 -3000 rpm y se de buena tinta que supera los 200 con suma facilidad y los 220 a poco que le sigas dando gas (hablo de marcador), aunque ya no con la soltura que llega a los 200 (ni que decir tiene que hay que ir más despacio) y la sensación de aceleración y de soltura del coche es más o menos el doble de la que puedas tener con el 80. Yo normalmente suelo ir a 120-140 y el coche va sobre 2000 o 2000 y pocas revoluciones, casi tienes que ir "frenando". El A6 adelanta en cualquier sitio y con facilidad, no como el 80 que hay que ir "tanteando el momento" y pegándote al de delante para salir. El mantenimiento es parecido al del 80. Por supuesto unos amortiguadores nuevos creo que serán imprescindibles si quieres que vaya bien.

Yo si el coche está como se ve en esas fotos lo compraría, aunque es un color muy sucio, eso si, posiblemente el más sucio que hay.

Un saludo

Editado 19 de Mayo del 2009 por Estornino

[Borja_racing]

Lo del volante es mirar si está muy gastado, eso querra decir que tiene mas km de los que te dice, miras eso, el asiento, pedales, pomo etc...

 

Y bueno te iba a decir alguna mas que me sé, pero como yo las saqué de un foro, te pego un completo texto de cosas a tener en cuenta, tipo a los que pones tu de sonido :

 

 

 

 

 

 

1. CONSIDERACIONES PREVIAS:

 

Una vez elegido el vehículo que nos gusta hay que hacer un examen para asegurarnos de la realidad ante la que nos encontramos.

 

El examen debe realizarse en dos partes claramente diferenciadas:

 

- La primera en el establecimiento con el vehículo parado y con buena luz.

- La segundad mediante un recorrido en carretera.

 

Como ambas cosas las tendremos que hacer con rapidez y seguridad, para no perder el tiempo ni hacérselo perder al vendedor expongo un guión con todo lo que hay que mirar y si es posible se recomienda un acompañante entendido. Estas observaciones tienen por objeto ayudar a cualquier persona exenta de conocimientos mecánicos o profano en la materia, protegiéndolo de un mal negocio o de un consejo poco acertado.

. ASPECTO EXTERIOR:

 

El buen estado de la carrocería es seña de un buen cuidado del vehículo aunque no es una prueba decisiva. Consideraciones:

 

2.1. Suspensión:

 

a. Mirar el automóvil agachado de frente para ver si aparece vencido de un lado. Si es así el estado de la suspensión no es satisfactorio.

 

b. Balancear el vehículo con fuerza: los chirridos son señal de un mal cuidado con el vehículo.

 

c. Apoyarse en cada extremo de la carrocería y hundir el coche. Al soltar la carrocería, si los amortiguadores están en buen estado, deben inmovilizar la carrocería tras una oscilación o muy poco más.

 

2.2. Pintura:

 

a. Vale más que la pintura esté un poco mate que brillante por un repintado ya que se puede intentar ocultar algo.

 

b. No debe apreciarse abolladuras, ni rebabas o señales de soldadura.

 

c. Los ligeros rasponazos no importan; en cambio, interesa observar los costados y techos con luz rasante (mirando tangente o a ras a las superficies a contraluz); se nota perfectamente la falta de lisura si la chapa ha sufrido una gran reparación, cosa que se confirma pasando los dedos por la superficie sospechosa.

 

d. Examinar los bordes y cercos de las puertas, sobre todo los inferiores, en busca de huellas de anteriores pinturas. Pero hay algo que nos da la confirmación y es levantar un poco las gomas que rodean los parabrisas o las puertas.

 

e. La carrocería no debe presentar agujeros, desgarros, ni ostentosas señales de óxido.

 

2.3. Otros aspectos a considerar:

 

a. Estribos. - Abrir la puerta y ver los estribos para ver si presentan muchas o pocas rozaduras por los pies, si está demasiado nuevo para los kilómetros de un coche hay que pensar en que se ha sustituido o si es lo contrario es que tiene más kilómetros de los que señala.

 

b. Sujeciones de las ruedas. –Dato importantísimo si se puede es quitar los tapacubos del que es el caso del compañero y observar si las tuercas de las ruedas muestran muchas rebabas, mataduras por lo que denota muchos montajes, o sea muchos kilómetros recorridos. Con 110.000 km no deben haberse efectuado en el caso concreto del C 220 CDI más de tres cambios por lo que no deben estar muy mal.

 

c. Puertas. – Abrir las puertas y cerrarlas con un portazo suave aunque en el caso del C W 202 hay que darle un poco más fuerte que en otros vehículos habituales ya que son bastante robustas y se quedan semicerradas. Por cierto una vez abiertas sacudirlas un poco hacia arriba y abajo para ver si hay holgura en las charnelas. Al cerrarse debe quedar la puerta y el marco con un desnivel con respecto a la carrocería no superior a dos o tres milímetros. Por cierto al se el C un vehículo con 4 puertas hay que mirar el montante central con las puertas abiertas a ver si hay alguna soldadura o enderezamiento signo de un accidente grave.

 

d. Cristales. – Comprobar que los cristales suben y bajan perfectamente.

 

e. La tapicería: debe estar en buen estado y limpia: es cara de reponer. Mirar si hay señales de humedad en el techo o en los forros de las puertas.

 

 

f. El asiento del conductor: no debe presentar hundimientos que revelarían un gran uso del mísmo.

 

g. El desgaste de los pedales: sobre todo el del acelerador, las estrías no deben haber desaparecido, de los contrario estaremos hablando de un gran kilometraje. Si el del embrague está desgastado, hay que sospechar de un mal uso del conductor de este elemento apoyando el pié constantemente.

 

h. Alfombrilla: Debe presentar un desgaste moderado aunque se suelen cambiar por estética por lo que no es fiable.

 

i. Aro del volante.- En los acabados con volante de cuero nos sirve para ver le kilometraje aproximado mostrándose totalmente lisos con kilometrajes superiores a 200.000 km, si muestran rugosidad por pequeña que sea hay que situar el vehículo por debajo de esa barrera. El problema se presenta en el acabado Classic que el volante es de pasta que no se suele desgastar tanto.

 

j. Investigar huecos: Meter las manos por todos los huecos, bolsas de asientos, guanteras, reposabrazos delantero, lugar del encendedor en la consola central, etc… Podemos encontrarnos un catoncillo de alguna operación de mantenimiento o algo delatador. Por cierto el aspecto del lugar del encendedor nos puede ayudar a saber si se ha fumado dentro del coche o no.

 

k. Las aletas: no importan que tengan abolladuras si no están deformadas, o que sus bordes aparezcan rozados. Los capós del motor y maletero deben cerrar y ajustarse perfectamente en sus asientos. Si no lo hace o se nota holguras desiguales al apoyar, es que hubo un accidente con deformación de la carrocería o del bastidor, y esto es un inconveniente serio.

 

3. MOTOR

 

En primer lugar hay que desconfiar de lo que se vez muy nuevo en contraste con lo demás envejecido o gastado.

 

a. Si las tuercas de la culata tienen las aristas matadas con rebabas, malo: muchos desmontajes se habrán hecho.

 

b. El radiador no debe mostrar señales de óxido ni de perder líquido por ningún lado.

 

c. No debe parecer el bloque motor repintado ni con rebabas. Si se descubre que el bloque ha sido soldado hay que desistir de la compra del vehículo.

 

d. Sacar la varilla del aceite, limpiándola con algodones y volver a introducir. Se saca de nuevo y nos fijaremos no en el nivel sino en el color y calidad de éste: debe ser verde oscuro, fino, pero untuoso y viscoso. Si es negro y al coger una gota entre los dedos “no pega”, no ofrece viscosidad, es de presumir que se ha prestado atención a cambiar el aceite al coche cuando le corresponde. Si es “gordo”, espeso, peor todavía: habrán echado aceite más denso del debido para amortiguar los ruidos del excesivo desgaste del motor.

 

4. LA TRANSMISIÓN:

 

Hay una serie de pruebas que son concluyentes para averiguar el estado de la transmisión. El problema que presentan es que se requiere levantar la parte trasera del coche por un lado con un gato y calzar previamente las ruedas delanteras.

 

a. Se hace una pequeña raya vertical en el punto más alto de la circunferencia del neumático. Una vez ya la rueda levantada se gira hacia la derecha y luego a la izquierda hasta el punto en ambos lados donde muestra resistencia. Se señala con una tiza en la aleta los puntos hasta donde ha llegado el trazo de la rueda. Si la distancia entre los dos trazos es superior a cinco centímetros empieza a haber una holgura importante en las transmisión por junta flexible como en el caso del Mercedes Clase C menos de 2 cm.

 

b. Poner el cambo en punto muerto y dar vueltas fuertemente a la rueda: debe girar sin dificulta y sin ruidos si el diferencia se halla en buen estado.

 

5. EQUIPO ELÉCTRICO Y ACCESORIOS:

 

a. Comprobar que todas las luces exteriores funcionan perfectamente. También las del tablero de instrumentos. Fijarse en el estado de los reflectores de los faros (si están muy oscuro delatan un gran uso) y en el espejo retrovisor.

 

b. Con las luces de carretera encendidas poner el motor en marcha. El brillo de las luces puede bajar un poquito pero si se apagan la batería esta mal.

 

c. La batería no debe presentar roturas o pérdida de líquido. Si los bornes están tirando a verdosos malo.

 

d. Funcionamiento de limpiaparabrisas, bocina, nivel de gasolina, indicadores de dirección, y las herramientas que lleva el coche.

 

e. Los cables del motor no deben presentar grietas y ni roturas. No se debe admitir nada atado con alambre.

 

6. LA DIRECCIÓN:

 

a. Sentarse al volante, girar la dirección a derecha e izquierda sin obligar a las ruedas: se tendrá la holgura de la dirección , también indispensable, pero inadmisible si pasa de cinco centímetros medidos en el aro del volante.

 

b. Mirar si las ruedas delanteras apareciesen abiertas hacia el suelo (despatarradas) debe reconsiderarse la compra del automóvil.

 

7. PRUEBA EN EL ELEVADOR O FOSO:

 

a. Mirar el estado de las llantas y neumáticos si tienen rozaduras y los neumáticos en sus bordes interiores y exteriores si tienen huellas de haber rozado contra bordillos de las aceras: mala seña para el estado de la dirección.

 

b. Observar el estado de los bajos del coche. Especialmente en los coches teutones o países nórdicos para ver si presentan corrosión por la sal empleada en las carreteras. También observar si presenta refuerzos o rebabas de soldadura; sería síntoma de que el automóvil sufrió un accidente grave y, como regla general, no debe comprarse ese vehículo.

 

Si el vehículo ha pasado todas estas pruebas satisfactoriamente hay que seguir con su estudio.

 

8. PRUEBA DE CARRETERA:

 

Una vez que el vendedor conduzca el coche o lo cojamos nosotros tenemos que tener en cuenta los siguientes aspectos:

 

a. Interpretación de los ruidos : los de la carrocería se manifiestan como chirridos y crujidos, los de la transmisión como zumbidos o ronroneos y los del motor como golpes intermitentes de rapidez proporcional a la velocidad de giro. Estos últimos no son admisibles, los de transmisión poco recomendables y los de carrocería o suspensión tolerables en relación al precio del vehículo.

 

b. Pruebas en cuesta:

 

b.1. Primera prueba: Al pie de una larga cuesta procurar ir a poca velocidad en la marcha más larga (5ª en el W 202) casi apurándola (entorno a unas 1500 rpm es suficiente) y acelerar de golpe: atención a los ruidos. Si el motor marcha bien mientras gira lentamente a plena carga dará una excelente idea de su estado.

 

b.2. Segunda prueba: Subir lo más rápido que se pueda en segunda, tercera o cuarta (según el tipo de cuesta). Debemos apreciar que no se oyen los engranajes de la casa de cambios de forma considerable.

 

c. Aprovechar las aceleraciones y disminuciones de velocidad para escuchar el zumbido de la transmisión: si sólo se produce en estos momentos, denota más bien desalineación del par cónico (se retoca el reglaje y punto); pero si es constante y la intensidad varía según la velocidad, denuncia un estado avanzado de desgaste.

 

d. Prueba de frenado:

 

d.1. Primera prueba: A 50 – 60 km/h. se frena afondo, pero progresivamente y sintiendo bien el volante de la dirección para notar en él la reacción del frenado; el automóvil debe quedar contenido rápidamente; sin que se note como si resbalase por debajo de la presión del pie.

 

d.2. Segunda prueba: A 50 – 60 km/h se frena más bruscamente, se hará soltando el volante, aunque preparado a cogerlo en el acto, para asegurarse que el automóvil no tiene tendencia a echarse a un lado, defecto de reglaje que en los frenos no es admisible.

 

Una vez el coche detenido si sigue bajando el pedal del freno es que hay una fuga en el sistema hidráulico, que debe rechazarse.

 

d.3. Tercera prueba: Frenar en una bajada hasta detener el vehículo: entonces aprovechar para mantenerlo inmóvil con el freno de mano para probar el estado de éste.

 

e. Aprovechar al dar la vuelta para comprobar la facilidad de maniobra con la marcha atrás y que ésta no da sacudidas o tirones del automóvil.

 

f. Acelerar en segunda y tercera y, cuando el automóvil haya alcanzado cierta velocidad, suelte de golpe el acelerador, repetir un par de veces la operación, a ver si el automóvil “escupe” la palanca del cambio a punto muerto.

 

g. Para comprobar el buen funcionamiento del sistema de inyección y acelerador apretar el acelerador a fondo a velocidad superior a 60 km/h. Si de repente tiende a pararse y en seguida reacelera, y repite ese tira y afloja es que no llega suministro de gasoil al motor por alguna causa que hay que estudiar.

 

h. Marchando en línea recta y sobre piso no bombeado, soltar el volante (siempre con precaución para agarrarlo en el acto) con objeto de comprobar que el automóvil no tira de costado. Si lo hiciera las causas pueden ser varias:

- Inflado desigual en las ruedas delanteras.

- Las ruedas están desalineadas cosa que debe corregir el vendedor.

- Si no son esas las causas es que el bastidor esta deformado y es un defecto grave y decisivo para no comprar.

 

i. Prueba sobre una rotonda o plaza donde hacer ochos o una circunferencia en un sentido y otro para comprobar que el radio de giro es análogo a derecha e izquierda, que los engranajes de diferencial no hacen ruido, que la dirección no se pone muy dura y que tiene suave tendencia a enderezarse.

Si no fuese así, antes de culpar al mecanismo, comprobar que las ruedas delanteras están infladas a menos presión que las traseras.

 

j. Comprobar el funcionamiento de la calefacción y del sistema de ventilación.

 

9. OBSERVACIONES TRAS LA PRUEBA:

 

Inmediatamente después de la prueba dinámica se para el coche con el motor encendido y se observan los siguientes aspectos:

 

a. Se deja el motor girando 2 minutos y se escucha si el giro es lento, pero firme, seguro y sin galope, “redondo”, es buena señal. Inmediatamente se hace la prueba más importante de esta parada: el acompañante debe darle de repente al motor dos o tres acelerones (no brutales), y si por el escape sale humo blanco-azulado es señal de que los cilindros están desgastados o que los segmentos no ajustan bien, es decir, que el motor está gastado y necesita una buena reparación. Si lo que sale con los acelerones son leves bocanadas negras, es indicio de que al ralentí quema mezcla rica, cosa muy frecuente y que no debe importar, a no ser que sea sistemáticamente negra la tonalidad en el escape, porque en este caso habrá que reglar el sistema de inyección.

 

b. Al acelerar y soltar de repente es conveniente detectar si se oye un golpe sordo, grave, es probable por holgura excesiva en una cabeza de biela o en un apoyo del cigüeñal. Estos ruidos pueden no aparecer con el motor frío pero sí caliente debido a la utilización de un lubricante muy viscoso para tapar este defecto y que con el calor se “adelgaza”.

 

c. Observar si al ralentí falla algún cilindro (ritmo irregular).

 

d. Apagar el motor y sacar la varilla del aceite y ver si tiene agua (minúsculas gotas, como emulsionadas). Si aparece mal asunto. Así como si en el agua del refrigerante pudiera aparecer gotas de aceite flotando. En cualquiera de estos casos, lo probable es que sea defecto de la junta de culata, pero puede ser un cilindro rayado y esto es inadmisible.

 

e. Por cierto quitar el tapón del aceite y observar si posee mucho sebo y hollín grasiento en la parte inferior. Esto nos puede indicar que salen humos que se escapan por el cárter debido a una holgura entre pistones, segmentos y cilindros. Esto se debe a un avanzado desgaste del motor.

 

f. Observar la junta de culata por si hay alguna fuga después de la prueba.

 

10. OTROS ASPECTOS DE INTERÉS:

 

10.1 Manipulación de cuentakilómetros.

 

Para detectar si un cuentakilómetros ha sido manipulado, en principio, a menos que se haya hecho de forma muy burda (tornillo con muesca o un salpicadero mal ajustado) es casi imposible detectarlo. Sin embargo, existen varios indicios que pueden darnos pistas. Así, unos neumáticos demasiado gastados, una palanca de cambios o unos pedales más desgastados de lo que corresponde al kilometraje anunciado lo delatan como hemos explicado anteriormente. A través del libro de revisiones también es posible conocer los kilómetros del vehículo. En el caso de los cuentakilómetros electrónicos como es el caso, en la mayoría de las ocasiones y por medio de la máquina de diagnosis del concesionario oficial, es posible conocer el número real de kilómetros. Si uno se da cuenta después de comprar el coche, es vital que consigas probar la autoría de la acción, que está tipificada como delito. Si no se puede probar, el caso será siempre archivado por los tribunales.

 

10.2. Petroleado del motor.

 

El petroleado (lavado exhaustivo del motor) puede servir para esconder algunos defectos como pequeñas fugas de aceite o de agua, o camuflar la existencia de piezas nuevas que delatan una avería reciente. Además, el acabado del petroleado es sorprendente y parece que el coche ha estado muy cuidado. Los expertos siempre desconfían de un motor limpio.

 

10.3. Comprobar la ITV:

 

Comprobar que el coche ha pasado la ITV (del país que sea). De esta manera, podrás comprobar que tiene los papeles en regla. Fíjate si en la revisión detectaron algún fallo o defecto y si este ha sido o no corregido.

 

Ala quien quiera leerselo y tenerlo en cuenta para cuando se vea un coche vale practicamente para todos los coches. En concreto este es para los Mercedes pero se puede hacer la abstraccion a otras marcas y modelos.

[Estornino]

¿Este no te mola?

Lo digo por los asientos y el color:

http://www.segundamano.es/cadiz/audi-a6-25...306008/?ca=33_s

 

S2

[Tolo]

¿Pero tú Romulo ¿cuantos Km's haces al año? no te vendría mejor un gasolina divertido que no un tanque más tanque que el que tienes. A los dos dias estás cansado del A6...

[PACOTE]

Tiene buena pinta, míralo bien, pruébalo y si está todo correcto pues lo compras. Ese motor es infinito en duración.....500.000, 1.000.000, da igual, no lo verás acabado.

Si es cierto que tiene facturas pues mejor, así te ahorras el cambio de correas. No obstante si no se ha cambiado la bomba de agua es como si no hubieran hecho cambio de correas, porque hay que cambiarla.

Pienso que estarás más contento que con el 80

Fallos típicos de ese coche son muchos, como todos, cualquier cosa y ninguna en particular, eso sí, olvídate de ver por la noche, saca los faros, límpialos a conciencia, incluso las lupas, pon unas bombillas nuevas y buenas, unas vision plus o algo de eso bueno y así todo no verás un carajo, pero al menos podrás sacar el coche por la noche, pero si llueve y es de noche mejor déjalo en casa. En este faro o Xenon o no ves, así de claro.

El mío gasta sobre 6- 6,5 en uso normal y sobre 5- 5,5 en viajes largos. Pra que gaste un 7 o más de media hay que andar a tope todo el día. La velocidad normal para el coche en autopista "a punta de gas" está sobre los 160-180 a unas 2800 -3000 rpm y se de buena tinta que supera los 200 con suma facilidad y los 220 a poco que le sigas dando gas (hablo de marcador), aunque ya no con la soltura que llega a los 200 (ni que decir tiene que hay que ir más despacio) y la sensación de aceleración y de soltura del coche es más o menos el doble de la que puedas tener con el 80. Yo normalmente suelo ir a 120-140 y el coche va sobre 2000 o 2000 y pocas revoluciones, casi tienes que ir "frenando". El A6 adelanta en cualquier sitio y con facilidad, no como el 80 que hay que ir "tanteando el momento" y pegándote al de delante para salir. El mantenimiento es parecido al del 80. Por supuesto unos amortiguadores nuevos creo que serán imprescindibles si quieres que vaya bien.

Yo si el coche está como se ve en esas fotos lo compraría, aunque es un color muy sucio, eso si, posiblemente el más sucio que hay.

Un saludo

 

ESTA TODO DICHO :blink:

[Churro26]

Cuidadin cuidadin, lo que mas miedo te debe dar de un buen afeitado es el embrague que es lo que primero "se cae" lo peor es que no se nota si va a cascar, no se si es bimasa pero te meten un hostion cojonudo. Como te dicen mira el volante y demas, si quieres te paso unas fotos de el de mi padre con 240000 km para que veas que los coches con 200000 de por ahi tienen unos 400000, lo que pasa es que audi es audi.

[atakaquino]

Exteriormente tiene muy buena pinta,es precioso, ,y el precio creo que esta muy bien.

el riesgo ..,pues como en todos los de segunda,pero creo que tu eres bastante listo como para ver si merece la pena y valorar si fuese necesario cambiarle algo si merece la pena.

el precio es muy bueno y el aspecto mejor

[Estornino]

Cuidadin cuidadin, lo que mas miedo te debe dar de un buen afeitado es el embrague que es lo que primero "se cae" lo peor es que no se nota si va a cascar, no se si es bimasa pero te meten un hostion cojonudo. Como te dicen mira el volante y demas, si quieres te paso unas fotos de el de mi padre con 240000 km para que veas que los coches con 200000 de por ahi tienen unos 400000, lo que pasa es que audi es audi.

 

 

Churro: Si que es bimasa, no se si recuerdas el post en el que al mío se le rompió un casquillo y pensé que era el embrague. Ya de abrirlo se lo cambié igual, pero no hace falta cambiar el bimasa para nada. El embrague es el mismo del 80, o sea ciento y pocos euros (más mano de obra o buenos amigos, claro está).

 

De todas formas, digo yo que así todo si se lo deja por 3000 Euros que merece la pena no???? Voy a pagar yo esta semana casi el doble de reparación por el mio y seguro que luego me voy a tener que pelear con los del seguro........

 

S2

[espyke]

Si se lo sacas por 3.000 euros es un buen precio, pese a que el de cádiz está mas completito.... pero no te lies...que ya son 3900.

Se me olvidó lo de la bomba del agua, que es de cambio obligatorio con correa como ya te dijeron (aunque si le cambiaron la correa en la audi normalmente ya te la cambian)

 

Y otro gallego en A6¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡