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Este flujo se auto-actualiza
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después de 3 a 5 minutos de funcionamiento debe estar entre 2,65 y 2,95 bares
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bien con todo esto controlado empezamos a mirar presiones para verificar que todo anda bien ,soltamos el latiguillo de entrada al distribuidor es el de la flecha roja y lo conectamos al útil y la salida de nuestro útil flecha amarilla al distribuidor ,lo que seria en serie empezamos motor frio ,la toma de vacío (que es la goma que le llega) DESCONECTADA Y EL CONECTOR ELECTRICO DESCONECTADO Y A UNA TEMPERATURA DE 20 GRADOS arrancamos el coche nos tiene que dar entre 1,55 y 1,75 bares mi coche daba 1,40 bares pero como estamos en verano estaba a unos 30 grados lo di como buena la lectura
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Seguimos a por el ultimo regulador de calentamiento este lleva una placa bimetálica tipo resistencia y los controles son que le lleguen 11,5 V como mínimo luego medir resistencia y tiene que dar entre 16 y 23 ohmios a mi me dio 21,7 ohmios si no marca nada o da infinito estará rota
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Si el inyector forzándolo nosotros inyecta , pero sigue sin funcionar el sistema hay que controlar el interruptor térmico temporizado que se encuentra según esta foto aquí en el numero 5 ,( esta parte yo no la he mirado porque a mi me funcionaba bien) este interruptor deja pasar masa hacia el inyector ,cuando el motor esta caliente no deja pasar y cuando esta frio si deja ,para probarlo el refrigerante tiene que estar por bajo de 30 grados desconectamos la bobina , para que al intentar arrancar el coche ,este no arranque y entre bornes A B tiene que llegar 11,5V como mínimo lo que indicaría que el interruptor esta bien alimentado luego con motor frio medir resistencia de borne A a masa y apuntar resultado luego medir de B a masa el resultado será casi o ohmios conectar de nuevo la bobina y arrancar ,calentar el motor a temperatura de funcionamiento y volver a medir el valor de borne A y masa SERA MUY SUPERIOR A LA LECTURA DE MOTOR FRIO y midiendo borne B con masa NO DARA LECTURA PORQUE EL INTERRUPTOR ESTARA ABIERTO
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de esta manera colocaremos el inyector para hacer las pruebas
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Pues con esta prueba ya tendríamos verificados los inyectores volvemos a montar la goma que tapa el plato sonda y el relé Ahora vamos a comprobar el inyector de arranque en frio esta prueba se tiene que hacer con el motor en frio desmontamos el inyector de arranque y lo ponemos en una probeta eléctricamente desconectamos el conector y medimos resistencia de la bobina del inyector ,tiene que dar unos 4,3 ohmios si esto esta bien conectamos el conector y hacemos un arranque de corto máximo 3 segundos y podremos ver como sale combustible por el inyector con el motor a 0 grados inyectara de 2 a 6 segundos con el motor a 10 grados inyectara de 0 a 3 segundos con el motor a 20 grados inyectara 0 segundos estamos a malas fechas para probar esto aquí en España igual en el polo norte esta bien jajajajaja También se puede medir con un voltímetro el voltaje que le entra a la hora de inyectar ,el voltaje mínimo que le tiene que llegar es de 11,5V a mi me llegan 14,05V mirar también que inyecte bien como los inyectores del motor homogéneamente ahora veremos estanqueidad hacer el puente al relé de la bomba para arrancar la bomba 10 segundos parar bomba y limpiar la punta del inyector volver a conectar la bomba y durante un minuto no se tiene que escapar combustible del inyector ,como tolerancia de fabrica puede perder una gota por minuto pero mejor si queda estanco total Esta prueba yo no la he hecho pero se me a ocurrido después ,si activamos la bomba ponteando el relé y ponemos el inyector de arranque dentro de un recipiente y le aplicamos 12 V en los dos bornes del inyector , debería de inyectar mas rato todo el que este conectado y veríamos si el inyector es lo que falla o es algún otro componente
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los inyectores tienen que inyectar como en este dibujo
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Solo tuve un inconveniente. El Mmi se quedó bloqueado indicando que estaba inicializando cuando estaba llegando al destino y dejó de funcionar. Luego me decía que no tenia privilegios y no funcionaba. Si ponía la marcha atrás, si que se ponía la cámara, pero dejó de funcionar todo el resto. Ni radio, ni teléfono, ni navegador, nada, solo la pantalla inicial. Pensaba que al apagar el coche y volver a encenderlo iba a funcionar, pero no. Le pulse el botón del mmi para apagarlo unos 30segundos y al apagarlo de nuevo ya funcionó. Pero pensé que me iba a estropear el viaje. No ha vuelto a pasar.
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Disculpad si no he vuelto a escribir nada. Mucho lío en el trabajo. Pues doy fé del bajo consumo. Llevo unos 3800km y recientemente hice un viaje de ida y vuelta de unos 1600km en total y el consumo también me ha sorprendido gratamente. Llevo de normal el modo confort y me ha hecho menos de 8 litros de media. El Efficiency no lo he usado todavía.
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Luego quitamos la goma que tapa el plato sonda que conecta a la mariposa para que quede el plato sonda al aire ,seguidamente sacaremos los 5 inyectores y los colocaremos dentro de alguna probeta ,baso de plástico etc.. Ahora vamos a localizar el rele de la bomba de combustible , que es este y a pontear el relé con el útil una vez hecho esto activamos el interruptor (con el motor parado)y oiremos la bomba de combustible trabajar cogemos un reloj y levantamos con unas alicates el plato sonda a tope durante un minuto exacto los inyectores se pondrán a inyectar y nos tienen que ir llenando las probetas mas o menos igual si vemos que al finalizar la prueba alguno inyecta meno o inyecta de mas , ese estará defectuoso las probetas deben estar parejas al inyectar los inyectores lo tienen que hacer de forma correcta como en la foto una vez ha pasado el minuto y sin parar la bomba de combustible ósea con el sistema a presión observar la estanqueidad de los inyectores ,limpiar cuidadosamente las puntas con un trapo y durante 2 minutos y con el sistema a presión no tenemos que observar ningún tipo de goteo de este paso tenia no las fotos espero se entienda, es meter los inyectores dentro del recipientes, conectar bomba y estirar hacia arriba del plato sonda
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Lo primero que se tiene que hacer es tener el relanti correcto , tenéis un tutorial en el foro de como hacerlo Luego localizar el relé de la bomba de gasolina en mi coche esta en el vano motor delante del conductor es el 263 tenemos que pontear 87 y 30 con el útil fabricado
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El segundo es este artilugio que es un manómetro de combustible que tiene que llegar a 7 o 8 bar es del aliexpres sobre 12 euros y una llave de paso (un grifo) y argollas para tornillos del tipo este los tornillos que usa la K JETRONIC son de M8 x 1 (paso) Y de M12 x 1,5(paso) en principio solo nos hará falta un tornillo de M8 X 1 y un macho de roscar del mismo paso Bueno esto esta hecho con piezas de fontanería ,aire etc. cada uno que se lo invente como quiera pero se tiene que quedar el manómetro para poder medir y la llave para cerrar el paso combustible Se puede usar teflón de fontanería, es apto para combustible y aceites los aguanta bien
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Empezaremos construyéndonos unos útiles El primero es un simple interruptor para poder pontear la bomba de combustible y hacerla trabajar con el motor parado y de esta manera poder comprobar los inyectores y la cantidad de combustible que inyectan Esto se puede hacer con un simple puente con un cable pero os aconsejo el interruptor ya que la caja de fusibles con el relé queda al lado del conductor y los inyectores lado copiloto de esta manera podréis trabajar mas cómodos y si hay algún problema desconectar mas rápido yo por seguridad puse un fusible de 10A la bomba de combustible consume unos 6,75A
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yo se que mi coche esta manipulado porque ahí lleva un tubito con un tapon ,eso se tara en fabrica y no se suele tocar ,pero mi coche ni lleva el tubito ni el tapon ósea que lo han roto y lo han manipulado
- Hoy
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Hola voy a intentar explicar como he regulado y comprobado el sistema del CO en una inyección K JETRONIC en mi coche Audi coupé 2,2 motor KV , lo del tipo de motor es importante porque según el tipo de motor las presiones varían un poco , se harían las comprobaciones igual pero según el tipo de motor dan unos valores o otros . Esto lo voy a explicar bajo mi experiencia y mis pruebas , no soy profesional y igual algunas cosas son suposiciones mías y estoy equivocado ,si algún compañero lo tiene mas claro ,que lo corrija y entre todos lo averiguaremos He perdido la tarjeta donde hice las fotos ,no la encuentro ,me apañare con lo que hice con el móvil y algunos dibujos para intentar explicarlo Bien vamos al lio El CO SE REGULA DE UN TORNILLO DE ALLEN DE 3MM QUE ESTA EN EL DOSIFICADOR -REGULADOR EN SENTIDO HORARIO MEZCLA RICA (AUMENTAMOS GASOLINA) SENTIDO CONTRA HORARIO MEZCLA POBRE (DISMINUIMOS GASOLINA ) OSEA SENTIDO HORARIO SUBIMOS CO Y SENTIDO CONTRA HORARIO BAJAMOS CO Mi consejo No intentéis tocar eses tornillo sin tener claro y verificado el sistema , si ese tornillo se toca no notareis nada a vista ni oído, parecerá que el coche sigue igual no suben RPM ni bajan RPM nada de nada , pero se puede descontrolar todo el sistema y mucho hay que tener un medidor de CO para ver lo que esta sucediendo SI se toca a lo loco podéis hacer que el coche arranque mal en frio o en caliente de tirones ,fata potencia en altas o bajas o directamente que no arranque Girando 1/4 de vuelta en mi coche de 7,50 que estaba lo baje a 0,86 para que se vea lo fino que tiene que ser uno en estas fotos se puede ver el tornillo y se manipula con una 3 de Allen apretando hacia bajo y girando
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Presentación desde Zaragoza (coche traído de Bélgica)
imgs responde a Viciado de discusión en Audi A5 / A5 SB (A partir de 2016)
Precioso el coche!! Y las tomas con el dron son una pasada! Creo que te voy a copiar la idea... Cuéntanos como notas la diferencia con la repro, porque en mi caso también me pica la curiosidad, el coche pesa bastante y las 20" se notan.... Por cierto, la caja no estaba muy justa ya con el par de serie? Donde hicistes la repro y cuanto te costó? Un saludo! -
Iluminación doble antiniebla en combinación con luz de situación.
Bully publicó una discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
Hola amigos. He conseguido un piloto trasero derecho de un Audi inglés con lo que conlleva a tener la luz antiniebla en el piloto trasero derecho, como el mío es un vehículo con su antiniebla en el izquierdo ¿Qué necesitaría aparte del cable para comunicar ambos pilotos como para poderlo usar como tercer punto de iluminación de situación? Al usar el antiniebla de origen no supondría nada salvo la posibilidad de homologar dicha luz derecha si se diera el caso, pero si lo quiero usar como triple situación tendría que cambiar las lámparas por la de menor vataje. ¿Existe algún conmutador para poder reducir desde el propio salpicadero aún montando algún botón o nivelador la intensidad de las de 21 vatios para evitar cambios frecuentes? -
Hola amigos. He tenido la oportunidad de conseguir un volante bastante económico de precio con su airbag para el B6 8H que cuenta con uno de cuatro brazos. El objetivo es para no quedarme sin coche para cuando lo lleve a tapizar pero, casualidades de la vida, por un tanto de más he conseguido otro tambén completo pero resultando en el de tres brazos, para mi más estilizado que el original y que me gustaría tapizar al estilo del que tuve en el A3, un simil al Renault Super 5 GT Copa turbo del 88 que tuve. ¿Existe alguna diferencia en cuanto a conectores? Al menos aunque no he hecho fotos pero comprobando que el de tres brazos posee como un anillo, los orificios que poseen y diámetro de caña son exactamente los mismos en ambos.
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Te lo entregaron ya? A mí me sigue poniendo "camino a concesión. El gran viaje" Y tanto!!! Me han dicho que esta semana que entra debería llegar, pero ya no me fio... Que angustia...
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Audi A5 Avant e-hybrid 2025 - DEMASIADOS PROBLEMAS SIN SOLUCIÓN
CarlosDR responde a CarlosDR de discusión en Audi A5 / A5 SB (A partir de 2016)
Hola compañero ¿te solucionaron algo o tienes nueva info al respecto? Yo sigo con las mismas historias y a principios de septiembre empezaremos en serio con las reclamaciones. -
Hola instaló el programa 25.3.1 y me sale esto. Dándole a opciones/USB verificar Y en acerda de sale esto. Por qué puede ser?
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Buenas foreros. Os comento un fallo que me trae un poco loco en mi B6 Avant 3.0 quattro y no quiero cambiar piezas por cambiar. desde hace unas dos o tres semanas despues de un viaje de 1500km me empezó a saltar esporadicamente la luz de ABS, control de tracción y Frenos. Le meto Vagcom y me da en el modulo del ABS lo siguiente: 00273 - Válvula de entrada del sistema antibloqueo de frenos ABS, trasero der. (N133) 35-00 Vale, ahora pensaréis, modulo ABS en mal estado y fuera ya que es algo común pero lo raro es que va desapareciendo el fallo de vez en cuando, por las mañanas al arrancarlo despues de toda la noche parado el fallo no esta presente y cuando no está presente todo funciona con normalidad, tanto el ABS (probado a varias velocidades) como el ESP. entonces que hago, cambio el modulo y ya?? esque no entiendo como puede ser que este defectuoso el modulo y falle a veces si y a veces no. y un fallo adicional: cuando giro el volante hacia la derecha dependiendo del ángulo y de la velocidad me salta la luz de ¡FRENOS! y no son los sensores ya que la luz de desgaste es totalmente diferente. Gracias a todos y espero que me podáis iluminar un poco porque todo esto me trae loco, os dejo fotos de los fallos y del coche asi de bonus.
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Altavoces canal derecho no suenan.
pacolg responde a overlord de discusión en Electricidad Audi A4 B8
Hola, te dice circuito abierto, lo que puede ser que los altavoces estén desconectados o rotos, aunque el echo de ser todo el lado derecho te da a entender que no son los altavoces puedes sacar un altavoz y alimentar con una pila si no hace nada el altavoz está roto si está bien hará un ruido como una distorsión, ya por lo menos descartas algo lo de desconectar y volver a conectar el amplificador también te puede solucionar si es un fallo de contacto de un pin. Suerte
