tio_pepe

No tengo techo solar, en la caja de aguas no me encuentro agua pero sí algo de humedad, porque alguna hoja seca hay. Sólo le he dedicado esta mañana y me quedan los asientos de detrás, he salido esta tarde a dar una vuelta con el coche, y ya ha vuelto el mismo error de powertrain databus. Vuelve todos los años por estas fechas como el turrón. De momento agua por ningún sitio veo

Pues de momento nada, de las 29 centralitas me quedan pocas, las de debajo del asiento y el agua sigue sin aparecer. Me quedan las de debajo de los asientos... casi que deseo encontrarme con algo de agua.

Buenos días... tengo humedad en el habitáculo con las lluvias, así que por algún sitio debe haber entrado el agua, he revisado con el buscador y a ver si no me dejo nada (el mío es Avant), en resumen a revisar: - los desagües del techo y la antena: se vería una mancha en el techo (me salió un año) - los 2 desagües delanteros: se echa un poco de agua y debería caer por detrás del guardapolvos del paso de rueda, yo revisé la zona el año pasado y estaba bien - los faros traseros: tengo uno un poco suelto y en el Avant es habitual que se puede colar agua por ahí y afectar a las centralitas de los lados, suele dar errores en el VAGCOM (árbol de Navidad), y a mí ya me ha dado con tanta humedad que tengo ahora - debajo de las alfombrillas como le pasó a Juliaars, y además en el modelo C5 (en el nuestro no sé), si se desmonta la guantera se ve el desagüe del AA, lo desmontaré pero esto como que no va a ser porque ha sido con las lluvias. Pero por probar... ¿Hay algún sitio más donde buscar agua?, de momento sin haber empezado a desmontar, no veo charcos ni moqueta mojada... Aunque en mi caso va a ser más fácil, como ya me ha salido el árbol de Navidad, el agua ya encontró alguna centralita y habrá que revisarlas una por una

Era sólo curiosidad... hay 2 pegatinas: en el maletero y en el libro de mantenimiento, la fecha de fabricación viene marcada sólo en la del de mantenimiento. Si es del 2012 serías el más "joven". En mi unidad coinciden: finales del 2010 Cada cuánto te regenera?

De acuerdo en esto, seguro que el código de velocidad ya no se cumple después de punzonarlo. Pero para ir a las velocidades que voy de 130/140... Lo que retiene la mecha, la fuerza centrípeta que hace que no salga disparada, no es la fuerza de unión del pegamento de la mecha en el agujero, es que se forma por dentro una especie de "pegote", el principio es el mismo del taco químico.

Para el tema de regeneraciones, creo que importa incluso más el aceite. Probaría con Ravenol VMP. A mí de momento me las hace como cada 7.000 kms Y hasta que no vea la pegatina del fabricante, sigo pensando que no hay 4F del 2012

Hola Carlius, me expliqué mal... Se metió un tornillo en la banda de rodadura y anduve unos 400 metros con la rueda baja, es posible que en el suelo. Tengo entendido que la policia/GC te multa si te ve cambiando la rueda, no lo sé (vamos a tener que tirar las ruedas de repuesto). Así que llegué a casa sin salir de la urbanización, metí el gato y mecha y me di cuenta que por la mecha no perdía, pero sí por el flanco, y después de muchos intentos se solucionó desmotando la rueda, dando con aire comprimido, y dando unos golpes bárbaros con una uña sobre el neumático. De momento no ha vuelto a perder después de un viaje por los pueblos de la Vera extremeña, tocaré madera porque ahora me voy de viaje al país vasco.

qué tal van esas mechas??, dicen que con los meses, se van (lo dicen los talleres, claro). Se la acabo de poner al mío, pero perdía entre la unión de la llanta y el neumático porque estuve rondando unos cientos de metros con la rueda baja, no sé si en el suelo, es posible. Le he dado unos muy buenos golpes por toda la goma y parece que asienta mejor. En el taller le echan una grasa, un pegamento o algo, en el labio interno, ¿no os suena? El sábado hago un viaje, me llevaré un kit de las mechas, y por si acaso el kit repara-pinchazos con el potingue ese.

Claro, si es de antes del 2008 es posible que no lo tenga. Para asegurarte tienes que ir a la pegatina del maletero (también la tienes en el libro de mantenimiento), y buscar 7mg: PRCode: 7MG = Emission standard EU5 Y desde arriba o abajo se ve el cacharro, después del catalizador y el turbo, es un ensanchamiento grande.

pues sí, es por una arandela que costará 2 euros... Pero había que haberla puesto en su momento, no ahora. Y para ponerla en el lugar correcto, tendría que haberse abierto ($$$), los ruidos sospechosos son síntomas. Dices que es evidente que sea el cambio..., pues no sé, al Ptolomeo griego no se si lo hubiera parecido, es sorprendente que alguien que casi no tendría ni papel para escribir fuera capaz de imaginarse teoremas proyectivos en el triángulo, teoremas que casi 2 mil años después descubrieran los geómetras franceses, Chasles, Poncelet... Es como Miguel de Saavedra, que escribió y cargó en el Quijote, de pensión en pensión, sin nada que llevarse a la boca, manco, sin familia ni amigos, en la miseria. ¿Cómo lo hicieron?? Disculpa la digresión pero tu nick más allá de la gracia, me ha recordado esta anécdota, no sé si el bimasa se puede llegar a romper y hacer ese ruido

el otro día rompí un tubito de vacío, de los de plástico, le eché el mejor epoxi que tengo, de calidad industrial, y se ha quedado como una roca.

vaya lío, yo pensaba que había 2 mariposas, la que comentas para facilitar el arranque, y luego otra en la EGR que da paso a los gases quemados. Espero que no te toque volver a limpiar el DPF

La trasera no tiene ningún misterio, para la delantera, es bastante posible que al sacar los brazos superiores, te cargues unos tornillos de baja calidad, así que compraría por los menos 2. Incluso hay gente que ha renunciado a cambiar los amortiguadores porque no ha podido sacarlos, hay varios hilos en el foro. Acuérdate de hacer unas marcas cuando vayas desmontando para no variar mucho la alineación.

La batería no podía ser, con el coche arrancado la batería ya no manda, es un receptor. Pienso como los demás, que son muy poco kilómetros para que falle así. Tengo ese mismo coche con más de 300 mil y cero problemas de inyectores (a tocar madera)- Por cierto, si es del 2012 es un C7, los últimos C6 son del 2011, otra cosa es que la matriculación o la hojita de la ITV ponga 2012.

La regeneración por vagom no se puede hacer cuando algún parámetro está fuera de rango para que no pase esto

vaya con el limpiador del Mercadona, jajaja... dos preguntas, ¿qué aceite le echas y cada cuánto lo cambias? Me parece mucha acumulación la que llevabas

Hola Pumuki, lo de la varilla y el compresor se lo han inventado los de Molly para cobrarte casi el doble que valen los productos, si te coges un pulverizador de este tipo (la varilla te sirve esa misma), por 10 euros, te hace la misma función. Tampoco hace falta desmontarlo, se puede hacer por la sonda de oxígeno pero es más seguro como has hecho tú. Sobre la limpieza, me remito al link de más arriba, nadie tiene la mínima idea de cuándo un DPF empieza a fallar, NO HAY CRITERIO. Por esos los yankis, que son más metódicos que nosotros hicieron esa pedazo de tabla que ves en el link, según Audi, es por el 'Ash volume', pero eso no es más que un mero contador de los kms recorridos y alguna variable más, yo lo tengo 'lleno', con 250 ml, así que mi DPF debería estar hecho un asco, pero lo cierto que el presión diferencial medida es baja y las regeneraciones con varios miles de kms, así que veremos que lo que aguanta ya que el aumento del ash real, es por la parte quemada en la regeneración (cuanto más regenera, peor). Tu presión diferencial es muy alta, ¿es ese el criterio? No lo sé, ni tampoco que una limpieza vaya a hacerlo andar como antes, ya sabes que las limpiezas sólo te quitan la parte volatil (soot), pero no el residuo (ash), para eso hay que abrirlo con la radial, que es lo que hacen con los que se venden usados a menos de 200 euros. De momento, yo me he cambiado al Ravenol VMP, un pedazo de aceite donde los haya, residuo en SAP menor que el resto. Y para más guasa, nosotros tenemos la misma etiqueta medioambiental que los compis que no llevan DPF... nos ha tocado el gordo con este tema.

Este mes voy a limpiar el DPF, así que estoy mirando información... es mi caso el valor de ash volume ha ido subiendo de 230 a 240 y 250, en el que está ahora. Pero las regeneraciones se hacen muy bien, la última hace 1.500 kms, en teoría debería ir pensando en cambiar el DPF, pero en la práctica parece que va mejor de lo esperado. En tu caso parecería el sensor de presión (del link de más arriba): if you look at reported data, the ash volume only changes in discrete increments of a bit under ten ml, which in normal conditions seems to take around 10,000 miles, depending on the specific model. (meaning it is not surprising to go from 0 to 9 in one step only after ten thousand miles or so.)soot load, on the other hand, builds and is reset on regeneration.Chris, you may have the original DPF, and inacurate readings.my clue is the measured soot level being greater than calculated. the measured, is, i think from differential pressure across the dpf.I see mine with usual calculated values, and very seldom a non-zero measured value, which is less than the calculated value when I do see it. (keep in mind i am not looking all the time, just once in a while.)

Gracias por la información, bastante bueno el PDF de @Tineo. ¿Alguien lo ha intentado?, en mi caso el cromado está perfecto pero se ha roto la goma del lamelunas, y la razón ha sido que aquí pega bastante Lorenzo y dejo siempre el coche en la calle, siempre en la misma posición. Ya he desmontado otras veces la puerta pero prefiero el procedimiento abreviado Además veo que no se vende la goma separada de la moldura, así que voy a tener que comprar las 2

Hay un poco de ciencia detrás de esos valores... tus valores no parecen consistentes con lo que se ve por ahí: https://forums.ross-tech.com/index.php?threads/8981/ Valores normales medidos por usuarios: https://forums.tdiclub.com/index.php?threads/clean-diesel-dpf-data-collection-thread.324067/ Si el mismo Uwe (el que hizo el vagcom) ya dice que no lo tiene claro... hay que echarse a temblar

buff, se sale de mis capacidades lo de la pistola de calor... precisamente lo bonito del 3D es que no haya que ser un artista para tener piezas (yo me quedo embobado viendo cómo termina las formas). También podría ser Audi la que facilitara el CAD de estas piezas que se rompen o se degastan tanto pero bueno..., yo me harté a buscarlas y no las encontré.

sí, ya los veo... ¿qué etiquetas está cargando tu vagcom?, te lo pone en la parte superior, te lo digo porque es la primera vez que veo 'carbon mass', suele venir como 'soot mass'. Pues efectivamente no te va a dejar regenerar, tienes valores muy altos: https://www.briskoda.net/forums/topic/218780-adaptation-code-to-recalibrate-dpf-calculated-soot/ Mira los comentarios en el vídeo... Algún software debe haber que te lo baje... eso sí, después de limpiarlo bien, yo compré un limpiador pero todavía no lo he usado, tienen 2 botes, uno para soltar toda la m**** y otro para el enjuagüe, se usan soltando el sensor de oxígeno, con cuidado de que no vaya nada hacia el turbo ni hacia el catalizador. Si has conseguido sacar el DPF, ha sido un buen curro que te has dado. No escatimaría tiempo en limpiarlo por aquello de que si regenera con más del 90% de soot, salga quemándose

Veo que has echado muchas horas de curro para este problema... siento no poder ayudar porque todavía no me ha salido el fallo. Tengo entendido que para el DPF, cuando sale el fallo hay que: 1a sustituirlo 1b limpiarlo 2 indicarle por software que se ha cambiado En el DPF, creo que todos los valores son calculados, el valor de 'soot', que es el que se elimina en la regeneración y también el 'ash', que son los residuos que no puedes eliminar ni en regeneración ni químicamente (sólo mecánicamente abriéndolo) En mi opinión, no importa lo mucho que lo limpies, ya puedes poner uno nuevo que si te falla el punto 2, diciéndole que hay uno nuevo, te seguirá saliendo el fallo. Si entras al módulo del DPF, ¿qué valores te está dando de cada uno?

Me apunto a compartir piezas... lo que pasa es que para el Audi no he hecho nada, tengo pendiente hacer las tapas de los altavoces, que tengo 2 rotas, pero no he sido capaz. El problema es que es una superficie curva y además no tiene una superficie clara de apoyo para empezar la impresión y hay que crear la estructura de soporte, aunque eso lo hace automaticamente el software de capas del tipo 'Cura', o el que sea.

bueno, yo me hice una bomba de vacío con el compresor de la nevera, y luego he usado el profesional de doble pistón, y el del compresor lo tengo que tener funcionando 1 hora y ni se acerca al vacío del profesional... aquí la humedad no sería mucho problema porque ni al 30% llegará, además haría falta un puente de manómetros, si ya lo tienes ya sabes cómo funciona: enchufas la bomba de vacío y la botella, haces el vacío, cierras la entrada de la bomba cuando lo tengas, y abres la de la botella. Con un latiguillo no se puede conseguir ese procedimiento pero creo que hay "truquis" para eliminar el aire que pueda entrar, como abrir un poco la botella y luego roscar para intentar que salga el aire, etc., vamos, los mismos trucos que para recargar el aire acondicionado de casa.