Wilfredo

Por ir, puedes ir con él desconectado y entonces la ECU coge los datos de unas tablas fijas pero creo que también te quedas sin ABS y/o ESP. Lo suyo sería desmontar el malo e ir a intercambiarlo por uno de intercambio valga la rebuznancia a un servicio Bosch, unos 90€. Saludos

Justo hace un año la referencia que me dieron a mí al comprarlas fue: 06B 905 115 L quizá la L tengas tú otra letra. Voy a mirar una de las viejas quitadas y confirmo qué versión es. Por otra parte eso que comentas a mí no me suena a bobinas, cuando falla una bobina el sonido del motor se parece al de un escarabajo, pero yo no le notaba ahogado al coche o con ralentí inestable, vamos, que por ir a tres cilindros no hace esas cosas raras. A ver si va a ser de caudalímetro, prueba simplemente a desconectarlo, arranca y sal con el coche, aunque se encienda la luz del cuadro si el coche va fino ya sabes lo que es. Saludos

Yo en mi 20VT tenía algo de ruido en los diferenciales en giros lentos y fue cambiar la valvulina de serie por una Motul 75W-90 ref. Gear300 100% sintética y prácticamente se acabo el problema en un 90% (24€ por litro, hay que comprar tres envases de litro y te sobra algo más de medio litro) Saludos

Aquí teneis info: http://www.forocepos.com/phpBB2/viewtopic.php?t=7465 www.vagspeed.com www.atpturbo.com Un saludo

No existe Va a existir, se llama KKK03 eliminator kits de ATP, se sustituye el turbo original por un Garret, reprogramación Upsolute específica y se llega a ese punto intermedio de los 240-250 CV sin cambiar nada más mas que un manguito. Saludos

Eso es que tienes la batería a punto de cascar (lo sé porque me pasó a mí hace poco) Lo que ocurre es que en el momento de arranque, el pico de demanda de amperios es alto lo que hace que en una batería que le queda poca vida caiga momentáneamente la tensión por debajo de un umbral, en ese momento alguna sensorística queda subalimentada (ABS en este caso) y salta el testigo. Esto no deja errores en centralita, pero cuando ya notes que hasta el motor de arranque pierde cadencia, urgente a cambiar la batería. Saludos

Yo desde que me fallaron las dos primeras llevaba otras dos en el maletero ... que al final tuve que usar Saludos

Una belleza rodante, desde luego. Saludos

Tenía yo entendido al contrario (en la línea de fermo) que precisamente a motores con más de 100.000 km (o con algo de desgaste) es a los que mejor sienta el Mobil 1 5W-50 Saludos

Los K03S del 2.7 biturbo soplan a 0,6 bar de máximo en versión 250CV, supongamos que en el 265CV soplen a 0,7 bar, aún tienen bastante recorrido y como cada uno de ellos alimenta 1350 cc en vez de los 1780 cc de un 20VT 1.8 irán más sobrados en alta que en el motor 1.8. Poniéndolos en 1 ó 1.1 bar veo factible los 310-320 CV y que aguanten la presión máxima hasta casi el corte, pero ¿aguantarían los turbos? Lo pregunto porque en el 1.8T a partir de las 6000 rpm se cae de presión por ser tapón al ir más centímetros cúbicos que llenar por detrás pero en este otro motor que no hay tapón cogen más presión, sí, pero es de suponer que también estarán girando más rápido para ello, igual girando demasiado rápido para la fiabilidad de los mismos (pregunto) Saludos

El cambio de bobinas es bastante fácil en el 20VT, salen simplemente tirando hacia arriba de ellas, en las dos de la izquierda (motores transversales) según miras el motor desde el paragolpes se puede hacer sin más, para las otras dos hay que soltar una piecita de plástico que molesta. Explicaciones y fotos en un post que puse en: http://www.clubcuprar.com/showthread.php?t...ighlight=bobina Saludos

Quizá el taller independiente se haya sobrado al medir pero este dato del taller oficial: Inclinación...........................................izq. -1º17´.........-0º30´[-0º41´]+0º30´ Ya da idea de que algo no está bien, es una desviación apreciable sobre valores normales, y si estos han medido de menos y los otros de más la medida buena puede estar por el medio. De todos modos 2º de caida negativa es muy apreciable a la vista y un buen mecánico lo ha de ver, ahora que si se fían de "la máquina", el Dios de los talleres oficiales, pues también han de verlo claro que eso no está bien. Puede que tengas el amortiguador de ese lado algo doblado, en un bache muy fuerte puede ocurrir, lo se porque a mí me pasó (y a JGG de este foro con un S3 también) y la caida negativa era apreciable a la vista. Fue poner amortiguadores nuevos y las ruedas de nuevo tomaron verticalidad tanto a la vista como en la máquina. Aparte de esto o no, quizá puedas tener algo tocado el trapecio de la suspensión (también JGG comentó sobre el tema) Saludos

Otra de las cajas:

Foto:

Cuando falla una bobina de un 20VT el coche queda como a tres cilindros, sonando a motor de dos tiempos, yo ya tengo cambiadas las 4, dos de ellas en garantía y las otras dos hace muy poco (las tenía ya compradas por si acaso) No creo que lo que te pase sean bobinas pero si quieres mirarlo, quita la tapa cubremotor y aparecerán cuatro pipas (una de ellas tapada con una caja plástica negra que no se para qué sirve, lo sabía pero no me acuerdo) Las bobinas tienen este aspecto:

1,05 bares en un 20VT 180 es hasta conservador a nivel de reprogramación. Esto no es malo en sí, simplemente no se ha querido darle muchos medios y si la repro es buena y mantiene el soplado a 0,9 hasta las 6000 rpm o poco antes no quita que pueda llegar a los 205-210 CV a ese régimen. Pero 230CV ni de coña, como se ha dicho. Saludos

APR tenía esas opciones para los 20VT con Tempomat, se seleccionaba a través de la maneta de este último. Creo que APR no tiene actualmente representante en España y no se si otros preparadores ofrecen esta opción. Para los TDI Upsolute ofrece un switch de control remoto via radio en el que seleccionas repro "on" y repro "off" (creo) Saludos

Goio, si quieres te pregunto en Néumáticos Basurto, que es donde puse mis Bilstein, cuánto te saldrían los Bilstein Sport montados en tu coche. Yo he ido en un A6 con Bilstein y Eibach (como el Toletum mío, vamos) pero con la carrocería anterior a la tuya y el tacto es el mismo que conoces de mi coche, con amortiguadores sólo no he probado, eso sí los muelles Eibach no son mucho más duros que los de serie si estos ya son duritos, únicamente son un poco más duros (y no siempre) y/o progresivos y algo más cortos con lo que no tiene que diferir mucho a tu caso de solo cambiar amortiguadores. Saludos

Buenas: No hace falta comprar otra centralita, se reprograma sobre la original, probablemente sin tener que soltar nada, directamente por el puerto de diagnóstico del coche. El 1.8T de 150CV viene a dar de serie cerca o superando por algo los 160CV, reprogramado ronda los 190-195 CV incluso más según unidades y reprogramaciones. Si la conducción viene a ser parecida a estando de serie, no tiene por qué afectar, ten en cuenta que tu bloque motor se diferencia muy poco de un 1.8T de serie de los de 180CV. Afecta bastante más no respetar el mantenimiento previsto, acelerones en frío, no dejar enfriar el turbo y el motor un minuto o dos antes de pararlo, darle caña contínuamente, etc. Yo te puedo recomentar Upsolute, que tiene bien resuelta esta versión, es económico y tienes cerca al represante de zona que es el forero peri en el mismo Málaga. En cuanto a si merece la pena, como es el 1.8T "más bajo" es el que más margen tiene de mejora. Una versión "suave" que te suba a 190CV ya se tiene que notar bastante mejora de respuesta entre 3000 y 5500-6000 rpm, pasar de ahí no merece mucho la pena en esta versión ni de serie ni reprogramado y compensa más cambiar de marcha. Un saludo

Si teneis "el famoso truco del climatizador" en el TT, en el canal 20 se muestra la tensión en bornas del compresor de AA, que al ser un circuito paralelo es la misma tensión que da la batería con el motor parado o el alterndor con el motor encendido. Un buen valor en parado es de 12 a 12,4V, eso suele demostrar un buen estado de la batería. Si lo veis en 11 ó 11 y poco es que ya no está demasiado bien ... Con el motor encendido dicho valor suele rondar los 14V, eso es que el alternador está bien. Mi 20VT va a hacer 3 años en un par de meses y mirando estos valores y que algún día ha hecho algún amago de poca fuerza en el motor de arranque y que en alguna ocasión se enciende momentáneamente el testigo ABS justo cuando entra el motor de arranque (caida de tensión y chivato, al menos lo achaco a esto) ya empiezo a notar que la batería no está del todo fina aunque tampoco está para tirar aún. Por cierto las batería son muy contaminantes, si la cambiais vosotros dejad la vieja en un centro de recogida de residuos. Saludos

En las ITV no cantan porque el acelerón lo dan en vacío y así como que no se detecta nada de humo adicional que quizá si pueda dar en carga según qué situación. En el Sur (Málaga) tienes al forero peri que es representante de Upsolute en la zona. Un TDi 100 suele dar en banco unos 120 CV e incluso alguno más, con la repro se te puede ir a los 145-150 aprox. Saludos

Mira que hacerlo en caliente ... Cuando monté la mía una brida también me dio un poco de guerra, aunque creo que algo menos que a vosotros, puede que en el 180 sea algo más accesible porque recuerdo en su día que el srto. wingman decía que se cambiaba con la punta de la p.... pero vamos que tan fácil no fue descerrajar alguna brida de esas. Durante un tiempo también la llevé invertida, no por la fuerza de gravedad, que con esos pocos gramitos que pesarán el muelle y pistón poco influirá en comparación con la fuerza de compresión del propio muelle ante la succión, si no por probar el tacto y sí me parecía que tenía un pelín de mejor tacto así, pero puede que fuera placebo. Eso sí, invertida creo que se pierde la seguridad última de que se abra por supersobrepresión si los sistemas previos fallan. Saludos

¿Olor a gasolina o a aceite quemado? Es que lo del humillo puede ser aceite que resude y caiga sobre el colector de escape quemándose ahí, a mí me pasa en el Lancia, sobre todo cuando lleva días sin moverse. Y huele a aceite quemado. Saludos

No, no, si llevar el motor a punta de gas o medio gas en marcha larga no es malo para nada. Pero sí es más sano a la larga no abusar de pisar a fondo en marcha larga a pocas revoluciones, yo creo que es peor eso que estirarlo también ocasionalmente (o no tan ocasionalmente!) a fondo hasta 4500 rpm o a lo que llegue con fuerza, en 2ª, 3ª, 4ª si hace falta o porque nos apetece. Lo del error del VAGCOM ni idea, ¿no será un fusible o un relé que detecte que ha cascado? Esa resistencia alta que dice podría indicar circuito abierto. Saludos

Lo que quiero decir es que si ahora tienes x par motor a 1600 rpm y por ejemplo ese mismo x a 2400 (que seguro que tienes más ... ) el par en rueda es el mismo pero cada biela por decir algo recibe un 2400/1600 avo mas esfuerzo. Es como si vas en bici a una determinada velocidad constante subiendo una cuesta con un piñon pequeño (marcha larga), si cambias a un piñon más grande (marcha más corta) tus piernas darán más pedaladas por minuto pero tus rodillas harán menos esfuerzo puntual por pedalada. Teniendo un poco de cuidado con esto anterior, yo en general por la fiabilidad no me preocuparia, si los 1,9 TDi aguantan repros de 200CV, habiendo en este caso un 2.5 por medio y además 6 cilindros (mejor repartido el esfuerzo) el caso es más favorable. Lo del motor que suene más ronco puede ser porque estás quemando más gasoil ahora al acelerar fuerte, pero vamos, sin problema. Saludos