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MDLSoft

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  1. Como bien han comentado los compañeros tiene toda la pinta de ser la polea libre del alternador. Los alternadores que llevamos tienen una masa importante (el núcleo pesa mucho) esto genera una inercia importante y nuestros motores tienen continuas y bruscas aceleraciones y desaceleraciones (cada explosión en cada giro). Para "amortiguar" esas aceleraciones y desaceleraciones, especialmente las desaceleraciones, la polea del alternador funciona parecido al piñón de una bicicleta, si dejas de enviar energía sigue girando, así evitas que esa masa se tenga que frenar siguiendo las explosiones del motor. Lo que suele ocurrir es que la polea se queda gripada con el tiempo, se convierte en un solo bloque con lo que toda su masa está conectada a la correa, debido a esto sobre todo en las desaceleraciones (por compresión) la polea escurre un poquito y hace un corto chirrido, sumado a que las explosiones son continuas entonces se obtiene un "cri cri cri cri" muy seguido. Además, el tensor de la correa del alternador suele dar bastantes saltos e incluso volverse ruidoso "clac clac clac" (también muy seguido). Se puede comprobar muy fácilmente si la polea libre del alternador está bien o no, al menos en los 1.9TDI. Con una llave plana o mejor una mixta de 18 o 19mm ya no recuerdo exactamente cual es, se comprime el tensor de la correa, vamos que encajas la llave en la especie de tuerca que tiene y se gira como si se fuera a aflojar esa tuerca, se puede hacer sin miedo ya que en realidad no es una tuerca sino que es parte del bloque de la cabeza de la polea del tensor, por lo que no se va a aflojar (el espacio es bastante escaso). Una vez comprimido el tensor, la correa se queda bastante floja, en ese momento con la otra mano podemos sacar la correa de la polea del alternador, en cuanto la saquemos ya se puede soltar el tensor de la correa, con cuidado pero sin preocuparse mucho ya que es difícil que se salga la correa de su sitio, solo nos interesa que se quede libre la polea del alternador. Con un destornillador se mete por las ranuras del alternador, ahora sí con cuidado para no dañar el bobinado, se sujeta el núcleo y con la mano se comprueba que la polea debe girar en un sentido pero no en el contrario. Si no gira hacia ninguno entonces la polea está para cambiar, si hace bien su función, bloquearse en un sentido y girar en el contrario, entonces es posible que el problema venga del tensor de la correa (también lo llaman amortiguador de vibraciones de la correa del alternador). Yo he cambiado la polea libre del alternador en mi coche, la compré en el concesionario, 65€ me cobraron por la polea, el alternador lo había sacado del coche ya que es relativamente fácil, solo cuesta sacar un tornillo por el poco espacio que hay, pero es bastante fácil sacarlo. Como me llevé el alternador al conce, le eché un poco de cara y le pedí al de recambios que si me la podían cambiar en un momento que a mí se me había perdido la herramienta (aunque no tenía herramienta ). Se lo consultó al jefe de taller y me lo hicieron en aproximadamente 30 segundos ya que ellos lo hacen con la pistola neumática y no con el extractor y no me cobraron nada . De todas formas es fácil cambiarla uno mismo comprando el extractor que vale unos 15€: http://www.motortool.es/llavepoleaalternadorxznm10-p-380.html De esta forma, si uno se apaña un poco con la mecánica, por unos 90€ la has cambiado tu mismo. Por cierto en Oscaro también están bastante bien de precio las poleas del alternador por si te quieren clavar mucho en el concesionario: http://www.oscaro.es/rueda-libre-alternador-contitech-ap9001-4072256-1390-p http://www.oscaro.es/rueda-libre-alternador-gates-oap7013-3130674-1390-p Saludos.
  2. Hace unas semanas limpié el motor del Passat de mi padre, un 1.9TDI de 115cv, vamos motor hermano del A4 B6. Compré varios cepillos en norauto, uno redondo y dos de llantas, uno de ellos con púas muy cortas y duras. Lo llevé a un autolavado, primero le dí un manguerazo con la tapa quitada, agua caliente jabonosa, sin ensañarme en alternador ni zonas delicadas o rodamientos, luego con Agerul (que es como KH7 motor) estando el motor bien empapado fui rociando todas las partes que tenían más suciedad... vamos casi todo porque estaba el motor que daba asco y acto seguido con los cepillos, frotar y más Agerul frotar y más agerul... un aclarado.. y más agerul y más frotar (tenía una costra de m**** por casi todas partes y de aceite con suciedad incrustada por todas partes), un último manguerazo para aclararlo todo, en las zonas delicadas alejando la lanza para que el agua llegue con menos presión... y hale motor reluciente, vamos parecía otro . Como bien dicen hacerlo con el motor frío, el KH7 con cuidado, sobre todo los plásticos y pinturas ya que se los carga, por eso mojar bien antes y entre medias, no está de más ir echando un poco de agua para diluir.
  3. Y uno de esos testigos no era el indicador de batería? porque tensión demasiado baja es porque no llegan los 14v (aprox) del regulador de tensión, probablemente por escobillas gastadas. El primer error parece del conmutador del electroventilador, un fallo relativamente frecuente. Un síntoma de esto es que con el climatizador puesto (frío) solo sale aire frío con el coche en marcha. La regulación de la presión de de sobrealimentación es referente al turbo, que no ha alcanzado la presión que esperaba alcanzar, lo normal es que dando este fallo te hayas quedado sin potencia o al menos lo notes más "flojo". En los 1.8T no se como va, pero en los TDI la presión del turbo se regula mediante un circuito de vacío controlado por una electroválvula, algún tubo se deteriora y se provoca una pérdida de vacío haciendo que la geometría del turbo no varíe lo que debiera, lo que hace que la presión esté por debajo de la correcta. De todas formas los errores habría que probar primero a borrarlos y ver si se reproducen para confirmar que no ha sido algo puntual. Saludos.
  4. Eso tiene toda la pinta de pérdida de potencia, según lo que te han dicho en el taller, error del turbo, lo que suele salir es error de presión negativa, vamos que el circuito de vacío tiene algún problema, normalmente por un tubo roto, rajado, picado... o una válvula que se ha rajado, atascado.. . Otra de las cosas que da ese síntoma es el caudalímetro, pero al decir lo del error del turbo tiene más pinta de problema en el circuito de vacío que suele ser muy fácil solucionar, al menos en los B6, en los B7 no se como va, aunque supongo que de forma muy similar. También puede ocurrir que un manguito por los que circula el aire presurizado desde el turbo hasta el colector de admisión esté rajado, en este caso se encuentra relativamente fácil, con el capó levantado y motor arrancado a temperatura de servicio, se da unos acelerones con la oreja pegada por el vano del motor, enseguida se suele oir como silva el turbo a través de la raja del manguito, además del aire al poner la mano. De todas formas, si está en garantía pues hale que te lo solucionen en el taller. Saludos.
  5. Hola, respecto al embrague sí existen algunos reforzados, lo que no sabría decirte códigos. Creo que es SACHS el que tiene un embrague específico reforzado, pero seguro que yendo a un sitio especializado te pueden buscar las opciones en catálogo, o bien haciendo una búsqueda en google. A nuestros coches, que tienen volante bimasa se les puede poner el monomasa, de hecho me suena haber leído que recomiendan este cambio para los coches con repro, yo he probado uno y no me gusta, se vuelve más "tosco" es menos confortable, así que cuando cambie el mío, que es ya mismo (con 245.000km) lo pondré bimasa de nuevo. Aquí en Granada hay un sitio que no está mal para esto, se llama "Embrague Express", allí me presupuestaron unos 700€ para un monomasa y 1.100 por el bimasa (Luk). Porque no tengo sitio ni alguna herramienta específica (y cara) que sino, me lo cambio yo mismo.
  6. Es que lo mejor es llevar G12 o alguno que sea "imitación" de este, pero vamos a ser posible el G12, que si bien es caro, aparte de proteger el circuito, en caso de fuga ayuda considerablemente a detectarla ya que deja un importante rastro a su paso además del olor que comenta el compañero. Con agua destilada nada más puede resultar muy difícil encontrar ya que se evapora y ni rastro... Suerte con la fuga!
  7. Pues están muy bien, y te han salido a ti genial, además que sea el tweeter de seda me parece todo un acierto, y mira que normalmente los del grupo harman (JBL, Infinity, AKG) suelen usar titanio y metales haciéndolos muy estridentes... aunque claro, para gustos los colores. Ya me gustaría poder oír como suena ese conjunto, lo malo es que voy por Madrid una vez al mes o cada dos meses, con lo cual, complicado para quedadas y demás. Saludos.
  8. Hola y bienvenido!. Una pregunta... ¿no son esos motores los que acaban dando "guerra" con los árboles de levas cuando llevan bastantes Km? Si es un compra-venta yo miraría con lupa los Km ya que seguramente estén afeitadillos. Lo que sí es cierto que se nota la falta de patada que tienen los 1.9, y ya con repro ni te cuento, pero también en rodaje son bastante más suaves y el quattro sí que es una maravilla, aunque ya podían inventar algo para poder desconectarla por autovía y ahorrar combustible, que está muy caro Saludos.
  9. Anda, el Nural 61 no lo conocía, pero por lo que veo en la web de Pattex son prácticamente idénticos en características (Nural 28 y nural 61) solo que uno es naranja (28) y el otro es color gris y que el 61 (gris) tarda 7 días en curar por completo, según las especificaciones de Pattex, mientras que el 28 solo tarda 24h. En cualquier caso lo ideal es usar algún tipo de sellador específico y así se evita que resude por ningún sitio. Saludos.
  10. ¿ Del Leon? , de ese se me hace raro, pero lo más probable es que de valerle unos de Seat, sean los del Exeo. En cualquier caso, como te han dicho lo mismo te sale más rentable llevarlos a que te los tapicen, si das con un buen tapicero, te puede hacer auténticas virguerías, yo los dejaría como los S-Line del B7 (los míos son los S-Line B6 de cuero y tela que están muy bien, pero mejor aún los del B7 ) Saludos.
  11. Mi recomendación es que le pongas sellante, que lo puedes comprar en cualquier norauto, feuvert... etc etc, yo uso nural 28 que es bastante barato y te aseguras que no va a rezumar nada, yo se la he cambiado a un Passat TDi una vez sin ponerle sellador y al poco tiempo ya estaba manchando otra vez, la abrí, eché sellador y hasta ahora perfecto. No cuesta nada echar sellador y siempre queda mejor. Saludos
  12. Yo tengo el Dension, uno antiguo, el IceLink Plus, que en principio era solo para iPod pero lo tengo modificado para que funcione también con el iPhone, así puedo controlarlo desde los mandos del coche, sin embargo la Concert II no representa los nombres de las canciones, solo sale el número de pista que está reproduciendo ya que emula al cargador de CDs, en el RNS-E sí saldrían los nombres. El mío también tiene conector de vídeo permitiendo ver pelis o vídeos en pantallas instaladas en el coche. El xcarlink no lo conozco, pero no creo que tengas muchas más alternativas ni mucho más baratas. Sí que le puedes poner un cable de estos "sencillos" que lo que hace es que coge el audio analógico del conector dock del iphone / ipod y lo lleva al conector del cargador de CDs, a su entrada analógica, lo malo que tienen estos cables es que no puedes controlar el dispositivo desde los mandos del coche, pero al menos sí puedes escuchar la música y controlarla desde tu iphone / ipod. Desde el iphone tambén podrías poner el tomtom por ejemplo y escucharlo por los altavoces. Saludos.
  13. Que buena pinta tienen estos de pilotos traseros de LEDs , casi todos los que he visto son tipo "macarra" o "cutretuning" pero estos sí tienen un aspecto bastante bueno y más elegante (como nuestros coches ), yo cambiarlos así por las buenas... pues no lo haré, pero si se me rompe uno cambiaré los dos por unos de estos de leds que se parecen a los nuevos pilotos de VW. Saludos.
  14. Sí, se quita tirando, con algo plano ancho y fino para hacer un poco de palanca sin marcar el salpicadero y el resto tirando sale facilmente. A mí se me rompió el enganche de una de las láminas que dirigen el aire por llevar ahí colgado un ambientador y lo desmonté y le puse un trozo de metal recortado con la forma original, luego incrustado y pegado y va mejor que nuevo y mucho más resistente que antes . Saludos.
  15. Hola WAJE, muy buena la aportación, yo soy de los "pringaos" que se compró el adaptador ese de mierd** que venden en el Norauto... y que sigue guardado en un armario ya que es tan malo que pensaba hacerle una serie de modificaciones que nunca llegan ya que da tanta pereza ponerse del trabajo que tiene dejarlo bien. Así que muy bueno el reutilizar los propios soportes y vaya currada el cambiarlo todo (bueno, menos el sub). Yo también quiero cambiar los altavoces ya que los de serie me parecen bastante poco nítidos a parte que me distorsiona alguno incluso a bajo volumen (yo no soy de ponerlo muy fuerte, pero sí busco que se escuche "cristalino") ¿Qué te han costado esos Infinity y dónde los has comprado? ... si se puede preguntar, claro. ¿Qué tal son los agudos? a mí los Infinity / JBL me dan un poco de miedo porque sus tweeters suelen ser un tanto "taladrantes", vamos que tienen unos agudos muy marcados y metálicos. En mi caso estaba mirando los Focal 130VB que los ponen bastante bien y parecen más suaves... pero a saber. En casa tengo unos KEF KHT 3005SE que tienen unos agudos increíbles, sé que para el coche no podré conseguir algo así, principalmente porque no me quiero gastar el mismo dineral que me costaron los KEF, con unos 150€ por juego creo que ya es más que de sobra. El sub no tengo pensado cambiarlo ya que con el de serie me parece suficiente para lo que escucho, al menos por ahora . Se aceptan y agradecen sugerencias. Saludos.
  16. Hola, aunque ya le he puse una respuesta al compañero BlueRS en privado, casi mejor respondo aquí por si le sirve a algún otro compañero. Primero y aún a riesgo de hacer la respuesta algo densa o pesada de leer, creo que es importante aclarar algunos conceptos básicos relacionados con la electricidad/electrónica. La potencia especificada en una resistencia determina la potencia máxima que es capaz de soportar, no quiere decir que si es de 100w vaya a consumirlos, no es como las bombillas sino que esa resistencia puede aguantar hasta 100W, a esa potencia estaría en su límite de funcionamiento recomendable, cuando se lleva a una resistencia a su límite de funcionamiento esta se calienta (la resistencia lo que hace es convertir energía en calor, a mayor potencia consumida, más calor disipado), por lo que es conveniente cuando se hace el cálculo de la potencia para una resistencia que se añada un margen de seguridad, por ejemplo si calculamos de forma teórica una potencia de 10W, lo ideal es sumarle un tercio de lo calculado, un tercio de 10W serían 3,3 por lo que habría que poner como poco una resistencia con potencia de 3,3W, como esto no es un valor normalizado, lo ideal es ir al valor normalizado más próximo por encima del margen calculado, en este caso serían 15W. La potencia que disipa (o como se suele decir mal: consume) una resistencia viene determinada por su valor resistivo, la tensión de polarización (los voltios a los que está conectada) y la corriente que circula por ella. Estos tres parámetros están físicamente relacionados de forma directa, esta relación fue descrita por un tal Georg Simon Ohm... seguro que os suena la "Ley de Ohm" , que viene a decir que: I = V / R Lo que es lo mismo que la corriente que circula por un elemento es igual a la tensión aplicada dividida por su valor resistivo. La relación básica de la potencia nos dice que el trabajo o energía disipada en un elemento es igual a la tensión aplicada multiplicada por la corriente que circula o lo que es lo mismo: P = V * I Con estas dos fórmulas podemos calcular todos los valores de resistencia y potencia que necesitamos, solo tendremos que despejar según nos sea necesario, de esta forma: Si I = V / R, entonces por ejemplo para calcular R, despejamos en la fórmula anterior que R= V / I. Si queremos saber el valor de V, entonces tenemos que V = I * R ... ¿fácil? Con la potencia ocurre algo parecido, pero sustituyendo por lo que nos dice la ley de ohm: P = V * I -> Si queremos saber lo que vale P pero no tenemos el valor de V (tensión), pues sustituimos en esa fórmula a "V" por lo que nos dice la ley de ohm (V = I * R) por lo que nos quedaría: P = V * I -> sustituimos V y tenemos que P = (I * R) * I , por lo que tenemos que P = I 2 * R. ¿ veis la relación y las posibilidades?. Así que la potencia que disipa una resistencia la podemos calcular multiplicando la corriente que circula por ella por la tensión a la que está conectada, que en nuestro caso, serán siempre 12V, como la corriente no la sabemos de forma directa, tenemos que calcularla con la ley de ohm dividiendo la tensión entre la resistencia y ahí lo tenemos. Para los que hayan entendido toda la teoría anterior, ya podrán ir viendo sin hacer cálculos que a menor resistencia mayor corriente circulará por ella y a mayor corriente más potencia disipada. Recomiendo intentar entender la relación de la ley de Ohm y la potencia ya que a partir de ahí podemos hacer cualquier cálculo que nos haga falta y vosotros mismos os podréis responder muchas preguntas. Como resumen, decir que a partir de las dos fórmulas básicas de Ohm (I = V / R) y potencia (P = V * I) se pueden conseguir las siguientes fórmulas para calcular lo que os haga falta: Ohm: I = V / R <----> R = V / I <----> V = I * R Potencia: P = V * I <----> P = I 2 * R <----> P = V 2 / R Ohm - Potencia R = V 2 / P <----> R = P / I 2 V = √(P / R) <----> V = P / I I = P / V I <----> I = √(P / R) Ahora, en lo referente a las resistencias, el valor de estas está normalizado en unos valores estándar de resistencia y potencia, aunque ahí no voy a entrar, sí diré que las resistencias se pueden unir para conseguir diferentes valores. Existen dos formas de conectarlas, en serie o en paralelo: (imagen cortesía de Wikipedia) La figura a) es asociación en serie, la figura b ) es asociación en paralelo y la c) representa a la resistencia equivalente (calculando el conjunto de resistencias bien en serie o paralelo) La asociación en serie, la resistencia equivalente es muy simple de calcular ya que es la suma de las resistencias, por lo que la resistencia equivalente sería R1+R2+...Rn La asociación en paralelo es algo más complicada, excepto en un caso, cuando son dos o múltiplos de igual valor, la resistencia equivalente es la mitad de su valor si son dos, un cuarto si son cuatro, un octavo si son ocho... etc. Si ponemos dos resistencias de 100Ω en paralelo tendremos una equivalente de 50Ω, si ponemos 4 de 100Ω en paralelo, tendremos una equivalente de 25Ω. En nuestro caso no nos interesa estudiar la situación en que las resistencias son diferentes puestas en paralelo, pero si a alguien le interesa, la explicación de la wikipedia es bastante buena. A nosotros lo que nos interesa es cuando son iguales primero porque calcular la resistencia equivalente es sumamente fácil y segundo porque cuando están en paralelo la corriente que circula por cada resistencia también es la mitad si son dos resistencias, si son 4 es una cuarta parte si son 8 entre 8... vamos que se distribuye proporcionalmente entre cada resistencia, lo que como es obvio significa la mitad de potencia para cada resistencia, siendo mucho más fácil encontrar (y económico) poner varias resistencias en paralelo de menor potencia a una única resistencia de mayor potencia. Veamos ahora los casos prácticos: Leds para matrícula Las lámparas originales de la matrícula son las C5W, el consumo por lámpara son 5W, en total son 10W, sin embargo aunque no estoy seguro ya que mi A4 es un B6 y no detecta las bombillas de matrícula, creo que los B7 al menos pueden ir con una única bombilla sin que les salte el error en el FIS, esto sería interesante que lo confirmara alguien con un B7, si quitando una bombilla y dejando la otra salta el error o no. Supongamos que hace falta que estén las dos, con las bombillas normales son 5W por cada una, no obstante hay un margen de tolerancia con el que el sistema CAN-BUS lo da por bueno ya que ni todas las bombillas son iguales y además con el paso del tiempo una bombilla no consume lo mismo. Igualmente sería interesante que alguien hiciese pruebas con un B7 a ver cual es la potencia mínima que el sistema la da por buena (bombilla no fundida), probablemente ese valor sea relativamente bajo, como 2W o 3W, de todas formas vamos a hacer el cálculo para 4W que con eso seguro que estamos dentro del margen de funcionamiento. Si miramos en las fórmulas anteriores, para que una resistencia disipe 4W a 12V tenemos que R debe ser: R= V 2 / P ------> R = 12 2 / 4 --------> R = 144 / 4 ------> R = 36Ω Entonces los valores teóricos son 36Ω y 4W. Para asegurarnos que cumpliera ese mínimo de 4W la resistencia tiene que ser de 36Ω o menor, por lo que el valor normalizado más próximo es 33Ω. Ahora, con la potencia si pensamos en lo que dije al principio, que lo ideal es poner al menos una potencia que sea 1/3 de margen por encima de la potencia máxima que va a disipar, si son 4W, 1/3 de 4W son 1,3, por lo que lo ideal sería una resistencia de 5.3W o superior, no obstante con 5W tampoco va a pasar nada, recordar que es un margen "de seguridad" y para evitar que se caliente demasiado, por lo que 33Ω y 5W es una resistencia perfectamente válida para poner a los LEDs de matrícula, eso sí teniendo en cuenta que se calentará bastante con lo que habrá que ponerle unos cables y fijarla a la chapa lejos de plásticos. Si pensamos en la alternativa de resistencias en paralelo, vamos a buscar una alternativa a lo anterior. Necesitamos una resistencia equivalente de 36Ω que hemos calculado antes, pues bien uno de los valores normalizados es 150Ω, si ponemos 4 en paralelo nos da 37.5Ω que aunque está un poco por encima de los 36Ω y nos interesaría que estuviera algo por debajo, (cuidado que hay que estar siempre en el valor lo más próximo posible al calculado) la diferencia es tan pequeña que no tendremos problemas para el resultado final. bien, pues al ser 4 resistencias, la potencia en cada una va a ser una cuarta parte, lo que es lo mismo, 1W por resistencia, aquí el valor normalizado de potencia más próximo creo que son 2W, de esta forma estamos poniendo un margen en vez de 1/3 de 1/2, así que mejor todavía, menos calentamiento para la resistencia, como "problema" es que hay que unir las 4 resistencias en paralelo, aunque tampoco es que sea dificil, con retorcer entre sí las conexiones de cada extremo y luego recortarlas dejando bien juntas las resistencias ya tenemos listo el conjunto, luego las ponemos dentro de tubo termoretráctil para protegerlas y ¡listo!. Las resistencias de 2w son más fáciles de conseguir y más baratas que las de 5W y superiores. Lo mismo podríamos aplicar a intermitentes, posición, freno... etc, calculando para cada caso la potencia mínima que tenemos que "reemplazar" con resistencias. Recordar que la potencia en realidad no es lo que se consume sino una consecuencia de hacer circular una corriente eléctrica a través de una carga (resistencia, bombilla, led... motor eléctrico, fluorescente...etc) y que esta vendrá determinada por los valores de la tensión con el que sea alimentada esa carga, el valor resistivo de la propia carga y como es lógico es proporcional a la corriente que la atraviesa. Espero que sirva de ayuda... y no de confusión Saludos.
  17. Hola, ayer estuve con el compañero del foro David Avant montando el tempomat y la verdad es que resultó muy fácil y rápido. Que yo sepa todos lo B7 ya tienen la SMLS preparada para el tempomat, y desde luego más aún si llevas mandos en el volante. Para comprar la maneta, lo puedes hacer en muchos sitios, pero casi que es recomendable que mires en ebay, al compañero le costó unos 50€ puesta en casa, maneta original de audi con la caja original, tornillos de sujección y cable de adaptación para los A6. En stagemotion y en la casa también los tienen, pero claro, más caros. Has hecho bien en coger el VAG COM, aunque los de dealextreme tardan una eternidad en enviar los pedidos, pero bueno, al menos sale barato. El VAG COM te hará falta para instalar el tempomat ya que hay que hacer una pequeña reprogramación que también es muy sencilla, y ya sabes, para cualquier duda, pregunta. Saludos.
  18. Hola, que vá, al final no fui, llamé por teléfono y me confirmaron que con que tuviese algún documento en el que se especifica que los discos están homologados como recambio para mi coche figurando el código de bastidor o la referencia de homologación es suficiente, en el papel de ate figuran ambas cosas así que en principio no debería de haber problema. Si no recuerdo mal este año ya me toca pasar de nuevo la ITV así que ya os contaré qué me dicen... si es que me dicen algo Saludos.
  19. La idea era poner una única resistencia en paralelo no de cada LED sino entre los contactos de alimentación, entre las chapitas cónicas donde hace contacto con el soporte, no sé como estará el circuito de esos LEDs, probablemente como lo has puesto tampoco pase nada y haga la función perfectamente. El sistema CAN tan solo detecta el consumo, si consume demasiado poco se piensa que la bombilla está fundida y por eso da el error, todas las bombillas "compatibles CAN" lo único que hacen es aumentar el consumo bien con resistencias o reguladores. Dependiendo del consumo "nativo" de la lámpara hará falta un mínimo de corriente para que no se considere como fallo, por ejemplo, para una C5W, que son de 5W, la corriente que circula por ellas es de 417mA aproximadamente (recordemos que P=V * I, despejando, I = P / V que sería lo mismo que I = 5/12=0,417-> 417mA) Sin embargo no hacen falta 417mA de consumo para evitar el error, con poner una carga de 250mA más lo que consuman los LEDs ya tenemos suficiente para una C5W, para esos 250mA hacemos la operación inversa, calcular "R": si I =V / R -> 0.25 = 12 / R -> R = 12 / 0.25 -> R=48ohm Como el valor normalizado más próximo es 47ohm, pues esa sería la resistencia recomendable a poner, aunque todavía falta calcular la potencia que va a disipar expresada en W (vatios): Primero calculamos la corriente real que circulará por la resistencia ya que en vez de poner 48ohm que daba el cálculo ponemos 47, y aunque el resultado será muy parecido ya que la variación es pequeña, quedará más preciso usando el valor exácto: I = V / R -> I = 12 / 47 -> I = 255mA Ahora calculamos la potencia que disipa: P = V * I -> P = 12 * 0.255 -> P= 3.06W Si pusieramos una resistencia de 3W estaría en su límite, y como todos sabemos no es bueno tener de forma permanente las cosas al límite, se considera que un margen seguro es incrementar al menos en un tercio la potencia, así que como mínimo debería ser de 4W, pero todo lo que esté por encima mejor, pensad que no es la potencia que consume sino la que aguanta, si ponemos una resistencia de 50W (enorme) pero apenas se pondrá tibia, pero si ponemos una de 3W se pondrá que la tocas y te achicharras el dedo... y desde luego tampoco le vendrá muy bien al soporte. Una de 6W está muy bien ya que se calentará bastante pero no se pondrá excesivamente caliente, tened en cuenta que el filamento de una bombilla, incluso de la C5W se calienta bastante también por lo que no hay problema en poner una resistencia en el mismo casquillo, eso sí evitando que toque con nada, excepto los terminales soldados a los extremos, la otra opción que también es buena aunque más laboriosa es poner la resistencia fijada en la chapa con lo que tendrá una excelente disipación y nunca dañará nada. Para otras bombillas, por ejemplo de 15W, pues el consumo mínimo para que no de alerta en el CAN BUS será mayor, es probable que hagan falta 7-8W para evitar la alarma, en cualquier caso lo ideal es probar algunos valores de consumo y usar aquel que esté alrededor de un 15% por encima del mínimo donde no se observa fallo del CAN, así consumimos el mínimo posible garantizando estar libre de errores, y el consumir lo mínimo posible es principalmente para evitar sobrecalentamientos indeseados. Saludos.
  20. Por lo que veo en las imágenes, algunos no llevan nada más que los LEDs y otros llevan resistencias y lo que parece ser un transistor SMD, ¿los tuyos de cuales son, de los que llevan las resistencias por detrás o de los que no?, si son de los que no, pues entonces desde luego que no están preparados para CAN-BUS, pero si llevan las resistencias y transistor, lo que es probable es que no estén muy bien hechos o bien calculados por lo que probablemente deberías poner una resistencia en paralelo para aumentar el consumo, lo más seguro es que con 47ohm 5W en cada lámpara lo tengas resuelto. Saludos.
  21. Pues nose como en el catálogo de Oscaro te dijo eso, en el mío desde luego salieron bien, las únicas que puedo montar y de hecho creo que todos los B6 llevamos las mismas, las "raras" con el clip integrado, eso sí son extremadamente fáciles de poner y quitar, las "Aerotwin" (las que son de goma completas) aparecieron a partir de los B7 y en los Passat de 2005. No he probado las bosch, pero ya que lo dices, las echaré un ojo a ver que tal son. Yo ahora con las Valeo bastante bien, y es cierto que las originales hacen bastante ruido. Saludos.
  22. Hola, yo las compro ultimamente en Oscaro, en mi caso (como en el de muchos con el B6) no hay mucha alternativa, en Valeo son las VM211 si no me equivoco, en oscaro unos 23.5€ el juego, en sitios como Aurgi, Norauto, tienda local de barrio (de mi barrio), unos 47€... creo que está claro qué elegir, al menos en mi situación. Te puedes pasar por cualquier tienda o mirar en el catálogo online de Valeo para ver el modelo que llevas y luego no hay confusión en las tiendas online. Aparte de Oscaro hay varias que salen bien de precio, yo suelo aprovechar al año y compro escobillas y filtros, lo pido por centro kiala que los portes son 3€ si no recuerdo mal con lo que sale muy bien la compra. En el conce al principio me las vendían baratas (13€ cada una) pero se han subido a la parra y ahora me piden 21 por cada una... así que nada a oscaro las Valeo que van muy bien. Saludos.
  23. Oficialmente no hay mantenimiento, pero después de haber limpiado la mía con 225.000Km, creo que no sería ninguna tontería plantearse su mantenimiento, cada 80.000km o cada cambio de correa de distribución, de esta forma sería mucho más fácil quitar la suciedad que se le incrusta y así es menos trabajo en cada limpieza y llevamos siempre la EGR en buen estado para que la mezcla sea correcta y el coche siempre vaya lo más fino posible, aunque claro, esto es para hacerlo uno mismo ya que en taller te puede salir caro ese mantenimiento. Saludos.
  24. Menudos desgradiados que hay sueltos, desde luego a más de uno había que sacarlo con correa y bozal a la calle , todavía no logro entender como pueden ¿"disfrutar"? con el mal ajeno, tu ya has visto como tengo yo mi coche, y me los han ido haciendo en diferentes sitios donde suelo ir, algo que demuestra fehacientemente que hijos/as de put*#@! hay en todas partes y seguramente de toda condición y a saber qué tipo de educación. Ahora solo queda esperar que ya dejará de doler, porque desde luego, cuando es reciente duele casi como si te lo hubieran hecho en tu piel, pero luego casi que te acostumbras a que esté ahí. Yo no sé que haría en caso de pillar a alguien, desde luego que la primera reacción es continuar el rallajo que estaba haciendo... con sus dientes, pero claro eso luego sería ligeramente contraproducente. Tal vez retenerlo o intentarlo y llamar a la policía, o intentar pedirle la documentación... (), sin embargo lo más adecuado sería llevarle/a con la oreja retorcida hasta la casa de sus padres (porque fijo que es un niñato que no valora lo que es tener las cosas con el esfuerzo de uno mismo) y que su padre o madre le calzasen el sopapo pertinente , sin embargo estoy convencido de que hoy día si encima intentas hacer eso encima te tienes que pegar con el padre/madre y luego hasta incluso con denuncias y eso que han maleducado a una criaturita que se dedica a delinquir... en fin es para echarse a llorar... Así que yo casi que también casi mejor no tropezarme con el individuo/a que ha cometido, porque entonces seguramente acabe en un juzgado y eso no es nada productivo ni positivo... por no decir que encima te puede caer una sanción importante (¡encima!)... En fin, a intentar olvidarlo e intentar pasar unas buenas y felices fiestas! Saludos.