coyotenegro

Esto es lo que viene en la página de ross tech sobre los posibles fallos P0741/001857 - Torque Converter Clutch: Stuck OFF / No Power being transferred Possible Causes Automatic Transmission Fluid (ATF) Level not OK Transmission Sealing faulty Automatic Transmission Fluid (ATF) dirty Torque Converter faulty or incorrect Torque Converter installed Solenoid Valve 7 (N94)/Pressure Regulating Valve 4 (N218) faulty Torque Converter Pressure Valve faulty Valve for Torque Converter Clutch faulty Torque Converter Lock-Up Clutch faulty/worn our Possible Solutions Check Automatic Transmission Fluid (ATF) Level Check Transmission Sealing Check Automatic Transmission Fluid (ATF) Check Torque Converter Check Solenoid Valve 7 (N94)/Pressure Regulating Valve 4 (N218) Check Torque Converter Pressure Valve Check Valve for Torque Converter Clutch Check Torque Converter Lock-Up Clutch Espero que se solucione con el cambio de Atf y puesta a nivel. Saludos

Si, esta en el compresor, que se encuentra delante del paso de rueda delantero del conductor. Es un poco complicado acceder a él, te mando foto, por eso podrías desconectar el fusible de alimentación, para ver si es de ahí el consumo, por eso te había puesto el esquema eléctrico. Saludos.

Pues si, seguramente el termostato.

En la distribución lleva tres cadenas, una para cada bancada y otra que va al cigüeñal. La correa es de los elementos auxiliares,. Adjunto foto. Saludos gava

Este es el esquema eléctrico del sistema de suspensión neumática. El fallo en la electrovalvula de descarga N111 podría estar descargando lo batería ya que indica que podría estar el circuito cerrado, o abierto. 01397 - Venting Solenoid for Level Control (N111) 009 - Open or Short to Ground

Ya tienes copia del scan con los fallos, lo que se borra en los módulos que entres son los fallos que no se borran con un borrado general. Incluso hay módulos que no dejan borrar los fallos ni entrando dentro de ellos. Por lo que veo el problema más acuciante es la descarga de la batería, ya que se te descarga en una noche. El coche tiene un sistema de desconexión de módulos no "vitales" si el nivel de la batería es bajo, por lo que intuyo que el problema, si la batería se descarga totalmente viene de un módulo vital, por eso te he comentado el fallo en el nivel de control de la suspensión neumática, ya que esta esta activa incluso con el coche apagado, para mantener el nivel de la misma.

Hay errores que solo se borran si accedes al módulo en concreto y dentro de este borras los fallos. El error que te he comentado de la suspensión es a los 260919km. Supongo que la fecha no la habías actualizado ya que es de 2004 Lo raro es que al principio dice que tiene 260910 km. Vamos, que le faltan 9 km para llegar al fallo

Por ejemplo el error 01397 - Venting Solenoid for Level Control (N111) 009 - Open or Short to Ground Es la electrovalvula de descarga del compresor de aire de la suspensión. Que puede tener un cortocircuito.

Poniendo en internet ross techo y el fallo, te indica con más detalle las posibles causas y el pro decaimiento a seguir. Saludos

El 6.0 lleva cadenas, tres para ser exactos, en la distribución. Te lo digo yo que tengo uno

Para reiniciar hay que mantener pulsados a la vez los botones reset, el central y el derecho de arriba de al lado del central. Hasta que se reinicie, según he leído en el foro. Saludos.

Buenos días m160385. Lo más sencillo, es hacer una copia de los errores y luego borrarlo, ya que algunos se producen, como has comentado por tener la batería descargada. Y vuelves a pasarle el Vagcom en unos días a ver cuáles se repiten. La suspensión, a mí me ha ocurrido, puede que vuelva a subir si circulas unos km con el coche, por lo que te ahorras tener que realizar los ajustes de la misma, no obstante, si una rueda ha bajado, es porque hay una fuga de aire y probablemente sea en la balona, si al día siguiente no ha bajado, no es motivo de preocupación. En cuanto al resto de problemas no te puedo orientar, ya que no me han pasado. Saludos.

Pásale el Vagcom a ver qué fallos da. Es lo más práctico.

La valvula que falla es la electro valvula que viene en la foto, justo la que hay en el centro abajo, hay dos, una por cada actuador, la otra está en su posición,http://i293.photobucket.com/albums/mm41/fotikoaudi/intakemanifold_Paacutegina_02.jpg Lo que no sé si ese fallo es suficiente para que no arranque el coche. El el log del vag,com no te pone fecha o km. Del fallo ese? Por ver si el fallo es anterior y por lo tanto, no fuera el problema de arranque. Ya que esas valvulas modifican el recorrido del aire en el colector según las necesidades del mismo.

Ok, saludos y a disfrutarlo.

Esto es lo que viene en la página de errores sobre la valvula N 156 "17919 P1511 Solenoide de control del aire del colector de admisión 1 - circuito de corriente Cableado, solenoide de control del aire del colector de admisión"

Creo que hay que averiguar la valvula N156 cuál es y dónde va es la que falla o no recibe corriente.

Creo recordar que el D2 lo lleva detrás del cenicero central, por lo que hay que quitarlo para acceder a él.

Si. Los silenblocks de los brazos de las articulaciones sufren mucho por el peso y la potencia del coche, si ya están desgastados cámbialos, son baratos, no hay que cambiar los brazos,,solo la,goma. Aprovecha ahora que está desmontado,el,amortiguador. Es recomendable cambiar también los de la otra rueda, ya que de lo contrario,una rueda trabaja bien y la otra no, por lo que puede dar problemas de estabilidad en curvas. Vamos hacer trompos.

No, es idéntico al de Audi, hasta la pegatina. Viene con las juntas tóricas que son las que sellan la junta. También viene una válvula de limitación de presión nueva, quédate con una de las dos por si alguna vez tienes que comprobar si falla la valvula. Saludos.

Puede que se hayan formado vapores de gasolina en el,tubo, esto empuja la gasolina hacia el depósito y si la válvula de retención de la bomba está mal se vacía el tubo de la gasolina, por lo que puede tardar un rato en arrancar. Puedes comprobar si le llega gasolina al motor desconectando el tubo de la gasolina que llega al motor. Pones un recipiente para no derramarla y le das al contacto, a ver si,llega. Saludos. Brand

Si es la delantera derecha, como es mi caso,Tienes que desmontar el depósito del refrigerante para llegar a los tornillos del soporte de la amortiguación, suelen estar agarrotados, por lo que hay que ir con paciencia con afloja todo, para delante y para atrás, hasta que se aflojan, cuidado en no pasarte con el par que pueden partirse y se queda la rosca dentro. La delantera izquierda quería decir, ya nos comentaras si se solucionó el problema sulvus.

Si es la delantera derecha, como es mi caso,Tienes que desmontar el depósito del refrigerante para llegar a los tornillos del soporte de la amortiguación, suelen estar agarrotados, por lo que hay que ir con paciencia con afloja todo, para delante y para atrás, hasta que se aflojan, cuidado en no pasarte con el par que pueden partirse y se queda la rosca dentro.

Buenos días sulvus. La balona lleva un kit de juntas tóricas nuevas, una grande del diámetro del amortiguador, creo recordar 67,5 mm y otra pequeña para la parte superior por donde se atornilla. El montaje del amortiguador en la balona es sencillo, a mí me lo cambiaron en un taller, para desmontarlo cortaron los cables del electroimán ya que debieron utilizar una llave de vaso porque se resistía la tuerca y luego los soldaron al montar. La compre en balonaneumatica a contrareembolso la tuve al día siguiente. Espero que te haya servido la información. Saludos.

Hola coyoteComo quedaste con el tema? Saludos Enviado desde mi SM-G930F mediante Tapatalk Pues al final era la balona, en Audi son alrededor de 2000€. Más la mano de obra.Pero mirando por internet puedes encontrarla por unos 600€ y si compras solo la balona, sin el amortiguador. Me salió por 396€. Puesta en casa