Type44

Un consejo: Utilizad siempre un aceite motor que cumpla con las normas VW 505.01, VW506.00 o VW506.01. Estos aceites no atacan a las instalaciones eléctricas, con lo cual tardará bastante más en aparecer cualquier problema con la instalación de los inyectores bomba. Un conocido tuvo que cambiar recientemente la instalación de los inyectores en un golf TDI 150cv porque tenía una fisura en la funda de los cables y se le había llenado de aceite.

Acepta un consejo de amigo: Nunca montes neumáticos usados. Es tu único contacto con el asfalto y con eso no se juega.

Acepta un consejo de amigo: Nunca montes neumáticos usados. Es tu único contacto con el asfalto y con eso no se juega.

Yo llevo unas Dunlop SP200E y estor bastante contento con ellas. Las SP01 también tienen muy buena pinta, igual que las Continental SportContact2 y las Bridgestone Potenza. Y si no quieres cambiar de marca, prueba las Pirelli P7 o incluso las Pzero, eso sí, suponiendo que estén disponibles en tu medida. Por cierto, ¿que medida llevas? ¿205/55 R 16 91 W?

Platinos, tienes un coche guapo de verdad Para rematarlo, pienso que te quedaría de PM con unas llantas, los intermitentes delanteros blancos y los pilotos traseros rojos. :clap1: Cuídalo. Tienes una joya

Se puede cambiar la radio sin excesivos problemas, pues (en teoría) los AUDI desde el año 88 llevan conector universal. Solo has de tener en cuenta una cosa: Normalmente los coches llevan dos positivos de alimentación para la radio en el conector universal, pero en el tuyo (y en el mío) solo lleva uno directo de batería... y encima invertido con respecto a la posición que lleva ese cable en la radio (suponiendo que la radio y la instalación vengan de origen). Pa entendernos: En el mazo de cables de la radio hay dos conectores: Uno con 8 cables que es el de los altavoces, y otro conector que tendrá entre 3 y 8 cables que es el de alimentación. Bien, pues lo que tienes que hacer es puentear el cable amarillo y el rojo en donde va conectado el rojo. Es un poco lío ASI explicado, pero cuando tengas la radio delante lo verás. ¡Ah! Se me olvidaba. Todo este rollo solo vale si la radio lleva mazo de cables. Si se conecta la instalación del coche directamente al armazón de la radio, tendrás que modificar la instalación del coche. Y si tienes alguna duda, dímelo que estaré encantado de resolvértela. Suerte y ya nos contarás

Para unos neumáticos de 195mm de ancho, las llantas deben tener entre 5'5 y 7 pulgadas, siendo lo ideal unas de 6 pulgadas de ancho, para que la goma te resguarde un poco la llanta al arrimarte a los bordillos. De todas formas unas de 7 pulgadas de ancho se pueden montar, y el neumático no queda tan estirado. Lo único que tendrás que andarte con un poco de cuidado al aparcar cerca de un bordillo, pero nada más.

Lástima que sea un Citroën. No es nada personal, pero pienso que mientras Citroën no cambie un poco su manera de fabricar coches y la fiabildad de su sistema eléctrico multiplexado, solo van a conseguir buenas ventas gracias a los descuentos que hacen. Esperemos que el C-crosser y el C-Airscape le sirvan como punto de inflexión

Opino lo mismo que YaGuaR. Pa gastarte 900€ en la compra del coche y luego otros 1000 y pico € en reparaciones, vale la pena que busques algo que esté más nuevo y en mejores condiciones. Puedes conseguir un TDI de los años 94 o 95 por unos 3000€. Paciencia, que seguro que lo acabas encontrando

PD: Type44, tu tienes un KU? Si es así por eso entiendo la patada que se experimenta tan solo al insinuar la zona dura. Sí, tengo un KU con casi 300mil kilómetros a cuestas y todavía corre que se las pela. Lo próximo es darle un buen repasito a la K-Jetronic en el taller de un colega. Lo básico: comprobar presiones de inyección, limpiar inyectores y ajustar los gases para la itv. Por cierto, si no es indiscreción, ¿a cuanto has puesto el tuyo gas a tope? El mío los 190 los coge bien, pero a partir de ahí le cuesta un poco, aunque llega hasta los 210... Pero que no se entere el Sr Navarro

No sé si te valdrán de un coupé o de un 80, me imagino que sí. Además, hay una bomba principal o cilindro maestro en el pedal de embrague y un bombín o cilindro receptor en el cambio. Pero te voy a contar un pequeño truco: Que se suba alguien dentro del coche y tú desde fuera, le abres el purgador al bombín que acciona el embrague (está en la carcasa de la caja de cambios). Una vez esté abierto el purgador, el que esté dentro que pise el embrague a fondo. Si sale un chorro de líquido por el purgador, el problema lo tienes en el bombín del cambio. Y se no sale ningún chorro, el problema estará casi seguro en el bombín que va en el pedal. El del cambio no es especialmente dificil de cambiar, solo tienes que soltar la tubería que le entra y quitar dos tornillos Pero el del pedal ya es más jodido. Suerte y ya nos contarás. S2

Me permito mandar un consejo al Sr. Pere Navarro: MENOS ESTRANGULAR Y RECAUDAR Y MAS INVERTIR Y ENSEÑAR A CONDUCIR

Esta es la famosa prueba del opacímetro, que sirve para medir la opacidad de los gases de escape en los motores de encendido por compresión. O dicho en cristiano, la prueba para comprobar cuantas partículas de combustible u hollín hay en los gases de escape de un motor diesel. Se deben medir con el motor caliente y a un régimen próximo al corte de inyección, que en los diesel es de aproximadamente 4500 rpm, no 5500 como dice el redactor del artículo. Es una prueba que se realiza en las estaciones de ITV tras haber seguido una serie de pasos. 1º El operario de la ITV comprueba el nivel de aceite (si está al mínimo o por debajo del mínimo el vehículo es rechazado por no hallarse en condiciones para efectuar la prueba, y lo creáis o no, rechazan a muchos por este motivo) 2º El motor debe encontrarse a temperatura de servicio (cosa que normalmente le suda la p***a al de la ITV) 3º En caso de que el vehículo no supere la prueba al primer intento, esperar unos minutos y volver a efectuarla (y esto se lo saltan a la torera) ya que puede haber restos de hollín (o carbonilla) en el sistema de escape que pueden falsear la medida. Os sorprendería la cantidad de coches que son rechazados en esta prueba por los motivos más tontos, desde el bajo nivel de aceite hasta un filtro de aire tan sucio que enriquece la mezcla aire/combustible hasta límites insospechados. De todas formas una cosa hay que decis: Aparte de que no sea la mejor manera de medir las emisiones de un diesel (aunque sí es la más sencilla) no hay peligro para el motor en esta prueba siempre y cuando el nivel de aceite esté correcto (aunque duela oir vuestro motor a semejante régimen) Y por último un truco: Si vuestro diesel ha de pasar la ITV y no estáis seguros de como anda el tema de los gases, unos golpes al escape y un par de galopadas a alto régimen (3500-4000 rpm) para quitarle la carbonilla al escape y casi seguro que la pasa... a menos que tenga una avería en la válvula egr o algún inyector chungo.

Es un coche que siempre me gustó. En mi opinión era lo mas parecido a una escultura con ruedas que te podías encontrar en la calle. Pero siempre fue un incomprendido, por ser diferente y tal vez por ser demasiado avanzado para su época. Quizas algún día le uno de estos le haga compañía a mi AUDI en el garaje. Quizas...

Me alegro de que hayas dado con la avería. ASI podrás seguir surcando nuestras carreteras con ese pepinarro que tienes. Pero no lo exprimas mucho, no sea cosa que el seño Pere Navarro se enfade y te quite algún punto :ranting2:

En este caso puede que te merezca la pena porque el precio no es excesivamente caro y nop se trata de un aumento de potencia muy radical. Debes tener en cuenta que los fabricantes de coches juegan habitualmente con una margen de potencia de un 20% por temas de fiabilidad. Otra cosa sería si con una reprogramación te prometieran unos 140 o 150 cv. Entonces debes desconfiar por dos razones: la primera, porque no parece probable ganar casi un 50% más de cv con una simple repro. Y a segunda, que si se consiguen muchos cv con una repro solo es a través de dos cosas: Gasoil por un tubo y presión de turbo a tope. Hay que andarse con ojo con ciertas repros. He tenido ocasión de ver un TDI de 110 cv al que consiguieron sacarle cerca de 160 cv con un chip y algún trabajito en la bomba inyectora. Y al cabo de unos 70000 kilómetros hubo que levantar la culata porque el mlotor cabeceaba. Si hubierais visto los pistones... os habriais echado a llorar Estaban con la parte de arriba ( la cabeza del pistón) derretida. El motivo: Los inyectores se habían convertido literalmante en lanzallamas Así que lo dicho, si se trata de obtenmer solo unos 15 o 20cv más, no probleem. Pero el que quiera sacar más cv con un repro, que lo piense bien y sobre todo, que acuda a un preparador de calidad

¡Ya di con el fallo! una p*·"a soldadura de la parte trasera de la placa del cuadro. EN cuanto pueda os pongo un post por si le pasa lo mismo a alguien más

En el mío ocurre lo mismo. En el primer tope solo está abierta la primera mariposa de la inyección, lo cual ya es suficiente para ponerte en carretera a unos 130 km/h de marcador. A esa velocidad y con clima a 21, llego hasta... donde me lo permita el depósito :cry1:

El eterno dilema entre las gasolinas. Lo único que te puedo decir es que yo al mío le estuve echando 95 durante una temporada (tengo un 2.2), y le tuve que atrasar el encendido, con lo cual el coche no andaba igual. Así que decidí volver a la de 98... y al avance de encendido original :cry1: Tú mismo. Mi consejo es que sigas con la de 98, pues la diferencia de precio no ta acaba de compensar debido a un consumo un poco mas alto

Perdón, he puesto mal el enlace. Ahí va el bueno (espero) aire acondicionado diavia

Es posible, pero te puede salir muy caro. Ten en cuenta que además del compresor hay que cambiar el soporte del alternador, montar las tuberías, filtro deshidratador, condensador, evaporador, mandos de calefacción... Si consigues uno igual siniestrado o lo pillas todo en desguaces, te vas a ahorrar un pico, pero aun así te saldrá caro (si quieres montarlo original). Otra opción es consultar la página de diavia a/a Son especialistas en equipos de a/a. Tienen también equipos propios, además de fabricar recambios para los equipos originales

EN efecto, es un motor tipo KU. Muchas gracias, en cuanto pueda lo compruebo y te cuento. Lo dicho, mil gracias

Prueba en cualquier casa de recambios. La empresa metalcaucho los fabrica, con lo que en cualquier tienda de recambios los encuentras seguro y a mitad de precio que en AUDI. Por cierto, ¿de donde eres?

Hola a todos. Pues eso, que mi pequeñín me da un poquito de guerra para arrancar en frío. Sin embargo, en caliente arranca con solo ebseñarle la llave. He comprobado el inyector de arranque en frío y la válvula de ralentí, y ambos están bien. Solo me queda comprobar el regulador en fase de calentamiento, pero ahí es donde tengo el dilema. Mi pregunta es: ¿Alguien sabe como puedo medir la presión de la inyección en ese punto? Me puedo hacer con un manómetro para medir la presión, pero no tengo ni idea de en que parte del circuito de alimentación lo tengo que montar ni que presión debe haber en el circuito en frío o en caliente. Oh Dioses del foro, iluminadme y guiadme en mi destino, os lo ruego

¿ Y por qué no le pusiste Borja, como el de Fernando Alonso?