krakem

Tolo he puesto en el amperimetro el selector de ommios en 200, tal y como me ha dicho un amiguete, y mido pero las lecturas varían todo el rato, no me sale siempre el mismo valor, 18, 47, 118 140, varía mucho así que o lo estoy haciendo mal o algo pasa... Cuando dices lo de que haya continuidad ¿Te refieres a que marque siempre el mismo valor o a qué te refieres??

Esa es una buena respuesta;: en mi caso descarto por completo el tema de contactos, no estaban oxidados ni demasiado negro el cobre y aún con eso los he repasado todos y he añadido crc tambien a la bovina, que a algun usuario le funciono en su día.. Atabasco el cuadro lo he sacado no una, sino por lo menos 10 veces o más y he tenido que desmontarlo por dentro varias veces, para cambiar el fis y reparar los engranajes del cuentakilometros, si el inmovilizador va ahí como dices, es otra opcion de averia.... Así que de momento o es la bobina lectora o es el cuadro, voy a comprobar la bobina primero.... También deciros que hay un enchufe parecido al cable VAG que se conecta y con eso se puede desactivar el inmovilizador, cuesta 15 euros si lo pides a china y 40-50 en España por mil anuncios, está por todos lados, es fácil de encontrar....

No no, el cuadro no llegué a cambiarlo, sólo desolde y soldé una nueva pantalla fis pero eso no puede afectar a lo que está ocurriendo

Ya he conseguido sacar el bombin; el error que cometía era que el alambre que introdicuia era demasiado corto, os pongo unas fotos: Una vez que hayais introducido el pasador no lo saqueis y gireis la bobina pues ya no habrá vuelta atrás y tendreis que comprar otra, se bloquean, por eso debeis asegurar el pasador por el hueco de la llave tal y como lo he hecho yo... Por lo demás he limpiado todos los contactos tanto del clausor como de la bobina lectora y tras montarlo sigue igual, das al contacto y se enciende parpadeando el testigo del inmovilizador.... Contactos limpios de la bobina.... Contactos limpios del clausor. Estoy dudando entre pelar los 2 cables que van en la ficha de la bobina lectora y soldarla directamente a los 2 pines de la bobina o irme a la audi y comprar otro bombin con la bobina lectora pues van unidas y no se pueden sustituir una sin la otra, pues no lo veo claro lo de soldar en un espacio tan pequeño... Venga alguna ayudita......

Tengo la llave de taller, otra completa (mando y llave) y otra completa pero que se le partio la llave, es decir, tengo lo que es el mando sin la llave. Probé a poner la llave de taller con el mando cerca y seguía todo igual....

Intento sacar lo que es el bombin con la llave pero no hay manera, no sale. Según el elsawin hay que meter la llave, girarla hasta la posicioln "ON" e introducir un alambre fino de 1'5 mm por un pequeño agujero que tiene y a continuación tiras de la llave y se supone que debe salir pero no sale; lo he intentado en varias posiciones y no lo consigo ¿Alguien sabe cómo se saca???

He repasado esos contactos y desmontado la pieza interior, parece que esta bien; en cambio no he podido sacar la pieza de plastico negra que rodea el bombin, por donde se mete la llave, ¿Es esa la bobina lectora? Tiene un cable con 2 contactos, ¿Son esos los contactos que he re repasar tambien?? Por descartar tambien le he echado los cables a otra bateria pero nada, sigue todo igual, la bateria parece estar bien y las pilas del mando tambien están bien. Tambien he visto que para sacar el bombin entero lleva 2 tornillos en la parte superior con cabeza redonda plana, solo se me ocurre una forma de sacarlos que es hacerle alguna muesca con un cinzel y martillo hasta que giren y poder sacarlos, si teneis alguna idea mejor me la decís...

Ok, comprobaré esos contactos; el cuadro le cambié el fis hace tiempo y hasta ahora, no me ha dado problema alguno ni da error con el vagcom

Hola, tengo un a4 restyling tdi del año 2000; ayer fui a arrancar el coche y nada, se quedaba parpadeando en todo momento el testigo del inmovilizador y el coche no arrancaba. Hará un año o así me pasó lo mismo pero tras insistir, sacar la llave y meterla varias veces, dejó de hacerlo pero esta vez no hay manera, todo el rato parpadea; he desconectado la bateria, sacado el volante hasta dejar solo el bombin, pero no veo como sacarlo, me he quedado sin luz.TAmbién he repasado el conector trasero del bombin, lo he sacado y vuelto a meter pero no va, sigue todo igual Al pasar el cable vag me sale lo siguiente: Dirección 01: Motor Labels: 038-906-012.LBL Nº pieza: 038 906 012 AH Componente: 1,9l R4 EDC 0000SG 2827 Codificación: 00002 Nº taller: WSC 06335 1 código de avería econtrado 17978 - Engine Start bloqueados por inmovilizador P1570 - 35-00 - -- Readiness: N/A Dirección 25: Inmobilizador Labels: Ninguno Nº pieza: Bitte Adress Componente: e 17 eingeben No se encontraron averías o el código de avería no es soportado por el controlador o se ha producido un error de comunicación ¿He de cambiar el bombin entero o alguna pieza del bombin?

Me sumo al problema, el mio es un restyling del 2000 y no cierra el maletero, se queda el motorcillo funcionando y tras unos 15 segundos se para pero se queda abierto, tengo que andar abriendo y cerrando con llave... el motor de cierre parece que va junto al deposito de gasoil, al menos es la zona por donde suena ¿Es así???

Hola, necesito comprar una baca para un a4 del 2000, y mirando las flechitas que hay en el ccohe para poner la baca, no veo nada para atornillar o anclar ahí la vaca, simplemente vienen las 2 flechitas pero no veo nada más.... ¿Alguien ha puesto alguna? Aún no la he comprado, ¿Me recomendais alguna en concreto que esté a buen precio????

La mía se me rompió debido a que se le fue un latiguillo del depósito del líquido y me quedé sin dirección asistida en mitad de un viaje de 4 horas. Te puedo decir rque no noté ruido alguno, simplemente comencé a notar muy rara la dirección, sobretodo en las curvas, hasta que paré a repostar que es cuando me dí cuenta de que no tenía dirección asistida... Deciros a todos que deberíais cambiar todos los latiguillos de la dirección, pues se empezarán a ir a partir de los 9-10 años y cambiarlos cuesta muy barato, en cambio cambiar la cremallera me costó 600 y encima me la dejaron mal en el taller, en fin, que mas vale prevenir que curar. Zeno esa cremallera si pierde liquido por los retenes y tienes que rellenar, está comenzando a jod**se... Por suerte ahora son más baratas, mira en oscaro y si la vas a cambiar tú te recomiendo cambiar de paso todos los brazos de suspension y direccion delanteros, pues una vez que los hayas desmontado te será mucho más fácil cambiar la cremallera, sobretodo si sacas el grupo amortiguador entero, con lo cual también te será más facil cambiar los 2 brazos de suspension del amortiguador...

Bueno, a ver si acabo el tema éste antes de comenzar con otra cosa.... Os comento, los parametros de elsawin no valen para esto pues estçan pensados para otro tipo de cable vag y no el que usamos nosotros... Los parametros básicos que he podido ver con el VAG, en 1-engine, 8 measuring blocks son: Grupo 1: en "injection quantity" (2.2-9.0 mg/H) el valor oscila entre 2.6-2.8 mg/str ¿He de subirlo hasta que marque 3.0??? Grupo 3: No sé qué valor se necesita aqui Grupo 15: A 860 rpm el consumo de combustible marca 0'30 l/h. No sé muy bien si estos valores han de ser ajustados o no, entiendo que si aflojo la corredera de la bomba y la muevo un poco dandole golpecitos pequeños, he de ajustar el grupo 1 hasta que marque 3 ¿No? A ver si podeis orientarme un poco que ando bastante perdido en este campo...

Yo cuando lo hice y dí las vueltas de comprobacion a la polea, no me coincidian las marcas por medio diente, estaba ahí justo pero había unos milimetros de diferencia, llegué a contar los dientes de la polea pero no, la puse mal... La volví a sacar y marqué la correa con otras marcas tomando de referencia la vieja y luego la puse con más cuidado, tras hacer las vueltas coincidia milimetricamente, ha de ser así, ni medio diente ariba ni abajo..... También decirte que hay una herramienta para medir la tensión de las poleas, yo no lo hice y no creo que muchos mecanicos hagan eso pero si te haces con una puedes comprobar la tensión y salir de dudas.....

Pues del 2000. es el tdi 110 cv, motor AVG.. ¿Has pensado lo de ponerle las gomas a los faros para disminuir vibración....?? 1 saludo

Como me alegro, iba a decirte que hicieras esa comprobación, mirar todos los tubos de goma que hay en el circuito de la turbocompresión...... A partir de los 10 años de media o incluso antes, habría que cambiar todos estos tubos, son superbaratos y si se te va uno, menuda avería puedes tener, que me lo digan a mí que perdí una cremallera de dirección por culpa de uno de esos tubitos

Os pongo un par resumenes de post que he encontrado en otros foros, de agosto 2012 cito texto de la revision 1ªde la ley: DESCRIPCIÓN: Dispositivos de alumbrado y señalización 9.2.- Modificación o sustitución de cualquier elemento, dispositivo, sistema, componente o unidad técnica independiente de alumbrado y señalización, en cuanto a ubicación o características CAMPO DE APLICACIÓN entre otras la nuestra M1 DOCUMENTACIÓN NECESARIA Proyecto Técnico/Certificación final de obra/Informe de Conformidad/Certificado del Taller/Documentación adicional NO/NO/SI/SI/NO  Informe de conformidad  Certificado del Taller CONJUNTO FUNCIONAL El titular del vehículo o la persona por él autorizada aportará: - Copia de la Resolución de la Autoridad de homologación. - Informe según Anexo II. - Certificado del taller según Anexo III. INFORMACIÓN ADICIONAL (LO IMPORTANTE Y NUEVO EN LA REVISION DE LEY) No se considerará reforma la instalación de repuestos o recambios ni la sustitución de grupos ópticos laterales y traseros de incandescencia por otros de sistema LED debidamente homologados y situados en el emplazamiento original. Queda claro que para pilotos laterales y traseros son válidos los de leds sin necesidad de nada..... Los faros delanteros, siempre son reforma, y tienen que tener el grabado de homologación como requisito mínimo e imprescindible, pero no suficiente, puesto que para anotarlos en ficha técnica se necesita informe de conformidad y certificado de montaje de taller. Un repuesto o recambio es el mismo faro que trae de serie, que no modificas ni tipología de bombillas, ni disposición, ni situación, etc. Lo que no se considera reforma son los "grupos ópticos TRASEROS y LATERALES" que sean de LEDs homologados y en el emplazamiento original. O sea, que los faros delanteros que no sean estríctamente los mismos que traía, y los traseros o laterales que no sean de LEDs (todos ellos debidamente homologados) se considera reforma y se necesita certificado de conformidad y certificado de montaje de taller para que lo anoten debidamente en la ficha técnica. De ahí entiendo que los faros copia de los vleo, al no cambiar prácticamnte nada con respecto a los OEM, son legales en tanto que estén homologados CE, simplemente, no necesitan nada más. En cambio los daylight se necesita certificado del taller y otro de audi, para poder ir a la ITV con ambos y que te lo incluyan en la ficha técnica.... También he leido algo de que a aprtir del 2013, los led en faros van a ser obligatorios aunqeu supongo que serán para los nuevos coches; todo eso lo he leido pero no he visto legislación al respecto......

A ver, si lo piensas, los faros que muchos ponen imitacion de los valeo restyling tampoco son originales OEM, es decir, en teoría también tendría que tener certificado del taller y de audi para que lo incluya en la ficha tecnica el ingeniero en la ITV, lo que pasa es que como son iguales no se dan cuenta pero realmente si lo pensais, ambos faros son ilegales, los de led más aún porque modifican visiblemente lo que es el original valeo y además los led de posición son daylight, con lo que hay más diferencia aún con los valeo..... Edu yo también soy partidario de usar OEM, lo que pasa es que hay piezas que te ahorras una pasta y otras como por ejemplo en estos faros, puestos a cambiar y darle algo de look al coche, pues oye si es para mejorar ¿Porque no??

Aunque ese motor es distinto al mio, creo que es el tubo que entra en esa especie de champi8ñón que se ve en color claro o dorado, abajo a la izquierda, creo que es el pulmón de entrada al turbo ¿Ves que el tubo hace una pequeña curva? Pues en el mio era un angulo de 90º y justo ahí es donde se picó y perdía aire. Ese da la impresión de que va a estar bien, pues hace más curva; quítalo de todos modos y mira a ver cómo está, sobretodo por la zona que hace curva, a ver si tuvieras suerte y fuera eso. En mi motor ese pulmón está situado abajo a la izquierda, justo más abajo de donde se ve la pegatina blanca con la referencia del plastico cubre poleas o como se llame....

Edu ese post es del 2011, creo que el año pasado cambió el tema de homologaciones, creo recordar algo.... Sí te digo que tengo algún amigo de la Guardia Civil en tráfico y en su día me explicó el porqué no denuncian el tema de los leds y sí el tema del xenon: -Es muy simple, su obligación como agentes es garantizar la seguridad del ciudadano, en este caso, la seguridad del ciudadano en la carretera; el tema de los leds es igual al de la 3ª luz de freno cuando salió en su día y tampoco había nda escrito; es tercera luz hacía más visible al coche cuando frenaba, de ahí que no lo denunciaran (salvo algún tonto). Con los leds ocurre igual, señalizan mucho más la posición del coche que cualquier bombillita de posición. En cambio el xenon es completamente distinto; la gente lo pone mayormente por estética, algunos porque alumbran más que unas bombillas halogenas, pero en ambos casos no dejas de poner en gran peligro a los conductores que vienen de frente o delante tuya cuando pillas un bache o un vadén. El xenon mal puesto deslumbra más que las largas halógenas, no sé si alguna vez te habrá pasado pero te dejan ciego de verdad, es muy peligroso. A mí me han deslumbrado ya un par de veces y la verdad, es bastante desagradable además de peligroso en un momento dado. Otra cosa distinta es que los faros no pasen la ITV por el tema de los leds; ahí no opino pues no conozco la legislación que haya

Vaya tela........ Una pregunta, cuando quitaste la correa antigua ¿Hiciste las tipicas marcas con tipex en la correa vieja y en la rueda dentada del cigüeñal y en la otra rueda de abajo? ¿Comprobaste que la correa estaba bien puesta dándole vueltas al cigüeñal hasta completar un ciclo para ver si las marcas coincidían en l anueva correa??

Yo tuve un problema similar al tuyo, el mio no pasaba de 80 en las cuestas arriba y no pasaba de 120-130 en recto; me dijeron que caudalimetro, que turbo en fin, tampoco lo tenían muy claro.... Al final resultó ser uno de los tubos de goma trenzados que dan entrada de aire al sistema; me costó 1'30 centimos 1 metro. El tubo se había dobaldo y estaba muy agrietado por dentro y al ir recubierto de hilo trenzado no se veía bien la rotura desde fuera. Si miras bien, es el mismo tubo que lleva el motor por la parte de arriba para el sobrante del gasoil; cambié los del aire los del gasoil y todos los que ví iguales a él, puess seguramente estaban también en mal estado.. El problema era que perdía aire de entrada para el sistema del turbo y por esa iba mal y ya te digo me estaba volviendo loco con el tema y 3 talleres que me lo miraron; al final lo descubrió un amiguete de casualidad en 10 minutos :shocked:

Si alguien lo cambia, que eche la valvulina vieja en un cubo claro para poder ver bien si quedan restos en el fondo, así salimos de dudas....

A ver voy por partes; el xenon bien puesto tiene mucho trabajo y muchas piezas a comprar.Creo que Carlos lo puso al principio en plan "piratilla" sin regulacion automatica de latura lavafaros y demás y posteriormente hizo un brico muy bueno con toda la instalación bien hecha, certificados y demás; es el único modo de poner bien unos xenon y no tener problema sni darlos, pues ya sabeis que si se ponen en plan bombilla más blastro, está mal puesto, cava vez uqe pilles un bache o un vadén deslumbras tremendamente a los vehiculos que circulan en sentido contrario e incluso al que lleves delante, por eso no pongo xenon... En cambio estos faros tienen homologación CE, no entiendo mucho del tema de homologaciones pero supongo que éstos faros han de ser algo similar a cuando pones una bombilla h7 philips, no es una h7 audi y no pasa nada ¿No? ¿Alguien ha tenido problemas con la ITV por poner éstos faros? De ser así ¿Los problemas fueron porque incorporaban leds o porque no eran originales de audi?? Si podeis informarme sobre el tema de homologaciones os lo agradecería...

¿Existe la posibilidad de que haya virutas metálicas en la caja de cambios debido al paso de los años??? Mi coche tiene ya 12 años y también estoy pensando en cambiar el líquido, ya va siendo hora.... Lo de llenarlo hasta arriba quizá sea porque quede alguna bolsa de aire en el interior tras llenarlo, quizá sea una chorrada lo que digo pero no se me ocurre otro motivo.