insus100

Por lo menos que mida igual para que quepa en el hueco, luego tema conectores igual tienes que adaptarlo un poco pero los altavoces no son complicados.

Sí que es verdad que el fallo de EGR se quita solo si le zumbo mucho durante buen rato. Se ve que se limpia la admisión sola jaajaja.

Hace mucho que no calibro la neumática, pero prueba en vez de subir bajar canales, prueba a seleccionar el eje y lado en el selector que sale arriba (encima de el mensaje de ERROR ....tatata). A veces alguno no deja, pues cambia a otro y luego vuelve a ese. La centralita de segunda mano hay que codificarla con odis, pero no creo que la necesites.

Esto no se. Es posible que no borrara los fallos del motor en ese momento para investigar. El de EGR si lo borro vuelve a salir al rato a veces tarda más a veces menos. Salta el testigo de motor en el cuadro con ese error lo que no se es si la EGR se queda cerrada o sigue operando igual.

Pues a mi lo que se me partió fueron las patas de la carcasa original cono se puede ver en la foto, y por tanto se quedaba abierto…

Madre mía... yo en piezas con envío 78€ (bomba skf y termostato mahle) y el finde que he echado para ponerlo. Lo que más tardé fue en limpiar bien la superficie del bloque la verdad.

Hola, desde que compré el coche noté que la temperatura le costaba mucho subir a 90º y también durante la marcha no se mantenía estable en 90º (de marcador, que en realidad es otra cosa). Pero bueno la cuestión es que me ha tocado ponerlo de nuevo en posición de servicio para sustituir el termostato y ya de paso la bomba de agua. Además he cambiado alguna brida porque me tiraba liquido de dirección. Adjunto alguna foto. Por lo demás el coche bien, sigo echándole gasoil y sigue andando. Tengo pendiente tema EGR, limpiar admisión pero bueno ya se vendrá.

Seguro que es error de los TPMS? A mí me salía en el anterior que tuve, porque estaba uno averiado (y entonces dejan de funcionar todos), pero salía también en el vagcom. Salía en el display central del cuadro.

¿Y el otro lado?

Para verificar qué balona está pinchada, hay que poner la neumática en modo elevador antes de aparcarlo. Entonces se bloquea la caja de válvulas y solo se baja(n) la(s) balona(s) pinchada(s). Si no lo pones en modo elevador, al bajarse una de las balonas, la centralita abre las valvulas para que se nivele el eje entero, bajando asi el entero (dos balonas delante o atrás).

Bueno pues lo último que tenía en la lista de cosas para hacer con relativa prioridad, mantenimiento de caja, transfer y diferenciales, como hice con el 3.2, gracias de nuevo a @Pumukielgrande por invitarme a su casa y su ayuda. No pongo el proceso completo, está ya descrito en otros posts como éste: Adjunto alguna foto: El líquido salió bastante renegrido, y esta vez los imanes del cárter sí tenían fragmentos de metales pesados. Fotón de los bichos.

Es posible que necesites un código de acceso, en el Vagcom pon el cursor unos segundos encima del campo de texto (en el 16) para introducir el código a ver si te dice cuál es. Si es diesel mira a ver si entrando a la bomba ves el tubo, es así como anaranjado, que no tenga burbujas de aire:

5 segundos es bastante!! Como ha dicho juliaars comprueba el circuito de gasoil que no haya aire, hay un tubo transparente. También comprueba el nivel de aceite (que no esté por encima, y el olor) no te vaya a estar goteando algún inyector cuando apagas el coche.

Y luego terminé de montar las culatas con árboles nuevos y todos los balancines en su sitio. Montamos bomba y la distribución, pero no arrancó, el motor giraba bien con el motor de arranque pero tenía el circuito de gasoil descebado y ya se nos hizo tarde, llovía y encima me quedé sin autoarranque y el booster sin batería. Volveré con un bote de autoarranque lleno a ver si quiere arrancar o no.

Buenas, actualizo este post ya que han habido avances. Saqué y retapicé el techo que estaba todo caído:

Me alegro que te guste!! A mí también me encanta meterle mano al coche y que ruede!! ¿Pero gira el compresor? Comprueba que gire, si no tienes la correa partida puedes sacarla con un torx 60 creo que era. A mí se me partió porque se calentó con el rozamiento con la polea del compresor, y terminó partiéndola. Igual con suerte sólo es una fuga de gas. Diagnostícalo bien antes de ponerte a meter pasta. A mí cambiar todo menos el evaporador (que es una movida), me costo unos 430€ en piezas y luego un par de fin de semanas, porque hice también una limpieza del circuito. Cambié compresor, condensador, válvula de expansión, secador, y el radiador de refrigerante también que estaba lleno de polvo.

Bueno queda la parte chunga que es escribir de vuelta jajaja. Yo lo metí al software y el software hace los cambios. Hay también foros, donde mandas el fichero binario con lo que quieres y te lo hacen. Pero siempre es bueno comprobar los ficheros binarios, para ver en primer lugar que el binario tenga sentido, es decir que no haya leído incorrectamente, y que haya diferencia entre uno y el modificado. Cuando lo escriba en la ECU actualizo, que se necesita un ratillo.

Buenaas, al final la conseguí leer, se genera un fichero binario que ocupa 2 megabytes y sí contiene todos los maps, inyección, turbo, egr… Tardó 14 minutos en leerla entera y sí, sirve para revertir lo que te pongan en la campaña de la audi, a no ser que cambien físicamente la ECU que lo dudo mucho. Yo ya me guardé el fichero original y cree uno modificado cambiando los mapas de EGR para anularla, me falta escribirlo de nuevo en la ECU, a ver si no me da problema.

Ya me llegó y en principio es compatible, voy a buscar un rato para leer la ECU que tarda un pelín. Es aconsejable enchufarle un cargador de baterías o algo para no quedarse sin batería además que el C6 con el contacto dado tiene bastante electrónica y tira bastante batería. Por lo que he visto puedo cambiar mapas de todo, o sea podría hacerle una stage 1 también además de tocar EGR y DPF (que no tiene). Lo único que he visto que puede fallar es la escritura de vuelta y es un lío porque primero lo que hace es borrar la memoria y luego escribir, entonces si falla, el coche no va a arrancar y tienes que ver la manera de escribir el binario ya sea con otro aparato o desoldando memorias, vamos un lío. A ver si lee y escribe sin problema.

Primero tienes que averiguar si se almacena siquiera. En todos los coches que he tenido, los KM se almacenaban en una memoria en el cuadro de instrumentos. No se si el C6 lo almacena en la ECU.

En principio llega hoy, ya os contaré. Pero si ves la imagen tiene conector OBD2.

Yo utilizaría la referencia que viene grabada en la pieza para comprar el recambio. Muchas veces cambian dependiendo del numero de chasis y el etka es posible que no refleje al 100% estos cambios.

Eso es, el cacharro simplemente me sirve para leer y escribir en la memoria de la ECU. Al leer, generas un fichero binario que puedes modificar. Hay muchas aplicaciones para estos coches con la centralita bosch EDC16CP que te anulan DPF, EGR y mil cosas. Algunos ejemplos de aplicaciones que puedes encontrar por internet: DPF_EGR_Lambda_Remover_v2017_05 AES EGR REMOVER 2.2 P REMOVER 2017 [ALL IN ONE] (3 Software) Professional EGR DPF Remover 2016 (2 SOFTWARE) VAG DTC Remover_ Con estos programas, modificas el fichero binario y luego lo vuelves a escribir en la ECU del coche con el cacharro. Obviamente si haces cosas mal pues puedes romper todo y que deje de arrancar o haga vete tú a saber qué, por eso es importante siempre tener una copia de seguridad del primer fichero binario que leas de la ECU.

He comprado también un programador para ECUs que en principio sirve para la de este A6, quiero limpiar admisión y anular la EGR para que me deje de llenar todo de carbonilla. Ya os contaré qué tal. El programador que he pillado es este: https://es.aliexpress.com/item/1005007437527671.html En principio funciona todo por OBD o sea que no hay que andar sacando la ECU ni haciendo movidas.

Sí, con la palanca en la "P" se bloquea pero tiene un poco de holgura hasta que la caja lo bloquea, si le metes un viaje por ejemplo a los tornillos de las ruedas como bien dices, se mueve. Luego también estaban algo duros los tornillos que sujetan el soporte de la pinza de freno trasera pero con dos llaves fijas haciendo bien de palanca acaba saliendo. Seguramente, es entrar al módulo 53 Parking Brake o Electronic Parking Brake no se como lo llamará y ahí tendrá una opción. En el Vagcom lo llama "Open" y "Close". Antes de operar hay que darle a Open con el freno de mano quitado, y empieza a sonar el motor eléctrico.