Joseps

Yo no cambié las juntas al hacer la limpieza de las ópticas y no tuve jamás problema de entrada de agua, con la presión que hacen las grapas (tampoco las puse nuevas) creo que el sellado es bastante bueno. Es una pieza de goma que no se deteriora en el proceso. Si aún ASÍ quieres asegurar la estanqueidad con echar un mínimo hilo de silicona negra en las dos caras de la junta antes de montarlo lo dejas hermético y sin que se note, pero ya te digo que yo no lo hice y en dos años ahi no entró una gota de agua.

¿phillips premium +30% o phillips vision plus +50%? Probé con las dos en el Audi y no hay color, las premium lucen como unas normales nuevas pero las vision plus en mi caso se notaban y mucho, en el post del brico puedes ver dos fotos y comparar esas bombillas. Si has cogido las premium te aconsejo que inviertas en las otras, no eran mucho mas caras (buscando en carrefours, alcampos y demás al final aparecen a precio razonable) y la diferencia se nota.

Metido en harina y si tienes intencion de conservar a largo plazo el coche te diría que hagas un completo, y aparte del mínimo: rectificado, asientos y retenes, te miren el juego de valvulas (creo que venía en el manual de taller la tolerancila lateral que admiten) y si estan fuera o cerca del límite cambies valvulas y, si aun asi siguen fuera, cambio de guias. Y luego si has tenido el mínimo problema de ruido de taques aproveches y los cambies. Aparte de eso recuerdales que en la media luna que tiene la junta de la tapa de balancines te pongan silicona de juntas, que acaban siempre rezumando por ahi aun siendo nueva. De todas formas yo no soy partidario de levantar si no se aprecia ningún problema ¿vas mal de compresion, te gasta aceite o tienes alguna mezcla de líquidos? Si fuera solo gasto de aceite el cambio de retenes se puede hacer sin desmontar (yo ayude a hacerlo en un golf y es una operación relativamente sencilla).

De la cerradura del ibiza yo cogería una maneta completa directamente de desguace, le pegas el cambiazo al bombin que eso es un minuto y listo. En el S4 una me vino rota al comprarlo y fueron dos minutos quitarla y ponerla (no contaremos la media hora de desmontar enterita la puerta, que en el 100 es lo que toca ). ¿Porque el bombin lo tienes bueno no? ¿la llave gira bien o es que se atasca? si es el bombin reventado que se le haya soltado algun muelle interno y es como el de nuestros Audis coger uno usado y recodificarlo esta tirado. Eso me tocó cuando cambié el juego de llaves hacerlo en todas las puertas y es tambien rapido.

¿le has metido máquina o vag-com para ver cual es exactamente el error? En mi ex-S4 tenía ese problema y en la Audi (Huesca) me dieron ese mismo diagnóstico, cambiar la bomba, chorrociento €. Mirandolo yo resulto ser un captador de rueda que apoyaba mal, sacarlo, limpiarlo y jamas volvi a ver la luz de avería. Coste de reparacion 0€ Si efectivamente tienes avería siento no poder ayudar porque no se como andará de compatibilidad entre unidad, igual hasta llevamos la misma bomba por cierto (cupra).

Yo lo cambié unos 6 meses antes de ponerlo en venta en casa, es muy facil y solo hay que tener cuidado de hacerse un util para medir el nivel (una pequeña L para meterla por el orificio de llenado y que quede X mm por debajo del orificio, la distancia exacta esta en el manual de taller para cada modelo de caja). La valvulina me costó una pasta por cierto, unos 60€ creo recordar, en parte culpa mía por haber comprado bote de 5 litros. El líquido viejo en mi caso salió impoluto (200.000Km), y no note ningún cambio ni en suavidad de entrada de marchas ni nada, vamos, que me da que igual no había hecho ni falta pero bueno, es lo que tiene el vicio de mimar los coches.

Calificar de Troll igual es prematuro, pero a estas alturas no tendríamos que seguir repitiendo que las mayúsculas sirven para GRITAR.

¿has comprobado que en la rueda de repuesto no haya agua? No creo que tenga que ver pero hace años en un coche de casa nos pasó, que tenía rota la óptica, por ahi entraba agua cuando llovía y se iba toda directa a la rueda de repuesto, no tenía agujero para evacuar y ya puedes imaginar.... La gracia es que salvo por las noches, que se empañaba todo, no se notaba nada porque el tapizado estaba perfectamente seco, pero habia permanentente un palmo de agua bajo el y la rueda de recambio, gato y herramientas, salieron como un bloque de oxido cuando lo descubrimos.

Hombre, cuando un ventilador viscoso falla en vez de regular su rotación en función de la temperatura que recibe (por variación de resistencia al cizallamiento en función del calor del fluido que lleva dentro) se queda enclavado sin resbalamiento. Es esa circunstancia va enfriando todo lo que puede, por lo que trabaja el motor por debajo de la temperatura optima y se comporta en parte como si rodase frio, dando peor rendimiento térmico de la combustión de los gases ya que se va el calor al circuito de refrigeración en exceso. Entiendo que es una explicación al fenómeno que comentas, aunque dandole candela al coche tendrías que haber notado que iba mejor que llevándolo suave. Yo en un coche por error me montaron un termostato 7 grados mas frio que el que debia llevar y al ponerle el correcto el coche andaba bastante mas (y gastaba bastante menos), ASí que pienso que es perfectamente posible que en el tuyo sea eso lo que has notado. De todas formas si han detectado eso no hay mejor prueba que ver como va una vez cambiado y nos cuentas. Espero que no sea muy dolorosa la broma, yo tuve que cambiar en un RangeRover el viscoso y creo recordar que fue bastante pasta (para lo simple que parece la pieza). Ya contarás como ha ido.

Puesss.... Lo primero es una toma pre-turbo condenada, no se si tendría aplicacion para alguna diagnosis o será una entrada adicional de agua o aceite. En el mio estaba condenada tambien. El portafusibles creo que es un simple conector sellado de dos o tres polos, siguiendo el cable llegará a algún elemento eléctrico. La luz de clima muy facil de cambiar, sacar embellecedor del clima, que va en una pieza y sale a presion desde el cenicero (cuidado no lo marques al hacer palanca), y sacar la unidad con dos tornillos. veras que detras tiene unas cuantas bombillas -no recuerdo cuantas- ir con una fundida a tienda recambios o audi y comprarla (coge alguna de sobra porque caeran las otras en algún momento). PD: siento que no fuera can padro, me di cuenta al llegar que era otro circuito. PD2: Rafa con el 318is de canto todo el rato, es un máquina, nos lo hemos pasado de vicio, a ver si la próxima me entero mejor y con mas tiempo y nos vemos

En el 1.8 turbo del S3, que es el tambien el que llevo yo ahora, no tengo ni idea de que valores llevamos de sobrepresion, si algún dia le meto manómetro al cupra te podré decir pero ahora mismo no se si es poco o mucho. Y lo malo es que la experiencia de la gente con los 2.2turbo no nos va a ser de mucha utilidad sin esa información. Del AAN te puedo decir en que valores debe moverse, pero este nu se Yo preguntaría en el área del S3 I, en el foro de mecánica o quizá el mejor en el de potenciación, ahi habrá mas experiencia con esta mecánica y tendran referencias de como sopla de serie en todo el rango de revoluciones. No lo digo por mandarte a otro foro, que no es por eso, pero esto necesita de gente que conozco tu misma mecanica en concreto.

con fuga en un manguito pienso que habria limp mode seguro si le pisa desde bajas vueltas, pero desde luego no se puede descartar... ¿no estarás cerca de Soria o Zaragoza? tengo una etapa de potencia suelta con la que podríamos probar y salir de dudas en 15 minutos.... Si ya no es eso podría ser cualquier cosa, por encendido bujias o bobinas (probable), por aire fuga, que sin limpmode raro, caudalimetro, n75 petada, por parte combustible filtro, acumulador de presion de la rampa, inyectores sucios. Hay muchas posibilidades. Lo del sonido si la etapa o bobina fallan de forma intermitentemente o no hay calidad de chispa y no es cilindro 1 o 5 resulta muy dificil detectarlo, porque no suena redondo pero tampoco suena del todo mal. Podrias intercambiar tus dos módulos de encendido a ver si desplazas el fallo. Si el coche suena mal detectado que son las etapas malas. Además si fuera eso tienes una posibilidad de que al intercambiarlos se arregle, ya que cada etapa tiene 3 puertos y siempre sobra el tercero de una de las dos, si el que falla al intercambiarlos es el que esta sin uso arreglado del todo por 0€ Siento no dar mas ideas, a ver que mas propone la gente

Pues el S4 se lo ha quedado un chaval de Pamplona, aunque he tenido movida porque coincidieron dos compradores , bueno, en el tema de la venta lo cuento. Cuando digo que los de gas levantan es que, en mi caso, con unos Bilstein Sport precisamente me levantaron por encima de la altura de origen, exactamente lo mismo que me paso con los selex de gas. Por lo visto es un fenómeno común pero el efecto estético te aseguro que es horroroso, la altura de origen me parece ok pero eso... Con el tiempo supongo que algo bajarán, pero en mi experiencia no bajan hasta el punto de que quede a nivel de origen. A ver si tengo en casa fotos con amort origen vs bilstein sport, los dos con muelle origen, que salgan en el mismo angulo y ves a que me refiero. Lo ideal sería probar coches con lo que estas mirando montado, pero el mío ya no va a poder ser (aparte que con los muelles cambió mucho) Los Bilstein yo me los compre en andorra, si quieres te paso la tienda por MP cuando ande por Soria y vea facturas porque no la se de memoria, pero tiempo despues descubrí que en Ballestas Barcelona, que distribuye nacional, el precio era tambien bueno. De Usa no se si compensará, yo compre los muelles eibach en usa porque quería exactamente una combinación de referencias del/tras que en europa no se comercializan y fue muy muy lento y carisimo de portes. Un muelle malo será que venga malo, pero no tiene piezas que vayan a fallar, un amortiguador con garantía de por vida me aseguraría de que tenga garantía mundial antes de cogerlo en usa. El tempomat lo sigo queriendo poner y de hecho la intención era haberlo comprardo aqui en Zaragoza hace tiempo pero he andado flojo de cashflow y lo he tenido que ir retrasando y hasta ahora. Afortunadamente con lo que me quede de pasta del S4 me lo puedo permitir por fin ASÍ que por mi perfecto si me lo consigues tu que te tratan mejor en recambios. ¿tienes todavía el último MP con las referencias? Y los koni si los consigues localizar baratos y siempre que sean amarillos sin gas que puedas regular tu con ruleta el grado de firmeza (sin desmontar en los delanteros solamente creo recordar) yo te los aconsejo, de los sachs no me atrevería a decirte.

Me alegro de verte por aqui otra vez Oscar, parece que estemos a relevos, que yo ayer noche puse aqui el cierre a la venta del mío y ya soy un exaudista como quien dice. Ando liadete ASÍ que no abundo en todo lo que pones en el mensaje, he visto lo de los amortiguadores y a mi los Bilstein me gustaron pero se nota que son mas firmes que los originales, y aun absorbiendo bastante para el grado de sujección que ofrecen creo que lo notarías en comodidad. Sumado a que son de gas y el coche se levantará un poco si no cambias muelles creo que podrían no ser la mejor opcion para lo que veo que buscas. Yo con ellos encantado y a buen seguro repetiré porque para mi tienen el compromiso perfecto, pero yo sacrifico alegremente la comodidad señorial por quitar el balanceo en apoyo. De las otras marcas apenas he probado, el único que quizá podría cuadrarte es un koni regulable solo hidráulico (creo que amarillos), en coches pesados son bastante progresivos (sin tener dureza variable como los bilstein) y puedes tu mismo encontrarles el punto mas satisfactorio. Los de gas me los desrecomendaron por ser mas bruscos (aparte de levantar el coche un poco y ser una miaja mas caros creo). La ventaja de los regulables es que a medida que envejecen si los llevas en tarados suaves puedes apretar y recuperar el mordiente que prefieras. Es una opción a plantearse. Yo en un mondeo diesel que me dejaron probar (el calamar de djcrazy por si hay algun ex-forocoches por aqui) quede sorprendido porque absorbian muy bien y daban un tacto muy solido y firme al coche. Selex azules, regulables pero en taller, tuve tambien en un coche pero eran insufribles con el tarado que me dejaron, balancear no balanceaba pero no absorbían nada. No se los recomendaría a nadie que quiera una mínima comodidad. De los frenos repasa que no tengas rajados los fuelles de los pistones en las pinzas de freno, es el mejor momento si cambias latiguillos y líquido para cambiarlos (kit completo fuelles y retenes) y dejar las pinzas como nuevas. Bueno, eso y los fuelles de guias y engrasado de guias en las flotantes/semifl. que es otro punto a tener en cuenta. De esto hay un brico en el índice perfectamente explicado (se me adelantaron, tengo todas las fotos de cuando lo hice yo). Si vas a comprarlo pásame antes la referencia que tengo en casa un kit de reparacion que compre equivocado y si es el tuyo para ti pa siempre te lo regalo. Un saludo hombre y me alegro de tenerte por aqui.

En el indice de bricos del subforo de mecánica tienes un post bastante completo que trata precisamente este tema: http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...1&hl=haldex

La bomba de recirculación adicional tiene sentido sobre todo si el coche lleva un turbo refrigerado por agua como los nuestros, en un turbo que solo lleve paso de aceite tiene menos utilidad. El s2 tiene que llevarla visible desde un lateral del motor, si lleva hecho un bypass o no funciona no es bueno para la mecanica. Podría ser que estuviera mas nueva y apenas suene, aunque por experiencia propia en sitios silenciosos aun siendo nueva debería apreciarse cuando esta en marcha. Mi cupra 1.8T tambien la lleva por cierto.

Decir que es trivial hacer eso es ir de sobrao , pero de verdad que no cuesta nada teniendo cuidado. Yo le cambié todas las cerraduras al S cuando cambie la columna de dirección y tuve que poner llave nueva y recodificar un bombin no cuesta nada teniendo suficientes chavetas para hacerlo. Si en lugar de codificar desde cero tienes solo que pasar el bombin de una a otra, con tener la precaucion de hacerlo con cuidado para que no se desmonte (y llevando grasa reseca es muy improbable ya que estara mas bien agarrotado) se hace en un plis. Buen momento para teniéndolo fuera sacar una a una las chavetillas y muelles, limpiarlo todo y darle grasa blanca para dejarlo como nuevo por cierto

Decirte no te dicen nada, pero en algunas itvs usan una sonda que meten por la varilla del aceite y en el monitor de la prueba de gases puedes ver la temperatura real del aceite. Entiendo que para no dejar que te lo aceleren en vacío si no llega a un mínimo de temperatura. Creo recordar que aqui en Zaragoza la última del S4 lo hicieron ASÍ, pero esta noche podré ser mas concreto que precisamente hoy me toca llevar el cupra a su primera ITV (suena fatal eso de que te metan una sonda...) :unsure:

Cualquier medición del cuadro de nuestros coches debería ser tomada como referencia. Dudo mucho que esos 130 de termómetro expresen una temperatura real, ya que no tenemos unos elementos calibrados ni en la sonda ni en la esfera. Yo me limito a tomarlos como orientativos, a sacar unas referencias de zonas "normales" de trabajo para ASÍ detectar anormalidades. Se cuando el aceite esta frio porque no llega a cierta zona por debajo de 90 (no porque sean 90 sino porque es donde siempre tiende a quedarse y donde el manómetro me indica que ya esta fluido) y se que esta caliente porque se acerca a 130 (que hasta donde llega dándole y el manómetro indica que hay un descenso de presión al ralentí), pero esa no por ser esas las temperaturas reales, y si en otra unidad de mi modelo el trabajo es en cierta zona por encima, en lugar de por debajo no le daría mayor importancia. Si quieres salir de dudas que te hagan una medición de temperatura como la que hacen en la itv para la prueba de gases y así traduces la indicación del cuadro a una temperatura reale.

Si solito no estabas hombre, aunque bueno, estaba haciendo yo todo lo posible para conseguirlo :drool: :drool: Jose, hoy he estado con un amiguete tuyo por aquí Barcelona :drool: , me e encontrado a Ricardo en la ITV y el jodio se a acordado de mi al verme :drool: Salude Muy buenas Carlos, pues si si, hablamos ayer tarde por teléfono y ya me lo contó. A ver si vuelvo a ir de visita y nos vemos todos en otra terraza de esas de la playa, que es mejor sitio que una ITV :clap1: Espero que no te maltratasen mucho a la maquinota los Iteuvistas, que a mi me dan un miedo...

Si solito no estabas hombre, aunque bueno, estaba haciendo yo todo lo posible para conseguirlo

No no, a ver, yo me refería en exclusiva a los retenes. Casi prefiero diferenciar retenes de guias, ya que es mas probable que por la edad la goma se endurezca y pierda propiedades perdiendo la estanqueidad con independencia del kilometraje a que cojan holgura las guias. La ventaja es que se pueden cambiar ambas piezas sin levantar culata (retenes he cambiado yo mismo), con el ahorro correspondiente. Una prueba de si hay perdida por valvulas (retenes o guias) es yendo en marcha detras con otro coche y ver si suelta nube de humo aceite quemado despues de haberlo dejado perder velocidad reteniendo desde altas vueltas, con el vacio si es por valvulas cae mas aceite y se nota mucho. Si es eso yo recomiendo cambiar retenes sin desmontar y, si eso no arregla el problema, levantar culata y cambiar del tiron guias y valvulas, porque guias nuevas con valvulas viejas no arreglas nadas ya que los vastagos tambien suelen caer, y ya del tiron hacerle los asientos, taques nuevos y listo, un completo de culata!

Yo no me atrevería a aventurar nada y esperaría a ver los valores de compresión antes de plantear otras posibilidades. Si la compresión es correcta puede que un simple cambio de retenes obre milagros, que 32 retenes pasados son un paso mas que generoso para el aceite, sin contar con que alguno podría haberse deshecho y tener ahi un sumidero directo al cilindro.

Si suenan los taques con esa viscosidad el problema esta en..... ...... los taques No hay nada malo con tu bomba y las presiones no aparentan estar mal, pero los taques son piezas de desgaste y hay que cambiarlas. No es una operación complicada ni debería salirte muy caro en mano de obra (en taqués si que hay nada menos que una veintena)

Probablemente se te haya ido una de las etapas de potencia del encendido (son dos, en la parte de atras del motor, bajo una tapa de plastico que cubre los conectores que van a las bobinas de encendido), eso o la propia bobina. Yo en el mio tenia una mal y un problema de cableado. De momento prueba a ver si vas a cuatro cilindros, es tan facil como desconectar con el motor en marcha los inyectores y ver si cambia el sonido, si al quitar alguno en concreto no cambia el sonido es esa bobina o la etapa a la que va conectada lo que falla. Si no es eso el problema estará por otro lado, caudalimetro, termometro o presion de combustible, por ejemplo Si ves que es una bobina o etapa y te propones comprar una avisa, que yo estoy quitandome los recambios y tengo uno nuevo de cada