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Según he sacado de esta web, aquí están la tabla de valores: 4. Valores de gases de escape en ITV 4.1. Gasolina - Valores máximos para vehículos NO catalizados: o CO Máx: 4,5% Para vehículos hasta el 1 de octubre de 1986. o CO Máx: 3,5% Para los matriculados después. – Valores para vehículos catalizados: Mediciones a ralentí: o CO menor o igual a 0,3% -> Favorable. o CO entre 0,3 y 0,6% -> Leve. o CO mayor de 0,6% -> Grave. o Lambda entre 0,970 y 1,030. -> Favorable. o Lambda entre 0,940 y 1,060. -> Leve. o Lambda fuera de ese rango. -> Grave. 4.2. Diésel En los motores diésel lo que se mira es la opacidad de los gases de escape y no pueden superarse los siguientes valores: – 2,5 M para motores atmosféricos. – 3,0 M para motores turbo. El proceso de medida de esta opacidad es un poco especial así que vamos a aclararlo. 1. Primer ciclo de aceleración en vacío. Si el valor de opacidad medido es menor o igual al 2,25 M para motores atmosféricos o 2,7 M para los turbo, se finalizará la prueba con el resultado de favorable. Si el valor de opacidad medido es superior a esos valores, se pasa a un segundo ciclo de aceleración. 2. Segundo ciclo de aceleración en vacío. Si el valor de opacidad medido es menor o igual al 2,25 M para motores atmosféricos o 2,7 M para los turbo, se finalizará la prueba con el resultado de favorable. Si el valor de opacidad medido es superior a esos valores, se pasa a un tercer ciclo de aceleración. 3. Tercer ciclo de aceleración en vacío. Si el valor de opacidad medido es menor o igual al 2,25 M para motores atmosféricos o 2,7 M para los turbo, se finalizará la prueba con el resultado de favorable. Si el valor de opacidad medido es superior a esos valores, se utilizará el siguiente criterio de decisión: - Motores atmosféricos. Si el valor de la media de los tres ciclos se encuentra entre: * 2,25 y 2,5 M -> Favorable. * 2,5 y 3,5 M -> Leve. * > 3,5 -> Grave. - Motores turbo. Si el valor de la media de los tres ciclos se encuentra entre: * 2,7 y 3 M -> Favorable. * 3 y 4 M -> Leve. * > 4 -> Grave. Saludos,

Recuerdo que las Lambdas caducan a x Km o años. Creo que Bosch especifica cada 120.000 o 140.000, no recuerdo. Googleando seguro que se encuentra este dato. Si el coche nunca se le han cambiado y supera esos KM... me curaría en salud y cambiaría las dos, ya que estarán apunto de empezar a fallar. En mi caso no fallaba pero empezaba a ser "lenta". Tardaba en empezar a actuar bien y el coche estaba muchos minutos desde que se arrancaba en frío quemando mal. Luego bien... Pero después de cambiar siempre quema bien tanto en frío como en caliente. Si las bujías también están viejas... no me lo pensaba 2 veces. Igual descubres que con ambos cambios hasta el motor tira mas xD Saludos,

Ese es... para equilibrar la aguja de la gasolina. El problema es que en la mayoría de casos apenas engranan (Hay que tirarlo hacia arriba, hacia el conductor) y si engrana irá duro y la aguja girará levemente para equilibrarlo. Sinceramente... Es muuuuucho mas rápido, fiable y mentalmente sano desmontar el cuadro y, sin quitarlo, hacer girar tu el engranaje con los dedos por detrás :clap1: 8)( Saludos,

100% de acuerdo. Te aseguro que un León 2.0 TDI Haldex gordo... No tira como un viejo S2 reprogramado a "solo" 260-280cv. Aun así no son comparables, uno es un coche con carácter, historia, para disfrutar y poder todavía conducir con sensaciones... y el otro es una moderna lavadora que corre mucho, que es práctica y cómoda. Saludos,

Buenas, a ver si nos pones algunas fotos de tu bicho Pues lo de la calefacción... revisa que no esté anulado el radiador auxiliar. Hay dos tubos del sistema de circulación de agua que van hacia dos entradas en la parte superior central del vano, detrás del motor justamente. Si hay un "codo" que las deja anuladas... Por eso no tienes calefacción. En ese caso es por que le radiador estaba estropeado y debes cambiarlo. Sobre el resto de temas es "meterse" en el lío. El silentblock de que es? Brazo, motor... Saludos,

Todos los coches con centralita tenían conexión KKL que el VagCOM puede usar para sacar algunos datos. Primarios comparados con los de hoy en día... Por otro lado, los climas llevan también conexión KKL que usa VagCOM para mirar el estado y realizar algún ajuste. Es posible que un coche con motor sin centralita tuviera la conexión KKL solo para el clima... Saludos,

Buenas cracks, Estoy buscando el manual o las instrucciones que hay que seguir con el VAG-COM para poder re-calibrar las trampillas del clima antiguo. ¿Alguien tiene el procedimiento? Muchas gracias! Saludos,

No podemos ver las fotos! A ver si las puedes subir de nuevo ¿Has podido avanzar con el coche? ¿Lo has podido ver en persona? Un saludo,

Buenas, El motor que comentas lleva inyección electrónica con centralita, inyectores electrónicos, caudalímetro electrónico, lambda... Son menos puñeteros que las inyecciones mecánicas pero como todas, si están regular, pues es una "diversión". La verdad es que mucha gente prefiere el "pequeño" 20v que su hermano grande de 2.3 20v, ya que gasta mas y solo da 12cv de mas. Sobre las cosas a comprobar lo ha explicado muy bien el compañero JSPASSAT. La verdad que mas que mirar que el motor sea mejor/peor, lo mas recomendable es que busques el Quattro mas entero por el mejor precio lleve el motor que lleve... Esperamos que pronto te puedas presentar con un bonito Quattro por aquí Saludos,

Es un extra que podías pedir al comprar el coche. Hay muchos S2 con techo... aunque el mío sea de los que no trae Saludos!

Que bonito!

Esperemos que si... y que se acuerde de ponerlo en el foro! Por otro lado otro problema que puede causar esto es el sensor de temperatura de admisión. Yo lo tenía mal conectado y tuve muchos problemas de quemar muy mal. Saludos,

Si está todo de estricta serie es así. El turbo de serie no debe soplar a mas de 2.2b en OverBoost. Si sopla mas es por que hay repro o muelle tocado. Parece una pregunta tonta pero... ¿Como sabes que no tienes una repro hecha? Supongo que tu coche es de segunda mano no? Es posible que uno de sus anteriores dueños se la hiciera. Lo de mirar si quema bien es mas fácil sacando la Lambda. A ver que color saca! Sobre lo de romper algo solo poniendo turbo gordo... yo no lo he probado, vaya que no lo he sufrido en mis carnes. Pero me baso en lo que dicen por S2Forum varios que lo hicieron con mal final a medio plazo. Aparte de lo que por aquí hace años se comentó en post y sobre teoría. Si mal no recuerdo, hay que recordar que el soplado de un K24 7000 a 1.2bares no es el mismo que un K24 7200 a 1.2bares, hay mas caudal y debería dar algo mas de empuje. Saludos,

Es sobre la KE-Jetronic y no la K-Jetronic. El principio es el mismo solo que la KE tiene lamda, centralita y se le añade una pieza en el cabezal de inyección para regular la mezcla que lee la lambda. Por el resto es lo mismo, cosa que nos interesa para resolver el problema: http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/285184-injeccion-ke-jetronic/?hl=+k#8208jetronic=&page=9 http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/129757-esquemas-y-datos-del-23-tipo-de-motor-ng/?hl=k#8208jetronic=&page=3 Saludos,

Eso que explicas es así, hasta un límite. Y el límite es la máxima cantidad de gasolina que puede inyectar todo el sistema. Cambia bastante, tira mucho mas caudal de aire! Es un turbo que es capaz de dar 100cv mas respeto a su versión pequeña. Entonces en el peor de los casos, la mezcla no es correcta por que el sistema no es capaz de inyectar la suficiente gasolina respeto al chorro de aire que le entra. Lo que podrías hacer en un tiempo es sacar la sonda Lamda para ver que color tiene. Si se queda color café con leche, es que quema bien. Si esta un poco blanca o bastante blanca pues queda pobre. ¿La electrónica que llevas es la de serie o reprogramada? Saludos,

Hay un post que habla sobre la K-Jetronic. Allí hay mucha documentación y links interesantes. En ellos explica que hay un circuito de post-arranque en el cual guarda una presión en el circuito que va disminuyendo en las horas. A ver si podéis echar un ojo a ese hilo y podéis resolver el problema, creo que la pieza era el acumulador de presión. Saludos,

No tiene por que, para algo lleva sensores de presion de turbo Si con el 7000 perdia potencia en altos puede que si este tiene la caracola de admision mas grande no la pierda, siempre que la de escape sea igual. Va a variar la linea del motor, pero no romperlo. Podria obtener mayor rendimiento haciendo algunas variaciones, pero si no lo necesita ¿?? No va a romper nada :acute: Bueno... En S2Forum hay unos cuantos que no te dirían lo mismo... Y lo han experimentado en sus carnes... El problema es que si el turbo inyecta mucho mas caudal de aire de lo que la centralita se espera, y no puede corregir esto ya que no está programada para tal, puede empezar a ir pobre de gasofa y poco a poco ir agrietando colectores de salida por ejemplo. Estos experimentos están muy muy provados, y si los eruditos del tema dicen que eso no vale... es que no vale. Para ir bien habría que poner ahora inyectores de RS2 o equivalentes, regulador presión 7A (El 20v sin turbo), bomba de gasofa de RS2 y una repro para usar todo esto bien.

Exacto, es tal y como dice MorgarV6. En mi caso un S2 lleva rojo, aceptando 98 y 95... Creo que mejor fijarnos en lo que dice el manual o sabiendo que motor monta mas que por el color del tapón. Saludos,

Que rabia! casi a la recta final... Pero tonterías. He de confesar que me he puesto un babero con las fotos... UFFFFFFFFFFFFFFFF :drooling: :drooling: :drooling: :drooling: :drooling: :drooling: :drool: :drool: :drool: :drool: :drool: :drool: :drool: :drool: :drool: :drool: :drool: :drool: :drool: :drool: :drool: :drool: :drool: :drool:

Es el esquema D45 que puedes encontrar aquí --> http://www.s2central.net/S2_Schematics/MY92-3B-C.htm A ver a ver... no te los calles!

Si, en esa época todos tenían esa denominación. 2.2E, 2.3E, 2.6E, 2.8E...

Exacto, inyección en alemán es "Einspritzung". Saludos,

Las replicas mira que sean sobre el original, por que otras estilo colectores de la marca STR etc no van demasiado bien... (Por dentro estan huecos, no se conducen los gases). Sobre lo de ir pobre, la verdad es que no lo he probado yo con medidores etc. Pero en los años que llevo en este foro y en los ingleses siempre sale esta explicación. Vaya que si pones el de serie sin tocar mucho mas el coche irá mal mal. Para ir seguro que no se rompe nada deberías instalar una lambda de banda ancha con su medidor para ir seguro... hehehe Saludos,

Solo meter el turbo de RS2 te va hacer ir el coche mal incluso puedes romper algo. El problema es que cargará muy lento como te decía, ya que el turbo al ser de mayor tamaño tarda mas en cargar. Por eso el colector de salida del RS2 es 5a1 y no 3a1+2 como el estándar del S2. Por otro lado el coche te irá pobre en gasolina y eso hará que se caliente mucho mas... Por no decir que la centralita detectará error al ver que sopla mas de 0,8bar cuando no se lo espera. Para ir tirando con ese turbo podrías desconectar la N75 para solo soplar 0,4bar y no romper nada. Si quieres reconstruir el turbo mejorándolo tienes estas dos opciones ya probadas... (En inglès): KKK24 7000 con mod de Focus RS KKK24 7000 con mod de Volvo S60 R Saludos,

Mira de pulsar como unas 10/20 veces seguidas el botón "DIFF" con el coche apagado para que el interruptor coja otra vez buen contacto. Yo pienso que tiene defectuoso el contacto del interruptor. Cuando lo conectó este no entró por que lo hubieran notado. Igual ahora se le ha quedado puesto permanentemente... Si después de hacer lo que comento sigue haciendo ruidos y golpeteos, lo mejor será que lo revise en un taller. En caso de estar activado no quitándose cuando esta el botón desactivado recomiendo cambiar el aceite del diferencial por precaución. Yo las veces que lo he activado lo he notado enseguida. Pero a mas de 20Km/h se desconectaba solo, y según el manual es lo que debe hacer Saludos,