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Creo que el problema que tienes es que no has separado el pie del apoyabrazos. Igual en el video de Athabasco lo explica, pero basicamente la base del apoyabrazos tiene un tornillo por debajo que tienes que sacar, después se separa lo que seria el pie del apoyabrazos y ya lo puedes meter separado en la consola y volver a atornillar ambas partes. Ojo porque está duro, el último que saqué tuve que darle martillazos con cuidado hasta que salió para no cargarme nada, igual un poco de wd-40 ayuda.

Me alegro de que así haya sido, porque el segundo b5 que tengo con ese problema tiene ese error 00575 en vag com y le cambio en breve el circuito de vacio, espero correr la misma suerte que tú.

Buenas. Recientemente he tenido problemas de este estilo con 2 B5s (el mío y otro). Es importante empezar por comprobar lo más sencillo/barato y pasar a lo complicado/caro después. Una prueba que me ayudó mucho es probar la n75 con vag com y ver si baja y sube el actuador del turbo. En mi caso se quedaba fijo, después de probar la valvula correctamente llegue a la conclusión de que tenía que ser tema de vacío, por lo que empezaría por asegurarme de que todo el circuito de vacío está en perfecto estado. Si es un AFN pre creo que puede llevar un manguito de vacío a la centralita que suele dar problemas. Lo que dices del caudalímetro hace pensar que puede ser esa la causa, pero yo me aseguraría antes de tener todo el circuito de vacío en perfectisimo estado que son 4 duros y te puede venir bien (un manguito aunque no esté rajado puede estar a punto de hacerlo por la edad) y después ya empezar a plantearse probar componentes más caros.

Bienvenido! Te has pegado un buen curro ya con el tema de las fugas... Dejándolo maqueado de mecánica te va a dar muchas alegrías, te lo puedo asegurar. Créeme que tratándose de un 1.8t quattro tienes un buen unicornio, si lo tratas con mimo de aquí a unos años no verás muchos como el tuyo.

Buenas! Entiendo que lo que buscas es el conector. Lo puedes encontrar muy facil en el cableado de cualquier B5 pre, ya que utilizan un conector rojo exactamente igual (si no me equivoco, en los pre se utiliza para el airbag). Tendrás que añadir los pines por tu cuenta, ya que los pre traen solo uno. La referencia del pin es 000979227E y se encuentran muy fácil en webs tipo Aliexpress; https://es.aliexpress.com/item/4000200819070.html?spm=a2g0o.order_list.0.0.2834194dxNF2c3&gatewayAdapt=glo2esp Mientras lo encuentras, en el mio utilice unos faston normales para tener la regulación funcionando mientras encontraba el conector. Pasate por el post de mi coche si quieres echarle un ojo a como hice el cableado.

Muchas gracias! Por el momento el tema taloneras es complicado, ya que las que tengo no me convence su estado y estoy a ver si cazo unas. El día que pase le daré un repaso de pintura. Muchas gracias a ti también! Me temo que el cambio de color no lo contemplo, pero llegados a este punto con el coche ya me atrevo a asegurar pocas cosas jaja. Ahora en serio, es un gusto recibir este tipo de comentarios de quienes sois referencia por aquí, si he llegado hasta este punto es gracias a todos vosotros!

No me lo planteo la verdad, ya con los Eibach me parece que el coche queda perfecto. Muchas gracias!

Plug & play solo te van a servir de otros b5. Yo buscaría unos sport (tienen mucho mas agarre lateral que los de serie), no debería costar mucho encontrar un juego y no suelen pasar mucho de los 200€

Muchas gracias! Respecto a la altura quizás los muelles H&R azules que bajan 4cm quedaría perfecto, pero así no está nada nada mal y ya se me hace la suspensión algo durita, así que para un coche de diario lo voy a dejar así. Homologaré suspensión y separadores para la proxima ITV. Respecto a lo del xenon, de momento lo quitaré para ITV. Si algún día me cruzo con un B5 de desguace que tenga xenon (tarea casi imposible) me liaré la manta a la cabeza a quitar todo (los faros pese a ser iguales los xenon tienen un grabado que hace falta para poder homologar), pero ahora mismo hay otras prioridades.

Bueno seguimos con otro par de cosas más que le he hecho al coche. Lo primero, cambié los paneles de puerta por unos negros que compré junto con los asientos Recaro. Lo que más me gusta de estos paneles es la moldura en aluminio cepillado: Como tengo varios juegos de paneles y me faltan las molduras en aluminio de la parte del salpicadero, decidí probar a lijar y cepillar un conjunto de molduras a ver que tal quedaban. El proceso también lo he sacado del foro como el 90% de las cosas que le hago al coche. Aquí una primera toma de contacto: Una sin lijar, otra recién lijada y otra con una lija más fina: Comparación con las originales, a falta de barnizar el acabado es muy similar por no decir idéntico: Definitivamente realizaré esto con las molduras del salpicadero, con mucho cuidado ya que son las únicas que tengo. Después también saqué de desguace una bandeja trasera, ya que la mía estaba agujereada y tenía un trozo de madera atornillado, una chapuza. Esta bandeja es la que encontré en el desguace, negra y aparentemente original (no retapizada): Era de un pre. Una buena limpieza después: El plástico de la luz de freno trasera lo tapicé en una especie de tela negra que tenía por ahí de hacerle cosas a la consola central: Quedó bastante bien a mi parecer. Instalada: También estuve planteando la posibilidad de instalar un short-shifter, con intención de que el cambio fuera más "mecánico" y preciso. Adquirí uno muy simple aparentemente compatible, aunque para mi sorporesa no lo era. Mi sistema de palanca de cambios es compartido con los Audis 80, el problema es que hasta que no lo he desmontado no he podido darme cuenta. Comenzamos a desmontar: Sistema de la palanca fuera, detalle de como engrana la marcha atrás: Y aquí las diferencias entre el short-shifter y mi palanca de cambios normal: Como se puede ver, el agujero con el que engrana a la varilla de la caja de cambios, en mi caso, es de izquierda a derecha. Sin embargo, en la otra palanca es de arriba a abajo. Por suerte pude recuperar el dinero, ya que por especificaciones del vendedor debería ser compatible con mi coche aunque no haya sido así. No obstante tampoco ha sido tiempo perdido, ya que he podido encontrar la pieza culpable de la holgura que tengo en el cambio: Esa pieza blanca es en la que encaja la bola de la palanca. Va agarrada a la chapa con una especie de "silentblock" el cual está rajado de un lado, dando como resultado que la palanca se mueva bastante y que sea imprecisa en algunas situaciones. Por suerte he encontrado la forma de reemplazar todo este conjunto con piezas impresas en 3D (ya que la pieza completa nueva vale en Audi Tradition unos 70€ más envío). Cuando me llegue todo ya contaré qué tal y daré la información necesaria para hacerse con ello. También ayer me volví a pasar por el desguace a hacerme con algo que tengo muchas ganas de ponerle al coche: Sacadas sin ningún tipo de problema y con mucha paciencia. El único problema es que no pude sacarme las ventanillas traseras (para moldura cromada cambian), pero me haré con unas para poder montarlo todo correctamente. Y esto sería todo por ahora... Ahora sí, os dejo unas fotillos con el estado actual del coche.

Sigo con una de las cosas que más se han notado a la hora de conducir el coche, y no es otra que el cambio del sistema de amortiguación. Conseguí hacerme con un kit Eibach B12 Pro kit, compuesto por amortiguadores Bilstein B8 y muelles Eibach negros (-3cm). Preparamos el material necesario: Como veis aproveché que cambiaba la suspensión para cambiar también las copelas delanteras. Toca montar, eje delantero: Eje trasero: Los amortiguadores viejos estaban tan mal que cedían con muy poca fuerza, y evidentemente no recuperaban. Fueron directos a la chatarra. También tenía pendiente cambiar la estabilizadora trasera por la de S4 que tenía por ahí (la delantera ya estaba montada). Para ello tenía que cambiar las bieletas que la sujetaban ya que los tornillos estaban oxidados y no salía la estabilizadora sola, así que monté unas bieletas Meyle con muy buena pinta: Si alguno anda avispado se dará cuenta del fallo que cometí en el montaje. Efectivamente, las monté al revés, y los palieres se las comieron: Tocó pedir otras, que remedio. Es importante prestar atención a estas cosas porque podría haberme dañado los palieres traseros. Ahora bien montadas: Ahí bien montadas. Como veis tienen una forma definida para evitar el palier, no entiendo como pude montarlas al revés pero así fue. Y con esto es todo referente al sistema de suspensión del coche, unas fotos de como queda con los muelles -3CM: A alguno por aquí le parecerá que va alto, normal teniendo en cuenta lo bajo que lo lleváis algunos, pero de verdad que para mí es más que suficiente. La altura que llevaba antes era obscena, y el comportamiento era bastante peligroso (más ahora teniendo esta perspectiva de como puede ir el coche). El comportamiento con este conjunto es simplemente estupendo. El coche no es excesivamente duro (si más de lo que van de serie, en conducción diaria se nota pero no cansa ni influye demasiado en el confort) y es extremadamente preciso. Se adapta perfectamente a todos los desperfectos de la carretera, sumando las estabilizadoras de S4 y el maravilloso sistema de tracción quattro que tienen estos bichos la verdad que el comportamiento es simplemente perfecto a mi forma de ver. Estoy super contento con el cambio y, después de tantas cosas que le he hecho, ahora me doy cuenta de que esto debió ser lo primero en lo que invertir para mejorarlo. Lecciones aprendidas. Además, posteriormente se ha realizado otra modificación que ha cambiado radicalmente el comportamiento. En la última actualización mencioné que me había hecho con unas llantas Avus de S4 B6 para reparar. Las mandé a portugal y este fue el resultado: El resultado a mi parecer es espectacular. Las llevé a calzar unos Pilot Sport 4 en 225/40 R18, a regañadientes porque me da respeto este tipo de neumático con lluvia: Nada más lejos de la realidad, se comportan extremadamente bien y el comportamiento del coche ha mejorado un montón con ellos. Además, he conducido en lluvia con ellos y me atrevería a decir que el aquaplanning se controla mucho mejor con estos que con los Michelin Crossclimate que he estado utilizando todos estos años. Un acierto. Aprovechando el cambio de llantas, añadí separadores (1,2CM delante y 1,8CM detrás) y esparragos: Y el resultado es el siguiente: Como veis, no llevo las tapas. Esto se debe a que los esparragos eran demasiado largos y pegaban con las tapas. Tocó darles radial: Después de rebajar todos pude montar las tapas: Y esto es todo referente a la suspensión y rodaje del coche por ahora. A la noche actualizaré con otro par de cosas más que le he hecho y con algunas fotos del aspecto actual!

Bueno, después de unos cuantos meses creo que va tocando actualizar las cosas que le he ido haciendo al cacharro. Como todos sabemos, estos coches no alumbran un carajo y menos con los faros halogenos de serie. Llevaba tiempo tanteando un kit xenon pero me echaba para atras ir por ahi deslumbrando. Detesto cruzarme con algún notas que le ha montado un kit led al coche y va por ahí dejando ciega a la gente. Sin embargo, me fui informando y vi por ahí que al llevar lupa el deslumbramiento se reduce notablemente, así que me calenté y pillé un kit de 55w h7: Así que tocaba ponerse al lío, desmontamos los faros: Vamos conectando los componentes del kit: Hay que agujerear la tapa para poder colocar la junta y que no fugue: Modificamos la cavidad original para los balastros de xenon de tal forma que podamos pasar los cables del kit: Lo tapamos. En mi caso lo hice con unos trozos de plastico planos: Y montamos. Detalle del tono de luz (este es 6000k, para mi el límite aceptable): Os puedo asegurar que ha mejorado muchísimo la iluminación. Además, haciendo pruebas no he visto que deslumbre (evidentemente al no tener regulación automática, en baches deslumbrará más que un xenon de serie, pero tampoco creo que sea algo habitual ni excesivamente molesto). He hecho varios viajes largos de noche y lo que ganas en seguridad no tiene precio. Para acompañar la instalación de xenon y evitar posibles disgustos con la GC, decidí montar los lavafaros OEM. Hacen falta los eyectores de cada lado, la bomba con su junta, el relé con su portarelé correspondiente y manguera. Ojo, buscad manguera de jardín mallada de 10mm de diámetro, yo la cagué con la primera manguera que puse (no era mallada) y me perdía presión por todos lados al hincharse la manguera. Pues nada al lío, para sacar el depósito hay que quitar el paso de rueda delantero izquierdo: Sacamos el depósito del sitio: Lo vaciamos bien antes de sacarlo por completo: Detalle del líquido que había, estaba bastante mal de los años que llevaría ahí: Ahora sí, ya tenemos el depósito fuera: Le damos una buena limpieza y hacemos el agujero para la junta de la bomba. En todos los depositos rest viene marcada la zona aunque no llevasen lavafaros de serie: Colocamos la bomba: Colocamos la manguera y los eyectores en el paragolpes. Recomiendo utilizar los clips originales (8d0955875 + 4b0955873) ya que para quitar la defensa en el futuro es lo más cómodo. Se pueden comprar en cualquier concesionario a día de hoy: Cableamos. Soldamos los trozos de cable necesarios al portareles: Hay por ahí información de como va configurado el relé. Es necesario sacar un positivo de luces (lo saqué del regulador de altura de luces que hay bajo el volante, cable amarillo si no recuerdo mal), sacar un positivo de limpias (lo saqué del relé de los limpias, fui probando hasta que encontré los 12v) y los otros dos van uno a masa y otro al negativo de la bomba del lavafaros. El esquema lo saqué de por aquí: Pasamos los cables por ahí: Robamos los positivos necesarios: Cableamos hasta la bomba: Y lo tendremos listo. Como punto a destacar, al colocar de nuevo la defensa utilicé un martillo de teflon para golpear las partes de las aletas que sujetan la defensa, de tal forma que al montarla fuera al sitio (ya que las defensas de S4 no llevan guía al paso de rueda, a diferencia de las de A4 Rest, y son más difíciles de cuadrar). Para ser un trabajo hecho a ojo no quedó nada mal, si alguno tiene la defensa descuadrada le animo a probarlo sin miedo: Ahora como ya no tenía que llevar las tapas pegadas, me puse a buscar unas de S4 originales ya que las que tengo son de A6 y quedan realmente mal (son demasiado pequeñas). Después de mucho buscar y ver precios desorbitados (las he llegado a ver por 100€ la pareja), encontré un archivo para imprimirlas en 3D de alguien que aparentemente las había hecho a medida para el S4 de un amigo suyo, que rompió una de las tapas. Dejo el enlace para que cualquiera pueda imprimirlas o mandarlas imprimir si no tenéis impresora 3D como es mi caso: https://www.thingiverse.com/thing:3252858 Las mandé a imprimir por internet ya que en las empresas de mi ciudad que se dedican a esto me dieron precios demasiado elevados. Me las imprimieron en francia, con un relleno del 20% (es lo que recomienda el autor) e impresas en plástico ABS, por lo que son del mismo material que las originales. Me costaron 25€ las 4 tapas (2 izquierdas y 2 derechas): Como se puede apreciar, se notan bastante las líneas de la impresión 3D, por lo que hay que realizar un buen trabajo de lijado antes de pintar. Comparación con las tapas de A6: Más o menos lijadas, aún queda por rebajar pero ya con esto nos podemos hacer bien a la idea de como quedarán: Presentada en el coche: Como véis queda prácticamente perfecta, aunque la base debería dejar la tapa un poco más arriba, si te fijas de cerca en la parte superior se ve como deja un poco del agujero descubierto. Quizás es porque así vienen de serie para sacar las tapas desde ahí, lo desconozco. Solo quedaría pintarlas e instalarlas. Aún no lo he hecho. Sigo en el siguiente post...

Hay ciertos matices que añadir. Las radios generalmente utilizan dos cables positivos. Uno es positivo permanente, y se utiliza para no perder la memoria de l radio, y el otro es positivo bajo llave normalmente para que la radio se encienda cuando damos contacto. Hasta aquí todo bien, lo que me despista por completo es que nuestros b5 llevan dos positivos fijos (el positivo bajo llave era un extra si no me equivoco). Esos dos cables son los que tuviste que cambiar de posición, porque dependiendo de la radio el positivo fijo (memoria) va a un pin u otro. Respecto a la duda inicial, yo lo que haría sería buscar los dos positivos y comprobar si son fijos o bajo llave. Una vez encontrados y comprobados revisar el pineado original de la radio para ver donde tiene que llevar cada uno.

Muchísimas gracias!

Entonces tienes muchas posibilidades de no necesitar si quiera el arduino. Las radios chinas son "programables" por asi decirlo, tienen un modo aprendizaje. Simplemente necesitas que la resistencia de cada botón sea diferente. Si te pones con ello me escribes por privado y encantado de echar un cable!

Si te vas a meter en ese berenjenal ojo con el tema de la radio, cada marca interpreta las señales de los mandos del volante de forma diferente. Si es una alpine estoy seguro de que lo podrás hacer funcionar sin problema

Muchas gracias! La verdad que ahí hay dos o tres semanas de investigacion resumidas, fue una buena paliza. Soy informático, pero técnico. El tema de programación apenas lo he tocado y en cosa de un mes tuve que aprender de cero el lenguaje para poder hacerlo. El resultado la verdad que es una gozada y lo mejor es que es completamente modulable, si montase un volante con más controles podría adaptarlos solo cambiando el codigo y manteniendo el cableado.

En parte todo esto es gracias a los veteranos, sin toda la info que tiene el foro gracias a vosotros no podría avanzar de la forma en que lo estoy haciendo. Muchas gracias Duke!

Muchas gracias! Es que son las suyas macho, no hay más. Me gustan las BBS porque apenas se ven con esas llantas (podían venir de serie en algún A6 si no me equivoco) pero es que las de S4 B6 son insuperables. Si algo funciona no lo cambies supongo.

Y esto sería todo por ahora. Espero volver a actualizar muy pronto, porque tengo un par de cosillas que me hace mucha ilusión tener por fin listas. La primera casi la que más tiempo llevo detrás y no había forma de encontrar stock: Así es, por fin conseguí el dichoso kit B12. A ver si saco tiempo para montarlo porque no tengo más que ganas de verlo agachado. Como ya tenía la suspen en casa, le di muchas vueltas al tema y me he decidido a poner separadores y subir las llantas a 18 pulgadas. La medida de los separadores ya la veré cuando monte la suspensión y esté el coche agachado. Las llantas que quería en 18 lo he tenido muy claro siempre, solo que los precios eran prohibitivos. Sin embargo, hace una semana las encontré muy muy bien de precio (están decapadas para pintar, pero aún así el precio fue muy bueno). Así que el finde pasado me fui a por ellas: Las BBS RC que tengo ahora mismo las dejaré para invierno con los Crossclimate que tienen ahora mismo. En el futuro cuando los vaya gastando pasaré a llevar Michelin Alpin 6 seguramente. En las 18 pienso montar Michelin PS4. Y ahora si que si, esto es todo. Espero poder actualizar pronto ya con el coche agachado, que va tocando!

Bueno, ahora vamos con las últimas cosas que le he hecho. Tenía muchas ganas de meterle mano a la frenada. Se han cambiado discos, pastillas, y está pendiente el líquido. La frenada delantera se ha pasado de disco 288 a 312, y la trasera de disco 245 a 255. Para realizar este cambio, en ambos ejes ha sido necesario cambiar únicamente el portapinzas. Aquí con todo el material recién llegado: Las pastillas elegidas son ATE normales y corrientes, y los discos ATE powerdisc. El fabricante recomienda esta combinación, así que a mi me sirve. En gama de entrada no creo que haya mucha diferencia entre unas pastillas u otras. Una vez lo tenemos todo solo toca montar. Eje delantero antes: Eje delantero después: Comparación de los dos discos uno junto a otro: Eje trasero antes: Eje trasero después (como veis, entra justo al ras del protector que tiene por detrás): Comparación de los dos discos uno junto al otro: Tras unos cuantos miles de kms y varios viajes largos, solo puedo decir que el coche frena una locura. Es una maravilla. Solo queda pendiente cambiar el líquido para dejarlo ya todo perfecto. No puedo estar más contento con el cambio la verdad. Después de hacerle frenos, tocaba cambiar el elevalunas del conductor. Tenia cogiendo polvo uno nuevo desde que le hice distribución (hace unos 6 meses) y ya tocaba ponerse con el tema. Quitamos el marco de la puerta: Con el nuevo elevalunas: Aquí la pieza culpable de que subiera demasiado despacio. Preferí cambiarlo todo dado que no es algo excesivamente caro y no deja de ser nuevo: Y por último el marco ya pelado sin el elevalunas. Me costó bastante quitar los remaches que trae de serie, la verdad: Tras hacer esto proceso inverso, presentar el elevalunas nuevo, remachar y montar. No tengo fotos ya que limpié a conciencia el cristal y no podía andar todo el rato con el teléfono sacando fotos.

Bueno, ahora que ya estaba el coche andando, me encabezoné con un mod que iba a ser un auténtico reto. Mientras el coche estaba parado, utilizaba para moverme un precioso Alfa Romeo 156. Lo que mas eché de menos al volver a mi B5, fueron los mandos en el volante. Así que me puse a investigar como podía hacer para instalar los mandos al volante en mi coche (es rest pero no tiene CAN BUS) y a la vez mantener una estética OEM con el volante de 3 palos (los B5 con MFSW utilizan el volante de 4 palos como el que traía mi coche de serie, el cual en mi opinión es feísimo). Me puse a investigar primero el modelo de volante que quería, y llegué a la conclusión de que quería el de A3 8P (desconozco si otros modelos de Audi utilizaban ese volante aunque imagino que si). Estéticamente es muy similar al de RS4 B5, solo que existe la posibilidad de encontrarle con los botones "+" y "-" para el cambio automático. Encontré uno por buen precio en mi ciudad, tapizado en cuero perforado. Comparación con un volante como el que estaba utilizando hasta ese momento: Como veis el cuero está muy bien. Sin embargo, los botones habían visto mejores días: Estaban pegajosos y asquerosos. Por suerte, solo con un poco de agua y amoniaco quedaron prácticamente nuevos. Primero los desmontamos por completo y luego a frotar: Aquí el resultado, la verdad que no puedo estar más contento: Una vez restaurado por completo, es el momento de pasar a la siguiente pieza del puzle; el anillo del airbag. Para que funcionen los botones, evidentemente tenemos que mandar su señal detrás del anillo, por lo que el que tenemos de serie no nos sirve; necesitamos uno con más pines. La referencia del que encontré es la siguiente: 1J0 959 654 L. Al parecer este anillo es para coches con cambio automático y sensor de giro del volante: Las diferencias principales es que el tamaño es notablemente más grande que el anillo que suelen traer todos estos coches, y además tenemos un conector adicional por la parte delantera para bajar la señal de los botones del volante. En este punto, ya tenemos botones en el volante y la forma de sacar su señal bajo el salpicadero. Ahora solo nos queda hacer que la radio pueda interpretar estas señales. Muchas radios tienen uno o dos conectores, llamados "KEY1" y "KEY2". Estos conectores identifican la señal que queremos enviar en función de su resistencia. Normalmente los botones de esta manera son programables, mediante una especie de modo aprendizaje que tiene la radio (casi todas las radios chinas utilizan este sistema). Sin embargo, mi radio no utiliza este sistema. En el caso de las radios ALPINE, se utiliza un conector jack hembra de 3,5mm (como el de unos auriculares) y la señal que recibe es un código concreto que tenemos que simular. Existen adaptadores para coches que ya tengan controles al volante que permiten el funcionamiento, pero en mi caso al no tener CANBUS, tenía que encontrar la forma de emular la señal de tal forma que la radio la interprete. Tras pensar en diversas posibilidades, y mucho investigar, llegué a la conclusión de que la mejor forma de hacer esto era utilizando un Arduino. Para el que no lo sepa, un Arduino es una especie de mini-ordenador que permite ejecutar programas muy básicos pudiendo interactuar con diferentes pines que incorpora la placa (analógicos y digitales) en forma de entradas o salidas. La idea era que el Arduino recibiera las entradas de los 4 botones en total, llevando cada uno de ellos una resistencia diferente, y que tras interpretar dicha resistencia, el Arduino enviase la señal correspondiente a la radio para que ejecute la acción que le hemos pedido. La parte de hacer que la placa interprete la resistencia no fue nada complicado, es algo muy sencillo. Sin embargo, para mandar las señales a la radio, había mucha más miga por detrás. Por suerte, encontré una librería con todos los códigos posibles que se le puede enviar a la radio, de tal forma que únicamente importando dicha librería yo podía mandar las acciones sin necesidad de complicarme más. Esta última parte es algo un pelín complejo de entender, si alguno quiere profundizar en el tema, hay información por internet. Dejo el link del proyecto de github con la librería e información al respecto: https://github.com/Wnthr/arduino-alpine-remote Una vez tenía claros estos conceptos, llegó el momento de hacerme con una placa arduino para pruebas (era de un familiar) y comenzar a probar con la radio fuera: Una vez listas las pruebas, teniendo claro la resistencia que debía llevar cada botón y depurado el código que iba a llevar el Arduino, pedí la que sería la placa definitiva; un Arduino Nano. La idea era que fuera algo minúsculo para poder tener la placa tras la radio y que ocupase y consumiese lo menos posible. Aquí una comparación entre la placa Arduino que utilicé para las pruebas (Arduino UNO) y la definitiva (Arduino NANO): Ahora para poder incorporar las resistencias como si se tratase de un circuito impreso, utilicé una placa que me vino con el juego de resistencias. Siguiendo el esquema que me hice durante las pruebas, me puse a soldar cables y resistencias a la placa: Como veis la placa tiene 2 conectores; uno de 2 pines y otro de 3. El conector de 2 pines es el que sale con la señal y una masa directamente al conector jack de 3,5mm de la radio. El conector de 3 pines es el que trae 2 pines de señal (uno por cada botonera, izquierda y derecha) y una masa común a todos los pulsadores para así calcular la resistencia. Una vez listo todo, decidí utilizar una caja de plástico para almacenar la placa Arduino y otra para almacenar una fuente de alimentación que me pase los 12-14V del coche a 5v 3A a través de USB, y de esta forma poder alimentar la placa: Después, en otra caja igual, el alimentador: Como veis, los cables rojo y negro van a positivo y negativo del coche respectivamente, la salida USB ya puede alimentar correctamente el Arduino. Aquí las dos cajas presentadas una junto a la otra: Montadas en la radio: Decidí utilizar simplemente bridas dado que cada caja es muy ligera y quedan bien sujetas. Además, las guías laterales tienen agujeros que me permiten ponerlas sin problema. Después de esto, utilizando un cable AUX, me fabriqué el cable que llevaría la señal desde el Arduino hasta la radio: Como veis, se trata de una salida jack de 3,5mm normal y corriente, utilizando 2 de los 3 pines que esta tiene (uno señal y otro negativo). Aquí el cable que va desde el volante (parte trasera del anillo del airbag) hasta el arduino: A falta únicamente de crimpar el conector definitivo a los 3 cables sueltos. Uno de los 4 pines que tiene originalmente simplemente no se utiliza. Una vez hecho todo esto solo quedaba adaptar el cableado del airbag + claxon original al del B5. Es una tarea sumamente sencilla (el airbag tiene 2 cables y el claxon otros 2, es seguir el patrón de colores). Cortando y empalmando cableado no hay fallo posible. Con todo parte por parte hecho, solo quedaba montar. Lo primero de todo, quitamos volante y anillo del airbag, e instalamos el nuevo: Como veis, pese a ser más grande encaja perfectamente en los embellecedores que trae de serie el coche para la columna de dirección: Como veis por detrás ya tengo conectado el cable a la parte trasera del anillo del airbag, ese cable habrá que pasarlo tras la radio para poder conectarlo correctamente. Después presentamos y conectamos el volante: Aproveché que tenía todo este lío montado para conectar también un positivo de marcha atrás a la radio (tiene la función de bajar el volumen automáticamente cuando detecta el positivo): También quité la guantera para conectar el cable de GPS de la radio, ya que, si no está conectado, no me deja configurarle la hora: Una vez hecho todo esto, se conecta, se monta y listo para disfrutarlo: El volante le queda precioso, el cuero perforado está perfecto y, en mi opinión, no desentona para nada con la estética del coche (podría haber tirado por un volante mucho más moderno, pero aparte de que hubiera sido muchísimo más caro, desentonaría un montón). Un par de vídeos de demostración para ver como funciona tanto el tema de los botones como la marcha atrás para bajar el volumen automáticamente:

Buenas gente! Iba a esperar a montar algunas cosillas antes de actualizar, pero creo que mejor aprovecho ahora para que luego no se me amontonen muchas cosas. Vamos al lío, continuando por donde lo dejamos, lo primero que se le hizo al coche fue resolver un problemilla que tenía de presión: Revisando pude dar fácilmente con el problema, tenía rajado un manguito del turbo: Al poco tiempo de empezar a tener problemas con la potencia del coche, también tuve un susto gordo. En un día muy caluroso de verano, en un atasco por mi ciudad, saltó el tapón del depósito de anticongelante. Por suerte pude rellenar el circuito para poder mover el coche y dejarlo parado hasta poder echarle mano. Los pasos a seguir estaban claros, había que encontrar el motivo por el cual había saltado. La temperatura apenas subió de 90º, pero subió, por lo que había posibilidades de tener junta culata. Como no era plan de ponerse en el peor de los casos, y además no quedaban muchos kms para hacerle distribución, decidí que lo mejor era desmontar todo el frontal para hacer distribución, bomba de agua y termostado. Además, se revisó y cambió el circuito de refrigerante (cambiando una "brida" que era consciente de que tenía fuga) y para rematar se cambió también el enfriador de aceite. Aquí el frontal completamente pelado para meterse en faena: Detalle del estado de la brida anterior con la nueva. Fugaba poquito pero fugaba. Es muy probable que fuera la culpable: Y nada, tras varios días de tener el coche parado y la incertidumbre de saber si funcionaría, se cambió todo, se ajustó corredera y timing (importantísimo) y el coche echó a andar como si nada hubiera pasado. Actualmente (20.000kms más) el coche anda fino, con sus temperaturas completamente estables y un comportamiento envidiable para ser un coche con 22 años que tiene actualmente. Además de lo anteriormente mencionado, se sustituyó también por completo el líquido de dirección y también los aceites de la caja de cambios y diferencial trasero. Actualmente el único líquido que me queda por cambiar del coche es el de freno, que espero poder hacerlo en muy poco tiempo. Más cosas, se me fundió una luz de los plafones de la matrícula, por lo que aproveché para pasar a LED, pero sin algo que de mucho el cante. El resultado en vivo no tiene nada que ver a como se ve en fotos, pero bueno por aquí dejo lo que he podido sacar. Así salió la luz fundida: Aquí tenemos las luces LED, en mi opinión muy recomendables: Y ya montadas. Como he dicho, no puedo subir una foto que haga justicia del todo a lo bien que se ven: Poco tiempo después de tener el coche andando, me llegó el espejo interior fotosensible. A ver si llega pronto el buen tiempo y me apetece ponerme a cablearlo, porque me viene muy bien para viajes nocturnos:

No, en KRT la tuve pedida pero me aplazaron el pedido varias veces porque no lo estaban fabricando… es un poco locura todo ahora mismo. También me lo han cancelado en el pedido que hice a eBay, por lo que ahora mismo simplemente estoy esperando a ver si se estabilizan un poco las cosas. Es una put*da pero es lo que hay