Joseps

Pues por si alguien va a probarlo y no lo ha hecho nunca ahi va el diagrama para poner la luz de diagnóstico (si no se quiere desmontar el cuadro para poner la bombilla allí): (si donde pone led se pone una bombilla de 12v no hace falta la resistencia, mas facil de hacer) Los códigos se lanzan cortocircuitando 4 segundos el que pone jumper wire estando el contacto dado (en marcha o no). Entonces nos muestra por destellos el primer codigo de error en este formato: x destellos - pausa de 2'5segundos x destellos - pausa de 2'5segundos x destellos - pausa de 2'5segundos x destellos - pausa de 2'5segundos <pausa y vuelve a empezar a dar el mismo código> ejem... 2 destellos <2'5s> 1 destello <2'5s> 1 destello <2'5s> 1 destello sería el 2111 Lo apuntamos y hacemos otro cortocircuito de 4 segundos para el siguiente código. Así hasta que nos de el 0000 (nada). Cancelamos el test quitando el contacto. No se borran los errores haciendo esto, se podrían borrar haciendo el test de actuadores que he puesto mas arriba. En perfecto ingles el listado de códigos que tenía guardados, aunque pone para AAN yo creo que servirán: El codigo, la descripcción y una pequeña explicación del síntoma (bastante orientativa). Para quien no haya probado el error 2111 sale siempre si tenemos el motor parado (los diagnósticos no son como el test de actuadores, ya que se pueden hacer en marcha) # 111 (Blink Fault Code), 65535 VAG1551/2 Fault Code Number Engine Control Unit (ECU) Defective memory circuits, Incorrect Checksum for internal memory (EPROMs) (this can occur on some modified ECU's) Check ECU ground connections, Check EPROM programming Symptom: Check engine light may come on # 1231 (Blink Fault Code), 00281 VAG1551/2 Fault Code Number (S4/S6 with AAN engine Only) Vehicle Speed Sensor (G68), Open circuit or short circuit, speed sensor malfunctioning Symptom: A/C compressor does not shut off during wide open throttle in 1st gear # 2111 (Blink Fault Code), 00513 VAG1551/2 Fault Code Number RPM sensor (G28) Open or short circuit, sensor malfunction Defective sensor & cables, metal fragments on flywheel teeth Symptom: Engine will not start, misfires, may stop running NOTE: I have seen this fault code occur after cranking the engine during a no start condition in a few rare cases where there was nothing wrong with the RPM sensor # 2112 (Blink Fault Code), 00514 VAG1551/2 Fault Code Number Timing reference sensor, (G4) (located 62 degrees BTDC) Sensor malfunction, Flywheel pin damaged/missing, Mis-located Sensor, distance to flywheel pin greater than 1.2mm (3/64 inch), wiring shielding problem for G4, hall sensor out of adjustment (3B and early AAN engines only) Symptom: Engine will not start, possible low power NOTE: I have seen this fault code occur after cranking the engine during a no start condition in a few rare cases where there was nothing wrong with the Reference sensor or flywheel pin # 2113 (Blink Fault Code), 00515 VAG1551/2 Fault Code Number (G40) Hall sensor in distributor (3B, early AAN engines) or camshaft position Hall Effect sensor later S4/S6 AAN engine). Distributor alignment, faulty sender, Mis-located sensor & distributor, Cam timing possibly incorrect on AAN engine, Check lower Crankshaft Gear keyway Symptom: Engine will not start, power loss, check engine light may come on during driving above certain RPM # 2121 (Blink Fault Code), 00516 VAG1551/2 Fault Code Number Idle switch problem Switch open circuit, stuck closed Switch defective (Internal solder connections intermittent) or wiring problem # 2141 (Blink Fault Code), 00535 VAG1551/2 Fault Code Number Knock regulator #1 Excessive knock, timing is being retarded by maximum amount, Symptom: Low boost on 20V, Fuel octane too low, Excessive Compression, excessive boost # 2142 (Blink Fault Code), 00524 VAG1551/2 Fault Code Number Knock sensor #1 (G61) Open or short circuit, Defective sensor Check sensor and wiring Symptom: Timing retarded, High fuel consumption, power loss, Boost pressure not attained # 2143 (Blink Fault Code),00536 VAG1551/2 Fault Code Number Knock sensor #2, (Cylinders 3, 4, 5) Excessive knock, timing is being retarded by maximum amount. Symptom: Fuel octane too low, Excessive Compression, excessive boost # 2144 (Blink Fault Code), 00540 VAG1551/2 Fault Code Number Knock Sensor #2, (G66) (Cylinders 3, 4, 5) Open or short circuit, Defective sensor or wiring Symptom: Timing retarded, High fuel consumption, power loss, Boost pressure not attained # 2212 (Blink Fault Code), 00518 VAG1551/2 Fault Code Number Throttle potentiometer, short circuit to + or to ground,moisture or corrosion in harness connector Check throttle potentiometer resistance from idle to full throttle. Symptom: Lack of power or boost pressure is not attained # 2214 (Blink Fault Code), 00543 VAG1551/2 Fault Code Number Engine Over-revved Engine has exceeded rev limit 7440 RPM on 20V engine) Driver has heavy right foot. # 2221 (Blink Fault Code), 00575 VAG1551/2 Fault Code Number for 3B 20V Turbo engine ONLY Manifold Pressure too low, or too high, control difference. Vacuum hose to ECU pressure sensor Vacuum hose missing or leaking, Check hose Symptom: Loss of Power # 2222 (Blink Fault Code), 00519 VAG1551/2 Fault Code Number ECU Internal Pressure sensor (G71) Pressure sensor defective, Repair or replace ECU or replace internal pressure sensor # 2223 (Blink Fault Code), 00528 VAG1551/2 Fault Code Number Altitude Sensor (F96) Break in wiring or short to + or ground Symptom: Symptom: Loss of power, boost pressure is not attainable # 2224 (Blink Fault Code), 00544 VAG1551/2 Fault Code Number Maximum Charge Pressure Exceeded, Intake air leak after turbocharger, ECU Vacuum/pressure line has leak between intake manifold Waste gate or pressure hose, Waste Gate Solenoid/hose problem, ECU pressure sensor malfunction Symptom: Misfire during wide open throttle, boost pressure too high # 2231 (Blink Fault Code), 00533 VAG1551/2 Fault Code Number Idle Speed Control Valve (N71) Idle speed adaptation maximum limit exceeded or Minimum adaptation limit not reached Sticky or binding ISV, Mass Air Flow Meter (G70) offset, additional air introduced between G70 and N71 Symptom: Idle speed too low, or too high, Add air leak. # 2234 (Blink Fault Code), 00532 VAG1551/2 Fault Code Number Supply Voltage Problem, ECU (J220) supply voltage too low or too high Poor ECU ground connection at intake manifold, battery discharged, check battery current drain with engine off # 2241 (Blink Fault Code), 00538 VAG1551/2 Fault Code Number (3B 20V Turbo Engine Only) Second Knock Sensor, (G61) Excessive knock, maximum control limit exceeded, open circuit in signal wire from G28 engine speed sensor or G4 ignition timing sensor or G28 and G4 are reverse connected to ECU (J220), Fuel Octane too low, Abnormal Engine noises, Open circuit in knock sensor shielding (G61) Symptom: low boost, Moderate power loss, higher fuel consumption, top speed not attainable # 2312 (Blink Fault Code), 00522 VAG1551/2 Fault Code Number Coolant sensor (G62) Open or short circuit, Defective sensor or wiring, high resistance between sensor G62 and ECU J220 Symptom: Cold starting difficulties at low temperatures, Poor idle and acceleration during warm up # 2322 (Blink Fault Code), 00523 VAG1551/2 Fault Code Number Inlet air temp sensor (G42) Open or short circuit, Defective sensor or wiring Symptom: Slight power loss, Increase in fuel consumption # 2324 (Blink Fault Code), 00553 VAG1551/2 Fault Code Number Mass Air Flow (MAF) Sensor (G70) Open or short circuit, defective sensor, Signal too low or too high, Open circuit between G70 and ECU J220, Voltage supply interrupted or short to ground Symptom: system in limp home mode, very poor performance and acceleration, difficult to accelerate # 2341 (Blink Fault Code), 00537 VAG1551/2 Fault Code Number Oxygen Sensor Control Limit exceeded, fuel pressure too low or too high, intake or exhaust leak, defective ignition system component, intake air leak after air mass sensor, O2 sensor is faulty Symptom: CO before catalyst is below 0.3% or greater than 1.0%, Extremely lean or overly rich exhaust, Spark Plug fouling # 2342 (Blink Fault Code), 00525 VAG1551/2 Fault Code Number Oxygen Sensor (G39) Sensor Wiring or Sensor defective Heat resistor in sensor defective, Signal wiring shorted to ground, Fuel tank empty, Ignition system component failure, air leak at mass air flow sensor, air leak in exhaust pipe before catalyst, poor ECU ground wire connection at intake manifold. Symptom: Emissions not within specifications, increased fuel consumption, rich exhaust, spark plug fouling, Carbon Monoxide (CO) percentage above 3%, # 2413 (Blink Fault Code), 00561 VAG1551/2 Fault Code Number Mixture Adjustment, Adaptation limit exceeded, Adaptation limit not reached, Leakage in exhaust system before 3 Way catalytic converters, Incorrect signal for Mass Air Flow Sensor, Spark plugs, ignition coil(s), or Ignition Coil Power output stage malfunctioning Symptom: Rich mixture, increased fuel consumption # 3424 (Blink Fault Code), 00824 VAG1551/2 Fault Code Number (3B 20V Turbo Engine Only) Fault Lamp Trigger Defective, short to + or to ground Symptom: "Check" engine light on dash does not light up with ignition on # 4343 (Blink Fault Code), 01247 VAG1551/2 Fault Code Number Carbon Canister Solenoid, Evaporative Canister Purge Valve (N80), Open or short circuit, +12V supply circuit breaker or fuse open? Symptom: Poor response in part of load range, fuel odors, idle speed or quality may be affected # 4411 (Blink Fault Code), 01249 VAG1551/2 Fault Code Number Fuel Injector for Cylinder 1, (N30) Open or short circuit, +12V supply circuit breaker or fuse open Symptom: Engine runs rough or stalls # 4412, (Blink Fault Code) 01250 VAG1551/2 Fault Code Number Fuel Injector for Cylinder 2, (N31) Open or short circuit, +12V supply circuit breaker or fuse open Symptom: Engine runs rough or stalls # 4413, (Blink Fault Code) 01251 VAG1551/2 Fault Code Number Fuel Injector for Cylinder 3, (N32) Open or short circuit, +12V supply circuit breaker or fuse open Symptom: Engine runs rough or stalls # 4414, (Blink Fault Code) 01252 VAG1551/2 Fault Code Number Fuel Injector for Cylinder 4, (N33) Open or short circuit, +12V supply circuit breaker or fuse open Symptom: Engine runs rough or stalls # 4421, (Blink Fault Code) 01253 VAG1551/2 Fault Code Number Fuel Injector for Cylinder 5, Open or short circuit, +12V supply circuit breaker or fuse open Symptom: Engine runs rough or stalls # 4431, (Blink Fault Code) 01257 VAG1551/2 Fault Code Number Idle Stabilizer Valve solenoid, (N71) Open or short circuit, check circuit breaker or fuse for +12V supply Symptom: Engine speed out of range, Engine might die when cold, Engine runs rough or has flat spot, Note: When in limp home Mode, idle speed is between 1100 and 1200 RPM # 4442, (Blink Fault Code) 01262 VAG1551/2 Fault Code Number Waste Gate Frequency Valve, (N75) Open or short circuit, sticking valve, malfunctioning valve Symptom: Boost pressure too high or too low, Severe misfiring during full throttle due to high boost # 4444, (Blink Fault Code) 00000 VAG1551/2 Fault Code Number No Faults have been recorded. # 0000, (Blink Fault Code) 00000 VAG1551/2 Fault Code Number End of Diagnostic Output

El canister es el control de los gases de depósito de combustible, que pasan por el filtro de carbon activo, esta en la parte de atras del motor cerca de la valvula de ralentí (una pieza mas pequeña) Si, con cada toque pasas de inyector, hace 5 clicks y espera a que abras y cierres, va al siguiente, etc .. y luego a la valvula de ralenti. Digamos que es una serie. Tras eso se para y para continuar con el resto de los test que van por separado haciendo los cortocircuitos de 4 segundos. Ahora que lo pienso igual hay que tocar la mariposa tras cada uno para lanzar cada test. Es cosa de probarlo. La verdad que hace bastante que lo hice y no lo recuerdo a la perfección. Lo que si es seguro es que si no haces el ultimo paso no borra la memoria de errores y si lo haces si. Ponte la bombilla del cuadro si no la tienes que con eso y los codigos de error puedes sacar muuuucha información.

¿Y por que no pruebas a hacer tu mismo el test de elementos y cuando te falle ves en el momento si es o no la N75? Teniendo los conectores de diagnóstico localizados (se donde estan en el 100 pero no en el S2) Para hacer los test hay que conectar dos cables con el otro extremo pelado (o un cable que los una con un interruptor en medio) a los conectores: "Ground" en el Negro y "L" en el marrón. Con el contacto apagado ponemos los cables y los cortocircuitamos. Ponemos el contacto pero NO arrancamos el motor Separamos los cables y el sistema queda preparado para la prueba (si tenemos luz de avería de motor empieza a lanzar ahora códigos de error) Para iniciar cada test con la mano abrimos y cerramos la mariposa del acelerador: Entonces mandara una señal de prueba a: 1- inyectores del 1-2-4-5-3 , con cada apertura-cierre de la mariposa pasa al siguiente inyector. Cada inyector hace 5 clicks que se pueden oir o tocar Una apertura y cierre y pasa a: 2 - estabilizadora de ralentí Aqui tenemos que cortocicuitar durante 4 segundos y luego soltar los cables: 3 - canister cortocircuito de 4 segundos 4 - N75 FIN DE TEST. si cortocircuitamos una vez mas 4 segundos 5 - BORRADO DE MEMORIA DE ERRORES ¿alguien esta en limp mode? Para volver a hacer los test hay que quitar el contacto 20 segundos. OJO! los inyectores no se volverán a probar si no se pone el motor en marcha al menos una vez entre prueba y prueba. No se si lo conocías. Si no a alguien seguro que le sirve de algo. PD: recomiendo poner la bombilla de la luz de avería de motor, que así nos daría diagnósticos además de poder hacer pruebas de elementos. En mi coche estaba preparado pero venía sin bombilla, ponerla y voila! diagnósticos de motor

Si es del 92 supongo que tendrás un botón de desconexión del ABS. Con el botón pulsado y la luz naranja en el cuadro el ABS no afecta al frenado, ASí que podrías descartar esa avería. En esas condiciones el pedal a fondo si no hay perdida de líquido podría ser un problema en el propio cilindro hidráulico de freno. Si hay perdida de líquido el problema es evidente. Vigila que ningún latiguillo se este hinchando bajo presion, que no sería el primer caso que veo. Por si acaso planteate cambiarlos todos. Entiendo que habras hecho cambio de líquido y el circuito esta bien purgado ¿no? El tacto de los ufos es bastante flojo, si a eso sumas aire en el circuito podrías tener ahi el problema. Tambien podrías tener gripada alguna pinza, que no asiente bien, eso se ve en el desgaste de pastillas (tengo en el apartado de bricos el foro de 100/200/80/... puesto uno de como arregle yo una mía si te pasa) En cualquier caso no se te ocurra cambiar la unidad del ABS sin haber descartado todo, absolutamente todo. .

¿Con la espace? mmmm, salvo que me equivoque la espace tiene un acumulador de vacio normal y corriente, en lugar del hidraúlico que llevamos en el S, asi que tres pisadas con asistencia a motor parado no es para nada malo. El granizo mal no es que se note mucho pero teniendo en cuenta que estaba impoluto me ha fastidiado bastante. A ver si ahorro y puedo llevarlo a algun especialista, que por lo visto se puede reparar sin necesidad de pintar.

Ni la mas remota idea de cuanto pueda costar, de todas formas si en caliente no da problemas y te pasa la prueba yo no lo cambiaría

Sin orden en concreto aporto mi grano de arena: Errores climatizador: efectivamente son errores de servos, podrían estar mal los servos pero antes de nada prueba en un taller que tenga la maquina de Bosh a que te hagan una reprogramación de servos, donde los ponen a cero y cogen el recorrido util. Si despues de hacer eso desaparecen los errores problema solucionado, si no tocará cambiar algun servo, o el que hay accesible exteriormetne desde la caja de aguas bajo los limpias (facil), bien los interiores tras la consola central (complicado). Soplado 1'5-1'7: tu coche lleva overboost y las cifras son las que te dicen, 1'8 normal y 2'1-2'3 en overboost, dependiendo temperatura exterior. Cualquier cosa mas baja malo. Luz de averia roja frenos: o es nivel bajo de líquido hidraulico (el de tapon verde, no el liquido de frenos), o tienes una pérdida de presión en el acumulador. Que se encienda en frio coche parado mucho tiempo no supone problema, pero si se enciende en marcha teniendo bien el nivel es mal sintoma. Hay una prueba muy sencilla del estado del acumulador de presion. Paras tras dar una vuelta y apagas el motor normalmente, y en ese momento empiezas a pisar a fondo y soltar el pedal de freno tranquilamente y cuentas el número de pulsaciones que te ofrece antes de endurecerse: si aguanta de 25 a 35 pisadas (de hay que haya dicho lo de "tranquilamente" ) el acumulador esta en buen estado. Si aguanta menos esta cascando y toca cambiarlo. Si no aguanta apenas nada mal rollo, vas sin servofreno y podrias perder capacidad de frenada en una urgencia. Frenos ufos: los discos de sustitución no creo que te valgan salvo que sean a su vez ufos. Venden otros pero son solo para los que llevan torretas de suspension y pinzas del modelo posterior (frenos g60) Opciones: Ufos nuevos y buenas pastillas. Relativamente economico, de vez en cuando salen (o salían) ufos en ebay nuevos. Frenan mucho pero el tacto es feo y tienden a vibrar. Cambio de torretas por A6/S6 , T4&RS2 lo hizo y no estaba descontento, ahi puedes poner luego unos discos buenos. Buscando en desguace no debería ser muy caro. Kit de frenos gordos. www.bira.org vendían kits gordos, unos 2000$ creo que valia el adaptable a ufos, kit completo pinzas y discos (creo que eran porsche+mercedes), es pasta pero con el cambio del dolar no se va demasiado. La solucion para tener frenos seriotes.

Un poco tarde me fijo en este post.... Lista de bricos que he ido poniendo (para un 100 S4) Briconsejo: Limpiando las opticas Rehaciendo frenos traseros UrS4 Briconsejo: Guardapolvos homocinetica Separar Antinieblas en 100/A6 Briconsejo: separar largas y cruce Briconsejo: Reparar mando intermitentes

Lo siento mucho. Un abrazo

Menudo trabajo de limpieza de interiores, que artista!

Vaya put*da hombre, aunque como bien dicen casi todo lo puedes conseguir en desguace y el apaño no es tan grave. Llama a La Torre a ver que te pueden conseguir y quedas con el chapista para que te de presupuesto con pieza usada. Fíjate que ayer mismo estaba yo en un polígono en Náquera (Valencia) y desde fuera vi que en un desguace tenían un coupe bastante entero aparentemente, rojo eso si (pero no recuerdo si B3 o B4) Si necesitas transporte de Zaragoza a Soria yo voy mañana por la tarde y vuelvo el domingo, aunque no en el S4 que lo tengo alli guardado sino en el cuprilla. Un saludo

A mi me han intentado contactar ya unos 5 estafadores hijosde :ranting2: . En cuanto vi con el primero de que iba la cosa me limito a ignorarles. Espero que no tengan tus datos, si no dentro de poco intentarán hacer la estafa suplantando tu identidad, ándate con ojo con eso y si les diste datos reales tuyos denúncialo antes de que te den un disgusto. Yo al bastardo que me contactó en primer lugar me negué a darle mas que mi nombre de pila y primer apellido y un móvil para quedar en persona, ASÍ que al menos por ahi no me pillan. Por cierto: IMPORTANTE Me ha comentado un amigo que se mueve por varios foros (y a quien conocí online) que sospecha que hay gente recopilando información personal, nombres, teléfonos y matrículas de coches, desde la información de los foros y las kedadas de usuarios, tanto por post de fotos como en persona. No me parece descabellado, yo andaré con ojo por si acaso y aqui os dejo el aviso.

Desde luego en ese rango de precio tienes que tener máquinas en mucho mejor estado, en ese te vas a acabar gastando en total el doble (si no es mas) para dejarlo bien. Si en algún momento te planteas subir un poco de categoría (también de precio) me tomo la libertad de ofrecerte el de mi firma. Tira bastante mas y desde abajo, y de consumos esta en el mismo rango que el V6. En cualquier caso harás muy buena eleccion con el modelo, la C4 del 100/A6 es una plataforma excelente.

Como ya le he comentado a 200turbo mi tempomat venía de serie. Lo que si he mencionado alguna vez es que fallaba, pero el problema fue con los conmutadores neumáticos por lo que no tuve que hacer nada eléctrico.

Pongo unas fotos de mi pareja de abuelo y nieto, bueno, nieto cercano <_<

En ebay del ciento al viento aparecen kits completos usados, que incluyen todo, además de la maneta, la centralita adicional, el cableado y todo el sistema de vacio, pulmon del acelerador, conmutadores neumatícos para freno y embrague, etc Eso si montarlo tiene que llevar un buen rato.

El loctite no tiene ninguna flexibilidad, como una piedra se queda. Y la resina creo que parecido si pones capa gruesa. Poniendo poca con tela de vidrio algo flexará. PD: Ya ya, pedazo de viaje por la NII, un poco mas y os meteis en Huesca xD

Hay un par de ñapas para arreglar piezas de plastico que no queden a la vista que podrían servirte, dependiendo del tamaño y el espacio que tengas para añadir material: - soldar el plastico, con un soldador fundes el plastico en la zona de fractura y lo entremezclas, y si quieres darle mas cuerpo le incrustas una pieza o malla metalica calentandola hasta que se meta en el material. - resina, con o sin fibra de vidrio. venden una pasta que lleva la fibra ya mezclada (en vez de en manta) y tiene muucha resistencia. Esta que tengo yo en concreto es verde, con mucha consistencia (la normal es muy fluida) y con catalizador - reparador de plasticos, yo tengo uno de marca Roberlo ideal para reparar paragolpes, pero sirve para -casi- todo, siempre que puedas poner buena cantidad. Es una pasta negra con catalizador separado que queda muy rigido y con un acabado bastante aparente. - loctite + bicarbonato. Opcion barata , echas loctite a saco, en muy generosa cantidad (todo lo contrario que al pegar normalmente) y antes de que escurra echas un monton de bicarbonato en polvo. Fragua instantaamente y queda duro como una piedra. Yo he arreglado asi pestañas de faros rotas y aguanta años. A ver si hay suerte y puedes apañarlo

Le puedes decir gañan, desde el cariño eso si

Yo hace unos años reventé un deposito de lavaparabrisas cuando atropellé una liebre con un 206, se abrió por la junta del molde de plastico concretamente. Pues finalmente lo reparé para salir del paso y de esto hará 5 años y ahi sigue. Utilicé loctite y bicarbonato: echas una generosa cantidad de loctite en la zona a pegar y sobre el líquido echas un moton de bicarbonato, la mezcla fragua instantaneamente y crea una especie de cemento blanquecino muy muy duro. No es valido para zonas que necesiten flexibilidad pero para arreglar vasos, o soportes de faros, por ejemplo, vale perfectamente. En plan mas pro puedes utilizar resina epoxi líquida, de la que se usa con fibra de vidrio, tambien da buenos resultados. Eso si estos metodos te obligan a sacar el deposito, de eso no te libras.

Pues no lo se, no se me ha ocurrido mirar la temperatura despues de parar el motor, ya me fijaré a partir del sábado que cojo el S4 y me lo traigo a Zaragoza para tenerlo el día de la kdd Ya te contaré si sube o no tras parar Gracias joseps. Necesito saber si eso es normal. Voy a comprobar este fin de semana si tiene perdidadas. Como no las tenga y siga desapareciendo el liquido, fijo junta culata. Espero q pierda por algun lado, si no no se si me podre acercar a Zaragoza Que os parecen los tapafugas? Yo por la experiencia que tuve una vez los desaconsejo ya que produjeron problemas graves de temperatura, el circuito no enfriaba. En mi caso fue para una pequeña fuga en el radiador, al final tuve que vaciar todo el circuito, hacer una limpieza lo mejor que pude con agua a presion y llevar el radiador a reparar. Si solo ver como dejan el vaso de expansión ya da miedo. Tocando madera que no sea culata, pero si no se ha ido al aceite ni te hace burbujas en el vaso de expansion con el motor en marcha, que eso se ve rapidamenet, el bloque y la culata los puedes descartar, que no hay mas donde mezclar, asi que tendria que gotear para afuera por un sitio u otro. Una pregunta tonta ¿huele a refrigerante? Una mínima perdida por culata que de al exterior y caiga sobre zonas calientes no dejará mucha agua en el suelo, ya que casi todo se evapora antes de hacer mancha, es otra posibilidad.

Pues no lo se, no se me ha ocurrido mirar la temperatura despues de parar el motor, ya me fijaré a partir del sábado que cojo el S4 y me lo traigo a Zaragoza para tenerlo el día de la kdd Ya te contaré si sube o no tras parar

La bomba de recirculación tienes que notar vibracion poniendo un dedo encima a los pocos instantes de parar el motor (ojo que quema). Si sospechas que esta rota métele 12 voltios y comprueba que mueva para descartar que no sea el termocontacto o pon un comprobador de bombilla para ver si se activa al quitar el contacto. En cualquier caso no vallas sin ella, el pico de temperatura que se origina en el turbo al apagar sin recirculacion, ya que solo con la conveccion no mueves nada en esa zona, es muy grande, y lo que oyes probablemente sean burbujas generadas por el liquido al hervir en ese punto, lo que es suficiente para que suba la presion y te acabe escupiendo por el tapon. Otra cosa: mi consejo personal es que le cambies pero ya el refrigerante ese verde y compres el original de audi G12 rosa (bueno, G12plus supongo que te venderan ya), comprado en la casa y rebajado con destilada en la proporcion que viene en la etiqueta. Yo lo noté cuando hice el cambio, el mio venía con el verde y el primer cambio lo hizo nada mas comprarlo mi (ex)mecanico que le puso el mejor generico que tenía, otro de esos "verdes" superbueno para -50º y yoquesemas. La cosa que no me gustaba como se movia la temperatura y le hice yo en casa una limpieza de circuito y el cambio a G12 y efectivamente ese era el problema, no me preguntes que aditivos lleva pero merece la pena. Insisto en la bomba de recirculación, no vayas sin ella!

No no, el desconectador del ABS me venía de serie (mi coche es del mismo año que el de Matrixcam), pero me consta que hay un brico en alguna página inglesa/americana para ponerselo si tu modelo no lo trae. Yo lo que hice fue poner un boton en la consola central que desconectar la servotronic y endurece la direccion. Pasa de ser asistencia variable a quedar en el modo mas firme, diría que un poco mas firme que la dureza máxima con el servotronic "on". Lo bueno es que en carretera lenta tienes una asistencia constante aunque subas y bajes de velocidad. me interesa lo del servo y lo del ABS enlace please Lo siento pero no tengo enlace, el brico lo hice hace un par de años y habré cambiado tres veces de ordenador en ese tiempo, no tengo ni idea de donde lo saque. s-cars, audiworld o similar...

El retorno al vaso es solo en caliente, eso es correcto. Creo recordar cuando vi tu motor que llevabas el refrigerante original rosa ¿no?, no esta de mas preguntar.... Una posible causa es que la valvula interna del tapon haya cedido y pierda a menor presion de la programada, pero con vaso nuevo no debería pasarte si venía con tapón. De todas formas de ve facil ya que aparece un cerco coloreado en torno. Sin cubrecarter un goteo aunque sea por bomba se tiene que ver facil, si no lo has visto echale un ojo al coche desde abajo pero tres dedos de nivel son muchos dedos como para que no deje mancha.