espinete23

Si esos estan para cambiar ya. Los silenblocks originales que son lemforder los venden sueltos en autodoc y Amazon en torno a los 6-7€ por lo menos siempre los he comprado a ese precio, luego con una boca de vaso que tenga que tenga algo menos que el exterior del silentblock, un espárrago de la misma métrica, que el tornillo que lo amarra y un trozo de tubo mas grande que el diámetro del silentblock un par de tuercas y unas arandelas lo puedes cambiar tu mismo. Y te quedas con la satisfacción de haberlo apañado tu mismo y haberte ahorrado casi 300€ que te costaran los 4 brazos

Yo los cambio en parejas, ya que cuando uno cae, el otro esta a la vuelta de la esquina, piensa que la degradación de algunos de estos brazos se produce sobre todo al girar las ruedas. sobre todo del susodicho que tiene el taco hidráulico. el brazo central que hay abajo trabaja en sentido vertical solamente, pero los demas lo hacen en los dos sentidos. A todo esto, estas piezas se cambian con la suspensión cargada. Es decir tenéis que tener la suspensión como si estuviera el coche con las 4 ruedas en el suelo. Ya que si no, al dejar el coche sobre las 4 ruedas se estarían forzando los silenblock de los brazos y duraran un suspiro. Para ello yo quito la rueda y utilizo un gato para llevar la posición de la suspensión a su lugar como si estuviera descansando el coche sobre las 4 ruedas.

En mi localidad, los listos de urbanismo, en vez de poner la típica banda reductora de velocidad, que es de goma o metálica, con una geometría amigable, las hicieron de cemento, a la antigua usanza que mas que una banda reductora de velocidad, parecen bordillos de los altos y cuadrados que son

Saludossssss. Lo hace unos días al hacer los mantenimientos, me percate al pasar el VAGCOM para resetear los intervalos de servicio que tenia un código de error en el bloque de motor. Concretamente este: Dirección 01: Motor Etiquetas: EST\04L-907-309-V1.clb Nº de Parte de la Unidad de Control: 04L 906 026 HW: 04L 907 309 L Componente y/o Versión: R4 2.0l TDI H35 3162 Codificación: 0A194032234405083418 Nº de Taller: WSC 06314 790 00001 Datos de ASAM: EV_ECM20TDI01104L906026 004003 (AU49) ROD: EV_ECM20TDI01104L906026_004.rod VCID: 678BBB813FEE2AE22F9-8033 1 Avería detectada: 9491 - Válvula de regulación de presión del aceite, avería eléctrica P164E 00 [00100111] - - No Confirmado - Verificado desde el borrado de la memoria de averías Cuadro Congelado: Prioridad de Avería: 2 Frecuencia de Avería: 1 Kilometraje: 223309 km Fecha: 2026.07.05 Tiempo: 11:33:27 Régimen del motor: 0.00 /min Valor de carga normalizado: 0.0 % Velocidad del vehículo: 0 km/h Temperatura del líquido refrigerante: 32 °C Temperatura del aire de admisión: 33 °C Presión ambiental: 950 mbar Tensión del borne 30: 12.080 V Borrador de averías sin confirmar tras OBD: 40 Consumo de combustible: 0.00 l/h Temperatura del aceite del motor: 30.5 °C Estado del manocontacto de aceite-Bits 0-7: 0 Nivel de aceite: 82.700 mm Sensor temp. ext. 1 banco 1: valor bruto: 24.5 °C Sensor temp. comb. 1 banco 1: valor bruto: 31.7 °C Readiness: 0 0 0 0 1 Viendo el asunto, que lo borraba y volvía aparecer sin marcar aviso en el cuadro de avería me puse a buscar el famoso sensor el N428. Después de echar un rato bueno buscándolo, no lo encontraba y con razón esta escondido detrás del compresor del clima. Habiendo localizado el sensor, llega la hora de ensuciarse las manos y pasar por caja, para comprar el repuesto. En mi vehículo un 2.0 TDI 122cv la referencia es esta 04L906455B la cual se traduce en 159€ de nada, con un descuento que me aplicaron se quedo en 150€ "menos da un piedra" Lo dicho vamos a lio. Repuestos - El sensor / válvula de marras ref: 04L906455B, en mi caso, supongo que el 150cv usara el mismo, aquí no son muy dados a no compartir electrónica y mecánica entre motores. Herramienta necesarias: - Un destornillador con puntas intercambiables - Una punta t25 - Una punta t30 - Opcional dinamométrica pequeña de las que se usan para las bicis valen, si que quiere hacer bien con pares de apriete. - Una carraca pequeña - Una 13 de vaso - Linterna por si no tenéis buena iluminación. - Una 16 plana de boca cerrada, si es larga mejor. es para vencer el tensor automático para quitar la poli Para empezar debemos quitar la correa de accesorios o poli v, esto es fácil, se vence el tensor automático con una llave, el útil de enclavado lo podemos sustituir por una llave Allen o cualquier cosa que podamos introducir por el taladro que tiene el tensor . Lo siguiente que nos toca es levantar el coche para quitar el cubre cárter para poder llegar a la tornillería del compresor. Para ello quitaremos solo la parte central, la pieza mas grande Una vez quitado el panel. procedemos con el compresor, el cual solo vamos a desatornillar y desconectar eléctricamente, sin quitar las mangueras para no perder nuestro preciado gas el cual parece que muchos tenéis ese problema. Para proceder primero quitamos las dos tuercas que sujetan los cables y tubos del SCR (Recordar estan apretadas a 25nw) Después quitamos el conector eléctrico del compresor y quitamos los 3 tornillos (25nw también de par de apriete)una vez suelto lo movemos hacia el morro, tranquilos no se cae. Ahora ya tenemos a la vista el famoso n428, sujetado con su único tornillo (apretado a 8nw) y con su cable de conexión. Esto es fácil, se desconecta, se quita el tornillo y sale tirando de el, puede que este algo duro, si se ha filtrado algo de suciedad pero sale. Este es el que tenia roto, como se ve hay algo de suciedad en el vástago, estaba algo duro pero salió fácil, mi diagnóstico sobre el luego con un polímero es que tiene la bobina de su interior en mal estado. Este el el nuevo, como se puede ver viene con su junta, le he aplicado algo de pasta de cobre al final, para evitar que se gripe por la suciedad. El sensor se puede quitar y montar desde arriba, mas fácilmente, pero hay que pasar por el paso de desplazar el compresor si o si. Ya solo queda andar el camino desandado, montando todo de nuevo con sus correspondientes pares de apriete, que mencione anteriormente. A le, ya no hemos ahorrado una factura mas gorda en el taller y con la satisfacción de haberlo hecho nosotros mismos, jajaja

No tiene pérdida, si al agacharte al mirarlo, ves mancha de aceite donde está el brazo curvo amarrado al chasis, está roto si o si

Buenas cada vez que entro al foro y veo que van apareciendo nuevos comentarios en este tema me entra en miedo. De momento yo no tengo problemas, con el aire, pero tengo un compañero de trabajo con el mismo coche, que desde que lo compro tiene problemas, de hecho sigue sin aire desde hace prácticamente dos años y nadie sabe decirle nada, bueno sí que no hay fuga aparentemente, se lo cargan y al tiempo se queda otra vez sin gas. Yo el coche lo compré de segunda mano con 155.000k con las revisiones y mantenimiento hechos en la casa hasta los 151.000km. No se si, tendría g13, se lo cambié yo en casa por mi cuenta, por el g12 evo y de momento tiene 230000km y sigue funcionando. Con cuantos km más o menos, viene fallando el aire ???

Buenas, yo creo que por el precio tienes sustituidos los bazos 10 y 11 de ambos lados. Esos no provocan apenas ruido, el que si mete ruido es el que comentaba yo, el brazo curvo que hay abajo, el que esta mas cerca de la puerta, este es el hidráulico, agáchate si ves que en la zona de donde va agarrado al chasis hay mancha de aceite, lo tienes roto y tienes muchas papeletas de que al frenar, al entrar y salir de los badenes o bandas reductoras de velocidad, de estas típicas de cemento o metálicas que acostumbran a poner tengas un ruido tipo golpe

Hace tiempo no me acuerdo en que conversación puse como cambiaba el silentblock de los brazos superiores con dos llaves de vaso un tornillo y dos arandelas y una tuerca, el silentblock hidráulico cuesta sobre 25€ el original o por lo menos eso me costó a mí en su día y el de los brazos de arriba 6€ la unidad. Yo tengo un juego de brazos completo reparados de los silenblock producto de la vez que piqué en un taller con el antiguo b8, que voy intercambiando y reparando cada vez que peta alguno. Las calles adoquinadas los hacen picón

El del tacó hidráulico es este el número 7, el precio mejor no míralo que da miedo 429,55 Mauros. El silenblock ese lo puedes uno mismo si tiene a mano un tornillo de banco y dos trozos de tubo o cualquier cosa que valga como sufridera, el de plástico es el tirante de la estabilizadora, ese no hace ruido fuerte, lo máximo el ñiqui ñiqui como los silenblock de la estabilizadora.

También puede ser los brazos inferiores de las ruedas, concretamente el que tiene el silentblock hidráulico, a mi me pasó eso tanto en el b8 como en el b9. Es un ruido muy característico lo hace al pasar los badenes o frenar. La buena noticia de los brazos es que los puedes reparar por menos de 1/4 de lo que cuestan con los silenblock originales de lemforder o como se escriba el nombre

Vaya telita, algunas veces uno piensa, que donde tiene la cabeza el que diseña eso

Saludos, me di cuenta porque tenia la tapa del motor quitada, haciendo un cambio de aceite y me percate de un calentador el numero 2 estaba como doblado y al observarlo detenidamente se veía partido. Los casquillos nuevos sigo teniéndolos sin montar porque de momento no tengo fallo todavía, y el termo-retráctil sigue haciendo su función y no se ha degradado. Y como dice el compañero con el pastizal que cuestan, hay algunas cosas imperdonables en calidades. Yo Audi solo he tenido el B9 y el anterior el B8 y creo que no me equivoco si afirmo que el B8 tenia mejor calidades. Y a todo esto tengo un golf IV 1.6 Gasolina del año 2001, que no corre y gasta como si fuera un avión pero como dice el compañero indestructible

No, si lo ponías aparecía un error en el módulo de instrumentos, está gente modificó los parámetros del tiempo y kilometraje, que hacen que al resetear desde el botón el mmi en vez de 15000km volvieran a aparecer 30000km al modificar ese parámetro siempre salía te quedan 15000km

Nada ya está solucionado, encontré la solución, en un post del foro de Ross-Tech, los creadores del VAGCOM. En el que a un usuario de un golf le había pasado lo mismo. Dejo el enlace al post por si, a alguien le sucede https://forums.ross-tech.com/index.php?threads/34764/ Lo he solucionado siguiendo las averiguaciones sobre los parámetros que expone el usuario

Saludos a tod@s, pues eso necesito los valores por defecto que aparecen en el modulo 17, instrumentos en el VAGCOM. El caso que la semana pasada aprovechando que estaba en el taller por cambio de embrague, aproveche para que cambiaran el aceite de motor con su correspondiente filtro, la cosa es que tuvieron problemas al cambiar el intervalo de los servicios y hay algo que no me cuadra el coche sigue recordándome que me quedan 15000 km para el cambio de aceite aunque le apliques un reset. Por eso os pido ayuda a ver si alguien me puede postear una captura de dichos valores para comparar que puede pasar. Un saludo y gracias de antemano.

saludos a tod@s. Hace un par de días me encontré con una sorpresa en el coche, me percaté que había un calentador, el plástico del casquillo rajado, mi sorpresa fue cuando lo saqué. Estaba el plástico pasado, no lo siguiente, se desmenuza. Nunca he visto en otro coche de grupo ( he pasado por un golf IV, un a4 b8 y ahora el a4 b9). Pero la cosa no queda ahí están afectados los casquillos 1,2 y 4 que son iguales, el tercero es diferente por el tema de calentador con sensor de presión y no está afectado. Los he recubierto con termo retráctil para que no sigan cayéndose a pedazos mientras les doy solución, adjunto unas fotos del antes y después de poner el termo retráctil. A alguien de vosotros le ha pasado? Comentando con un compañero de trabajo dice que le ha pasado igual en un q5 con 6 años, mi a4 tiene 7. A todo esto he comprado los 3 casquillos para reemplazarlos (cuestan 35€ la unidad a 32€ con el descuento que me hacen en el concesionario), lo cual haré si se presenta algún fallo, o veo que el termo retráctil falla, en la labor de contención. Lo que me he dado cuenta es que los nuevos no son de plástico duro, si no más bien parece como plástico más tirando a blando-gomoso

Buenas tardes, la adaptación se solucionará el problema temporalmente como te comenté, tendrás que cambiar si o si el sensor, pero mientras lo haces así puedes ir tirando. Y no tengas miedo a desmontar, con cuidado y sabiendo lo que estás haciendo, todo llega a buen puerto

Hola, si ahí tienes razon los dos están en la rampa de los inyectores, yo en su día cambié el de atrás, lo hice yo mismo, como puedes ver va a rosca, pero para acceder a él tuve que quitar varias cosas que estorban. Respecto a lo que te comenté del vagcom he probado, pero las opciones en el a4 b9 no son iguales que en mi antiguo b8, de todas formas la opción está en el módulo de motor en adaptaciones, hay una que dice reset dif pressure sensor y algo más, estaba de las últimas.

Hola de nuevo, exactamente no sabria decirte que sensor montas, mi antiguo coche era un 2.0 TDI de 143cv con el código de motor CAGA, del 2009, lo mejor es que intentes pillar la referencia de la misma pieza, todas las piezas originales del coche la tienen grabada o bien etiquetada, para salir rápido de dudas, muchas veces se ven sin desarmar nada, el cable que compre yo en su día en el aliexpress ya no te puedo pasar el enlace, me espeta que el articulo ya no esta disponible para mi ubicación. pero el que has comprado debería valer. para resetear el sensor tienes que entrar en el modulo de motor, ahora mismo no recuerdo, cual es el la opción exacta, cuando venga mi pareja de trabajar, cojo el cable de la guantera del coche y te digo donde esta. Mira este video: Esto es lo que me pasaba a mi en su día, al final del video te señala el sensor en cuestión para que lo tengas localizado

El rato es hasta que vuelva a fallar yo lo reseteaba y a lo mejor me duraba 1 par de días, así estuve apañándome hasta que me llegó el sensor y tuve tiempo para cambiarlo ya que esto me pasó en invierno y con la m del turno partido entras de noche y sales de noche y hasta el finde no había nada que rascar, respecto al vagcom, siempre es mejor intentar invertir un poco más yo tengo uno de AliExpress que se puede actualizar gratis y en su día no me costó más de 30€, lo malo es que ahora de corre prisa por el tema de la ITV, a ver si vives cerca de algún compañero y te puede echar una mano

Coméntaselo, pero si tú tienes un vagcom, puedes hacerle un reset al sensor no se tarda ni un minuto, y por lo menos puedes tirar sin los temblores un rato mientras consigues arreglarlo

Buenas ese problema lo padecí yo en mi antiguo b8, es el sensor del presión del gasoil. Si coges y le haces un ajuste con el vagcom a ese sensor desaparece el fallo hasta que vuelve a fallar, en unos días, así te dará tiempo a comprar el sensor nuevo

Saludos, por si sirve de ayuda yo en su dia también, estuve padeciendo problemas con el arranque con este modelo, el motor de arranque giraba, pero el coche no arrancaba, otras veces solo se escuchaba un clic, revisé los relés (con un polímetro y una pila se puede hacer),que hay bajo el torpedo, donde está alojada la centralita, pero estaban bien, la batería también estaba bien, incluso llegué a cargarla con un cargador por si las moscas… al final resultó ser el cable rojo que va al motor de arranque, el cual perdió una brida acercándose más al motor y con la calor del mismo el aislante del mismo se deterioró provocando que este se sulfatara y como resultado la tensión no llegaba correctamente al motor provocando el fallo de arranque de forma esporádica.

Saludos, ese termostato lo cambie yo en su día, suelto sin cambiar la tubería, por los mismo problemas de temperatura, la marca y referencia del que monte es MAHLE 70809143. con eso solucione el problema. lo que si es verdad que para llegar a donde esta hay que desarmar varias cosas, mas bien quitar las bridas que sujetan algunas tuberías, luego con paciencia puedes quitar el vieja sin tener que desmontar toda la tubería, por lo menos en un motor CAGA pude hacerlo así. si no recuerdo mal, hay una brida que sujeta en paralelo la tubería que tiene el termostato junto con otra, soltando esa brida y apartando lo demás puedes acceder a la tubería que tiene el termostato abalanzándote por encima del motor