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pren

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  1. Al que tuve yo se lo desmonte una vez, creo que es el mismo, tienes que quitar el filtro y despues, donde va roscado el filtro lo quitas y ya sale. De junta lleva una goma redonda, como una torica pero con dos agujeritos para que se sujete y no se mueva al ponerlo. Saludos
  2. Los cables del modulo para el cierre solo se usan dos, uno para abrir y otro para cerrar, los demas son para los intermitentes, subir elevalunas, etc... Es muy facil de hacer, complicacion cero Hay bricos: http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/240816-instalacion-de-modulo-de-mando-a-distancia-en-audi-80/ http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/259154-mando-audi-100-c4/
  3. Puede ser la garra que se clava al mover el asiento que no enganche bien, al mio le pasaba pero hacia los lados no se iban, se movian un poco de delante a atras, lo malo que a veces se soltaba y yo desde atras del todo no llegaba a los pedales y es un peligro
  4. Eso no es el primario, es el receptor lo que esta roto es el piñon de ataque del diferencial y el engranaje que se ve ahí no es el de la quinta marcha, al reves, es el de la primera
  5. No hay que desmontar la distri, con quitar las tapas y mover un poco la correa se puede hacer. Con el riesgo de que si se sale la correa luego hay que hacer distri 8)(
  6. No, la corriente la corta el propio sensor, funciona como has descrito con el motor frio usa la resistencia para "auto-calentarse" y conseguir que se dilaten las laminas que lleva por dentro, si esta el motor caliente pues ya estan dilatadas y no le hace falta. La resistencia simplemente es para que funcione temporizado y no por el calor del motor, si no tardaria demasiado en calentarse y estaria mas tiempo del necesario el inyector de arranque en frio abierto. A ese sensor con el contacto puesto le tiene q llegar corriente siempre ya que el es el que la corta.
  7. Hola! a ver, el funcionamiento es muy sencillo, el sensor en realidad es un temporizador, por dentro lleva una resistencia que hace que se caliente y cuando esta caliente simplemente corta la corriente que pasa por el. La corriente va del clausor (llave) y se activa al dar al arranque, cuando el sensor se calienta, corta la corriente del inyector de arranque en frio y este deja de funcionar. Es muy sencillo, os dejo mas info:
  8. :drool: :drool: :drool: :drool: :drool: :drool: No hace falta decir nada! Jejeje
  9. DOT4 es el que lleva de serie, le puedes poner tambien el moderno DOT5 pero no te lo recomiendo, si quieres algo bueno busca un DOT5.1 pero ojo que no sea solo DOT5, tiene que ser DOT5.1
  10. Por lo que cuentas, una de dos, acumulador jodido o en el circuito que va de la bomba al acumulador tiene que haber una valvula anti retorno, tambien podria ser que estuviera mal esa valvula. Si solo es al principio y luego ya va bien y no vuelve a fallar, tiene todas las papeletas de ser de la valvula. Si falla igual o se nota que se descarga, acumulador roto. Saludos
  11. Has probado a desconectar el famoso sensor multifuncion? Si esta roto tambien desconecta el turbo en los S Saludos y suerte a ver si lo arreglas
  12. Pero cuando le aprietas mas, sigue igual de duro despues? o ya se pone "blando"? Raro no es, antes se usaba bastante. La bomba de la direccion asistida es tandem y tambien manda liquido de frenos a presion a un repartidor, que es donde esta el acumulador. Ese repartidor esta conectado al servofreno hidraulico y con esa presion asiste la frenada. Creo que tienes el acumulador roto, ademas ya se han visto mas casos por aqui. Al estar mal no acumula presion de freno y por eso tienes que apretar fuerte, despues de eso puede coger presion directamente de la bomba y por eso te frena mas de lo normal.
  13. En el 100 que tenia se quedaba un ratito encendida la luz y funcionaban los elevalunas, daba igual cerrar, o abrir las puertas. Creo que es asi.
  14. Bufff, lo primero que tenian que haber hecho (ni eso, ya que lo hace la maquina que carga el gas) es un prueba de fugas, que se hace con vacio no con presion, eso de "la presion se mantiene" no sirve para pequeñas fugas, por eso mismo se hace la prueba al reves, con vacio. El R134 va con aceite ester tipo PAG, no es miscible con el del R12 a si que mal vamos. El aceite del R12 no ataca el NBR, las juntas son normales, de las negras. Para el R134 tienen que ser HNBR, las de color verde. Los latiguillos tampoco son del mismo material, el R134 va a atacar el material de los suyos que son para R12 La presion del R12 y el R134 no tiene nada que ver a si que pueden fallar los presostatos y hay que tarar la valvula expansora, si se puede, o si no cambiarla. El condensador tambien hay que cambiarlo si o si, y el filtro deshidratador puede valer pero lo suyo seria cambiarlo tambien por uno para R12. Yo que tu no tocaba el aire para no estropear el compresor si no se a roto ya, pero si han metido R134 sin aceite ester tienes el circuito sin lubricacion. Saludos y ya nos contaras la odisea a ver como acaba....
  15. Hola, a mi me empezo a fallar a ratos y no era el rele, los botones de los elevalunas por dentro llevan una chapita que es la que hace contacto, pues esa chapa con el tiempo y el uso se van poniendo los contactos mal y a mi me fallaba por eso. Saludos
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