Tolo

Se vuelve a subir y ya esta: Enlace

Compraré otro cuadro

La verdad es que no hay color... yo me montaba con la chica

Una pregunta Tolo ¿lo que me has mandado esta sacado del elsawin? es para haber si lo consigo porque biene muy bien para todo esto Exacto, correcto, mismamete...

A sus pies... Archivo: Enlace

Si es que van como locos Después pasa lo que pasa...

Hay métodos para averiguar el inyector cascado si es que lo hay, por ejemplo por el retorno de gasoil. Y si fuera el caso se cambia UN inyector. ¿No queda registrado ningún error en la centralita?

Yo también he pensado en el sistema de recirculación de gases. Podrías puentear el radiador unos dias para comprobarlo. Archivo: Enlace

Yo veo que hay ref. diferentes para la llanta de 18" (5 brazos) y la de 19 (7 radios dobles). Yo es que de llantas... mal

En la pag 3 del archivo 4.pdf aparece la ilustración, piensa que es la misma ubicación que se usa para poner el motor en PMS

No entiendo lo que pasa. La primera opción, ya te dije ayer, para mi, si sin termostato circula el agua con el termostato abierto tendría que circular igual ¿no? y respecto a la segunda opción fué la primera posibilidad que apunté en la primera respuesta. Circula sin termostato una temporada a ver que pasa por qué ¿seguro que montais bien el termostato? A3_8L_AHF_Termostato.pdf

Os subo un documento sobre los calentadores del 3.0 TDI: Calentadores 3.0 TDI Por cierto, Moongoose ¿te enseñaron los calentadores viejos? Si leeis el documento vereis que hay que aflojarlos max. a 20 Nm, es bastante poco. También leereis que si no se montan los calentadores adecuados se "destruyen" ¿?

El 3.0 TDI es common-rail entonces el inyector sí abre y cierra.

Bueno he buscado algo y he reflexionado sobre el tema... Ellos apoyan su teoría en que ha sido un inyector, yo creo que puede haber sido a causa de cambiar los calentadores. En el segundo caso se comen la avería ellos en el primero tú. Como de levantar la culata no te vas a escapar intenta estar presente, llevate a alguien contigo. Las dos teórias son muy diferentes me explico: si el problema es de un inyector abierto el daño lo habrá producido un LíQUIDO, puedes doblar bielas, perforar pistones, etc. Si el daño es de un calentador lo habrá producido un cuerpo SÓLIDO, solidísimo, un trozo de cerámica. La cerámica no se quema, produciría una rayadas tremendas (¿¿ falta de compresión ???), marcas concretas y profundas en cilindro, pistón, culata... Apuesta fuerte, es mucho dinero, inténtalo.

Te mando el archivo: Enlace para descargar

Cuidadin con los calentadores !! en este modelo, no te lo puedo asegurar 100% te hablo de memória, los calentadores son CERÄMICOS. Si se rompen al SACARLOS se caen restos cerámica dentro del cilindro, eso es sinónimo de cargarse dicho cilindro, piston, cilindro o las dos cosas. Tengo algo de info sobre el tema si te interesa...

Yo creo que se solucionará, que el termostato estaba roto o mal montado y no abria. Si circulaba el agua por el radiador sin termostato, con el termostato abierto también circulará. Saludos.

Que no quieran pagar me lo creo.

Cambia el termostato.

Lo que no les cuadra, a mi entender, es que roben un coche para hacerle 200 kms. Lo más lógico es encontrarlo empotrado en alguna joyería, que lo intercepten en la frontera AustroHungara o que no aparezca en la vida. Pero ¿para que van a hacer tanta história para dejarlo a 200 Kms? ¡¡haber cogido un taxi !!

Según el ElsaWin con el útil 3242, el que se usa para inmovilizar el cigueñal, supongo que aguantará porqué el tornillo va a 200 Nm + 180º (sustituir) Suerte.

Si, más o menos. Si claro, pero en general quitar el termostato y que funcione con normalidad es difícil, sino los coches no llevarían termostato. Es una prueba.

Entonces pueba a hacer una cosa: cuando lo dejes desconecta el borne de masa, y al cabo de dos o tres dias lo conectas y pruebas de arrancar. Si arranca es que hay un consumo, sino arranca cambia la batería.

Si el circuito primario funciona con más o menos normalidad la bomba parece que funciona bien. Ahora sospecharemos del termostato y del radiador. Yo lo que haría sería quitar el termostato y probar sin termostato. Además al sacar el líquido verás si está sucio. Sin termostato el agua debería circular por el radiador principal desde que arrancas, costará mucho calentarlo pero todo el circuito estará igual de "tibio", cuestión de ir tocando los tubos. Si es así el problema está en el termostato o en su alojamiento. Si el radiador sigue frio seguramente estará taponado. Es una prueba barata antes de gastarte más dinero.

1 Radiador 2 Radiador de aceite 3 Bomba de líquido refrigerante, termostato => página 19-12 4 Culata/bloque motor 5 Depósito de expansión 6 Colector de admisión 7 Intercambiador de calor de la calefacción 8 Tubo de líquido refrigerante 9 Radiador de aceite de transmisión (Cambio automático) 10 Tubo flexible superior de líquido refrigerante 11 Tubo flexible inferior de líquido refrigerante Intenta averiguar si circula agua por el radiador de la calefacción, lo que tarda en calentarse, a los cinco o diez minutos debería estar caliente. Tienes que saber si el circuito de refrigeración primario funciona o no (radiador calefacción y radiador de aceite).