Joseps

Vaya o**** Wiso... A mi atravesó un guardarrail hace la tira de años por un sobreviraje inesperado, de puerta copiloto a maletero, con la suerte de que iba solo y sali intacto. Estas fotos tuyas me lo han recordado bastante. Del mío ni una tengo, creo que ni existían las cámaras digitales así que anda que no ha llovido. Me temo por la experiencia que tengo hasta ahora que los coches que no se van nunca de atras cuando se van pueden ser bastante bastante cab***es. Que se cure pronto esa mano y enhorabuena por seguir de una pieza. A ver si hay suerte y si hay un próximo susto te pilla al volante de un quattro, que dan mucho mas margen cuando la cosa se pona fea.

Yo hice un cambio parecido (bueno, algo mas bestia mi 1.8T) y es un coche mucho mas utilizable a diario y económico que el 2.2Turbo. Evidentemente el A3 de 150cv tanto por prestaciones como por consumos será mucho mas relajado que el mío (aunque a cambio se respirará algo mas de calidad by Audi) Pierdes sensaciones y exclusividad a cambio de las ventajas que aporta un compacto moderno. Yo tenía mis razones y lo hice, se trata mas de ver que puedes permitirte, como de pasional eres en los coches y determinar que te interesa, y no tanto de buscar razones o argumentos porque cada uno que escribimos aqui valoramos una cosa distinta de nuestro coche. En cada sufboro que preguntes y para cada persona te daremos argumentos distintos y a veces contradictorios. El S2 tira mas (incluso que el 1.8T de 225), el A3 tiene menos motor, peor tracción, pero es mas moderno, fiable, presuntamente seguro (por seguridad pasiva y ayudas electrónicas) y económico de mantener. Cabeza vs corazón al fin y al cabo.

Por el sonido que comentas diría que tienes reventada la valvula diverter, es una valvula de recirculación de gases que conecta la admisión antes y despues del turbo y ser abre al soltar el acelerador para que no haya golpes de presión. Tambien podrías tener una pequeña fuga de presión en algún manguito pero si no te entra en limp mode me parece mas probable la diverter. La de los primero S3 creo recordar dio problemas. El recambio no es excesivamente caro en la Audi, aunque si quieres algo mas profesional la tienes regulable fabricada por Forge (modelo 007), pero vale tres veces mas y si no vas a potenciar no creo que valga la pena. Cambiarla es bastante facil, solo necesitas comprar bridas para los tres manguitos que lleva de la medida adecuada. Busca en este foro o cualquier otro de VAG (vagclub.com vwgolfclug.com clubseatleon.net y encontraras varios temas hablando de esto, de como diagnosticarla y cambiarla).

Perdon. Hago una corrección. El cable de la compra conjunta que comento antes si que vale para buses antiguos de datos. Esta es la descripción: Compatible with the latest cars which require a direct CAN connection for diagnostics including all Golf-5 platform cars and latest Audi A3, A6 and A8. Protocol timing indistinguishable from a real VAG/VAS tool. Works reliably even with "difficult" control modules such as the 1991-1994 1Z Audi TDIs and the 1993-1994 Audi 2.6L with Hella ECU. Built-In VAG-Saver functionality -- instantly alerts the user if either the K/K1 line or the L/K2 line is shorted to Ground or Vbatt. Full support for dual-K lines found in "new" (B6/8E chassis Audi A4 and 2002+ Audi A6 -- no VAS-6017 required -- no manual switches! Fully backwards compatible with older cars using a single K-line or K plus L. El adaptardor 2x2 de ebay sigue siendo compatible y lo único que cambia va por puerto usb (no sirve para modificaciones vds-pro) Siendo ASí casi os recomendaría que os apunteis en alguna de las páginas donde la estan organizando (en clubseatleon.net lo he visto yo). Es un precio imbatible si sale adelante y tener la ultima versión del software original con todas sus funciones y poder usarlo en coches nuevos creo que merece la pena. Yo me he apuntado.

Acabo de pedir el adaptador de ebay 2x2 para usarlo en el 80 de un amigo. El cable de vagcom tambien lo venden ahi, pero algunos cables han dado problemas y yo casi iría a lo seguro. El mio para puerto serie costaba 18€+portes en impextron ( http://www.impextrom.com/ ) que estan en Vigo y son serios, les han comprado de varios foros y no he visto quejas. Si tienes puerto serie te aconsejo ese cable, ya que es barato y tambien vale para usar el programa vds-pro en los vag hasta 2003-2004 que permite activar funciones ocultas de los módulos confort que desde vag-com no estan disponibles, ese programa no va con interfaces usb ya que es en ms-dos. El software para este modelo de cable que le funciona bien a todo el mundo es el 311.2 , lo tienes en la mula y funcionando a la perfección. Si no son 3Mb y si alguien lo necesita lo tengo, en inglés eso si. Hay una versión mas vieja en castellano y otras mas modernas que no he conseguido hacer funcionar, pero a mi esta me va perfecta con el Leon y en cuanto me llegue el adaptador podré probarla en el 80 así que no tengo previsto cambiar. En vw golf club estan organizando una mega compra conjunta entre varios foros de interfaces+soft+licencia originales versión 704.x que van a salir por unos 50€ . El precio es buenísimo pero solo valen para vehículos con bus CAN (Gof V , nuevo A, Leon II, etc...). Una pena porque habría merecido la pena si hubiera sido compatible con los antiguos (mi Leon tampoco lo coge)

No, si el precio ya lose, es carisimo para ser un simple latiguillo. Lo de desguace lo mire y tenia uno encontrado pero al decirme que era mejor uno nuevo y que se podian hacer pues pense que me valia, asi que opte por el nuevo, pero al final es como todo "los inventos con gaseosa" para el resto mejor cosas originales. Si no es de ahi de que puede ser??? Cuanto me puede aguatar el sistema en esas condiciones?? mas que nada porque esta semana y las dos que entran necsito el coche y no tengo mucho tiempo de andar bscando Ni idea de cuanto te puede aguantar, lo único que puedes hacer si llevas servotronic es desconectarle el módulo, es lo único que se me ocurre para protegerlo un poco. Si no es de ahi es que se pueda haber roto algo, pero empieza por eso aunque sea con latiguillo desguace y descartas rapidamente, que se cambia en 5 minutos. Yo pienso que si no pierde líquido (todavía) será de ahi

Hombre, yo lo decía por el manguito que viene con esa cremallera, que por 29€ mas portes yo le preguntaba si el manguito esta bueno y la cremallera la guardas de recuerdo Manguitos sueltos no suelen venir, pero salvo que tengas desguace cerca y localices uno puede salirte mas barato compralo todo junto y dejar lo que sobra para recambios si no quieres pieza nueva, porque pirata creo que no existe ese manguito.

Si tienes oportunidad mira en un coche que lleve el manguito original cuando mueve la dirección y verás como se hincha, el hecho a medida que será para circuito hidraúlico no dilatara apenas, ya que para un sistema hidraúlico esa dilatación sería una pérdida de rendimiento. Si no te animas a pasar por caja en la Audi busca algo del estilo a esto en ebay que a veces tienes cremalleras con manguito a buen precio http://cgi.ebay.es/ZE-Servo-Lenkgetriebe-A...2QQcmdZViewItem

implantado.... Buff !! Bufffffffff !! (buen arranque para el mensaje eh ) Yo hice lo mismo que tu, ponerle un manguito adaptado hecho a medida y mi consejo es que lo quites lo antes posible, no andes con eso bajo ningún concepto. Supongo que tu motivo sería el mismo que tuve yo, el robo a mano armada que cuesta el manguito original, pero te aseguro que no compensa. El problema es que el manguito original esta diseñado para dilatarse, considerablemente además, cuando carga presión. Esta dilatación sobre todo ayuda a amortiguar los golpes que se producen al iniciar movimientos y al llegar a los finales de carrera. Si has montado uno rígido, como supongo que habra pasado, no hay amortiguación y quien sufre esos golpes son los retenes y todas las juntas del circuito, bomba, etc. Créeme si te digo que en breve vas a encontrate fugas y se arruinó el ahorro. Si duele mucho nuevo búsca uno en ebay, que es lo que hice yo, pero en serio, no andes con ese puesto porque tarde o temprano te hará avería. Como cutre apaño si te fías de mi y lo vas a cambiar puedes quitarle la servotronic si llevas (el módulo esta detrás de la guantera) para salir del paso reduciendo la asistencia, pero no es solución definitiva ni mucho menos, que aun así sigue sufriendo. Respecto al purgado ¿has hecho el procedimiento del Elsa de dejarlo 10 minutos recto en marcha y girar de lado a lado 20 veces con las ruedas en el aire? A ver si alguien lo tiene y puede postearlo como era exactamente porque a mi me funcionó perfecto.

Que chille la dirección no sabría decirte ¿seguro que llevas el circuito bien purgado?, es que salvo mecanicos con solera en Audi por ahi no tienen ni idea de que hay que purgar el circuito: El proceso de purga lo tengo creo que en papel en algún sitio (sacado del elsa), es mas o menos levantar las dos ruedas delanteras con borriquetas, arrancar al ralentí punto muerto un par de minutos dirección recta, mover de tope a tope 10 veces a cada lado (sin hacer fuerza al final de carrera) y dejar un par de minutos mas recto. Puede que sean mas o menos minutos o veces pero básicamente era eso. De todas formas pregunta clave 1: ¿llevas el líquido de servodirección original de Audi? el verde, vamos. Si llevas cualquier otro cambialo inmediatamente, porque igual en un año no pero se acabará comiendo los retenes a la larga seguro. Pregunta clave 2: ¿llevas manguito original de servodirección, de la bomba a la cremallera? Se nota que es el original porque cuando giras en parado se ve como se hincha. Es fundamental que se hinche porque hace de amortiguador, yo llevé un tiempo (bastante poco viendo el resultado) un implantado y menos mal que tenía el desconectador de servotronic, porque me hacía lo que tu cuentas, al girar en parado chillaba si dejaba conectada toda la presión de asistencia. Pregunta clave 3: ¿tu coche es un s2 o un s4? si es un s4 eres candidato a que se haya rajado uno de los soportes al chasis de la cremallera. El mío venía rajado cuando lo compre y toco hacer brico para soldar refuerzo, es fallo general del modelo. En el s2 no me suena que haya pasado pero bueno, mejor echar un ojo, es mirar desde fuera por el paso de rueda del lado del conductor si hay alguna raja en donde apoyan las 2 tuercas cuadradas que sujetan la cremallera. Anda que no soy nadie dando ánimos Na, que igual no es nada de todo esto, pero mejor descartar lo malo primero... Edito: acabo de releer que se te quedó sin líquido del todo... te rehicieron la cremallera o era fuga de manguito y solo cambiaron manguito... de todas formas podría estar tocada cremallera o bomba, lo mejor sería escucharlo en marcha y ver donde suena exactamente el chillido mientras alguien lo gira para localizar el fallo.

Enhorabuena por las mejoras Julio, lo estas dejando niquelao Buena cosa que el brico de los faros tenga su utilidad, ahora a ponerle buenas bombillas si no llevas: Estoy informándome y ponen muy bien las Phillips X-treme +80% y las Osram Night Breaker +90% , ambas legales 55w , son mi próxima compra que encima son baratitas. Aunque incompatibles con el brico que hice de separar cortas y largas, deben concentrar las dos bastante la luz así que viene bién llevar las cortas simultaneamente cuando vas en largas. A ver si convenzo a alguien para que las compre y me diga que tal. De los amortiguadores delanteros buena opción los Sport, son los que llevaba yo y tienes cierto margen para bajarlo luego sin problemas un par de cm, yo lo hice y te pueden decir como iba los que lo probaron, eso si me ha sorprendido que no te hayan hecho el cambio sin desmontar, ya que se pueden sacar desde las copelas y te ahorras el tener que alinear. Yo como me cambie en casa los muelles y silentblocks tuve que sacar brazos y se me paso recordarte que revisaras los cojinetes de plástico que estan arriba y permiten el giro de las torretas. En mi coche estaban agarrotados completamente y aunque es pieza barata (en ebay regalados) andaba con prisas y era domingo así que los desmonté para limpiarlos y engrasarlos. No creo que se llegue notar a mucho cuando van malos pero teniendo desmontado el brazo habría sido bueno echarles un ojo. Para la próxima si no lo has hecho... La luz del check te avisa de que hay cerca otra gasolinera con el gasoil mas caro que la gasolina, si te acercas al cuadro se oye una risa siniestra muy bajita por detras tipo "MUAHAHAHAAAA" , ultimamente el mío lo hace mucho y eso que no lleva check, aunque calla que igual el de la risa soy yo, no sabría decirte

Una diverter hasta donde se solo puede petar de tres maneras: - que reviente la carcasa y quede abierta a la atmosfera, pero salvo que le des martillazos lo veo improbable viendo lo que me costó abrir la mia para ver como era por dentro - que la membrana interior se pase y deje pasar aire entre zona presurizada de la admisión y zona sin presurizar: es como la llevé yo un tiempo: aparte del espectacular pssssh en los cambios de marcha hay una fuga constante de presión, con lo que el turbo trabaja de más para compensar esa caida. Podría haber riesgo de limp mode en overboost aunque a mi no llego a pasarme. En cualquier caso el turbo va a ir forzado en proporción al tamaño de la fuga. Malo pero si no salta el limp es que no llegas a valores peligrosos ASí que no es crítico. - que quede completamente cerrada por agarrotamiento, porque la goma de la membrana se pase y se endurezca. Ahi vas sin diverter, al cerrarse la mariposa no hay escape de aire a presion hacia la zona previa al compresor, por lo que queda la presión confinada en el área entre la mariposa y el turbo. La teoría dice que el flujo de aire comprimido frena el turbo y merma prestaciones, y aparte el golpe de presion a la larga puede ser perjudicial para las piezas: manguitos supongo que lo mas frágil porque ahí solo está la salida de la turbina, manguitos, intercooler y la propia mariposa. En el segundo caso, que vayas con la membrana petada, creo que no llega actuar correctamente con lo que el golpe de presión sigue siendo posible, aunque menor en función de la fuga.

Oootra cosa, Respecto a la DV no es normal que suene si es la de origen y esta buena, yo recien puesta la del TT es casi inaudible, si suena un psssch audible es que probable que este reventada, forma facil de verlo sacarla y comprobar a pulmon que da estanqueidad en reposo entre salidas grandes y abre paso al hacer succión por el pequeño. La del TT es barata (comparada con la forge claro) y si no hay plan de potenciar es buena inversión para ahorrarte ese dinero en manguitos, que acaban sufriendo, aparte de la pérdida de prestaciones. Eso si con ella reventada suena casi como una blow-off de salida a atmosfera, a mi se me quedaban mirando cuando cambiaba, sonaba como the fast and the furious mismamente PD: Si te pillan cerca Zaragoza o Soria berlingohdi avisa y le echamos un vistazo en directo

¿¿el manometro digital a 1.0?? jur De entrada tienes que tener suelto el manguito que entra a la centralita, es la unica explicacion posible. El sitio mas probable es una T que hay creo recordar que en la zona de conectores de bobinas, etc, justo detras del motor. Yo el mismo día de comprarlo lo hice saltar en ese punto, lo coges, te emocionas, un pisoton, dos pisotones, tres pisotones (es lo que tiene el overboost, que envicia ) y al cuarto me salto el limp mode y manometro a 1. hasta casa. Compruébalo porque probablemente lleves el coche en limp mode desde el principio, aun en atmosferico tira el jodío (unos 150-170cv estara dando), estira bien pero claro, le falta todo. Si no localizas el manguito empieza desde la centralita (bajo los pies del pasajero) y ves subiendo, pero vamos, tienes presion atmosférica seguro así que en algun punto esta suelto. Ese consumo en limp o con fuga de gases es normal, la centralita calcula de pena porque se le escapa el aire y vas en mezcla mas que rica, en funcionamiento correcto no esta bien, mi media tras tres años fue de 13l , consumos de 14-16 en uso normal me parecen muy altos, y me recuerdan a los que me dío cuando rajé un manguito del intercooler (el reforzado de anillas), por la pérdida de gases se me iba el consumo por ahi, aparte de entrar en limp en cuanto entraba el overboost, pero claro, en el tuyo si el manometro de la centralita no recibe presión no estará dejando cargar al turbo.

Si el bombin y el clausor son iguales que los del C4 y a alguno os interesa yo tengo un juego que quité del S junto a bombines de puertas y maletero ya codificados y cuatro llaves. En el montón de cosas que vender por ebay los tengo esperando el día que me anime a hacer anuncios. En mi caso tuve que cambiarlo porque el clausor con columna de dirección regulable es distinto del de columna fija, y claro, al hacer el cambio de columna la lié. Recodificar puertas y maletero es sencillo si tienes suficientes clavijas de distintos tamaños para buscar la combinación de tu llave. Las clavijas recogiendo de desguace unos cuantos bombines acabas consiguiendo las que necesitas.

Yo en vez del etka usaba el etos, y despues de descubrir esto ni uno ni otro: http://www.vagcat.com/ Lo único que pide registrase.

Un amigo mañoso al que le regalé un mando a distancia de estos independiente que me sobró de mi S4 se lo puso al 80 y consiguió incrustar la electrónica en una llave con mando de las nuevas de audi, traspasó el espadín de la vieja y le quedó impecable. Todo es conseguir en algún sitio una llave de las nuevas barata con la electrónica estropeada y algo de habilidad. El único detalle es que solo le funciona uno de los tres botones porque el mando que le regalé iba con un solo botón, pero salvo eso el brico le quedó estupendo. El mando y centralita que le regalé son los que le quité al S4 para ponerle un kit de ebay que viene ya preparados con mando con llave, pero la calidad del original de audi es muchísimo mejor, ASí que si te animas a hacerlo implantandolo en uno original te lo recomiendo.

Bienvenida concha. El problema que comentas del cierre centralizado probablemente sea neumático y por eso no detectan nada en el taller, si hay perdida de presión de aire en alguna de las gomas del circuito no tiene fuerza para abrir/cerrar puertas y tapa del depósito. Se esta comentando en un tema que tienes un poco mas abajo pero la solución pasa por buscar la perdida repasando el circuito. Si hay un ruido raro sera una fuga de aire y habría que buscarlo "a oido". El otro posible problema sería un fallo de la bomba que mueve todo el aire pero sería mas caro de arreglar (hasta donde yo se esas bombas son muy robustas y no dan problemas por lo que es poco probable). El otro problema casi seguro es que la batería esta empezando a flojear, habría que repasar los niveles de electrolito, si es un modelo donde puedan mirarse esos niveles, y en cualquier caso plantearse que pueda tocar cambiarla.

Mi experiencia es mas en el 100, no se si servirá, en el mío el guarnecido de la puerta se deslizaba hacia arriba, un poco duro pero subía . Lo del circuito neumático parece que pueda haber una fuga en algún punto, con el guarnecido fuera y agua con jabon es facil buscarlo, probablemente algun macarrón de goma de los que unen tubos entre si y al actuador de la puerta haya fallado. Ya que vas a tener cables de la puerta a la vista ¿no te animas a ponerle un mando a distancia? yo es de lo primero que le hice al mío comprando uno por ebay y fue una de las mejoras mas aprovechadas del coche A ver si hay suerte y alguien puede darte mejor diagnóstico

Hombreee, eso de ir a la par a ese ritmo.... si os dejais bigotón Burt Reynolds ibais a parecer una secuencia de "los locos de la cannonball" Mejor opción que te presten un tomtom o un gps bluetooth para salir de dudas, menos emocionante eso si

¿no llevas clima con display? la velocidad en ese clima, tanto en el S4 como en el Cupra, que es el mismo, me ha salido siempre clavada a la de gps (+/- 3Km/h aprox) Si sirve de referencia S4 con AAN de estricta serie en motor y desarrollos/ruedas: 280 de marcador son 247-248 de clima/gps a 6.600rpm aprox, que aun queda para zona roja y corte a 7.200 , no se si llegará o no y no tendré ya oportunidad de comprobarlo. Eso si el la aerodinamica del S4 para estas cosas es mucho mejor que la de un coupe/compacto, al menos comparado con el leon, que con 5cv menos no le llega a la suela del zapato cuando se trata de alcanzar velocidades absurdas

Puesss, me dijo que quería chipearlo porque le faltaba chicha (tenía antes un golf gti mk2 y claro..), así que nada, sacamos la centralita para ver el código exacto que tenía (y de paso los códigos en los propios chips), busque un poco por ebay y encontré este bien de precio: http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?ViewIt...em=250222334289 Vi que tenía buenos votos y se lo compré, pillé dos zócalos en una tienda de electrónica y solo fue desoldar los chips viejos y soldar los zócalos en su lugar, montar y a rodar. Con los zócalos si no gustaba como iba volver atras era coser y cantar. En el anuncio prometían +40cv pero la sensación que nos ha dado es de que habrá quedado en unos 105-120, aunque tampoco ha habido prueba exhaustiva y es muy dificil cuantificar la ganancia. Desde luego el motor ha ganado en cuerpo, el medio régimen es ahora muy bueno y ya no tiene la pereza que había antes en segunda desde bajas, que le costaba levantar. Sin empeñarse parece que quiere hacer rueda en las dos primeras marchas. Como referencia yo tuve un almera Di 112cv y este parece que anda algo mas (aunque el almera las marchas eran larguísimas). Estirarlo en pruebas lo subí hasta 190 y parece que aún quedaba algo de motor (no me animé a seguir, que con la combinación suspension/perfil rueda/ goma que lleva no me inspiraba confianza). De consumos no se como andará pero supongo que habrán mejorado. En cualquier caso por agrado de conducción mas que recomendable. Un detalle, en la lista de referencias que aparecen en ese anuncio estaban los chips que llevaba este soldados de serie, porque resulta que motores 1Z parece que hay unas cuantas variantes y no se si a nivel de chip serán compatibles, por si acaso compramos este que la referencia era exacta y el resultado ha sido bueno. Del proceso lo mas delicado el desoldar y soldar, que aunque son puntos gordotes (gigantescos comparados con el chip de la wii que es de lo último que he soldado), hay muchos y para desoldar hace falta paciencia y mejor con ayuda (uno calienta y otro aspira por el otro lado). Como engorroso el sacar la centralita del 80, que el que decidio meterla en ese hueco menudo @#$%& !. Con lo comodo que salía en el 100 (aunque hubiera que romper un poco de tapizado que daba bastante pena), en el 80 o soy muy torpe o es un dolor.

Un amigo lo tiene exactamente el mismo, supongo que tu también con el motor 1Z, y va como la seda. Hace tres semanas hicimos un poco de bricolage con soldador para ponerle un chip que le compré por ebay (44 eurillos) y ahora va como un tiro el jodío. Enhorabuena por el aparato. pd: me tomo la libertad de pedir que no tires mucho de mayúsculas, que suena a grito :crying_anim:

Espero que se recupere pronto y quede en un mal recuerdo. Si esta hospitalizado en Zaragoza y necesita/necesitais cualquier cosa Carlos yo vivo aqui y podeis contar conmigo.

Si vais a cambiar bombillas porque dan poca luz pedidlas de 2watios, que creo que es el máximo que hay en esa medida, la intensidad es algo mayor y no necesitas llevar el regulador a tope como con las de serie, que es lo que me pasaba en el cuadro de fondo blanco del S Otro detalle, estas bombillas de bayoneta valen una pasta, pero hay en desguace modelos (yo lo he visto en Fiats) que llevan bayoneta de estas cuadradas u octogonales, con sus dos chapitas que hacen contacto al cuadro cuando las giras, pero la bombilla en si es además desmontable, del tipo "mini" de cuadro, que son una ampolla de cristal con el cable torcido a uno y otro lado, no se si me explico. La gracia es que conservando el chasis de bayoneta puedes cambiar la bombilla y estas salen mas baratas. Las de Audi traen soldada la bombilla dentro del plástico de la bayoneta y no puedes hacer el cambio. Y me tomo la libertad de dar consejo, si desmontais el cuadro hacedlo con mucho cuidado por la zona del plástico frontal. No habrá tanto problema como en el del 100 que es mas largo que un día sin pan al llevar los relojes auxiliares y hay que maniobrar fino, pero aun ASÍ mejor no arriesgarse a rallarlo. Un amigo se compró un astra gsi usado y le vino con un rayazo de muerte de haberle sacado el cuadro el anterior dueño (suponemos que para bajar km) y tocó rebuscar en desguace hasta encontrar otro en buen estado para darle el cambiazo a la pantalla.