Joseps

Si fuera esa la única cota afectada si que ganarías en autoretorno y estabilidad en recta, pero yo sospecho que llevas alguna otra cota mal regulada y por eso tienes el problema. Si fuera solo falta de avance no te pasaría solo al acelerar. Cambies o no me temo que te va a tocar alinear.

Tendrías que mirar alguna forma de tocar cotas y darle un poco de avance a la dirección. Para una dirección sin servo supongo que serían menos generosos en avance de cara a facilitar maniobras y con la resistencia que te esté haciendo el implante no habra fuerza de retorno. Si no tienes ajustes (que es facil que no) hay inventos para hacerlo, el mas popular si llevas McPherson es cambiando las las copelas de amortiguadores. Yo con el cupra estuve a punto de comprarme el invento porque quería ajustar caidas pero al final resultó que ese modelo de Leon eran regulables abajo. Otra opción es meterle un poco de convergencia en el eje delantero, llevándolo al limite de las tolerancias que tengan en tablas en el taller de alineado (aunque mejor buscarlas tu por otro lado que yo de esas tablas que llevan las máquinas me fio cero). Con algo mas de convergencia, que podrías compensar con un poco de caida negativa si te empieza a gastar mal tendrías mas retorno de dirección. (y de propina con mas caida negativa delante mejoras el apoyo del eje delantero en apoyo y consigues un comportamiento menos subvirador). De todos modos antes de todo esto y siendo quattro tu coche cuida porque debería venir acotado menos divergente que la version 2 ruedas motrices, así que ojo no te esten metiendo cotas de otra versión que podría ser la causa del problema. Enhorabuena por la adaptación en cualquier caso, eso sí perderás los brazos poderosos de la direccion resistida

Aqui uno que no pinta nada en esta discusión, pero me voy a tomar la libertad de opinar... audi rs2, lo siento en el alma pero no se te entiende. Llevo 10 años en foros de coches y no soy un taliban de la ortografía, pero te leo y lo que veo esta escrito en un extraño oygan hardcore, y cuando te enciendes y escribes a saco ya ni te cuento. Supongo que no será a propósito ni tampoco dejadez, y que te puede costar un huevo y parte del otro intentar escribir mas normal o que directamente tienes una disgrafia y escribes lo mejor que puedes, pero en cualquier caso tienes que ser consciente de que cuesta (y mucho) leerte. Alguien que no lleve hablando castellano toda la vida es imposible que pille lo que estas diciendo, imposible del todo. Si para alguien de aqui es dificil entender las palabras, para alguien que tira de traductor va a ser muy jodido detectar el humor, la ironía, los dobles sentidos y a veces hasta el sentido mismo de una frase. Creo que deberías dar mas cancha cuando te contesten antes de encenderte y pensar en que probablemente lo que ocurre es que no te han entendido. cochemania, si estas a gusto en el foro irse por una discusion no es inteligente. Este es un gran foro, con muy buena gente y donde da gusto leer y aportar. Si con alguien llegas a un punto de nulo entendimiento (y no creo que la discusión de los espárragos sea para tanto) creo que lo mejor es ignorarlo, porque tarde o temprano en los foros se acaba teniendo algún roce con alguien, que es mucho mas facil que pase aqui que en la vida real. Me ha gustado lo que he leido de ambos, tratais temas muy interesantes y se ve que controlais. Sería una pena perderos a cualquiera de ambos en el foro. Y ¡ya esta! , ahora me podeis poner a mi cualquiera de los dos verde, que aparte que ya apenas participo en el foro, entro en este post sin ser invitado y encima ya ni siquiera tengo un Audi Un saludo peatonal (y cervezas para todos )

¿En la puesta a punto no has incluido repaso al circuito de refrigeración? Si tiene ya unos años no le vendría mal, como mantenimiento preventivo: cambio de todo el líquido y de propina el termostato, y así te curas en salud y a rodar por muchos años. Yo se lo he hecho a todos los coches que he tenido cuando lo indicaba el plan de revisiones, y ni es caro ni cuesta hacerlo uno mismo (bueno, depende de lo escondido que esté el termostato). En cuanto al problema en si igual llevas un termocontacto independiente para la refrigeración post-apagado, si fuera así podría estar mal y convendría asegurarse: Deja el coche en caliente al ralentí hasta que salte el electroventilador y apágalo entonces. Si no permanece encendio y ante si lo hacía mal asunto. Suerte!

Lo del mando yo se lo puse al mío (uno parecido a ese por cierto, que tenía muy mala calidad de acabados). Es una solución pero no te libra de llevar la llave, porque como pilles inhibidor cerca o agotes la batería te quedas sin poder entrar ni acceder al maletero. Te recomendaría que intentes la recodificación, (al menos de la puerta del conductor para poder dejar luego una llave escondida dentro y poder al menos abrir el maletero si el coche se queda sin batería). Hay que sacar el paño, retirar el marco superior de la puerta con el cristal y el elevalunas, sacar el bombin de la cerradura y colocar las chapas con sus muelles haciendo la forma de la nueva llave. Lo malo que es probable que te falten de ciertas medidas y tengas que ir a desguace a saquear unas cuantas cerraduras hasta hacerte el juego (las mas facil de quitar los bombines de maleteros)

Ojo micrillo, que lo que va de la bomba a la cremallera y el acumulador no es el sistema de frenado, es el sistema de asistencia al frenado y a la dirección. Te garantizo que dilata. Abre el capó, rodea con la mano el manguito que va de la bomba a la cremallera y que alguien mueva la dirección con el motor en marcha. Y ese manguito engorda que no veas, se pone berraco oiga :clap1: Es la asistencia a servodirección y servofreno, la que lleva el líquido hidraúlico verde y no afecta al tacto del freno, solo a la cantidad de asistencia que recibes ( y por ejemplo en la dirección si llevas servotronic es variable ) El otro circuito, el de frenado, que va con su liquido de frenos, ahi si que sería como dices, aunque tambien hay dilatación en los latiguillos (si estan viejunos con la misma prueba de cogerlos y que alguien frene se nota), de ahi viene que se pongan los latiguillos metálicos para evitar esa dilatación (aunque yo los puse en la moto y pffffff, no se nota ná).

Uyyyyy, como evoluciona este post, la leche... Del Leon, yo creo que es un Sport 1.8T 180 de los primeros, pero ojo, que son ingleses, y ahi es probable que llamasen Cupra a lo que aqui llamamos sport. Tambien puede que fuera el Sport 180 traccion haldex. Sea el que fuere hace una salida penosa ¿porque pega ese tiron? Como Cupras en el Leon con esa carrocería y en España estuvo el primero y original, que era el V6, el Cupra 210 y el Cupra 225 que tuve yo. El Golf IV ese si que es un 1.8T 150, ese seguro. En cuanto a la prueba, pues pffffff, es una prueba singular de una banda de tipos, a saber como cambian o han hecho la salida (véase el León). No le doy mas valor que el anecdótico. Y ante todo donde este Tiff Needles que se quite el Clarksons De pruebas de aceleración yo ni me quedo el 0-100, que depende tanto de como salgas, ni las pruebas de adelantamiento, que me parecen absurdas, ya que dependen de los desarrollos del modelo y motorización para la velocidad escogida, y yo tanto en gasolina como en diesel si no esta en su punto bajo las marchas que toque y listo. La prueba que mas me convence a mi es el 1000m salida parada. Ahi se nota si hay chicha y bajar de 26 cuesta lo suyo. Por cierto que para acelerar en recta las cuatro ruedas como que no... en el 0-100 yo ando ahora según revista en 3,4 y los 1000m en 22'82 con una 7 y medio viejuna de lo mas normalita

Cuidado con las mangueras adaptadas. Esa manguera en concreto no lo se, pero la que va de la bomba a la cremallera no vale adaptada, ya que necesita dilatarse y hacer de amortiguador. Lo comento porque yo me mande hacer una cuando vi lo que costaba nueva y no encontraba nada en desguaces y fue probarla y quitarla, ya que se notaba que iba mal (vibraba un montón todo el coche al girar). Si la que se ha roto lleva el mismo tipo de racores que la que comento te la regalo si quieres hacer pruebas, mandame un MP si eso.

Otra opción seria solo cambiar el bombín en sí, pero de esto si que no tengo ni idea...... Se puede cambiar el bombin pero hay que sacar el clausor para taladrarlo en un sitio concreto y quitar el bombin viejo. Vamos, una fiesta. Yo despues de hacer el taladro y veinte pruebas descubrí que no me servía el clausor y acabe comprando otro con bombin nuevo. Lo de sacar el clausor y toda esto me tocó cuando cambie de la columna de dirección fija a la regulable en el S4, que no valía el clausor de la columna vieja, y no recuerdo que la parte de quitarlo me costase mucho. Una vez quitado el torx de seguridad mi recuerdo es que salía casi solo, aunque igual hay que meter la llave y girarlo hasta alguna posición concreta para que se retraiga el pestillo de seguridad que bloquea la dirección. Lo malo de cambiar el bombin que o te quedas con dos llaves o te lo curras y te aprovisionas de un monton de cerraduras en desguace para recodificar todas las cerraduras de puertas y maletero. Yo lo hice y es un aburrimiento.

No me saqueis la muela que me pongo nostálgico xD Nada, la próxima kdd tendre que ir de copiloto con alguno que de los volantazos, que la 7 y medio que es lo que llevo ahora en recto aún, pero en curvas contra el quattro poco puede hacer

Yo en tu carrocería le puse al S4 bilstein sport+eibach y perfecto, por estética y comportamiento. Eso si hay una perdida de confort apreciable, sobre todo despues de llevarlos reventados que vas como en un barco. Yo pille los muelles en usa y los amortiguadores en andorra, todo por Internet, pero tiempo despues localizé creo que era en Ballestas Barcelona que me habría salido poco mas o menos y sin problemas de homologaciones. Eso si al final es un dinero, si es para conservar el coche tiempo merece la pena pero si no mejor ir a algo mas barato..

Me dejas flipando, por mis manos han pasado dos 206 hdi 90 (2.0, que si es un 1.6 el de tu colega podría ser por eso) y uno todavía anda por la familia y solo se me ocurre que sean los eibach. Gti he probado alguno y me pareció menos cab***cete, supongo que por llevar mejor amortiguador, algo mas de goma y llevar menos sobrepeso en el morro. Por puente trasero son muy parecidos hdi y gti quitando diametro estabilizadora y amortiguador. El único que cambió radicalmente fue el RC de 180 que montó unos tirantes y consiguió corregir bastante el problema, y que fue el puente que aprovecharon para las versiones familiares sw y el RC lo estube probando y buff, se saltaban los empastes de duro que iba eso, que suplicio. De los que he tenido en casa el primero lo pasé a selex azules (tarados tirando a duro) con muelle original, y tanto con así como de serie el eje trasero iba suelto suelto, y de Exalto gasté un par de juegos (los exalto simétricos originales). Sin tocar tarados ni bajarlo me sorprende que no se le vaya. Los míos en cuanto descargabas el eje trasero en apoyo se te iban de culete si o si, da igual que fuera curva lenta que yendo a fondo en 5ª. Cuando lo provocas es una gozada pero alguna vez que te lo hace a traición y empieza a dar latigazos miedito. Pero vamos, que haciendo bien los apoyos y si no le sueltas gas el 206 tiene un paso por curva bastante bueno. Del mk1 no puedo hablar, del mk2 si que lo he disfrutado y me parece un bastidor muy bueno, mejor que el 206 y superior en curva, aunque aburridísimo, que le quitas toda la emoción si sabes siempre lo que te va a hacer el culo Del ESP que comentais ahora, mi ex-cupra lo tenía y bueeeno, ahi esta, no puedo decir que me salvase nunca y si que me chafó alguna cruzadita provocada por no quitarlo. Bueno, eso y que rodando a velocidad de retirada carnet si el firme no era bueno ese coche no hacia mas que lucecitas en el cuadro, parecía un arbol de navidad. Despues de haberlo tenido no se me ocurre que nadie con un pepino con ESP ruede apoyado permanentemente en el, mas que nada porque te chafa todo el rollo, el coche se muere cuando entra (y eso que el de cupra era bastante liberal), si ruedas entrando esp todo el rato no es solo que vayas mas lento, es que ademas tienes la sensación de que te esta frenando todo el rato. Por eso me parece raro que alguien disfrute conduciendo así. Pero vamos, que para mi y si no es muy intrusivo no me parece mal tenerlo, y para un conductor medio lo veo muy interesante, que a una persona normal el coche no se le cruza nunca y el día que por desgracia le pasa la o**** esta asegurada.

¿"Pera"? me he perdido, si te refieres al acumulador de presión si, y además con 25 pisadas te va perfecto. Si hablabas de otra cosa necesito mas pistas. micrillo, el tubo que casca siempre, al menos en carrocerías 100, es el que va de la bomba hidraúlica hasta la cremallera. Va por la parte de arriba así que, en el S4 al menos, se manipula muy bien. Es uno que va forrado en espuma y que cuando mueves la dirección se hincha, literalmente, si lo sujetas notas como engorda. Si no me equivoco el S2 lleva uno similar pero no es exactamente el mismo tamaño. Creo que por eso de que se dilata es el motivo de que acabe cascando, hasta donde se tarde o temprano en todos. Y lo peor es que no se puede sustituir por uno hecho con latiguillo hidráulico, ya que la como ese no dilata no hace amortiguación y vibra al girar (en mi caso me dio tan mal rollo que hasta que no le puse otra vez uno original no me atreví a mover el coche, que parecía que se rompía algo). La vibración esa en el pedal me suena raro-raro malo-malo. ¿el nivél de liquido de frenos no te baja no? , es que al freno te van los dos circuitos, el de asistencia-bombona-pitidos , que en caso de fallo te deja sin servodirección ni servofreno, léase pedal duro como piedra pero que frena (si tienes webs a pisarlo), y el de frenos, que en el peor de los fallos se te hunde el pedal y te quedas sin freno. Si tu pedal "vence" y no se pone duro yo diría que el fallo vaya a estar en circuito de frenos. que también pitará cuando baje el nivel del depósito supongo. Ese se prueba facil además, si no me equivoco de coche que tambien puede pasar, apretando el tapon amarillo en el centro haces saltar la alarma de nivel bajo de líquido de frenos.

Aporta un ex-urs4 Sobre el tema del acumulador: Son unas 25-35 pisadas las que tiene que aguantar hasta ponerse duro. Acumulador de depresión no llevan, la asistencia no es por bombona de vacío sino hidráulica a base de bomba y con circuito común a frenos y dirección asistida, cuando se habla aqui de acumulador no es el acumulador de depresión mas común de los turismos sino una bombona con nitrógeno que acumula la presión. Por aclarar el tema. Por cierto que había forma de adaptar el acumulador de algún modelo de citroen, que debe costar mucho menos, igual merece la pena buscar información. De pastillas gastadas que comentais no es, que ese llevaba otro símbolo distinto en el check. Pero lo que si puede provocar los pitidos es el sensor de nivel del tapon verde, que este malo o que el nivel este bajo (y si no me equivoco con el acumulador en mal estado hay mas variación de nivel de estar parado a estar en marcha), yo tenía la bombona buena pero me pitaba del ciento al viento por una minifuga de líquido (mini mini, de las de estar mes y pico hasta bajar el nivel) variaba mucho el nivel de estar aparcado a un rato a tenerlo en marcha, raro raro, fue cambiar el manguito que se rompe siempre que era por donde fugaba y no volví a sufrir los pitidos. Si el sensor de nivel va en serie con el de presión (no tengo esquemas para comprobarlo) se apagaría el pitido soltando el de presión aunque el problema fuese el otro y viceversa, es cosa de probarlo.

Un expropietario que da su opinion.. Yo le pondría una pulgada menos de llanta (que tiene que doler adema pasar por caja cuando cambies rodillo) Una sola antena en el techo (aunque en el mío tenía una extraña que iba empotrada en cristal bastante friki) Los asientos quizas un poco exagerados, mas sobre todo porque los de atras tendrían que ir a juego. Un tempomat no le vendría mal Y sobre todo: unas molduras carbono, o al menos negras (las que le puse a mi exs4 me encantaban) Y yasta!

Si las clavijas son las eléctricas no hay nada que no pueda arreglarse con un buen soldador Por cierto que ahora que me he fijado en tu firma.... Si el arbol esta en la escapatoria de la curva ¿no sería darle con el culo en sobreviraje y con el morro en subviraje? por experiencias propias locomento...

El de las tóricas fui yo, y se hace en un momento, cambiar las juntas y un poco de vaselina para que sea completamente estanco y listo. La parte eléctrica es mirar con el tester, supongo que debería quedar cerrado con el pedal en reposo y el interruptor comprimido, pero es tan simple como comprobarlo en el interruptor quitando el conector y metiendo el tester. Con lo que salga, tanto en posición extendida como comprimido por el pedal puedes saber como debe comportarse si quieres quitar el cable para hacer pruebas. De todos modos con la tórica cambiada y teniendo a mano el tester es facil ya hacer el ajuste de distancia con la rosca sobre la que van montados, para que con el pedal en reposo quede el circuito neumático cerrado y el eléctrico cerrado (si no me he equivocado). En cuanto al mando lo dicho anteriormente: en el interruptor deslizante: enclavamiento "aus" apagado, enclavamiento posición central encendido, desplazamiento en sentido contrario al apagado ("rec"creo que se llamaba) es recuperar la última velocidad memorizada, y por último el pulsador del extremo es fijar velocidad con un toque o, si se mantiene pulsado, aumentarla.

No es cuestión de repro, es cuestión de que en marchas cortas sopla menos que en largas, porque no carga igual el turbo ni la rtesistencia es la misma, si te fijas en vacio no sube precticamente el turbo no a 0.5 bares. Saludos. Eso mismo es lo que le dije a mi meca. Resulta que él prepara coches de rally, incluso la mujer es copiloto. Me dijo que uno de los coches que preparó que más andaba fué un Sierra Cosworth, y que soplaba a 1,8 en todas las marchas, también tubo un copa turbo soplando a 1,2 en todas las marchas, por eso le pareció un poco raro que el mio soplara diferente en cada una. De hecho el de Juanma creo recordar que le llega hasta 2 bares en todas ¿ Alguna menera de conseguir eso ? Los programas de la ECU estan diseñados ASI, si no te cargarias la caja de cambio en un plis ( es un tema de par ), por eso en marchas cortas sopla menos......... La manera de anular eso es trabajar mecanicamente ( no electronicamente ), osea sin N75, a traves de waste, grifos y demás historias. Me cuelo en el tema para comentar un detalle.... Por par en la caja de cambios no debería ser, ya que donde mas sufre la trasmisión es precisamente en marchas largas, que es donde mas freno tienes que vencer con la fuerza del motor (para probar si patina un embrague lo hacemos en 5ª o 6ª) La única explicación que se me ocurre es que lo programen ASí hacer mas "civilizado" el coche en esas marchas, o mas homogeneo en la sensación de entrega de potencia. Algo parecido a lo de subir por programación el límite de soplado cuando el aire exterior estaba mas caliente y había menor cantidad de O2 por volumen de aire, que doy fe era algo que mi ex s4 hacía, y que se explicaba hasta donde pude documentarme en que era para no perder prestaciones en verano y que el motor diera un rendimiento independiente de la temperatura exterior. Lógico viéndolo así pero una pena si pensamos que se sacrifican las prestaciones extra que ese soplado adicional podría darte en invierno.

Yo le compre el chip a un amigo por ebay el año pasado (35€ mas portes) que instalamos entre los dos y el coche gano bastante, algo muertillo por debajo de 2.000rpm pero desde ahi bastante alegre, no sabría decir cuantos cv reales se ganaban aunque alguno debio ser porque tanto en repris como en velocidad punta hubo mejora. Los consumos hasta donde se iguales o mejores que de serie. Lo recomiendo, aunque en ese modelo sacar la centralita es algo incomodo y toca luego pelearse con el soldador para poner los zocalos. Pero en una hora de trabajo estaba todo puesto y funcionando.

Yo intentaría a ponerle un trocito de plastico blanco traslúcido (léase de bolsa de la compra) que haga las funciones de difusor. Es una prueba barata y igual con eso lo arreglas. En el foro de motos donde suelo andar ahora hicieron asi el cambio de bombillas a leds azules para el cuadro y el resultado fue muy bueno, aunque en el brico el chico se hace los leds a mano en plan ñapa y mete dos leds por bombilla, que tambien se notará bastante en la intensidad. La diferencia tambien es que el cuadro original era blanco, con lo que no habra peléa con el color como en el caso del tuyo.. De todas formas yo soy mas de leds en rojo o blanco, que los cuadros azules no me gustan demasiado. Una pregunta.. ¿salen muy caras las bombillas led compradas?

Antes de meterle mano te recomendaría que alguien que tenga el VAGCOM o un taller con maquina Bosch (la cutre vale) te haga una reprogramación de servos. Es una operación sencilla de 3 minutos que no cuesta nada y puede que te arregle el problema, al menos a mi me arreglo el fallo en mi ex S4 '92 que apenas regulaba temperatura y ya traia al comprarlo y en 3 años que lo tuve no volvio a molestar. Desmontar tiene poca complicacion, yo lo hice para lubricar el ventilador que me empezaba a sonar, no recuerdo ahora si deje hecho brico o no pero si estuviese ahi salen los pasos.

http://www.infocoches.com/art/informe-tabl...a-dgt-9615.html De todas maneras no veo q este bien q ir a 90 por ciudad sea la misma nación q ir a 150 por autopista. Ir a 90 por ciudad lo encuentro mucho mas peligroso. Esa tabla es del 2006 lagarto, y esta obsoleta seguro. Yo rebuscando en google encontré una del 2008 bastante reciente, concretamente en el boletin oficial de la comunidad de madrid, que es bastante oficial, donde aparecían cambiados los tramos y salía el mío (en vía 50, de 61 a 80 250€/2 ptos). Rebuscando en bop anteriores en este mismo año me salían unas que podrían ser esas que habeis puesto. Lo que me fastidia es que la propia dgt no tenga la decencia de haber publicado la subida en su propia página y con el criterio a nivel nacional. Malditos miserables, bajan los límites para sancionar y recaudar y se lo callan como put**. Mal rallo les parta.

la tabla esta bien , lo que puede variar es , el plazo de 10 días para hacer el ingreso , si se hace rápido tienes el 50 % de descuento eso si si no la pagas en 10 días pagas la multa y los recargos es lo mismo que los impuestos de circulacion , taxas del ivi de la propiedad y vienes tienen un precio........!!! pero si te pasa!! ....... pagas mas ....20 % mas no se puede ser este el motivo ????????? tu multa viene con recargo ????? ( Rafa ) No, no, la multa no me ha llegado, eso fue el papel que me dio el guardia cuando me pararon, bueno, se acercaron, porque estaba aparcada ya la moto, que fue un trayecto ni de tres manzanas del estanco a la cafetería en la misma calle En el papel venía el importe y los puntos, aparte de mencionar lo del descuento. Na, ahora estoy esperando a que me llegue a casa, pasando del descuento (que pone del 30%) Por cierto que me parecía muy exagerado que en tan poco trozo me pillasen tan rapido y haciendo pruebas a ver si era posible me pilla la bicha los 130 en esa distancia si la aprieto, así que pudo ser peor, (como aceleran las dos ruedas oiga)

¿Seguro que esa tabla de sanciones esta bien? A mi me pillaron hace mes y pico con la moto a 78 en urbana y en el resguardo que me entregó el municipal venían 250€ y 2 puntos. Estuve un tiempo buscando pero no he conseguido localizar publicada una tabla oficial con las velocidades y sanciones correspondientes. Bien escondido lo tienen los hijos de p

Aunque es salirse del tema yo cambio filtros a dos hdi 2.0 en la familia (206 y vitara) y ninguno lleva fuelle, el cebado del circuito tras el motaje se hace electricamente, poniendo y quitando creo que eran unas 10 veces el contacto antes de arrancar, tirando de manual de taller.